Антикоррозийная обработка уаз 469 своими руками

Содержание

Антикоррозийная обработка уаз 469 своими руками
Антикоррозийная обработка салона салона УАЗ 469
Тюнинг салона УАЗ 469

Антикоррозийная обработка уаз 469 своими руками

Тут смотря чего ты хочешь от машины .
Рассуждения типа и под битумной мастикой будет жить вода и ржа . это странно .
Ну даже если ты промажешь нормальной (не нашей естессно) мастикой или авиационной — которая очень хороша, мастикой все днище .
В полости антиржу для полостей, думаю нормально будет .

Я вот тоже заморачивался-заморачивался . а потом понял — лучшие инструменты для борьбы со ржой — болгарка, полуавтомат, чуть денег на новую кузовщину .

А наши пока не научатся делать НОРМАЛЬНЫЕ машины, во что совсем не верится, так и будет страдать клиент из-за косяков, а они еще и правый руль и левый иностранный запрятят и наступит эра застоя 21 века .

Вообщем основная фигня в том на заводе нарушен технологический процесс.
Эти. Мать их. гады вообщем сначала грунтуют корпус, потом затыкают в нем все швы замазкой и наклеивают шумоизоляцию, а только потом красят. И нахрена им новая покрасочная линия 👿
А грунт прекрасно пропускает воду. Все ржавеет в миг!

Вообщем мне кажется алгоритм производства антикора подручными средствами следующим

1. Отодрать всю шумоизоляцию
2. Выковырять из швов всю замазку и т.п.
3. Каким-то растворителем (Вопрос: Чем?) удалить остатки шумки с грунта. И не удалиться ли при этом грунт?
4. Ржу удалить преобразователем
5. Купить балончик краски (Подойдет ли?) и закрасить непрокрашенные места
6. Взять мовиль или еще что (Подскажите, что именно лучше?) и залить им все швы и т.п., чтобы эта жидкость вытесняла воду
7. Взять пушсало или еще что-нить, разогреть и залить этим весь пол
8. снять крылья, подкрылки, обивку салона (обивку выкинуть) и все промазать пушсалом или еще чем. В скрытые полости накачать мовиля пока не потечет снаружи.

Читайте также: Зазоры клапанов уаз 409

2Support1 Хочу, чтобы машина не гнила. Взял мастику Body — уж не знаю как, но в некоторых местах под ней образовался конденсат. Думаю что это в местах, где положил ее прямо на грунт.

Заморачиваться, ИМХО, надо правильно — нужен верный алгоритм. А то больно смотреть как машина, купленная 2 месяца назад уже начинает гнить.

2Olexa Юзал аналог Rust Stop’а — Миг Антикор. Основной плюс — он вытесняет воду и сам каппилярным способом растекается по всей машине. Минус — высыхает и перестает действовать. Надо обновлять раз в год.

1-отодрать шумку, зачистить всё до металла.
2-рыхлые участки ржи зачистить мет. шкуркой или щёткой до полного устранения!
3-жидким(не аэрозольным) преобразователем ржи обработать все мет. поверхности.
4-аэрозольным преобр. ржи обработать все скрытые поверхности.
5-в идеале — обрабатываем цынкосодержащим грунтом. Если стеснянны в средствах, — то можно сразу после преобразователя наносить антикор. Состав и качество антикора зависит в основном так-же от вашего кошелька! 😉
Удачи.
P/S/ Да, долговечность нанесённого покрытия напрямую будет зависить от вашего старания, соблюдения всех пунктов и прилагаемых инструкций по применению! 😉

5-в идеале — обрабатываем цынкосодержащим грунтом. Если стеснянны в средствах, — то можно сразу после преобразователя наносить антикор. Состав и качество антикора зависит в основном так-же от вашего кошелька! 😉

А можно с этого места подробнее?

Цинкосодержащий грунт даёт дополнительную «защиту» от появления коррозии. Если брать аэрозольный, то расход у него гораздо больше, чем у обычного аэрозольного грунта, и стоит он на порядок выше!

Антикор для этих целей может быть самый разнообразный. От каучуко или резиносодержащих до полимерных. Отсюда и цена! Каучуковые или резиносодержащие антикоры — более эластичные, более дешёвые, менее долговечные, но играют двойную роль:
1-антикорозийное покрытие.
2-дополнительная шумоизоляция.
Полимерные — очень «твёрдые», ударопрочные. По внешнему виду напоминают пластик, чем в принцыпе и являются! 😉

Народ еще предлодожил швы расшить, все зашкурить до металла и промазать морским суриком. Что скажите? И где это сурик можно купить?

Раньше суда покрывали свинцовым суриком, который перестали выпускать н-ное количество лет назад. Он к тому-же и довольно ядовит. 😯 Возможно найти где-то из старых запасов.
Мой 469-й под краской помазан железным суриком. Поверх него лежит хаки. Машине 24 года: гниют пороги, подножки, нижняя кромка заднего борта.

Мой 469-й под краской помазан железным суриком. Поверх него лежит хаки. Машине 24 года: гниют пороги, подножки, нижняя кромка заднего борта.
А надо железным или свинцовым?
Гниет в местах повреждения покрытия?
У меня машине 2 месяца — уже ржа помаленьку лезет под ногами 🙂

А я даже не знаю каким надо 😕 . Я своего таким и забрал у старого хозяина. Суриком был покрыт вместо грунтовки. Перед тем, как я его оседлал — мафын простоял 4 года в сыром гараже. О! 😯

Мега — гига книга про сурик и другие защитные покрытия
http://www.zas.ru/lodka/okras.htm — «Окраска маломерных судов»

Вообщем железный сурик не подходит.
Цитата «Свинцовый сурик, вступая в химическую реакцию только с льняной олифой превращает ее в свинцовое мыло, не растворимое в воде. Поэтому свинцовый сурик служит надежной защитой стальных поверхностей от коррозии, а дерева — от набухания и гниения. С другими олифами свинцовый сурик в реакцию не вступает, и при разведении получается декоративная краска, не обладающая антикоррозионными свойствами. Антикоррозионные свойства приобретают и цинковые белила, вступая в соединение только с подсолнечной олифой.»

Свинцовым суриком нельзя красить алюмин — коррозия только ускорится.

Правда свинцовый сурик ядовит, да еще и взрывоопасен.

По поводу супер-мега современных средств — мне кажется, что это уже индустрия. Народ разводят на бабки, а толку не много.

Раньше суда покрывали свинцовым суриком
Свинцовый сурик — окислитель! В судостоении он применялся не для корозионной защиты, а, благодаря своей ядовитости, для борьбы с обрастанием. Коррозии он только способствует.

Самое идеальное — в антикор добавить цинковую пудру или стружку (не белила, а металл!). Что собсно и делает Тектил-цинк. Просто, если насыпать цинковой пудры в кузбасс-лак, то будет дешево и сердито.

.
применяется смесь сурика и натуральной олифы, обладает сильным антикоррозионным эффектом. как и все соли свинца ядовит, имеет св-во накапливаться в организме, поэтому и применение ограничено.

перфоратор- это, скорее то чем делают отверстия 🙂
а для защиты от коррозии лучше использовать цинк, размещая небольшие кусочки по кузову, так что между ними и кузовом не было электрического контакта.

Да я знаю, что предметом с таким названием отверстия в стенах делают, но у одного слова порой бывает несколько значений. Кто у нас из кораблестроителей, подскажите, чтобы я людей в заблуждение не вводил.

давайте уж тогда цинковать кузов:

на голый метал наносят хлористый цинк.
кидают + от аккума на цинковую калабашку
и как карандашиком рисуем узоры 😉

🙄 ЗЫ сам не пробовал.

Внимание!
Резино битумная аэрозоль «kerry» отлипает вместе с глиной.
А выглядела сперва как взрослая — гладкая блестящая, не пачкала и ногтём продавливалась как резина.

крыло снял — за год всю смыло.

И ещё. взял я 88-й свежий и кисточкой тонким слоем арку одну
Жду что будет, сравниваю со второй

надоело мне бороться со ржавчиной и каждый год бороться с отстоющей мастикой, зделал следующие. намазал литолом нескупясь всё что можно сверху положил воилок, обильно пропитанный маслом, на него турестические коврики, сверху застелил линолеум. через год вскрыл этот пирог, там где была ржавчина блестит металл. одно плохо, если разберать что то придётся перемажишся весь. других минусов невижу. 😀

Еще через год ищи новый войлок. Его масло съест. 😉

да и бог с ним, лучше воилок менять чем с болгаркой и кисточкой заморочки решать.

Вы извините, конечно. Я тут человек случайный — типа просто мимо проходил, и чужие разговоры услышал. Если почитать все посты по этой теме (ржа, антикор) то впечатление, что люди ходят по кругу. Возможно это слепые люди, но всё равно — вроде, как у Данте. Ад — это бесконечное повторение. Но это лирика, а реалии таковы — 90% от любой покраски, а антикор это покраска краски, занимает подготовка поверхности. Это не выдумки и не заморочки, типа колеса азотом качать, это закон, аксиома, медицинский факт. Вы либо по- незнанию, а скорее по- лени игнорируете этот закон, а потом разводите руками и ругаете бракоделов.
Сталь надо загрунтовать и покрасить — это её спасет. А краску спасет мастика. Но сталь надо готовить, и не какой-то дрянью, которую вам впаривают наперсточники от автохимии. Не бывает такого — заплатил 100$ за какую-то фигню с батарейками и у тебя фигура, как у шварцнеггера. Если хочешь такую фигуру — увы надо потеть и вкалывать.
Сейчас я как раз делаю джип одному заказчику. Человек он конечно въедливый — достаёт — «тут точка, убери; тут пятнышко. » но это его право, в конце концов — он-же платит деньги — но получается просто новая машина из того кома гнили, ржавчины и всякого черного дерьма, которым всё это густо намазали.
Ещё раз звиняйте, если кого обидил.

всё правильно говориш, но невижу смысла в таком подходе. во первых уазка по моему мнению машина вторая(всмысле покатушки, рыбалка, охота, грибы, ягоды) это первую так надо делать, а тут чем проще тем лучше, он вынесет,уазка сильный. может и неправ.

Всё праввильно — желание хозяина — закон. Хочешь ездить на ржавой машине — ездий — у кого повернется язык осудить тебя? Я недоумевал лишь, что люди как-то странно себя ведут. Вроде, как не понимают к чему может привести определенная последовательность их ходов и действий.

вы меня не так поняли, просто я добился неплохого результата минимальным усилием. думаю от того что я всё зделал бы по технологии ремонта (как пишут во многих умных книжках) результат был бы нелучше. я писал что уже делал так но увы хватает на 1,5-2 года, а сейчас подняв свой пирог увидел блестящий металл, а мастику бы пришлось прощюпывать неотслоилась ли где. если говорить об внешней окраске то тут надо делать всё от и до, и то я красил простой краской цвета хакки, чтоб не так больно было глядеть на ободранные ветками бока моего Мустанга.
тоже нелюблю когда внешний вид неприглядный.

[«тоже нелюблю когда внешний вид неприглядный»

Не, я просто из недавней практики — чистил машину, которую прям по ржавчине намазали чёрной ваксой. А так делает большинство. А куда деваться-то?

Да забудьте вы про всякие нигролы и прочие мовили,почитайте тесты антикоррозионных препаратов (в том же «За рулём») и не вспоминайте обо всяких дедушкиных методах (по бедности , по отсутствию ассортимента или просто образования).Качественные препараты для обработки скрытых полостей не так уж дороги.

А я полости отработкой заливаю, от этого вреда не будет наверно, ведь вроде масло ведь?

Так вот основноее правило это делать антикор тока летом, когда сухая погода постояла недельку.
Никогда неделайте антикор зимой или осенью вы просто угробити машину очень быстро.
Если делаете антикор сами то надо:
1)Вымать тщательно машину всю(полости, двери и т.д.) и поставить ее сушиться в боксе около 4-5 часов(за пол часа машину реально невышушить даже в спец бокве) или 2 два дня в сухую ветренную погоду на улице(никуда не ездив).
Так что советую делать тока тогда хорошая теплая погода была хотябы недельку.
2)Проверить весь кузов и раму нет ли ржавчины(проверяйте сами), если есть то удаляем ее далее грунтуем(грунтовку желательно проверить как она держиться на метале заранее), по жиланию можете покрасить. Я лично тока кладу грунтовку слоя 3.
3)Далее делаем антикор. Если есть компресор то гуд)) Если нету то неочень.
Первым делом обрабатываем восковым антикором типа мовиля скрытые полости(двери, раму, капот, пол и т.д.)если есть желание днище тоже можно обработать раза 2-3.
Вторым делолом сушим это часа 2 на солнце.
Третим делом наносим мастику(мастика, антигравий и т.п.) на днище тонкими слоями слоя 3-4.
Четвертым делом сушим это все в боксе часик(на природе денек некуда неездим, можно посушить это все домашним обогревателем).
Для ручной обработки нужны кисточки и многоооо антикора.
Все докуда можим дотянуться мажим кисточками, а куда недотянутся заливаем. Где вытикает антикор ставим баначки для сбора лишниго для повторного использования. Пригатовти емкости заранее)
Вот вобщем все что надо.
Можно еще если много ездиете покрыть морду прозрачным антигравием спасает от камешков и не надо ремантировать лакокрасочное покрытие.

Это все я делаю для хороших знакомых за хорошие деньги.

Поэтому если вы делаете на станции советую зимой необрабатывать свои машины так как сушка машины максимум полчасика, т.е машина невысушина и антикор ложиться прямо на воду в результате через год два образуються дыры и уже надо обращаться к кузовщику для замены поврежденных деталей или замазывать дыры и впаривать комута тарантас. Во время обработки присутствовать при всех этапах. Если непускают езжайте в другой сервис. В некоторых моделях машин для лучшей обработки скрытх полостей сверлят доп отверстия в кузове(непугайтесь). Заставляйте работников станции нармально работать.

Такой антикор делать раз в два года обизательно т.к. стерается образуются трещены и вода проникает до метала ну там сами понимаете что)).

Я использую для антикора мовиль наш(производителя непомню, его закупают станции техобслуживания) и антигравий-черный помойму Costan могу тож ошибаться в банках по 0,5кг.

Источник

Антикоррозийная обработка салона салона УАЗ 469

Неисправность : под шумоизоляционной заводской обшивкой в салоне УАЗ 469 на металл пола наклеена виброизоляционная пленка, наклеена неплотно, в связи с чем под нее попадал воздух и вода, начала появляться ржавчина практически по всему полу