9049u цвет opel mokka

РустамКолор•Ру

Форум для колористов

OPEL/VAUXHALL MOKKA,MOKKA X. цвета

Модератор: Рустам

OPEL/VAUXHALL MOKKA,MOKKA X. цвета

Сообщение Рустам » 25 ноя 2014, 12:28

OPEL MOKKA/MOKKA X. цвета

Сообщение Рустам » 25 ноя 2014, 12:28

OPEL MOKKA/MOKKA X. цвета

Сообщение Рустам » 25 ноя 2014, 12:28

OPEL MOKKA/MOKKA X. цвета

Сообщение Рустам » 25 ноя 2014, 12:28

OPEL MOKKA/MOKKA X. цвета

Сообщение Рустам » 25 ноя 2014, 12:28

OPEL MOKKA/MOKKA X. цвета

Сообщение Рустам » 25 ноя 2014, 12:28

OPEL MOKKA/MOKKA X. цвета

Сообщение Рустам » 25 ноя 2014, 12:28

OPEL MOKKA/MOKKA X. цвета

Сообщение Рустам » 25 ноя 2014, 12:28

OPEL MOKKA/MOKKA X. цвета

Сообщение Рустам » 25 ноя 2014, 12:28

OPEL MOKKA/MOKKA X. цвета

Сообщение Рустам » 25 ноя 2014, 12:28

Источник

Краска Opel цвет WA204V, Z41X, GYO, L-41X, 204V, 41X — Espressobraun (Базовая)

Найти заводской код цвета

Подкраска для сколов

Комплект подкраски для сколов и царапин в форме штрих-корректоров 20 мл. (емкость с кисточкой).

** Базовая подкраска дополнительно комплектуется акриловым 1К лаком 20 мл. в штрих-корректоре.
*** Акриловая подкраска дополнительно комплектуется отвердителем 10 мл. в штрих-корректоре.

Аэрозольный баллон

Аэрозольный баллончик 520 мл. с краской для окраски поверхности в два слоя площадью 1 — 2 м².

Полиэтиленовая тара

Краска в надежной полиэтиленовой таре (на розлив, в нужном объеме) для любой площади окраски с помощью краскопульта.
Объем: кратно 50 мл.

• 100 мл.
• 200 мл.
• 500 мл.
• 1 л.
• 1,3 л.
• 2 л.
• 3,3 л.
• 4,5 л.

Базовая автомобильная краска Opel код цвета WA204V, Z41X, GYO, L-41X, 204V, 41X

В нашем интернет-магазине Вы можете купить колерованную базовую автоэмаль цвет WA204V, Z41X, GYO, L-41X, 204V, 41X для автомобиля Opel в таре нужного объема с доставкой по всей России. Краска по коду цвета отлично подойдет для подкраски сколов автомобиля, окраски отдельных элементов, а также любой площади кузова. Представленная высококачественная базовая автомобильная эмаль обладает высокой «укрывистостью» и скоростью сушки, что позволит Вам: провести качественную предпродажную подготовку автомобиля, а также выполнить ремонт лакокрасочного покрытия самостоятельно, либо с помощью специалистов.

Полная информация по коду автомобильной краски Opel WA204V, Z41X, GYO, L-41X, 204V, 41X

• Название краски: Espressobraun;
• Данная краска использовалась для автомобилей марки Opel моделей Mokka, Mokka X, Antara;
• Годы использования: 2012 — 2017;
• Заводской код: GYO, 204V, 41X, WA204V, L-41X, Z41X;
• Тип: Перламутровый двухслойный;
• Семейство: Коричневый;
• Тип покрытия: Базовая краска;
• Окрашиваемый элемент: Основной цвет кузова.

Представленная базовая краска доступна в вариантах

• Подкраска для сколов с базовой автомобильной краской Opel WA204V, Z41X, GYO, L-41X, 204V, 41X 20 мл. (в форме штрих-корректора с кисточкой) в комплекте с однокомпонентным акриловым лаком 20 мл. (в форме штрих-корректора с кисточкой), для ремонта сколов и царапин на автомобиле. Подкраска предназначена для устранения небольших дефектов лакокрасочного покрытия автомобиля, маскировки сколов и царапин на автомобиле, защите мест сколов от возможной коррозии, а также предпродажной подготовки;
• Аэрозольный баллончик с базовой автомобильной краской Opel WA204V, Z41X, GYO, L-41X, 204V, 41X для удобной подкраски автомобильных элементов площадью 1 — 2 м².;
• Полиэтиленовая тара с базовой автомобильной краской Opel WA204V, Z41X, GYO, L-41X, 204V, 41X для полной окраски элементов или кузова автомобиля с помощью краскопульта. Минимальный объем автоэмали в таре — 100 мл.

Применение базовой автомобильной краски

• Перед применением автоэмаль необходимо тщательно взболтать;
• Наносить материалы только на чистую, сухую и обезжиренную поверхность;
• Перед началом окраски рабочей поверхности необходимо выполнить небольшой тестовый окрас для проверки цвета;
• Сушка между слоями от 3 до 5 минут (при температуре 20 °С.), в зависимости от объема разбавителя;
• Сушка перед нанесением лака от 15 до 20 минут;
• Рекомендуется использовать совместно с другими лакокрасочными материалами от одного производителя;
• (только для баллончиков) Если аэрозольный баллончик был использован не полностью, во избежание пересыхания его необходимо перевернуть и кратковременным двойным нажатием продуть газом головку от остатков краски.

Внимание! Базовую краску необходимо обязательно покрывать сверху автомобильным лаком для защиты от внешнего воздействия.

При работе с автокрасками и растворителями используйте средства индивидуальной защиты.

Чем отличается базовая автомобильная краска от акриловой читайте в нашей статье: Типы лакокрасочных покрытий автомобиля.

Источник

Медленно, но верно: ремонт и обслуживание Opel Mokka

Mokka – тот редкий автомобиль, который имеет дар убеждения. Его появление на российском рынке было несколько рискованным: Опель у нас никак не ассоциировался с кроссовером, сама марка в ряду немцев многим казалась немного неполноценной, а именно Мокка ещё и смущала многих своим корейским происхождением. Решиться на покупку этого автомобиля было трудно. Но кто-то решился, и ему понравилось. И постепенно кроссовер распробовали. И, несмотря на свою недолгую жизнь на рынке, Мокка всё-таки стала популярной. Наверное, не зря.

Немного истории

Мокку очень торопились вывести на наш рынок. Денег тогда у населения было побольше, и оно как раз недавно внезапно очень полюбило кроссоверы. И именно кроссовер казался Опелю идеальным инструментом для изъятия денег у населения России. Но со своими кроссоверами у него были некоторые сложности. Антара уже существовала, но она была дорогой. Опель скрежетал зубами, глядя на успехи Renault Duster и Nissan Juke. Не слишком хороший, но доступный кроссовер – вот идеал автомобиля! Но где его взять?

Помогли корейцы. Подразделение GM Korea (GM Daewoo) к тому времени уже основательно переработало старую платформу Gamma I, на которой была построена Opel Corsa D. Новая платформа называлась GM Gamma II, и на ней был уже построен второй Aveo. На этой же платформе хотели строить Corsa E, но в случае с ней всё обошлось рестайлингом, так что Мокка к Корсе имеет отношение весьма далёкое. Впрочем, нам эта теория сегодня неинтересна. Нам интересна практика, поэтому берём Мокку 2013 года выпуска с пробегом 90 тысяч километров и едем в сервис ковыряться в её корейско-немецком нутре.

Двигатель

У Мокки могло быть несколько моторов. Наиболее популярный – 1,8-литровый A18XER (Z18XER). Гораздо менее распространены 1,4-литровый турбированный A14NET, исузовский дизель серии Circle L 1,7 и атмосферный бензиновый мотор объёмом 1,6 л, с которым официально у нас Мокку не продавали. На нашей машине стоит A18XER, и ничего странного в этом нет: подавляющее большинство этих кроссоверов ездят по России-матушке именно с ним. Ну как ездят… Очень медленно ездят. Настолько медленно, что можно даже радоваться отсутствию на нашем рынке машин с 1,6-литровым мотором. С ним Мокка вообще еле ползает. А вот почему она так неохотно разгоняется с 1,8-литровым мотором, я сейчас расскажу.

Мощность мотора – 140 л.с. Не бог весть что, но хватать должно. Оно бы и хватало, если бы не странная особенность прошивки, в которой линия зависимости положения педали газа и дроссельной заслонки сделана слишком уж логарифмической, отчего при старте машина очень вяло реагирует на газ. Лечится эта беда прошивкой, в которой корректируют зависимость заслонки от положения педали, делая её более «прямой». Лошадиных сил в этот мотор много добавить не получится (в лучшем случае – 10-12, чего бы ни обещали вам тюнеры), а вот с места машина будет ехать заметно лучше. Стоимость операции может быть разной, но если всё делать по уму – от восьми тысяч. Можно, конечно, залить прошивку за тысячу рублей, но как она поедет и насколько с ней хватит мотора – вопрос открытый.

В остальном претензий к этому двигателю минимум, а многие операции по обслуживанию вполне по силам любому автолюбителю. Достаточно иметь набор хорошего инструмента, чуточку терпения и желания сэкономить немного денег. Начнём с замены масла.

Потребуется 4,5 л масла. Оригинальное – Dexos 2 5w-30 (2100 р.), но, понятное дело, на вкус и цвет масла товарищей нет. Масляный фильтр тут не совсем обычный – это вставка за 120-330 рублей. И для замены придётся взять ключ на 24 и желательно – динамометрический ключ, потому что при наличии дурной силы можно продавить резиновый уплотнитель фильтра или сломать пластиковую крышку фильтра. Если не хочется лить себе на голову горячее масло, то можно сделать это в сервисе. Работа обойдётся в 600 рублей, а если придётся снимать защиту, нужно будет доплатить ещё рублей 200-300. И ещё: после замены нужно будет сбросить счётчик в бортовом компьютере.

Воздушный фильтр тут менять просто: берём крестовую отвёртку, пять минут работы – и всё готово. И если сделать самому, можно сэкономить 200 рублей. А вот фильтры бывают разные – от 150 рублей за продукт компании «Ноунейм» до 750 рублей за оригинал. На фильтре лучше не экономить, а при его замене не засыпать в корпус фильтра грязь – мотор за это спасибо не скажет.

Важное замечание: по регламенту интервал замены масла и воздушного фильтра – 15 тысяч километров. Это слишком много, и сервисмены советуют сократить его вдвое. В крайнем случае – до 10 тысяч км.

Зато свечи регламент предлагает менять каждые 30 тысяч километров. Оригинальные свечи GM (код 12 14 016) стоят слишком много – по 500 рублей за штуку. Вполне можно поставить аналог от известных производителей рублей по 200-250 за штуку. Если лень возиться самому, то в сервисе это сделают за 800 рублей.

Очень прилично можно сэкономить на замене ремня допагрегатов. При этом работа обойдётся в 1600 рублей а вот сам ремень может стоить от 560 до 3000 рублей. Конечно, оригинал за три тысячи – это хорошо, но дорого. Опять же советуем посмотреть в сторону качественных аналогов, которых на рынке много.

Говорят, что у этого мотора есть две типичные проблемы: протекающий теплообменник под выпускным коллектором и ненадёжные модуль и катушки зажигания. Странно, что специалист сервиса эти элементы проблемными не считает. Если ставить хорошие свечи и следить за системой охлаждения, то никакого слишком маленького ресурса они не продемонстрируют. Кстати, как раз с системой охлаждения проблемы бывают: иногда лопаются расширительные бачки.

Ну и последнее: раз в 60 тысяч километров стоит подумать о регулировке клапанов и не насиловать мотор в мороз сразу после пуска – это снижает ресурс фазовращателей и прокладок теплообменника.

Трансмиссия и тормоза

На нашей машине стоит механическая коробка передач, и это хорошо. АКП на Мокке – не самая надёжная штука. Тут стоит «джиэмовский» автомат серии 6T40, а он имеет обыкновение отправляться в ремонт при пробеге чуть за 150 тысяч километров. Иногда, правда, эта коробка может проехать почти без нареканий и 250 тысяч, но это исключение. Так что МКП – это неплохо.

К коробке передач претензий нет. Если в ней иногда менять масло, проблем не будет. Кстати, эти коробки бывают разными: D16 и M32. И они обе владельцев радуют. Настолько, что им завидуют владельцы Астр с чудесным изделием F17, которая в плане надёжности сильно уступает корейской D16. Тем не менее на подъёмнике мы без труда обнаружили один «косяк», которым Мокки страдают слишком уж часто: на нашей машине требует замены подвесной подшипник правого привода. Люфт пока не критичный, но он есть. Замена обойдётся в три-четыре тысячи, а вот стоимость подшипника может отличаться очень значительно. Гусары, купающие коней в шампанском, не пожалеют денег на оригинал за 4800. Остальные попробуют найти что-нибудь хорошее среди аналогов, которых навалом. И отдадут за него 1500-2000 рублей.

В остальном вопросов к трансмиссии нет. А вот к тормозам они есть. Нет, заменить колодки недорого – 700-900 рублей за ось. И стоят они терпимо (что передние, что задние – от 500 рублей до 3000 за оригинал). Вопрос есть к кожуху троса стояночного тормоза. В него легко попадает вода, в мороз она замерзает в нижней части кожуха, после чего колодки на движение рычага тормоза уже не реагируют. Так что либо не пользуемся зимой ручником, либо стараемся обезопасить кожух. И если внутри есть вода, то её оттуда придётся как-то удалять. Даже если отрицательной температуры нет, тросик в воде – это не к добру. Придётся всё снимать, выливать воду, пытаться как-то очистить трос. Это можно сделать, например, карбклинером. Карбюраторов сейчас днём с огнём не найти, а их очистители иногда оказываются полезными до сих пор.

Источник