Завершение истории с починкой бензонасоса на ТБ
Итак, к утру воскресенья имелся вытащенный из тамбовского леса трактором ТрейлБлейзер, покрытый слоем пыли и грязи, не желающий заводиться. Симптомы следующие: в положение «ключ на старт» насос жужжит в баке, при этом до двигателя топливо не доходит вообще и, что характерно, бензус как-то гнусно булькает внутри танка. Также в наличии был ждущий звонка водитель эвакуатора, готовый доставить бездыханные 2 тонны металла в Москву за скромные 20 тыщ рублей. В общем, стимул устранить неисправность у меня имелся, и неплохой. 🙂
Попытка первая, неудачная: долить 20 л бензина в бак. Эффекта никакого.
Вместе с соседом затолкали машину на эстакаду. Отсоединили разъемы топливных трубок, ведущих к двигателю. На подающую надели шланг. Снова крутанул насос — в шланг попала столовая ложка бензина. Начали снимать бак. Процесс с непривычки занял около двух часов. Вытащили, слили бензин, помыли бак снаружи и внутри (уж заодно) от пыли и грязи. Все трубки целенькие, ничего не замято и не повреждено. Внутри бака, кстати, оказалось довольно чисто. Вытаскивая насос, ожидал увидеть руины агрегата, раздавленного об лесную дорогу, но на свет явился совершенно целый на вид модуль. Единственное, что вызывало сомнения — аккуратная дырка в соединительном штуцере напротив топливного шланга. Решили слить остатки бензина. В баке что-то загремело и покатилось. «Что-то» было извлечено наружу. Им оказалась. я не знаю, как правильно назвать эту мизерную латунную заглушку, ничего цензурного почему-то в голову не приходит, одна матерщина — из-за этой . лины пришлось 2 дня плясать с бубнами вокруг машины. (Виновница торжества на снимке слева — попросил жену подержать, чтобы не совать в кадр собственные пальцы с траурной синевой под ногтями, приобретенной в процессе ремонта). 🙂 Дырка в черном штуцере — место, откуда она вылетела.
Произошло следующее. При проползании по колее под бак набился дерн и земля, он сплющился. Подпружиненная колба насоса поехала к крышке. Так вот, конструкция такова, что при достаточном сжатии модуля эта латунная заглушка «приезжает» как раз под край стальной крышки, из которой торчат трубки. Остался даже след в месте касания. Крышка фактически выбила заглушку, надавив на нее сверху. Через появившуюся дырку насос качал бензин по кругу обратно в бак, а не в топливную трубку. 🙂
Я не знаю, случайность ли, что эта заглушка так расположена, что ее выбивает при сильном сжатии модуля бензонасоса. Допускаю, что это примитивная, но остроумная защита, сознательно конструктивно заложенная — если сильно деформирован бак и вместе с ним насос, бензин не подается в топливную магистраль, а остается в баке.
Чтобы было понятнее, общий вид: 
Смазали деталь каплей суперклея, запрессовали на место. Положили насос в ведро с бензином, накинули провода от аккумулятора (да, знаю, так делать нельзя, но. ) Насос включился, выплюнул некоторое количество грязи и бодро заработал как надо.
Обратно всё собрали и поставили бак на место примерно за полчаса. Сломанные «крокодилы»-фиксаторы шлангов (как их снимать, чтобы не сломать, понять не удалось) заменили на фиксирующиеся пластиковые хомуты для стяжки проводов. Машина завелась с полуоборота. Как всё-таки мало надо для счастья. 🙂 По ощущениям — поехала бодрее и лучше, чем раньше. Ну уж не хуже точно. Долетел до Москвы без приключений. Подтеков бензина нигде нет, всё работает. Теперь ищу подходящую защиту на бензобак (оказывается, на более ранних годах она имелась, на моем ее нет в принципе). «Смять» бензонасос подобным образом можно и в городе при определенном стечении обстоятельств — бак довольно мягкий, достаточно деформации в 2-3 см.
Всем спасибо за участие, удачи на дорогах и бездорожье! 🙂
Неа, не постоянно. Включался, жужжал и булькал какое-то время (по ощущениям, секунд 5 максимум), а после отключался. При повторном старте симптомы повторялись. Машина, естественно, не заводилась.
Насколько я понял, там незамысловатый алгоритм — видимо, просто запрограммировано время работы насоса на подкачку топлива в систему, если повернуть ключ в 1-е положение. Похоже, качает он ровно столько же времени, сколько горят контрольные лампы на панели, пока не погаснут перед запуском двигателя. Никакое давление там не измеряется. Да и зачем? есть обратка. Насос качает заведомо достаточное количество топлива (скорее всего с избытком) и отключается через заданный промежуток времени. Вообще, чем больше вникаешь в конструкцию автомобиля, тем интереснее. Множество простых и эффективных решений. Конструкторы всё же молодцы. 🙂
А ты к чему спросил-то про работу насоса, не пойму? 🙂
Со стяжками вот какая история. Во-первых, на стальные хомуты их не заменишь, там же другая конструкция. Вот такая:
Сама клипса (quick connection, мать ее). Как их снять, не сломав — лично я не понял. Видимо, нужны годы тренировок.
В моей практике однажды был инцидент, когда выбило топливную трубку в движении и бензин потек под машину. Случилось это после снятия-установки бака на одном уважаемом сервисе (не Вита-моторс, чтобы не было непоняток — я там не обслуживаюсь, т.к. территориально далеко). Пришлось ехать на эвакуаторе — к счастью, дело было в Москве, недалеко. Спецы что-то там покопались — говорят, езжай, теперь всё ОК. Не, ну ездил. А при съеме бака оказалось, что этой клипсы как не было, так и нет — просто трубку воткнули на место. Еще пара была сломана до нас, хоть половинки и вставлены в гнезда.
То есть, поменять эти клипсы лично я совсем не против, только подозреваю, что их в наличии на сервисе не окажется. Да они еще нескольких разных калибров. В общем, буду думать, что с этим делать. Несколько успокаивает, что из всего этого набора шлангов, выходящих из бака, только один под давлением (туда мы впиндюрили две стяжки одну за другой) — остальные трубки, если я правильно понял, это обратка, вентиляция бака, выход в угольную канистру и прочая ботва; там лишь бы они не вылетели. В общем, копеечная деталь, но геморройная. Если кто знает, где их купить — буду признателен за совет.
Люк — дело хорошее, только. делать его, видимо, лучше всё-таки при снятом баке. Ну стремно пилить металл болгаркой над насосом, топливными трубками и несколькими десятками литров бензуса. 🙂 Да и поточнее можно место разметить. Сейчас жалею, что не воспользовался случаем — надо было, пока машина со снятым баком стояла, дырку-то пропилить, ага. Ну, задним умом мы все непобедимы, это ясно. 🙂
Тем не менее, выводы сделаны. В свете описанных событий, завтра еду ставить вот такую шнягу на бензобак и раздатку (фото с трейлблейзерклуба):
Стальная «лыжа», прикрученная к раме — защита топливного бака и раздатки «Шериф». Выпущена ограниченная партия 1.5 года назад, в широкую серию не пошла, но небольшие остатки на складе имеются. Металл 2.5 мм. 🙂 Надеюсь, будет кошерно. Штатной защиты бака на моем годе выпуска уже не было изначально, а с беззащитным пузом снова лезть на бездорожье легкомысленно. На очереди защита картера и коробки, лишними не будут.
Источник
Chevrolet TrailBlazer 4.2i 4WD 5дв. внедорожник, 279 л.с, 4АКПП, 2001 – 2006 г.в. — топливный насос не качает бензин
Неисправности топливного насоса (не качает бензин)
Одним из важнейших элементов системы питания инжекторного бензинового двигателя является электрический бензонасос, который находится в топливном баке автомобиля. Топливный насос накачивает горючее в систему из бензобака, создавая определенное давление.
Специалисты по ремонту автомобилей выделяют следующие распространенные проблемы топливной системы, которые связаны с топливным насосом:
плохо качает бензонасос и не создает нужного давления;
бензонасос не качает при включении зажигания;
С учетом того, что топливный насос является электромеханическим устройством, самые популярные неисправности бензонасоса связаны как с механической, так и с электрической частью. Далее мы рассмотрим, какие признаки указывают на поломку бензонасоса и почему перестает качать бензонасос частично или полностью.
Признаки неисправностей бензонасоса
Основными симптомами выхода из строя бензонасоса, а также сбоев в его работе, являются:
автомобиль заводится с трудом, двигатель работает неустойчиво, наблюдаются провалы, рывки при нажатии на педаль газа и т.д.;
насос не качает после включения зажигания, не крутит стартер и не качает бензонасос, двигатель не запускается;
Также отмечены случаи, когда перестает качать бензонасос прямо в движении. Двигатель в подобной ситуации начинает работать со сбоями и глохнет сразу после того, как израсходуются остатки бензина в топливной магистрали. Проблема может возникать как регулярно, так и периодически.
Не качает бензонасос: причины и диагностика
Начнем с того, что если бензобак заполнен, аккумулятор заряжен, свечи зажигания сухие и на них есть искра, стартер нормально крутит двигатель, но схватывания мотора при этом не происходит, тогда следует обратить внимание на бензонасос. Частой проблемой является то, что не идет питание на бензонасос после включения зажигания. Похожим образом неисправность проявляется и в движении, когда пропало питание на бензонасос и мотор неожиданно глохнет.
Не менее важным моментом является и то, сколько качает бензонасос. Другими словами, насос может гудеть и жужжать (питание подается), но не создавать нужного давления в топливной магистрали. Давление в топливной системе с рабочим бензонасосом должно быть более 3 бар (что зависит от конкретной модели авто). Указанное давление аккумулируется в топливной рампе и имеет показатель от 300 кПа и выше.
Для проверки необходимо померить манометром давление в топливной рейке с учетом показателей, которые являются нормой для конкретной модели автомобиля. На примере инжекторных давление при включении зажигания 3 атмосферы, на холостых показатель составляет 2.5 атмосферы, при нажатии на газ 2.5- 3 атмосферы. Данный способ поможет точно определить:
неисправность регулятора давления топлива в рампе;
поломку бензонасоса или заметное снижение его производительности по причине износа;
сильное загрязнение фильтров (топливный фильтр и/или сетка бензонасоса);
Во втором случае при нажатии на газ давление не растет, в последнем случае стрелка манометра поднимается, но очень медленно или рывками.
Снижение показателя давления ниже нормы приведет к тому, что мотор может не запускаться или заводиться с трудом, троить, дергаться, работать неустойчиво и с провалами. Если это происходит по вине насоса, а не топливного фильтра, тогда высока вероятность того, что забилась сеточка грубой очистки бензонасоса. В этом случае нет необходимости менять сам бензонасос, так как будет достаточно заменить или даже почистить сеточку.
Если имеется подозрение, что нет напряжения на бензонасос, существует способ быстрой проверки. Достаточно повернуть ключ зажигания и прислушаться, так как в момент поворота ключа должен быть слышен легкий гул бензонасоса. Если такого жужжания не слышно, значит, нет питания на бензонасос, возникли проблемы с проводкой и т.д.
Добавим, что данный способ определения работы насоса по звуку подойдет не для всех автомобилей. На некоторых моделях (особенно класса «премиум») шумоизоляция находится на высоком уровне и бензонасос включается сразу после открытия водительской двери, а не во время поворота ключа в замке. В этом случае может показаться, что не срабатывает бензонасос при включении зажигания, при этом
звук работы насоса можно попросту не услышать.
Также в общем списке возможных причин, по которым не качает бензонасос, отмечены:
выход из строя предохранителя бензонасоса;
поломка реле бензонасоса;
проблемы с «массой» бензонасоса;
неисправность электромоторчика бензонасоса;
окисление или залом контактов и клемм бензонасоса;
неисправен сам бензонасос;
Проводка к бензонасосу
На большинстве автомобилей проводка на бензонасос представляет собой три провода: «плюс», «минус», а также провод для показания количества топлива в бензобаке. Если бензонасос не качает, тогда причиной может быть отсутствие питания.
Чтобы проверить питание на бензонасос достаточно взять лампочку на 12 Вольт, подав на нее питание с внешнего разъема бензонасоса. После поворота зажигания контрольная лампа должна загораться. Если этого не происходит, значит, проблема во внешних цепях. Загорание лампы укажет на необходимость проверки внутренних контактов бензонасоса.
Для проверки внешней проводки следует поочередно осуществить подключение положительного и отрицательного контактов, которые снимаются с разъема питания топливного насоса, к массе насоса. Контакты нужно также подключать к реле бензонасоса. Если разместить минусовой контакт на массу, после чего включается зажигание и лампочка загорается, тогда это значит, что данный контакт неисправен. В том случае, если загорания лампочки не произошло, тогда очевидны проблемы с «плюсом». Если разместить контакт на реле и лампочка при этом загорается, вероятно произошло повреждение провода на отрезке, который соединяет реле и сам бензонасос.
Если проверка давления в топливной рампе и внешней проводки на бензонасос дает положительные результаты, тогда следует проверить моторчик бензонасоса. Указанный электромотор отвечает за циркуляцию бензина внутри топливного насоса.
Во время проверки нужно учитывать, что сами клеммы на бензонасосе имеют свойство окисляться, в результате чего питание не подается и насос не качает. В таком случае моторчик рабочий, но клеммы нужно зачистить или перепаять.
Чтобы поверить мотор бензонасоса, понадобится закрепить провода контрольной лампы на зачищенную и исправную клемму электромотора, после чего следует включить зажигание. Загорание лампочки укажет на то, что моторчик бензонасоса не работает.
Контакт массы топливного насоса
На проблемы с массой бензонасоса может указывать датчик уровня топлива, который работает некорректно. Масса может быть плохо закреплена, бензонасос в этом случае не качает топливо. Провод массы обычно находится под приборной панелью и идет по салону. Необходимо найти указанный провод, проверить и зачистить все контакты, затем надежно закрепить массу на бензонасосе.
Реле бензонасоса зачастую крепится рядом с массой бензонасоса, то есть под приборной панелью. Нормально работающее реле после включения зажигания за пару секунд позволяет насосу создать давление в системе и сразу же отключается.
В момент поворота ключа зажигания водитель слышит характерный щелчок (реле включилось), затем аналогичный щелчок укажет на отключение реле бензонасоса. Если таких щелчков не слышно, это указывает на неисправность реле или его контактов. Оптимальным решением будет заменить реле бензонасоса на новое или заведомо исправное устройство. Добавим, что стоимость запчасти вполне доступная.
Во время диагностики обязательно следует проверить предохранитель бензонасоса. Указанный предохранитель на 15 А обычно располагается в блоке предохранителей в подкапотном пространстве и имеет маркировку FUEL PUMP, что в переводе и означает топливный насос.
Предохранитель бензонасоса нужно вытащить и осмотреть его контакт. Целостность контакта будет говорить о том, что устройство в норме. Поврежденный контакт укажет на то, что предохранитель бензонасоса перегорел. В этом случае нужно поставить новый предохранитель, который имеет очень невысокую стоимость (как и в ситуации с реле бензонасоса).
Другие причины неисправностей бензонасоса
Достаточно часто непрофессиональная установка дополнительного электрооборудования или охранных противоугонных систем приводит к тому, что питание на бензонасос пропадает по причине перепутанных контактов или других ошибок подключения.
Также не следует исключать и возможность того, что в автосигнализации или охранном комплексе произошел сбой, после чего происходит блокировка питания бензонасоса. Другими словами, сигнализация блокирует запуск двигателя.
Напоследок добавим, что бензонасос в бензобаке погружается в бензин, в котором активно охлаждается. Привычка ездить с пустым баком может быстро вывести электромотор бензонасоса из строя, так как происходит его подгорание.
Технические параметры Chevrolet TrailBlazer 4.2i 4WD / Шевроле Трэилблэйзер в кузове 5 дв. внедорожник с двигателем 279 л.с, 4АКПП, выпускавшихся c 2001 г. по 2006 г.
Источник
