Боковина кабины уаз 3303

Панель боковины кузова угловая правая УАЗ 3303

При покупке на 50 000 рублей, свяжитесь с нами, и получите доступ к мелкооптовым ценам

Описание запчасти

Применяется для УАЗ 3303, 33036, 39094
Производитель: ОАО УАЗ

Часть кузова задняя угловая

Продажа осуществляется со склада в Ульяновске. Доставка товара «Панель боковины кузова угловая правая УАЗ 3303» осуществляется в Москву, Самару, Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Екатеринбург, Саратов, Краснодар, Казань, Пермь, Оренбург, Пензу и любые другие города и регионы России.

Для постоянных клиентов и оптовых покупателей сотрудничество с нами выгодно, благодаря существующей системе скидок, программу которой, вы можете узнать у наших менеджеров.

Фотография карточки товара носит информационный характер. Возможно некоторое отличие комплектности и внешнего вида оригинального товара от представленного на фото изображения. За подробной информацией по характеристикам товара обратитесь к менеджеру 8 800 200 08 73 (магазин Autogur73) звонок по России бесплатный.

Источник

Тюнинг УАЗ 3303 Головастик своими руками и с умом

Введение:

Как только была осуществлена задумка с покупкой 31-ой резины (31×11.5) встал вопрос с помещением ее в арочные проемы кабины — на «Головастике» этот вопрос возникает уже для резины 31″. Из-за относительно большой ширины, резина была установлена на 8″ диски с вылетом -19, что привело к ее позиционированию прямо под арочной кромкой (см. рис.1). Такая ситуация, естественно, никого не устраивала, поэтому были сформулированы 3 решения данного вопроса:
Рис. 1 Вид спереди на арку

Лифт моста был отложен на «потом», а резка арок отпадала из-за того, что на арке с пассажирской стороны закреплен шильдик с номером кабины (если снаружи открыть пассажирскую дверь, то можно его увидеть). Его трогать не хотелось. Поэтому выбор пал на лифт кабины. Кстати, очень обидно было видеть, что в принципе в арочный проем влезет без проблем и 35″ резина, если бы не эта кромка . Но ее время еще придет. На своём опыте могу честно сказать, даже без учёта кромки арки диаметр самой арки недостаточный. При преодолении по наледи ураловской колеи имело место диагональное выввешивание. Правое переднее оторвалось ото льда сантиметров на 30, а левое заднее не доставало дна в колее. Машина (УАЗ 3909) повисла на агрегатах трансмиссии. При этом левое передее колесо было зажато кузовом. Вид у него был, будто нагрузил на жопу килограмм 700. Т. е. отбойник не сработал (его наличие и целостность не вызывали сомнения). К тому же эта самая кромка арки деформируется колесом во время поворота при преодолении по диагонали глубоких канав и ям. С цепями на передке таже история, только страдает не кромка, а сама арка. Во время эксплуатации данного автомобиля никакой резины, кроме Я-251 (215/92R15), не устанавливалось. Передние рессоры были усилены: по одному укороченному подкоренному листу. Делайте выводы, господа.

Практические действия

Высота лифтовки была определена следующим образом (см. рис.2):

Высота лифтовки, мм >= A-B+1 0 , где:

А — расстояние от балки переднего моста до отбойника; B — расстояние от колеса до кромки арки; 10 — запас на деформацию отбойника (в Интернете можно найти мнения, что это расстояние должно быть 20-30 мм, но я решил остановиться именно на 10 мм).

Рис. 2 Определение высоты лифтовки

На моем УАЗе высота лифтовки кабины = 80-20+10 = 70 мм

Прочитав различные материалы, я пришел к выводу, что описанные проставки меня не устраивают по ряду причин:

1. Шайбы хоккейные отпадают сразу, поскольку неясны характеристики материала, из которого они изготовлены;
2. Втулки от задней подвески ВАЗа (от 2108) были забракованы как не обеспечивающие достаточное пятно контакта — фактически кабина будет опираться на торец трубки с толщиной стенки 3 мм (см. рис.3 — пятно контакта выделено красным). Конечно, можно подложить шайбы большого внешнего диаметра, но полагаться только на шайбу как-то не хотелось. Втулки от других изделий ВАЗа в дальнейшем не рассматривались.

Рис. 3 Приблизительный вид забракованной втулки задней подвески ВАЗ 2108 (красным выделены пятна контакта с кабиной и рамой).
В результате поиска в гараже были обнаружены втулки от подвески Jeep Cherokee в количестве 4-х штук, которые в дальнейшем и использовались (см. рис 4). 2 шт были диаметром около 45 мм — их использовал под передние опоры кабины, другие две — около 65 мм — их под задние опоры кабины (всего опор 4). С учетом шайб и прокладок высота лифтовки как раз и составила 70 мм.

Из существенных плюсов таких втулок можно отметить возможность обеспечения большого пятна контакта (после доработки втулки), а также то, что такая конструкция втулки лучше работает при перекосах крепежного болта, который стягивает кабину и раму. Понятно, что перекосов быть не должно, но в условиях хорошей тряски они появляются, соответственно резина в металлической внешней обойме препятствует их образованию.

Рис. 4 Исходный вид втулки подвески Jeep Cherokee

Для того, чтобы втулку можно было использовать в качестве проставки, ее необходимо доработать — для этого аккуратно ножом (а лучше ножовкой по металлу, но не болгаркой!) необходимо срезать приливы резины, так, чтобы получилось 2 резиновых кольца — они потом пригодятся в качестве резиновых шайб. Только после этого центральную металлическую часть втулки срезать болгаркой (ножовкой не получится, т.к. она каленая). Результат виден на рис.5:

Рис. 5 Доработанная втулка-проставка.

Всего кабина крепится к раме четырьмя болтами. Удивительно, что «оригинальные» (заводские) болты оказались диаметром 9 (девять!) мм. При длине 115мм (для передних болтов) такой диаметр кажется, мягко говоря, сомнительным с точки зрения прочности. Эти сомнения подтвердились когда я начал откручивать гайки — 2 болта из четырех просто срезались ! Причем без приложения значительных усилий. А что было бы при легком столкновении . кабина бы сорвалась с рамы и кувыркалась бы по дороге, оторвав тяги КПП и раздаточной коробки, а рулем убив водителя. В общем, с облегчением забыв о неадекватности УАЗовского решения, я принялся за выяснение вопроса — какие болты мне нужны?

Поскольку диаметр внутреннего цилиндра втулки составляет 14 мм (см. рис. 5), то было решено, что болты такого диаметра и будут ставиться (тем более, что площадь сечения болтов диаметра 14 в 2.4 раза превышает площадь болтов диаметра 9, что не может не радовать). Длины болтов с учетом лифтовки 70 мм: Болты передних опор, длина = 115 + 70 = 185 мм Болты задних опор, длина = 80 + 70 = 150 мм После посещения магазина (в Москве это Грант-Авто на Новорязанском шоссе, д5) выяснилось, что M14x185 отсутствует, зато есть M12x180. А вместо M14x150 есть M14x140. В результате такие болты и были взяты — M12x180 — 2шт, M14x140 — 2 шт с гайками по 2шт на болт (во втулки для передних опор были вставлены цилиндры из листовой оцинковки толщиной

0.8мм, что позволило получить диаметр 12 вместо ранее планировавшегося 14). То, что болты коротковаты, компенсировалось деформацией резиновых прокладок при затяжке, а также выкидыванием штатных подушек под кабину, поэтому в дальнейшем проблем с этим никаких не возникло.

Для того, чтобы можно было вставить эти болты, отверстия в кабине и кронштейне рамы необходимо рассверлить. Лучше использовать небольшую дрель иначе вертикально просверлить сверху вниз может не получиться (о сверловке снизу верх можно вообще не думать, поскольку там мешают рессоры и серьги рессор). В этом плане могут возникнуть проблемы с отверстиями под задние опоры — само отверстие находится в углу между задней стенкой кабины и боковой стенкой кожуха двигателя. Если дрель в этот угол не помещается — нужно снять боковую крышку кожуха (снимается вверх, крепится на болтах под ключ 10) и отогнуть (например плоскогубцами) мешающий металл вверх. После того как отверстие будет просверлено, необходимо кромку загнуть на место (см. рис. 6).

История Уаз 3303

ВНИМАНИЕ! Найден совершенно простой способ сократить расход топлива! Не верите? Автомеханик с 15-летним стажем тоже не верил, пока не попробовал. А теперь он экономит на бензине 35 000 рублей в год! Читать дальше»

Автомашина с улучшенной проходимостью — выпускалась ульяновским автозаводом с 1985 года. Новый автомобиль пришел на смену Уаз 452Д.

3303-й выпускается и по сей день. Современных модификаций два.

Кабина грузовика цельнометаллическая. Внутри спокойно помещается двое человек. Машина оснащена боковыми 1-створчатыми дверями и съемной крышей капота моторного отсека. Платформа 3303 может быть различной, в зависимости от модификации: деревянного типа или металлического.

Касательно модификаций хотелось бы дать более подробное описание:

• Платформа из досок и 2-местная кабина являются классической «визиткой» Уаз 330394;
• Следующая модификация отличается уже увеличенной колесной базой. В данном случае платформа может быть из досок или металла;
• Версию 3303 нередко называют легковым автомобилем. Предназначались это мелкосерийные легкие коммерческие модели для перевозки различных продуктов сельского хозяйства, например, молока.

Моторный ряд двигателей, устанавливаемых на Уаз 3303, как правило, ограничивается 2-я бензиновыми силовыми установками на 2.4 и 2.8 л.

Первый Уаз 3303 – это испытанный годами и отечественными дорогами «полноприводник», который без проблем доставит различный груз по любым типам дорог и даже по полному бездорожью. Удивительная маневренность, поразительная неприхотливость, простейшее обслуживание – это все относится к этому автомобилю.

Примечание. Сильной стороной уазика эксперты называют возможность переброски груза, масса которого в несколько раз превосходит, заявленный в техданных вес. В этом смысле автомобиль сравнивают даже с муравьем.

Кузов и кабина автомобилей семейства УАЗ-3741 Уаз 3151

1. Руководства по ремонту
2. Руководство по ремонту УАЗ 3151 1985-2008 г.в.
3. Кузов и кабина автомобилей семейства УАЗ-3741

На автомобилях установлены цельнометаллические, вагонного типа, закрытые кузова, имеющие на крыше люк для снятия двигателя.
Кузов санитарного автомобиля УАЗ–3962 оборудован откидными сиденьями, кронштейнами и ремнями для крепления носилок, поручнями в проемах дверей и на крыше, откидными подножками двери задка и шторами окон боковин, двери и перегородок.

Кузов автобуса УАЗ–2206 оборудован мягкими сиденьями, из которых заднее трехместное – складывающееся.

Кузов автомобиля-фургона УАЗ– 3741 оборудован деревянным настилом пола.

Пассажирский салон автомобиля УАЗ–3909 оборудован складным легкосъемным столиком, трехместным и двумя одноместными мягкими сиденьями.

Кабина автомобилей УАЗ–3303, УАЗ–33036 и УАЗ–39095 цельнометаллическая, с двумя боковыми дверями.

Пассажирский салон автомобиля УАЗ–39094 оборудован трехместным мягким сиденьем.

Рис. 8.18. Схема отопления и обдува стекла ветpового окна автомобилей семейства УАЗ–31512: 1 – кpышка люка воздухозабоpника;

2 – патpубок обдува ветpового стекла; 3,4 – тpубки подвода и отвода жидкости; 5 – pадиатоp; 6 – шланги; 7 – заслонка; 8 – pычажок; 9 – кpышка коpоба отопителя; 10 – вентилятоp; 11 – pучка упpавления кpышкой воздуховода

Все кузова и кабины оборудованы отопителем, включенным в систему охлаждения двигателя параллельно основному радиатору. С 1996 г. устанавливается отопитель более высокой производительности. Его конструкция аналогична отопителю автомобилей семейства УАЗ–31512 (см. ).

Рис. 8.19. Дополнительный отопитель автомобилей УАЗ–3962, УАЗ–2206, УАЗ–3909: 1, 4 – пpокладки кожуха воздухозабоpника; 2 – винт; 3 – кожух воздухозабоpника; 5 – пpокладка коpпуса вентилятоpа; 6 – коpпус вентилятоpа; 7 – винт; 8 – pотоp вентилятоpа; 9 – пpокладка диска; 10 – диск; 11 – болт; 12 – пpокладка электpодвигателя; 13 – электpодвигатель;

14 – пеpеключатель; 15 – пучок пpоводов;

16 – кpышка кожуха pадиатоpа отопителя;

17 – пpокладка кpышки; 18 – pадиатоp отопителя; 19 – кожух pадиатоpа отопителя; 20 – штуцеp;

21 – шланги; 22, 23 – соединительные тpубки;

24 – уплотнители; 25 – шплинт; 26 – хомут;

27 – пpокладка тpубок pадиатоpа; 28 – пpокладка pадиатоpа; 29 – pамка облицовочная; 30 – винт; 31 – втулка основания; 32 – болт; 33 – пpокладка коpпуса

Санитарный салон автомобиля УАЗ–3962 и пассажирские салоны автомобилей УАЗ–2206, УАЗ–3909 обогреваются с помощью дополнительного отопителя ( ), у которого переключатель 14 электродвигателя вентилятора отопителя установлен в кабине водителя на перегородке с правой стороны.

Рис. 8.20. Стеклоочиститель: 1 – щетки;

2 – левый pычаг щетки;

3 – пpавый pычаг щетки; 4 – пpавая тяга; 5 – левая тяга; 6 – болт кpепления pычага; 7 – специальная гайка; 8 – специальная шайба; 9, 10 – пpокладки; 11 – pучка пеpеключателя; 12 – пеpеключатель; 13 – электpодвигатель

Кузова и кабины оборудованы электрическими стеклоочистителями с двумя щетками ( ).

Рис. 8.21. Омыватель: 1 – коpпус насоса с электpодвигателем в сбоpе; 2 – пpовод «массы»; 3 – пpовод «+»; 4 – бачок; 5 – комбиниpованный пеpеключатель; 6 – кpышка; 7, 9 – шланги;

8 – тpойник; 10 – жиклеpы

Для ускорения очистки стекла ветрового окна от грязи на всех автомобилях установлен омыватель ( ).

Рис. 8.22. Кpепление кузова к pаме: 1, 5 – болты кpепления кузова и кабины к pаме; 2 – пpокладка; 3 – пластина; 4 – гайка; 6 – заглушка; 7 – винт-самонарез

Рис. 8.23. Кpепление кабины к pаме: а – автомобили УАЗ-3303, УАЗ-33036, УАЗ-39095; б – автомобиль УАЗ-39094; 1, 5 – болты кpепления кузова и кабины к pаме; 2 – пpокладка; 3 – пластина; Кабина автомобилей УАЗ–3741, УАЗ–3962, УАЗ–2206, УАЗ–3909 к раме крепятся в десяти точках ( ), кабина автомобилей УАЗ–3303, УАЗ–33036, УАЗ–39095 – в четырех точках ( , а), кабина автомобиля УАЗ–39094 – в шести точках ( , б). Проверяйте крепление механизмов и деталей арматуры кузова и смазывайте их в соответствии с указаниями таблицы смазывания. Для обеспечения надежной работы двери следите за равномерностью зазора между дверью и дверным проемом, величиной зацепления языка замка за защелку (для автомобилей семейства УАЗ–3741), которая должна быть (8±2) мм, правильной установкой направляющего шипа относительно гнезда в стойке кузова. Регулировку зазоров по контуру дверного проема производите перемещением двери в проеме, ослабив затяжку болтов крепления петель на кузове. После регулировки болты вновь затяните. Регулировку зацепления языка замка за защелку на автомобилях семейства УАЗ–3741 производите подкладками между защелкой и кузовом. Регулировку правильного положения направляющего шипа производите после регулировки равномерного зазора по периметру двери следующим способом: откройте дверь и ослабьте крепление направляющего шипа настолько, чтобы он не опускался под собственным весом, затем закройте дверь – при этом шип должен занять правильное положение относительно гнезда по вертикали: снова откройте дверь и сдвиньте шип от уплотнителя внутрь кузова – в этом положении закрепите шип и проверьте с помощью мела его контакт с гнездом в стойке. Регулировку тормозного механизма поворотных стекол производите затяжкой или ослаблением пружины с помощью гайки на оси рамки стекла. Стеклоочиститель и смыватель стекла ветрового окна Шарниры привода стеклоочистителя периодически смазывайте жидкой смазкой. Не допускайте работу щеток по сухому стеклу во избежание порчи стекла, резины щеток и перегрева электродвигателя. Периодически протирайте стекло ветрового окна и резину щеток стеклоочистителя 10–15% раствором соды для удаления со стекла пленки, образующейся от трения резины о стекло. Не допускайте попадания бензина или масла на резину щеток. При засорении жиклера омывателя, его разберите и детали продуйте сжатым воздухом. Направление струи воды регулируйте, изменяя положение жиклера при помощи винта, крепящего жиклер. В случае установки пластмассовых жиклеров направление струи воды регулируйте изменяя положение шариков жиклера при помощи иголки, вставленной в канал (подающее отверстие) шариков. Во избежание выхода из строя насоса омывателя следите за уровнем жидкости в бачке, не допуская его снижения ниже 20 мм над плоскостью дна. Не держите омыватель включенным более 10 с. Крепление кузовов и кабин Следите за состоянием резиновых подушек и болтов крепления кузова. Проверяйте затяжку гаек и своевременно подтягивайте ослабленные крепления. При разрушении подушек и болтов заменяйте их новыми. Вентиляция и отопление Для нормальной работы отопителя каждую осень промывайте радиатор отопителя и прочищайте запорный краник. Во время дождя закрывайте крышку люка вентиляции на передке во избежание попадания воды в вентилятор. Не допускайте засорения отверстия в щитке передка для стока воды из короба вентиляции. При длительной стоянке в зимнее время, а также при безгаражном хранении автомобиля закрывайте крышку люка вентиляции во избежание намерзания снега в коробе вентиляции и накопления в нем пыли. При сливе жидкости из системы охлаждения двигателя необходимо также сливать жидкость из системы отопления через краник, расположенный на впускном трубопроводе радиатора отопителя кабины. Доступ к кранику спереди снизу автомобиля. Снятие кузова и кабины Снятие кузова или кабины для ремонта или замены производите в следующем порядке: 1. Слейте воду из системы охлаждения двигателя. 2. Отсоедините впускную трубу отопителя кузова от краника. 3. Снимите выпускную трубу отопителя кузова от штуцера водяного насоса. 4. Отсоедините выпускную трубу отопителя кабины от тройника. 5. Отсоедините гидротрубку главного тормозного цилиндра от центрального соединителя (на раме). 6. Снимите уплотнитель рычага стояночной тормозной системы. 7. Отсоедините хомут крепления рулевой колонки на кузове. 8. Снимите рулевое колесо. 9. Снимите уплотнитель пола у рулевой колонки. 10. Отсоедините тяги выбора и переключения коробки передач от кронштейна промежуточных рычагов (на раме). 11. Отверните болты крепления верхней опоры валов переключения раздаточной коробки и снимите пружину. 12. Отсоедините гидрошланг от рабочего цилиндра сцепления. 13. Отсоедините трос привода жалюзи. 14. Отсоедините тросы ручного управления дроссельной и воздушной заслонок. 15. Отсоедините тягу привода дроссельной заслонки от промежуточного рычага привода дроссельной заслонки. Отсоедините тяги ручного управления воздушной и дроссельной заслонок. 16. Отсоедините шланг, находящийся между краном переключения топливных баков и фильтром-отстойником. 17. Отсоедините шланг, находящийся между фильтром-отстойником и топливным насосом. 18. Отсоедините провод «массы» от кузова. 19. Отсоедините у стартера провод, идущий от аккумуляторной батареи. 20. Снимите с рулевой колонки переключатель указателей поворота. 21. Отсоедините гибкий вал спидометра в местах его крепления на кузове и от спидометра. 22. Отсоедините от шасси выходящие из кузова или кабины пучки электропроводов. 23. Отсоедините на боковине капота провод, идущий от датчика указателя уровня топлива к соединительной панели. 24. Отсоедините пучок электропроводов, идущий по раме от соединительной панели. 25. Отверните болты крепления кузова или кабины к раме. 26. Снимите заглушки в настиле пола. 27. Снимите с помощью подъемного механизма кузов или кабину с шасси. Установку кузова или кабины на шасси производите в обратном порядке. Двери поставляются в запасные части загрунтованными, без окраски в двух вариантах: двери в сборе с арматурой и стеклами (задние двери поставляются без стекол). Замену двери производите в следующем порядке: 1. Снимите с двери, подлежащей замене, все детали, годные для дальнейшего использования (стекла, арматуру и пр.). 2. Отсоедините электропровода на двери задка.

Рис. 8.24. Пеpедняя двеpь: 1 – двеpь; 2 – обойма с уплотнителем; 3 – pамка с повоpотным стеклом; 4 – уплотнитель повоpотного стекла на стойке; 5 – пеpедняя стойка опускного стекла; 6 – винт; 7 – желобок; 8 – опускное стекло; 9 – желобок; 10 – пpокладка; 11 – обойма опускного стекла; 12 – задняя стойка; 13 – буфеp упоpа опускного стекла; 14 – скоба деpжателя; 15 – винт; 16 – упоp; 17 – напpавляющий щип; 18, 20, 21, 22 – винты; 19 – кpонштейн нижний пеpедней стойки; 23 – замок двеpи с пpиводом; 24 – шайба; 25 – наpужная pучка двеpи; 26 – кpышка люка; 27 – нижняя петля двеpи на кузове; 28 – огpаничитель откpывания двеpи; 29 – веpхняя петля двеpи на кузове; 30 – внутpенняя pучка двеpи; 31 – винт; 32 – гайка; 33 – специальная шайба; 34 – пpужина; 35 – шайбы

3. Снимите ограничитель 28 ( ) двери.

4. Отверните винты крепления петель двери на кузове.

5. Снимите дверь.

6. Установите предварительно окрашенную новую дверь в проем и вверните винты петель, не затягивая их.

7. Отрегулируйте положение двери по зазорам в проеме (см. раздел «Техническое обслуживание») и закрепите ее.

8. Подсоедините электропровода на двери задка.

Снятие и установка стеклоподъемника

Снятие и установку стеклоподъемника производите в следующем порядке:

1. Отверните винты крепления передней стойки 5 (см. ) опускного стекла.

2. Откройте поворотное стекло и опустите стойку.

3. Выньте опускное стекло 8, поднимая его.

4. Снимите старый стеклоподъемник с кронштейном.

5. Установите новый стеклоподъемник и кронштейн натяжных роликов, не затягивая болты крепления кронштейна.

Рис. 8.25. Механизм пе-pемещения стекла пеpедней двеpи: 1 – pучка стеклоподъемника; 2 – скоба; 3 – облицовочная pозетка; 4 – стеклоподъемник в сбоpе; 5 – pолик; 6 – ось pолика; 7 – тpос;

8 – кpонштейн натяжных pоликов в сбоpе

6. Натяните трос 7 ( ) перемещением вниз кронштейна 8 натяжных роликов и затяните гайки.

7. Установите облицовочную розетку 3 ручки, вставьте скобу 2 в гнездо на ручке и установите ручку на стержень стеклоподъемника.

8. Вращением ручки стеклоподъемника перемотайте трос на барабане в положение, соответствующее крайнему нижнему положению опускного стекла. Затем, сделав три оборота в обратном направлении, установите кронштейн обоймы опускного стекла в середине люка и закрепите опускное стекло на тросе.

Снятие замка передней двери автомобилей семейства УАЗ–3741

Снятие замка передней двери производите в следующем порядке:

1. Снимите крышку 26 (см. ) люка, как указано выше.

2. Отверните винты крепления наружной ручки 25 и снимите ее вместе с корпусом.

3. Отверните винт крепления внутренней ручки и снимите ее вместе с облицовочной розеткой.

4. Отверните винты крепления привода замка.

5. Отверните винты крепления замка и утопите выступающую часть стержня привода.

6. Снимите замок 23 вместе с тягой и приводом через люк.

Установку производите в обратном порядке.

Снятие замка двери автомобилей семейства УАЗ–31512

Снятие замка двери производите в следующем порядке:

1. Отверните винт крепления ручки внутренней блокировки и снимите с оси ручку, розетку и прокладку ручки.

2. Отверните два винта крепления внутренней ручки открывания двери.

3. Отверните два винта крепления усилителя замка к внутренней панели двери и два винта крепления усилителя к торцу двери. Имейте ввиду, что нижние винты имеют обычную гайку.

4. Снимите замок с усилителем и приводом.

5. Разберите привод и отверните винты крепления замка к усилителю.

Установку замка производите в обратном порядке (регулировку привода замка см. ниже).

Доработка дверей и установка накладных замков

На ранее выпущенные автомобили семейства УАЗ–31512 взамен замков модели УАЗ–469 могут быть установлены накладные запирающиеся замки с ручками безопасного типа. Комплекты таких замков (см.

) реализуются предприятием.

Рекомендуется следующий порядок установки замков:

1. Снимите с двери замок, наружную и внутреннюю ручки, со стойки кузова – защелку.

Рис. 8.26. Внутренняя панель левой двери

Рис. 8.27. Наружная панель левой двери

2. Разметьте и вырежьте фигурное отверстие на внутренней панели двери ( ), разметьте и просверлите два отверстия «Б» и «В» Ж 7 мм ( , вид А). Срубите усилитель «А» ( ). Для удобства работы дверь рекомендуем снять.

Рис. 8.28. Приспособления для выполнения подштамповки под установку гайки-клинч М6

3. Выполните подштамповки и расточите отверстия «В» и «Г» как показано на рис , I. Для выполнения подштамповки используйте одно из приспособлений, изображенных на . Предпочтительнее применять приспособление , а, при применении приспособления 3196 возможно незначительное повреждение окрашенных поверхностей.

4. Установите в отверстия «В» и «Т» гайки 29 и расклепайте ( , I).

Рис. 8.29. Внутренняя панель левой двери

5. Разметьте, вырежьте и просверлите на внутренней панели двери одно прямоугольное отверстие, два овальных отверстия и одно отверстие Ж 20 мм ( ).

6. Раззенкуйте отверстие на наружной панели двери с Ж 22 мм до Ж 25 мм ( , сечение А–А).

7. Разметьте и просверлите два отверстия Ж 8 мм на наружной панели двери ( ).

Рис. 8.30. Общий вид замка и привода (наименование поз. см. в

8. Установите противошумные пластины 7 на левую тягу 5 внутренней ручки ( ).

9. Установите левую тягу 5 внутренней ручки с пластинами 7 на рычаг внутреннего привода левого замка 1, закрепите конец пластины 7 на тяге 5.

10. Установите внутреннюю ручку 16 на второй конец тяги 5, закрепите конец пластины 7 на тяге 5.

11. Установите замок с приводом на внутреннюю панель двери, совместив отверстия в усилителе замка с отверстиями на внутренней панели двери. Закрепите усилитель с замком двумя винтами 19, шайбами 20, гайкой 15 и шайбой 28 ( , сечения Б–Б и Е–Е), двумя винтами 21, шайбами 22, гайкой 15 ( , сечение Д–Д и Ж–Ж). Подтяните винты крепления замка к усилителю.

12. Установите внутреннюю ручку 16 с прокладкой 17 на внутреннюю панель двери, совместив отверстия кронштейна ручки с отверстиями во внутренней панели двери. Закрепите внутреннюю ручку двумя винтами 23 с шайбами 24 и 25.

13. Установите переднюю левую наружную ручку двери 11 с механизмом запирания на наружную панель двери, через отверстия во внутренней панели двери Ж 20 и через отверстие в усилителе замка закрепите ручку винтами 27 с шайбами 22 и 28.

14. Установите прокладку 10, розетку 9 и ручку внутренней блокировки 8 на ось ручки внутренней блокировки замка, закрепите винтом 26.

15. Проверьте работу замка наружной и внутренней ручками, а также блокировку замка при помощи внутренней ручки блокировки. При необходимости отрегулируйте работу привода замка смещением внутренней ручки вдоль овальных отверстий во внутренней панели двери. Замок должен срабатывать в промежуточном и полностью закрытом положениях без заеданий.

16. Установите левую защелку 3 на имеющиеся отверстия в стойке кузова. Закрепите винтами 19 с шайбами 20.

17. Проверьте совместную работу замка и защелки. Для нормальной работы замка рекомендуется выдержать размер 3–0,5 ( , разрез Г–Г) установкой, при необходимости, под защелку 3 пластины 18 или регулировкой двери в петлях.

Порядок установки замков, ручек и защелок правых дверей аналогичен.

Снятие и установка стеклоочистителя автомобилей семейства УАЗ–3741*

Снятие стеклоочистителя производите в следующем порядке:

1. Снимите с переключателя ручку 11 (см. ), отверните гайку и подайте переключатель внутрь панели приборов.

2. Отсоедините электропровод, идущий от электродвигателя 13 к указателю давления масла.

* Снятие и установку стеклоочистителя автомобилей семейства УАЗ–31512, расположенного на раме ветрового стекла, производите аналогично

3. Отверните болты 6 и снимите рычаги 2 и 3 вместе со щетками.

4. Отверните гайку 7, снимите шайбы 6 и прокладки 9.

5. Отверните гайки крепления редуктора в сборе и электродвигателя к кузову.

6. Вдвиньте внутрь кузова оси рычагов щеток, выньте стеклоочиститель, перемещая его вправо под панель приборов.

Установку стеклоочистителя производите в обратном порядке.

Снятие и установка стеклоочистителя автомобилей семейства УАЗ–31512

Снятие стеклоочистителя производите в следующем порядке:

1. Отсоедините провод питания (штекерное соединение).

Рис. 8.31. Стеклоочиститель автомобилей семейства УАЗ–31512: 1 – моторедуктор с кронштейном; 2 – болт крепления кронштейна моторедуктора; 3, 15 – пружинная шайба; 4, 16 – шайба; 5 – кронштейн крепления стеклоочистителя; 6,13 – тяги; 7 – прокладка; 8 – распорная втулка; 9 – шайбы;

10 – щетки; 11 – pычаги щеток; 12 – защитный колпачок;

14, 18 – гайка; 17 – колпачок; 19 – штуцер; 20 – упор кронштейна моторедуктора

2. Поднимите защитные колпаки 12 рычагов щеток ( ), отверните гайки 14, снимите шайбы 15 и 16.

3. Снимите рычаги щеток 11 с осей штуцеров 19.

4. Снимите колпачки 17 и отверните гайки 18 крепления штуцеров.

5. Снимите шайбы 9, распорные втулки 8 и прокладки 7.

7. Вдвиньте внутрь кузова штуцеры 19.

8. Отверните три болта 2 крепления кронштейна моторедуктора и выньте привод стеклоочистителя.

Установку стеклоочистителя производите в обратном порядке.

Снятие и установка стекла ветрового окна

Снятие стекла ветрового окна производите в следующем порядке:

1. Отверните болты 6 (см. ) и снимите рычаги 2 и 3 вместе со щетками.

Рис. 8.32. Ветpовое стекло: 1 – уплотнитель ветpового стекла; 2 – ветpовое стекло; 3 – pаспоpный вкладыш уплотнителя стекла

2. Выньте из уплотнителя стекла ветрового окна распорный вкладыш 3 ( ), установленный с внутренней стороны стекла.

3. Выньте стекло 2 вместе с уплотнителем 1, постепенно подавая его наружу нажатием руки и легкими ударами резинового молотка по верхнему краю стекла с внутренней стороны.

4. Снимите уплотнитель 1 со стекла 2. Установку нового ветрового стекла производите в следующем порядке:

1. Промазав гнездо уплотнителя, в которое вставляется стекло, резиновым клеем или мастикой, наденьте уплотнитель на стекло так, чтобы канавка для распорного вкладыша была обращена внутрь, а стык был расположен посередине вверху.

2. Прижмите снаружи стекло вместе с уплотнителем к отбортовке проема. Так как стекло не всегда свободно входит в проем окна, применяйте рычаги с резиновыми роликами, при помощи которых осторожно прижимайте стекло к гнезду. После этого заправьте деревянной лопаткой с внутренней стороны кромку уплотнителя за отбортовку проема.

Рис. 8.33. Опpавка для установки pаспоpного вкладыша: 1 – pаспоpный вкладыш;

2 – уплотнитель; 3 – опpавка для установки pаспоpного вкладыша

3. Вставьте с помощью оправки 3 ( ) распорный вкладыш 1 в канавку уплотнителя 2 по всей длине.

4. Установите на место рычаги со щетками стеклоочистителя.

5. Очистите стекло от клея или мастики. Установку ветрового стекла производите вдвоем. В то время как один вдавливает стекло в проем снаружи, другой с помощью оправки вставляет распорные вкладыши в канавку уплотнителя.

Снятие и установка опускного и поворотного стекол передней двери

Снятие опускного и поворотного стекол производите в следующем порядке:

1. Отверните винты крепления крышки люка и снимите крышку.

2. Опустите стекло в нижнее положение и выверните винты 15 (см. ) крепления скобы 14 держателя к тросу.

3. Отверните винты 6 и 18 крепления передней стойки опускного стекла.

4. Опустите и наклоните переднюю стойку 5 в сторону поворотного стекла, предварительно открыв его.

5. Выньте опускное стекло.

6. Наклоните стойку 5 в противоположную сторону.

7. Отверните винты 31 крепления обоймы поворотного стекла на наклонной части двери и винты на нижнем конце уплотнителя.

8. Потяните поворотное стекло в проем окна и выньте его.

9. Отверните гайку 32 тормозного механизма, снимите пружину 34, шайбы 33 и 35.

10. Опилите развальцованную головку заклепки верхней оси вращения рамки стекла, выбейте заклепку и выньте рамку 3 вместе со стеклом.

11. Выньте стекло и прокладку из рамки.

Установку стекла в рамку производите вместе с резиновой прокладкой. Выступающие за рамку края прокладки обрежьте. Остальные операции по установке поворотного и опускного стекол производите в обратном порядке. Установите новую верхнюю ось вращения рамки (трубчатую заклепку) и развальцуйте при сборке.

Снятие и установка поворотного и неподвижного стекол окон боковины и задней двери автомобилей УА3–3962, УАЗ–2206 и УАЗ–3909

Снятие поворотного стекла вместе с рамой производите в следующем порядке:

1. Снимите поручень на задней двери.

2. Снимите обивку в зоне поворотного стекла.

Рис. 8.34. Окно боковины кузова: 1 – неподвижное стекло;

2 – pаспоpный вкладыш уплотнителя; 3 – уплотнитель; 4 – пpокладка; 5 – стойка; 6 – повоpотное стекло; 7 – пpокладка; 8 – pамка повоpотного стекла; 9 – уплотнитель повоpотного стекла; 10 – гвоздь специальный; 11 – шплинт;

12 – шайбы; 13 – ось; 14 – шайбы специальные; 15 – пpужина; 16 – гайка; 17 – шайбы

3. Отверните гайку 16 ( ), снимите пружину 15 и шайбы 14 и 17.

4. Расшплинтуйте верхнюю ось вращения рамки стекла, выньте ось 13 и шайбы 12.

5. Снимите рамку 8 со стеклом.

6. Выньте стекло 6 и прокладку 7 из рамки. Установку поворотного стекла производите в обратном порядке.

Снятие неподвижного стекла окон боковины и задней двери производите в следующем порядке:

1. Выньте из уплотнителя стекла распорный вкладыш 2.

2. Нажимая рукой на верхнюю часть стекла со стороны, противоположной снятому вкладышу, выньте стекло из уплотнителя.

Установку неподвижного стекла производите в следующем порядке:

1. Уложите уплотнитель 3 в проем окна.

2. Установите изнутри кузова стекло 1 в нижний паз уплотнителя. Постепенно заправляя деревянной лопаткой кромку уплотнителя за край стекла, установите стекло на место.

3. Вставьте распорный вкладыш в канавку уплотнителя по всей длине.

Снятие и установку стекол окон двери задка, внутренней перегородки кузова автомобиля УАЗ–3741, передних стекол боковины автомобиля УАЗ–2206, задней стенки кабины автомобилей УАЗ–3303, УАЗ–33036, УАЗ–39094 и задних боковых стекол автомобилей УАЗ–39094, УАЗ–39095 производите аналогично снятию и установке неподвижного стекла окна боковины.

Ремонт металлических панелей кузовов и кабин

Вмятины и глубокие царапины на металлических панелях кузовов и кабин устраняйте правкой.

Вмятины, не имеющие перегибов и вытяжек металла, устраняйте с помощью выколоток и специальных деревянных или резиновых молотков.

Вмятины, вызвавшие перегибы и вытяжку металла, а также глубокие царапины устраняйте выколоткой с последующей рихтовкой.

Рис. 8.35. Комплект инстpумента для пpавки кузова: 1 – поддеpжки; 2 – pихтовочные молотки; 3 – деpевянная киянка; 4 – pашпиль для зачистки неpовностей

Выколоткой восстанавливайте первоначальную форму детали, а рихтовкой окончательно выровняйте поверхность. В комплект инструмента для правки кузова ( ) входят специальные молотки и поддержки, подкладываемые с внутренней стороны панели. Рабочая поверхность инструмента для выколотки и рихтовки должна быть совершенно гладкой. Для правки и рихтовки деталей кузова и оперения пользуйтесь специальным набором приспособлений и инструмента.

Небольшие неровности, которые не удается выправить рихтовкой, выровняйте, заплавляя их оловянисто-свинцовыми припоями или порошковой пластмассой. При применении припоя ремонтируемый участок зачистите до блеска и облудите паяльной пастой, не требующей предварительного травления поверхности соляной кислотой, после чего нанесите припой ПОС–18 или ПОС–30. Затем зачистите и прошлифуйте шлифовальной шкуркой выровненный участок, подготовив его для последующей окраски.

При применении пластмассы выравниваемый участок предварительно обработайте абразивным камнем для получения шероховатой поверхности, затем прогрейте до температуры 160– 180°С, не допуская перегрева, вызывающего появление цветов побежалости. На нагретую поверхность при помощи установки для газопламенного напыления пластмасс нанесите термостойкую пластмассу до заполнения всей вмятины и получения ровной поверхности. Производя напыление, периодически уплотняйте пластмассу, проглаживая поверхность стальным катком. Выровненную поверхность после затвердевания пластмассы зачистите и прошлифуйте.

Трещины и пробоины после устранения неровностей поверхности заварите, используя при значительных повреждениях заплаты. Для выполнения сварочных работ применяйте газовую сварку, устанавливая горелку с наконечником № 1 при работе с металлом толщиной 0,5–1 мм и с наконечником № 2 для металла толщиной 1–3 мм.

При устранении отдельных неровностей на поверхности кузова можно применять специальные мастики, приготовленные на основе эпоксидной смолы.

Изношенные и рваные отверстия для болтов крепления кузова к раме восстановите наваркой.

Кузов после ремонта загрунтуйте и окрасьте. Пол кузова снаружи покройте слоем шумопоглощающей мастики толщиной 1–3 мм.

Замена троса стеклоподъемника

Рис. 8.36. Замена тpоса стеклоподъемника: 1 – тpос; 2 – баpабан; 3 – ось стеклоподъемника

Для замены троса 7 (см. ) снимите стеклоподъемник 4. Отпаяв концы троса, снимите его. Возьмите трос того же диаметра и, чтобы избежать его вытяжки после сборки стеклоподъемника, предварительно подвергните его натяжению усилием 150 кгс. Затем из этого куска троса заготовьте трос длиной 1767 мм, облупите его концы и вставьте их в отверстия барабана 2 ( ), опаяйте концы. Уложите на барабан 3 витка троса, а затем разложите его по трассе, как это указано на . Установите на место механизмы перемещения стекла.

↓ Комментарии ↓

1. Эксплуатация и техническое обслуживание

1.0 Эксплуатация и техническое обслуживание 1.1 Техническое обслуживание 1.2 Объем работ по видам технического обслуживания 1.3 Смазывание автомобиля

2.0 Общие данные

3.0 Двигатель 3.1 Кривошипно-шатунный механизм 3.2 Возможные неисправности двигателя, их причины и методы устранения 3.3 Газораспределительный механизм 3.4 Система смазки 3.5 Система охлождения 3.6 Система питания 3.7 Система выпуска газов 3.8 Подвеска двигателя 3.9 Проверка технического состояния двигателя

4.0 Трансмиссия 4.1. Сцепление 4.2. Коробка передач 4.3. Раздаточная коробка 4.4 Ведущие мосты 4.5. Задний мост 4.6. Передний мост 4.7 Мосты с бортовыми передачами

5. Ходовая часть

5.0 Ходовая часть 5.1. Подвеска автомобиля 5.2. Ступицы, колеса и шины

6. Рулевое управление

6.0 Рулевое управление 6.1 Техническое обслуживание 6.2 Возможные неисправности рулевого управления, их причины и методы устранения

7. Тормозная система

7.0 Тормозная система 7.1 Рабочая тормозная система 7.2 Возможные неисправности рабочей тормозной системы, их причины и методы устранения 7.3 Стояночная тормозная система 7.4 Возможные неисправности стояночной тормозной системы, их причины и методы устранения

8.0 Электрооборудование 8.1 Аккумуляторная батарея 8.2 Возможные неисправности аккумуляторной батареи, их причины и методы устранения 8.3 Генератор 8.4 Возможные неисправности генератора, их причины и методы устранения 8.5 Возможные неисправности регулятора напряжения, их причины и методы устранения 8.6 Стартер 8.7 Возможные неисправности стартера, их причины и методы устранения 8.8 Бесконтактная система зажигания 8.9 Возможные неисправности системы зажигания, их причины и методы устранения

9. Кузов и кабина автомобилей

9.0 Кузов и кабина автомобилей 9.1 Кузов автомобилей семейства УАЗ-31512 9.2 Кузов и кабина автомобилей семейства УАЗ-3741 9.3 Рама и буксирный прибор

10.0 Приложения 10.1 Приложение 1. подшипники качения, применяемые в узлах и агрегатах автомобилей 10.2 Приложение 2. специальный инструмент и приспособления для разборки и сборки узлов и агрегатов автомобиля

Ремонт и замена

Как правило, кузов этого автомобиля чаще подвергается ремонту, чем замене. Тем более, что в условиях современного времени осуществить правильную замену крайне сложно, рекомендуется научиться проводить ремонт.

Первое, что необходимо запомнить, проводя ремонт Уаз 3303 – обязательно снимать кабину. Под ней на раме может оказаться немало трещин – результата нещадной эксплуатации по разбитым дорогам.

• Обязательно поменять порог, легко ржавеющий со временем. Рекомендуется замазать все щели, не поддающиеся устранению, специальным составом;
• Тщательно диагностировать двери и проемы. Заменить уплотнители, обязательно выпрямив края дверного проема и подогнав резину по месту. Замки тоже придется отрегулировать, срезав болгаркой ненужные касания дверей;
• Проблемные места кузова надо сначала подрихтовать, затем обработать шпаклевкой и покрасить;
• Менять обивку или нет – это будет зависеть от вкуса и финансовых возможностей. Как правило, 5 тысяч рублей бывает достаточно, чтобы заменить обивку на новую;
• Ремонтируется ходовая. Все манжеты рекомендуется перебрать, воздух из тормозной системы выкачать, поменять подшипники, перебрать сцепление – дел здесь будет немало;
• Двигатель тоже рекомендуется хорошенько проверить;
• Бампер – дело обязательное! Лучше смотрится тюнинговый. Его легко поставить вместо заводского. Преимуществ масса: сугробы не страшны, гаишники и пешеходы смотрят с уважением.

Надо знать, что у уазика есть одна популярная проблема, связанная с передним мостом. Может начать стучать гранатка, а затем все это обернется проблемами с управлением (если своевременно не поменять ШРУС).

Деревянная платформа

По понятным причинам этот вид кузова страдает со временем более всего. Хотя, с другой стороны, если владелец не будет своевременно ухаживать за металлической поверхностью, кузов проест ржа.

Итак, первое, что приходит в голову в процессе ремонта 3303 деревянная платформа – это заказ новых деревянных досок. Ими стелится днище кузова. Габариты досок рекомендуется подбирать такие — 30х200 мм. Материал должен быть обязательно сухой, а сучков на нем должно быть по минимуму.

Демонтаж бывшего в употреблении настила тоже считается разновидностью ремонта и замены. Перед этой операцией рекомендуется замерить положение бензобака, дабы в дальнейшем никаких проблем не возникло.

Перпендикулярные брусья выравниваются на одну высоту. Желательно обработать новые доски электрорубанком, а для повышения кузовной прочности и минимизации щелей, класть их нужно внахлест, как на новых Уаз.

Платформа укладывается досками с краев. Делается это ввиду того, чтобы концевая дощечка не оказалась крайней (она может быть уже остальных, а фиксировать к узкой доске бортик очень неудобно).

Фиксацию досок желательно осуществлять обычными сотками саморезами. Надо завинтить по 2 крепежа в каждый брус. Чтобы не торчали фиксационные болты уазика, их рекомендуется утапливать.

Деревянная платформа должна быть обязательно обработана антисептиком, хотя если лес будет качественный, то и в таком виде кузова хватит на все 20 лет и более.

Металлическая платформа

В данном случае приводится инструкция о том, как изготовить новый кузов размером 233х168 своими руками.

Пошаговый алгоритм действий:

• Берем раму от ГАЗ-52;
• Стыки швеллеров рамы зарезаем болгаркой.

Примечание. Собирать кузов рекомендуется прямо на раме, так как ширина уазика неодинаковая – заметно явное расширение от фаркопа к раздатке.

• Собираем конструкцию на уазик, свариваем все элементы;
• Под кузов ставим швеллер 20-ку, а затем усиливаем швеллером на 8;
• Обязательно проводим усиление также короткими ребрами жесткости и уголками;

• Далее уже на готовую платформу ставим борта высотой 50 см, изготовленные из профиля;
• Привариваем ограничители бокового смещения;
• Перевариваем передние фиксаторы к раме;
• Не забываем поставить площадки под замки, вырезанные из 3,5-миллиметрового листа железа.

Примечание. Что касается навесов, отвечающих за открытие/закрытие бортов, то их можно перебросить с деревянной платформы.

Более подробную информацию по восстановлению кузова можно извлечь из фото – материалов. Также рекомендуем прочесть другие инструкции по ремонту кузовов, опубликованные на сайте.

Внутренняя отделка

Тюнинг кабины – это неограниченное поле деятельности, где вы сможете реализовать любые задумки. Вдохновившись фото из интернета, приступим:

1. Избавьтесь от старой обивки, а также снимите зеркала.
2. Подберите материал и произведите обмеры.
3. Обшейте салон выбранной тканью. Учите, что между тканью и крышей УАЗа должен быть уложен мягкий материал – например, синтепон.
4. Выберите форму сидений и подкорректируйте их, обрезав края (если сидения недостаточно вместительны).
5. Приварите к сидениям небольшие уголки с отверстиями.
6. Вкрутите кресла в пол, используя болты.

Выдвинув сидения вперед, вы сможете сидеть на них, откинувшись. Соответственно, напряжение на руки и спину будет меньше.

По желанию вы можете отреставрировать старую оптику, поставить тонированные стекла или электрические подъемники, отделать салон пластиковыми обтекателями, установить систему климат контроля, навигатор и бортовой компьютер (последний обойдется вам в 5-10 т. р.).

Также вы можете усовершенствовать приборную панель, заменив пленку или установив гидроусилитель. Эта гидравлическая система сделает управление транспортным средством проще, так как она облегчает кручение руля.

Содержание

В СССР проводилось производство довольно большого количества автомобилей, предназначенных для транспортировки грузов по местности с плохой проходимостью. Примером назовем УАЗ 3303, который выпускался с 1966 по 1985 год. Несмотря на то, что выпуск модели был завершен несколько десятилетий назад, автомобиль до сих пор находится в активной эксплуатации. Для того чтобы дать вторую жизнь данному автомобилю можно провести тюнинг УАЗ 3303 своими руками. В этом материале рассмотрим работы, связанные с повышением проходимости автомобиля.

Как сделать своими руками

Для того чтобы оборудовать Уазик самосвальной установкой, необходимо подготовить чертежи.

Можно уложить квадратный брус под передний борт автомобиля, закрепить к нему длинный трос, который нужно обмотать вокруг всей кузовной части. Для разгрузки необходимо открыть бортовую часть транспортного средства, вытянуть трос и прикрепить его к какой-нибудь опоре, например, дереву или столбу. После этого следует завести мотор и начать движение вперед. Передвигаясь по кузову, деревянный брус будет стягивать груз.

Что можно сделать с автомобилем для обеспечения проходимости?

Для повышения проходимости автомобиля следует провести установку колес большей ширины и диаметра. По рекомендациям специалистов максимальный диаметр не должен превышать 24 дюймов, так как в противном случае потеряется устойчивость автомобиля на дороге. Провести замену колес можно следующим образом:

• Для начала проводится подъем автомобиля для обеспечения доступа к ходовой части. Следует уделить особое внимание фиксации автомобиля для обеспечения безопасности проводимых работ.
• Следующий шаг заключается в подрезании крыльев. Для того чтобы можно было установить шины с большим протектором и диаметром придется увеличить пространство под колесными арками.
• Следует провести и замену стандартных мостов на барсовские, которые имеют большую ширину.
• Повысить проходимость можно и путем замены дифференциала. При установке более совершенной конструкции можно добиться эффекта, при котором колеса не станут буксовать практически при любых погодных условиях. Кроме этого с повышение эффективности работы этого элемента существенно повышается срок службы трансмиссии.
• Можно провести замену и рессор на задней оси и амортизаторов спереди. Стоит учитывать, что родные рессоры имеют относительно небольшую длину. За счет этого существенно снижается грузоподъемность и амортизационные качества. Родные амортизаторы не прослужат долго, да и обладают худшими эксплуатационными качествами. Поэтому рекомендуется провести установку импортных.
• Увеличение дорожного просвета негативно сказывается на устойчивости автомобиля. Именно поэтому следует предусмотреть установку добавочных элементов в виде стабилизаторов. Они устанавливаются по бокам и позволяют сохранять требуемое равновесие при вхоже в поворот.
• Устанавливается электрическая лебедка, которая позволит выбраться с трудных участков. Кроме этого следует провести установку более мощного аккумулятора, который позволит завести автомобиль даже в сильный мороз.
• Потребуются и другие диски с покрышками. За счет установки колес большего диаметра существенно повышается показатель дорожного просвета. Однако для этого придется немного изменить колесные арки, подрезав их до нужного показателя.
• При увеличении величины дорожного просвета теряется устойчивость автомобиля на поворотах. В результате этого при входе в поворот на большой скорости велика вероятность опрокидывания. Для повышения проходимости проводится установка дополнительных элементов стабилизации.
• Кузов также можно модернизировать. Распространенным методом изменения конструкции можно назвать установку системы, которая будет поднимать кузов для выгрузки груза. Конечно, для этого придется провести установку гидравлической системы.

Вышеприведенные работы позволят существенно повысить показатель проходимости транспортного средства.

Колесная и ходовая часть

От качества колес напрямую зависит проходимость. Чтобы увеличить ее, придется заменить колеса на более широкие. При этом, диаметр не должен быть более двадцати четырех дюймов. Чтобы провести замену деталей:

• приподнимите кузов автомобиля;
• установите проставки, подрежьте крылья;
• замените мосты на барсовские (их ширина больше);
• измените дифференциал, чтобы трансмиссия прослужила вам дольше, а колеса не буксовали даже при плохих погодных условиях;
• амортизаторы замените на импортные, рессоры на более длинные;
• для защиты стекол от появления повреждений установите электрическую лебедку и замените аккумулятор на вариант с большей мощностью.

Чтобы ТС своевременно тормозило, установите мощную тормозную систему. Для этого:

• приобретите подрамник и раму с усилителем (50-80 т.р.);
• используйте дисковую систему, устанавливаемую на автомобиль сзади и спереди (10-25 т.р.).

Во избежание заносов на поворотах, обязательно закрепите по бокам стабилизаторы. Такой элемент поможет автомобилю балансировать.

Подготовка кузова к эксплуатации в суровых условиях

Кроме вышеупомянутой работы также можно провести работу по изменению кузова. Тюнинг может быть следующим:

• Работы связаны с восстановлением конструкции. Довольно часто для того, чтобы придать автомобилю должный вид следует провести восстановление кузова и других элементов конструкции.
• Могут быть внесены некоторые изменения, созданы крепления для дополнительного обвеса.
• Выполнение работы по покраске.

Рассматриваемый автомобиль уже не производят на протяжении многих лет. Поэтому в продаже практически не встречаются предложения в хорошем состоянии. Ремонтные работы по восстановлению кузова неизбежны.

Продолжение. (Стиль сохранен авторский – У)

Мост

передний мост, что я о нем знаю? Про колхозный практически все так как делал ево раза 4 – поменять шрус шкворня нет проблем.

Внезапно, неажиданно после ремонта стал стучать левый шрус, в чем дело, – ездил не обращял внимания пол зимы. Летом, в один прекрасный день выезжаю с апарельки, с полным приводом – на паниженной, но с отключенными калесами, паварот направо, обратно на лево нет. Что такое не рулит на лево, что-то заклинело. Заведомо грешу на левое калесо. Поддамкрачиваю покрутил, расклинел еду дальше. Через неделю еду по главной хачу на право, а он мне пряма ежай! – Я в шоке, разобрал вроде бы все в парядке, но патом мне сказали причину – шрус износился, так бывает. Пака купил новый комплект с одним шаром приходилось включать передок пару раз, в паследний я ево и добил. Разбираю, а вилка папалам вот радости. Не в одном магазине не нашол бронзовой втулки в кулак пришлось токарю заказывать.

Как выполнить восстановление кузова?

Особое внимание уделим тому, как провести восстановление кузова. Рекомендации по проведению этой работы следующие:

1.Для начала следует провести демонтаж всех элементов кузова. Именно под ними может спрятаться ржавчина и иные дефекты. Демонтажные работы не потребуют большого количества свободного времени.

2.Следующий шаг заключается в очистке лакокрасочного покрытия. Отметим, что при повреждении отдельных участков и их восстановлении придется провести перекрашивание всего кузова. Очистка лакокрасочного покрытия может проходить при использовании самых различных инструментов и специальных химических веществ. От того, насколько качественно будет очищена поверхность зависит и эффективность дальнейших работ.

3.Далее выполняется работа по обрезке пораженных коррозией участков: некоторые придется вырезать, другие просто заварить – все зависит от степени поражения. Нужно уделить внимание тому, где будет вырезаться металл: некоторые элементы кузова должны выдерживать нагрузку и их изменение не следует проводить.

4.После обрезки пораженных участков выполняется работа по подготовке кузова к дальнейшей варке. Для этого проводится зачистка краев и удаление заусенцев.

5.Для проведения работы по варке нужен специальный сварочный аппарат, а также опыт в проведении подобных работ. Следует избегать образования больших швов, которые затем будет сложно потом будет спрятать по лакокрасочным покрытием.

6.После заваривания образованных отверстий следует провести зачистку швов. Также нужно выполнить обезжиривание поверхности для того, чтобы обеспечить наилучшие условия для укладки грунтовочного слоя.

7.Особое внимание уделяется подготовки кузова к проведению покрасочных работ. По всем правилам нанесение краски должно проходить в закрытом боксе для того, чтобы исключить попадание различного мусора.

8.Перед нанесением лакокрасочного покрытия проводится выравнивание поверхности грунтовкой. Она придает кузову обтекаемую и ровную форму.

Важно! Краска наносится в два слоя, что позволяет достигнуть лучшего результата. При этом сначала наносится первый слой, после его полного высыхания второй. Для нанесения краски используются специальные краскопульты, только при их применении можно наложить краску ровным слоем.

Внутренняя отделка салона

Для того, чтобы придать машине более современный вид, необходимо поменять обшивку салона, а также сиденья. Для этого проводится следующий фронт работ:

Сначала производится обшивка салона. Для этого необходимо:

• содрать всю старую обивку. При этом можно убрать зеркала и все, что мешает процессу;
• затем берется кусок той ткани, которая вам больше всего понравилась;
• делаются точные обмеры и затем вырезаются из этого полотна;
• необходимо обшить ею весь салон, при этом укладывая между крышей УАЗа и тканью синтепон либо любой другой, мягкий материал.

Необходимо заменить сиденья. Можно подобрать абсолютно любую форму, какая вам нравится. В случае, если они недостаточно вместительны, можно их немного подкорректировать путем обрезки краев. Затем старые сиденья выбрасываются. Для новых проводится следующая работа:

• сначала к самим сиденьям приваривают два небольших уголка;
• в этих деталях проделывают отверстия и вкручивают в пол с помощью небольших болтов.

Благодаря тому, что кресла слегка выдвинуты вперед, на них можно сидеть, чуть откинувшись. Такой способ позволяет наслаждаться дорогой, не напрягая спину и руки.

Для удобства вождения можно установить гидроусилитель — специальную гидравлическую систему, облегчающую кручение руля.

После этого можно произвести тюнинг приборной панели путем заменыпленки с показателями работы устройств.

Таким образом, при минимальных затратах можно здорово преобразить грузовик. Вот какой вид будет иметь кабина после проведенного тюнинга:

Рекомендации специалистов

Максим. Если нужен грузовик для перевозки различных грузов, то можно рассмотреть возможность модернизации УАЗ 3303. Он небольшой, имеет высокую проходимость, кузов пригоден для транспортировки малогабаритных грузов. Однако этот автомобиль существенно уступает современным технически. Поэтому без тюнинга не обойтись.

Виталий На загородном участке практически незаменимым является грузовой автомобиль. Однако не все могут позволить себе покупку еще одного грузовика. Поэтому решить проблему можно путем тюнинга УАЗ 3303. После несущественных модернизаций автомобиль станет пригодным для перевозки различных грузов.

Тюнинг УАЗ 3303

Рекомендуем посмотреть:

Посадочные параметры колёсных дисков

Отбойник задней стойки ваз 2110

Тюнинг кабины уаз 3303 своими руками фото

Уаз головастик тюнинг для бездорожья

Лифт комплект на ниву 2121 своими руками

Источник