Bmw x5 f15 момент затяжки колесных болтов

Моменты затяжки соединений колес

ДИАГНОСТИКА НЕИСПРАВНОСТЕЙ ШИН

В ассортименте компактных SUV появился динамичный BMW X1. Что представляет из себя автомобиль, покажет сравнительный тест BMW X1 xDrive20d (мощность — 177 л.с., стоимость 34 400 евро) и трех признанных SUV — Toyota RAV4, Subaru Forester, VW Tiguan.

Сейчас выпускается уже 13-е поколение Toyota Crown. Автомобили разделены на две группы — Crown Royal Saloon и Crown Athlete. Проведем сравнительный тест спортивного Toyota Crown Athlete с возможными конкурентами и попробуем определить победителя.

В настоящее время можно наблюдать тенденцию преобразования автомобилей D-класса в модели, имитирующие «бизнес-класс». И хотя некоторые эксперименты заканчиваются удачно, чаще все-таки выглядят такие авто немного странно. Но к участникам нашего теста таких претензий нет — несмотря на небольшой размер, смотрятся они отлично.

BMW 328i – первое место. Самый мощный и быстрый, гармонично сочетающий в себе роскошь и практичность.

В былые времена результат теста с участием BMW M5 и любого другого автомобиля был абсолютно предсказуем. Величие BMW было непоколебимо. Сейчас ситуация меняется. Производители автомобилей стали понимать, что выпуск крупногабаритных седанов с динамикой и управляемостью спорткара — это вполне осуществимая задача, к тому же экономически выгодная. Mercedes-Benz производит E63 AMG, Jaguar – XFR, Audi – S6, Cadillac – CTS-V. Не так давно участником элитной группы стал Porsche со своим эффектным Panamera. Проведем сравнительный тест флагмана BMW F10 M5 и самой спортивной версией Porsche – GTS.

Несмотря на то, что BMW отказываются говорить о возможном появлении новой версии M7 , фото, появляющиеся в сети демонстрируют, что разработка 760i класса «люкс» ведется очень активно.

Немецкий концерн BMW представил новый гибрид — ActiveHibryd X6, не уступающий по своим способностям суперкару, его мощность — 485 «лошадей», крутящий момент — 780Нм.

BMW, предназначенные для участия в ралли, ралли-спринтах и кольцевых гонках, значительно отличаются друг от друга. В процессе тюнинга автомобиля совмещаются физическая и умственная работа. Но возможно ли достичь компромисса между кольцевыми и раллийными болидами?

Выпуск спортивного купе для гонок в классе GT положил начало образованию специального отделения по подготовке спорткаров — BMW Motosport и целой гоночной серии Procar.

Источник

Проверка колес BMW X5 F15 3.0D 2013

Инструмент:

• Колесный манометр
• Балонный ключ
• Насос
• Динамометрический ключ

Детали и расходники:

1. Каждое колесо автомобиля крепится к ступице пятью болтами, проверьте их затяжку. Затягивать болты необходимо в перекрестной последовательности, как указано для примера цифрами на фото.

Примечание:

Болты должны быть затянуты моментом 140 Н·м.

2. При необходимости подтяните колесные болты до нужного момента.

3. Убедитесь в наличии защитных колпачков на ниппелях колес.

4. Снимите колпачок ниппеля, вращая его против часовой стрелки.

5. После снятия визуально оцените состояние золотника, не погнут ли его кончик.

6. Подключите к ниппелю колеса манометр.

7. Измерьте давление в колесе.

8. Если давление оказалось ниже допустимого, подкачайте колеса насосом и снова замерьте его.

9. Проверьте герметичность золотника ниппеля. Для этого капните вовнутрь каплю мыльного раствора. У герметичного клапана не должны появляться и надуваться новые пузыри.

Источник

Научный подход при определении степени затяжки колёсных болтов

Не смотря на то, что процесс эксплуатации автомобиля всё более напоминает модель «чёрного ящика», но все равно в некоторых процессах можно применять научный подход. Я понимаю, почти все из Вас, мои читатели, скептически усмехнутся, однако я хотел бы рассказать о том, как с научной точки зрения правильно определять степень затяжки колёсных болтов, не имея под рукой динамометрического ключа

Почему этот вопрос очень важен? Если колёсные болты не дотянуть, то существует риск потери колеса при движении автомобиля. Хорошо, если это произойдет при поездке на дачу по грунтовке со скоростью 10 км/ч, а если на трассе и на скорости свыше 100 км/ч? Хоть и не часто, но можно встретить ролики с участием легковых автомобилей, у которых колесо «убегает» от машины. Перетяжка колёсных болтов также чревата как повреждением колёсного диска, так и деформацией резьбы самого болта (за счёт создания дополнительного напряжения в резьбовом соединении). И на ближайшей кочке головка болта оторвётся.

Если лень заниматься математическими вычислениями, то можно поступить очень просто – купить динамометрический ключ. Стоп-фактором может послужить разве что его цена (хотя цена в немалой степени зависит от диапазона момента затяжки. Например, динамометрический ключ с моментом затяжки от 42 до 210 Н*м стоит всего 2 тысячи 915 рублей). Концерн VAG рекомендует затягивать колёсные болты с усилием 120 Н*м .

Кстати, конструкторы позаботились о ленивых водителях, поэтому штатный балонный ключ имеет именно такое плечо, которое и обеспечивает примерно требуемое усилие 120 Н*м, если при его использовании затяжку производить лишь усилием руки, не удлиняя плечо ключа и не помогая себе ногами.

Однако есть и математическая формула, которая определяет оптимальное число витков закрутки колёсного болта для надежной фиксации резьбового соединения в зависимости от параметров болта. Рассматривать этот вопрос будем на примере штатного колёсного болта автомобиля Volkswagen Polo Sedan для крепления стального штампованного диска. Внешний вид этого болта показан на фотографии:

Это болт со сферической головкой и характеризуется следующими геометрическими параметрами: M14x1,5×27 . Расшифровываются характеристики следующим образом: M14 – болт с метрической резьбой и диаметром резьбы 14 мм, 1,5 – это шаг резьбы (в мм) и 27 – это длина резьбовой части (в мм).

Оптимальное число витков для фиксации резьбового соединения задается следующей формулой:

Nопт. – оптимальное число витков для фиксации резьбового соединения;

D – диаметр болта, мм;

h – шаг резьбы, мм

Для рассматриваемого болта D=14 мм, h=1,5 мм

Тогда Nопт. = (14*0,7)/1,5 = 6,5(3)*

*цифра в скобочках означает 3 в периоде (математики поймут), для тех кто не понял, Nопт.=6,533333333 (одни тройки после пятёрки)

Округляя в большую сторону, получаем, что для штатного колёсного болта со сферической головкой оптимальное количество витков составляет 7 для обеспечения фиксации резьбового соединения. Т.е. вставив болт в резьбу, далее мы должны ровно 7 раз провернуть его по часовой стрелке, это и будет оптимальным количеством витков, которое обеспечивает надежную фиксацию болта в резьбе колёсного диска. Важно — после закручивания колёсного болта всегда еще раз проверьте полноту затяжки (балонный ключ не должен поворачиваться). Если это не так — продолжайте закручивать колёсный болт до момента, пока он не перестанет вращаться.

Экспериментальным путём я пробовал и штатный балонный ключ, считал и витки – везде получается в районе 7 проворотов болта, после достижения которых крепление болта уже не претерпевает люфта. Я не уверен, что эта формула идеально работает на большегрузных автомобилях, но на легковых, с определенной долей вероятности, можно считать, что это рабочий вариант и её можно использовать в расчётах.

А как Вы определяете нужный момент затяжки колёсных болтов? На глазок или используете спец. инструмент?

Источник

Момент затяжки болтов и гаек на колёсах

От того, как затянут колёсный крепёж, зависит безопасность езды, так что это весьма ответственно для любого автомобиля. У автотранспорта диски фиксируются к ступице либо болтами, либо соединением гайка-шпилька. Третий вариант, когда колесо крепят лишь по центру, можно видеть только на гоночных машинах, поэтому принимать его в расчёт мы не будем. Рассмотрим, что значит момент затяжки болтов, и как при завинчивании добиться нужной величины.

Подбираем правильный крепёж

Главное при установке колёс на машину – закрутить крепёж так, чтобы не допустить его ослабления при движении. Это может привести к самопроизвольному снятию колеса, и понятно, какие будут последствия. Хотя, достаточно опытный водитель уже по характерному стуку поймёт, что ослабилось крепление колеса и примет меры.

Иногда самоослабление соединения происходит по причине неправильного подбора крепежа к дискам. Имеется в виду, конечно, не резьба – если шаг не тот, то гайку или болт попросту не вкрутишь. Речь идёт о форме головки болта или нижней кромки гайки, которая может быть как конической, так и сферической. А гайка к тому же может быть глухой, сквозной, короткой, высокой, иметь прижимную шайбу.

Если крепёж подобран правильно, он в процессе езды даже самостоятельно подтягивается. Кроме функции удержания колеса на ступице, болты и гайки ещё центрируют обод относительно оси вращения. Помогает в этом именно форма головки или кромки крепежа, под которые в диске имеются посадочные места соответствующего типа. Конус центрируется с конусом, сфера со сферой — нарушение такого тандема приводит к ослаблению болтов или гаек уже через несколько километров движения.

Затяжка болтов на колесе

Несколько важных нюансов

Дабы защитить автомобиль, ночующий под дверями подъезда, многие автовладельцы ставят на колёса секретки. Это набор из четырёх гаек или болтов (по одному на колесо), которые обычным ключом открутить невозможно.

• Для этого в наборе присутствует спецключ, конфигурация которого соответствует индивидуальной форме отверстия на гайке или в шляпке болта. Секретки не обязательно затягивать так же сильно, как и основной крепёж, так что момент затяжки колесных болтов или гаек на них не распространяется.
• Очень важно не использовать для фиксации колёс крепеж с нарушенной резьбой, смятыми гранями. Если увидели такой дефект, замените гайку или болт на новый, аналогичный не только по резьбе, но и по прочностным характеристикам. А обеспечивает их только заводское изготовление.
• Сегодня нередко литые диски выпускают в универсальном варианте – с таким расчётом, чтобы их можно было установить на разные автомобили. Размер ступичного отверстия (DIA) при этом делается максимально большим, а на меньший размер переходят за счёт установки ступичных адаптеров.
• Без этих вкладышей, даже если разница составляет все миллиметр, нагрузка на крепёж увеличивается. Его отверстия деформируются и колесо начинает вращаться по траектории овала, а не круга. Руль начинает бить, и особенно это чувствуется на скорости ближе к 100 км/час.

Не понимая, что происходит, автовладелец обращается в шиномонтажку. Новая балансировка проблему не решает, а между тем на машине разрушаются амортизаторы и элементы ходовой части, ломаются шпильки колеса. Виной всему отсутствие маленьких пластмассовых колечек ценою в 50-75 рублей.

С каким усилием затягивать колесные гайки

Сила затяжки болтов у каждого автомобиля своя и определяет её производитель, указывая в инструкции по эксплуатации модели.

Только как понять, что при закручивании приложено именно то усилие, которое нужно? И как не перестараться и не сорвать резьбу? Для этого существует специальный ключ со встроенным динамометром (отсюда и название динамометрический). Он обеспечит контроль момента затяжки колесных гаек, для которых пережим так же нежелателен, как и слабое крепление.

Он может привести не только к срыву резьбы или деформации болта или шпильки, но и к появлению трещины на диске. К тому же, перетянутый крепёж имеет свойство прикипать к ступице, после чего его невозможно открутить – нужно только срезать. Перетянуть резьбу можно не только гайковёртом, но и балонником, рычаг которого имеет достаточную длину.

Поэтому, после завинчивания крепежа обычным инструментом, рекомендуется произвести окончательную затяжку болтов динамометрическим ключом. С его помощью соединение можно как дотянуть до нормируемого, так и ослабить, если изначально было приложено чрезмерное усилие.

Таблица моментов затяжки колесных болтов и гаек

Сориентироваться, какой момент затяжки колесных болтов и гаек определяет производитель для той или иной модели автомобиля, поможет представленная ниже таблица.

Источник

Колеса и шины BMW X1 с 2009 года (с учетом обновлений 2013)

Обычно пользователи нашего сайта находят эту страницу по следующим запросам:
номер кузова BMW X1 , давление в шинах BMW X1 , неисправности BMW X1 , подготовка к зиме BMW X1 , тормоза BMW X1 , масляный фильтр BMW X1 , топливный фильтр BMW X1 , фильр салона BMW X1 , регулировка фар BMW X1

3. Колеса и шины

Колеса

Снятие и установка колеса

Внимание:
— Соблюдать правила техники безопасности при подъеме автомобиля.
— При монтаже всех четырех колес (например, при переходе с летних колес на зимние) необходимо проверить давление в шинах.
— Во избежание повреждения шин обратить внимание клиента на необходимость регулярно проверять давление в шинах (см. руководство по эксплуатации).
— Соблюдать указания по инициализации индикатора повреждения шин (RPA).
— После завершения монтажа необходимо еще раз проверить затяжку всех колесных болтов.
— Момент затяжки колесных болтов: 120 Н∙м.

1. Во избежание погрешности при перезакреплении и дисбаланса необходимо придерживаться следующего порядка:

• ослабить болты крепления колеса;
• положение колеса — вентилем вниз;

• нанести установочные метки (например, мелом) на шине колеса, если одновременно снимается несколько колес;
• пометить положение колеса относительно ступицы;
• пометить положение болта с «секреткой» относительно колеса;
• вывернуть колесные болты и снять колесо.

Внимание:
Следующие привалочные поверхности должны быть чистыми от грязи и смазки:
— между тормозным и колесным дисками;
— между тормозным диском и ступицей колеса.

2. Очистить контактную поверхность от грязи, смазки и ржавчины с помощью дрели и приспособления 81252344011.

Примечание:
— Обезжирить контактную поверхность универсальным очистителем.
— При наличии следов смазки в области отверстий под колесные болты необходимо снять и очистить тормозной диск.

Внимание:
Эксплуатировать приспособление 81252344011 с импульсным винтовертом запрещено.

3. Проверить винт (1) крепления тормозного диска на надежность посадки.

Внимание:
Болт (1) ни в коем случае не должен выступать за контактную поверхность (2) тормозного и колесного дисков.

4. Слегка смазать центрирующий элемент (1) колесного диска.

5. Очистить колесные болты и проверить резьбу на отсутствие повреждений, при необходимости заменить болты.

6. Заменить болты с коррозией.

Внимание:
Колесные болты не смазывать.

Внимание:
Окончательную затяжку колесных болтов (крест-накрест) разрешается производить только вручную, без использования электроинструмента.

Внимание:
— Колесный диск должен равномерно прилегать к тормозному диску.
— При колесных болтах/дисках не марки BMW может потребоваться подтяжка болтов (см. документацию изготовителя).

7. Ввернуть колесные болты и равномерно затянуть их от руки в перекрестном порядке, чтобы отцентрировать колесный диск.

8. Затянуть колесные болты предписанным моментом в перекрестном порядке с помощью тарированного динамометрического ключа.

9. Момент затяжки колесных болтов: 120 Н∙м.

Проверка бокового и радиального биения колесного диска

2. Проверка бокового и радиального биения переднего или заднего колеса.

3. Демонтировать шину с диска.

4. Удалить имеющиеся балансировочные грузики.

5. Удалить загрязнения со дна и бортовой закраины обода.

Внимание:
Ремонтировать дисковые колеса запрещается.

6. Установить диск колеса на балансировочный стенд

7. Использовать подходящий центрирующий элемент колесного диска, прилагаемый к балансировочному стенду фирмой-производителем.

1. Планшайба.
2. Центрирующий элемент колесного диска.
3. Типоразмерный фланец.
4. Зажимная гайка.

8. Приставить индикатор к посадочной полке обода.

9. Проворачивая колесо рукой, измерить максимальное радиальное биение.

10. Произвести измерение на обеих посадочных полках обода.

Примечание:
Индикатор должен находиться строго вертикально к посадочной полке обода.

11. Приставить индикатор к боковой закраине обода.

12. Проворачивая колесо рукой, измерить максимальное боковое биение.

13. Произвести измерение на обеих закраинах обода.

Примечание:
Индикатор должен находиться строго вертикально к плоскости бортовой закраины обода.

Внимание:
Избегать ошибок при последующем монтаже.

Проверка бокового и радиального биения переднего или заднего колеса

1. Проверить подшипник ступицы колеса.

2. Приподнять автомобиль.

3. С помощью приспособления 361030 (измерительное устройство) проверить боковое биение колеса.

4. С помощью приспособления 361030 (измерительное устройство) проверить радиальное биение колеса.

5. При необходимости извлечь балансировочные грузики.

6. Проверить боковое биение диска с помощью приспособления 361030 (измерительное устройство).

7. Проверить радиальное биение диска с помощью приспособления 361030 (измерительное устройство).

Снятие и установка

Примечание:
— Необходимо выполнять шиномонтаж в том порядке, который указан фирмой-производителем в руководстве по эксплуатации монтажного приспособления. Необходимо убедиться в том, что приспособления находятся в безупречном состоянии и возможность повреждения диска колеса и шин исключена.
— Использовать только допущенные шины (разрешенных типоразмеров) и специальное оснащение.
— Соблюдать указания по инициализации индикатора повреждения шин:
индикатор повреждения шин (RPA).

Внимание:
На рисунке протектора шин Pirelli могут быть видны два небольших отверстия.

Эти отверстия обусловлены технологией производства.

Наличие этих двух отверстий на рисунке протектора не является дефектом и никоим образом не оказывает отрицательного влияния на эксплуатационные характеристики и эффективность шин.

Указание:

Обратить внимание на маркировку шин:

• поз. (1) указывает на то, шина одобрена (рекомендована) BMW. К установке допускаются только шины, одобренные BMW;
• поз. (2) RSC -это сокращение от Runflat System Component (шины Runflat);
• поз. (3) Outside — наружная (внешняя) сторона. Шина устанавливается надписью «Outside» наружу.

Внимание:
— Многие шины привязаны к направлению движения.
— Стрелки на шинах всех колес должны указывать в направлении движения (вперед).

1. Выкрутить золотник вентиля, стравить воздух, отжать борт покрышки от бортовой закраины обода снаружи и изнутри с помощью монтажной лопатки прибора.

2. Если борта покрышки плохо отстают, сначала оторвать борта монтажной лопаткой в нескольких местах и только потом медленно и осторожно отжать их. Нанести шиномонтажную пасту между шиной и бортовой закраиной обода, а затем полностью отжать шину.

3. Удалить балансировочные грузики и значительные загрязнения с обода колеса.

4. Установить колесо на стенд для шиномонтажа.

5. Узкая посадочная полка должна всегда смотреть вверх.

Внимание:
Автомобили с RDC:
— во избежание повреждения электронного блока системы RDC монтажными лопатками нельзя располагать лопатки как с одной, так и с другой стороны обода рядом с вентилем.

6. Откинуть (повернуть в необходимое положение) стойку демонтажного рычага и зафиксировать ее.

7. Установить головку демонтажного рычага, вплотную прижав ее к краю обода и зафиксировав зажимом; расстояние от головки демонтажного рычага, как правило, регулируется автоматически.

8. Вентиль должен находиться прибл. на 15 см правее от монтажной головки для того, чтобы исключить повреждение электронного блока в колесе монтировкой.

9. Монтировкой приподнять и надеть борт покрышки на зацеп демонтажного рычага.

Примечание:
При алюминиевых ободах лучше всего для исключения повреждений использовать монтировку с покрытием или частично обтянутую кембриком.

10. Включив обратный ход стенда, сдать немного назад (против часовой стрелки); тогда борт покрышки полностью наденется на зацеп.

11. После этого понемногу включать передний ход стенда (по часовой стрелке).

12. При этом все время следить за тем, чтобы нижний борт упирался в самое дно, а шина за время включения сдвигалась.

13. При защемлении борта выключить стенд и сдать немного назад.

14. После того, как верхний борт будет снят с обода, надеть монтировочной лопаткой на зацеп нижний борт.

15. Сначала коротко включить задний ход стенда, а затем короткими включениями двигаться вперед (по часовой стрелке), пока шина не будет полностью снята с обода.

Внимание:
Автомобили с RDC:
-борт покрышки не должен давить на электронный блок системы RDC.

16. Снять фиксатор, откинуть назад (отвести в сторону) стойку демонтажного рычага.

17. Снять и очистить диск.

18. Заменить вентиль.

19. Смазать закраину обода колеса и борт покрышки шиномонтажной пастой.

Внимание:
Автомобили с RDC:
— если в колесе установлен электронный блок системы RDC, то очистка обода с помощью установок высокого давления не допускается;
— провести визуальную проверку электронного блока системы RDC в колесе на отсутствие повреждений и надежность посадки, не перетягивать винт и накидную гайку. Если какая-либо из частей вентиля слабо закреплена, то необходимо заменить вентиль в сборе;
— не допускать попадания шиномонтажной пасты на электронный блок в колесе.

20. Закрепить обод на стенде, вентиль должен находиться под углом 180° по отношению к монтажной головке.

21. Перекинуть один край шины нижним бортом через закраину обода колеса.

22. Откинуть (повернуть в необходимое положение) стойку демонтажного рычага и зафиксировать ее.

23. Проверить положение зацепа демонтажного рычага, при необходимости заново установить его и зафиксировать.

24. Рукой завести шину под зацеп.

25. Борт покрышки должен сидеть в ролике рядом с зацепом демонтажного рычага.

26. Понемногу включать передний ход стенда (по часовой стрелке).

27. Нижний борт покрышки зайдет в углубление обода.

Внимание:
Автомобили с RDC:
— надевать нижний борт покрышки следует таким образом, чтобы электронный блок RDC не испытывал давления.

28. Снова повернуть колесо в монтажное положение так, чтобы вентиль был повернут на 180° относительно монтажной головки.

29. Отжать верхний борт покрышки под зацеп демонтажного рычага. Борт покрышки должен сидеть в роликах рядом с зацепом демонтажного рычага.

Внимание:
Не допускать защемления и повреждения борта покрышки.

30. Понемногу включать передний ход стенда (по часовой стрелке), следя за тем, чтобы нижний борт покрышки оставался в углублении обода.

Внимание:
— Использовать приспособления, предназначенные для надежного крепления колеса.
— Соблюдать действующие в стране правила.

31. После монтажа сначала ослабить зажимные кулачки, после чего накачать воздух (без золотника).

32. Постепенно повысить давление до 3,3 бар (330 кПа) (давление расправки).

33. Если борт покрышки прилегает к краям обода не по всей окружности, давление больше не повышать, а выпустить воздух.

34. Снова отжать борта покрышки, еще раз покрыть закраину обода колеса шиномонтажной пастой, и снова накачать шину до 3,3 бар. Если борта безупречно прилегают к посадочным полкам обода, увеличить давление до «посадки» шины (макс. до 4,0 бар).

35. Ввернуть золотник вентиля и установить номинальное давление в шинах.

Источник