Болты крепления колокола уаз

Глупый вопрос по креплению шпилек к колоколу.

Напомню, что плохо держатся шпильки крепления коробки в колоколе — в колоколе съедена или почти съедена резьба.
[/b]Если резать резьбу в колоколе на 14 то возникает проблема шпилек — как мне сказали, то что сделают токаря, сделают из гвоздилина, а не то что есть настоящая шпилька из нормальной стали.
Хочу посадить старые шпильки в колокол, вопрос: на что лучше садить — эпоксидный клей, фиксатор резьбовых соединений (красный), холодная сварка, супер клей (есть у ABRO например — 20 минут и все), термометал (высокотемператуцрная холодная сварка, есть у ABRO)?

Если чем не прав, то с извинениями, — критикуйте

С уважением,
Алексей

Проблема еще в том что все стоит на местах. т.е. двигатель на машине, колокол прикручен, колено с корзиной там где и должны быть, коробку так уж и быть, сниму 🙂 . Т.е. из-за корзины с маховиком внутри колокола места достаточно мало чтобы чего-то делать.
[/b]
: Просто на уазбуке например есть целая подборка на темы как восстановить убитую свечную резьбу. Свечные ввертыши сюда не пойдут (если я не ошибаюсь диаметр свечи 14мм), но что мешает использовать принцип: Находим подходящую латунную трубку, нарезаем в колоколе резьбу на больший диаметр, ввертываем туда трубку, расклепываем ее, а в ней нарезам резьбу под нашу шпильку. и радуемся жизни.
: Во всяком случае если такое недоверие к самопальным чумовым шпилькам, — то ИМХО — достойная альтернатива.

В[/b]полне, надеюсь до этого не дойдет, но если дойдет. %)
[/b]
: Если чем не прав, то с извинениями, — критикуйте

: С уважением,
: Алексей

С уважением,
Алексей

Re: А там гайки изнутри колокола не накрутишь?(+
: потому как уж больно большая нагрузка для
== и для сварки тоже? Я думал сварка выдержит, плохо что она в отличие от клея не жидкая — сложно в дырку напихать. чтобы все нормально было, но с другой стороны можно попробовать положить сварки в дырку и потом восстановить ту-же резьбу, хотя тоже не фонтан наверное.. 🙁
[/b]
[/b][/b]клеев-то. Есть еще такие спиральки для ремонта резьб — вот она пожалуй подойдет.
[/b]== хм. не встречал, что за фирма, как выглядит?
: А так — только шпилька ремонтная. И потом — можно ведь подобрать большего диаметра (от грузовика) и из нее выточить — и никакого гвоздилина.
== порылся и нашел, что у зила шпилька крепления КПП — М14×40. Т.е. в принципе можно купить этих шпилек и отдать токарям, чтобы на половину шпильки нарезали М12×1.25 и укоротили всю шпильку до 32, так? Смогут? %) Я просто в вопросах обработки металла не силен. Объем моих знаний в этой области ограничивается тем, что крепкие метизы (карданные болты, шпильки КПП и т.д. 🙂 имеют букву Х в маркировке, что вроде бы обозначает хромистую сталь.

И[/b] еще тогда вопрос — если я попытаюсь вместо М12 в колоколе нарезать М14 метчиком — он не треснет, отверстие же близко к краю? Может надо рассверлить немного?
[/b]: Павел

****
ЗР как-то недавно проводил экспертизу этих вещей — вобщем для ответственного крепежа не подходит.

: [/b]
: [/b][/b]клеев-то. Есть еще такие спиральки для ремонта резьб — вот она пожалуй подойдет.
: [/b]== хм. не встречал, что за фирма, как выглядит?

*****
Посмотри по ссылке — в магазинах часто вижу.

: == порылся и нашел, что у зила шпилька крепления КПП — М14×40. Т.е. в принципе можно купить этих шпилек и отдать токарям, чтобы на половину шпильки нарезали М12×1.25 и укоротили всю шпильку до 32, так? Смогут? %) Я просто в вопросах обработки металла не силен. Объем моих знаний в этой области ограничивается тем, что крепкие метизы (карданные болты, шпильки КПП и т.д. 🙂 имеют букву Х в маркировке, что вроде бы обозначает хромистую сталь.

*****
Все верно, так и делать.

:
: И[/b] еще тогда вопрос — если я попытаюсь вместо М12 в колоколе нарезать М14 метчиком — он не треснет, отверстие же близко к краю? Может надо рассверлить немного?
*****
считается так — 14 * 0,8= 11,2 мм — это дырка под резьбу М14. Если резьба слизана, то этот размер тама точно есть. А потом метчик ведь не накатывает, а режет — т.е. в худшем случае он у тебя просто не «зайдет» — тогда чуть рассверлишь :-))
Павел

Источник

Болты крепления колокола уаз

чтото не нашёл в официальных источниках никакой инфы на этот счёт, зато наслушался и начитался про поломатые колокола при неправильной (буквально на дэцелы) установке (а где описания правильной? нету. )
хотя сам ездил незнаю сколько времени на 1м болте коробка привинчена была.
подсказывайте, где найти информацию? ато я в старицу съездить хочу, а шишка много жрёт :rolleyes:

Блин, Димон, тут уже про эту дурь столько понаписано. и я те говорил двадцать раз. хочешь новый картер — пожалуйста. вдумчиво читай вот этот труд (http://www.uazbuka.ru/xmission.htm#newkart), а затем подумай — если выкинуть штивты и, подогнав колокол, затянуть его болтами, то от радиального смещения его, по сути удерживает только трение в паре колокол — блок. штивты ведь с натягом вставали, а болты болтаются))))) а это значит, что сдвинет его при первой же попытке тронуться с места. штивты ты обратно не впихнёшь — новый картер уже в другом положении стоит. вот и думай. снимай и на сварку. там работы на час.

а коробка на 1 шпильке — так она же центрируется крышкой первичного вала, а проворачиваться ей шпильки не дают. а сменив колокол ты распрощаешься с соосностью кпп и колена. спроси у Сварога или ЖИВа, что им это стоило в итоге.

Лёха привет!
ну я прочитал всё — и вышеуказанный труд, и страшные предостережения, и всё равно не понятно ничего. неужели придётся менять всю машину всборе, если мне нужно поменять одну какуюто хрензнает какую деталь. 🙁
удручает ещё и то, что в официальной литературе чтото вообще не нашёл ничего про эту операцию.
варить мой — я не против, привезу, просто чтото мне не верится в чудеса сварки — пробовали однажды варить блок на мазде — всяким спецам сували, в результате пришлось покупать другой.
да, соосность и плоскостность мне померять совсем нечем — когда буду ставить, всё будет на глаз 🙂
и вот к примеру на моей сломаной коробке ведущий вал болтается как сопля в проруби, и при этом всё работало (какая там соосность, когда болтается? 🙂
в общем, конечно, жди меня на след.неделе с моим треснутым колоколом, но я уже начинаю думать о разных мыслях кудабы деть этот суперагрегат немыслимой конструкции 🙁

да, вот мысль витавшая материализовалась:

я нифига не уверен, что мой родной колокол, который нужно варить, имеет необходимые допуски!
вот мы его сварим (его повести чучуть ещё должно, ну полюбому деформируется же он както), и он будет такойже или хуже чем не родной.

Первичный вал всегда имеет небольшой люфт. если много, поменяй 3 подшипника — тот, что в торце колена, тот, что под крышкой, и насыпные ролики между перв. и втор. валами.

колокол поведёт. но соосность останется по определению. снимай и вези. надумаешь, звякни, скажу куда.

и ещё — если колокол родной на этом двигателе, то геометрия там задана алгоритмом обработки.

в официальной литературе блок с утраченным колоколом предлягяется сдать в цветмет.

. новый умз — 45 тыс, змз — 48.
проще быстрее и дешевле старый колокол заварить.

знакомому газелисту собирали сваркой колокол, лопнувший на 3 части, ничего, ездит, ничого не треснуло пока.

Дим, насколько помню, там только в одном месте трещина была — от левого нижнего(по ходу) отверстия шпильки крепления коробки и наружу, почему шпилька там и не держалась. Неужели еще чего лопнуло? И куда остальные шпильки/болты делись. Если проблема только в том месте, почему не заварить — там же всего сантиметр. 🙄

На двигатели 4218.10 и 4178.10-01 устанавливают один и тот картер сцепления верхняя часть 420.1601015.
ёптить. хоть действительно покупай какуюнить иномарку. или мотор от иномарки.
Дим, насколько помню, там только в одном месте трещина была — от левого нижнего(по ходу) отверстия шпильки крепления коробки и наружу, почему шпилька там и не держалась. Неужели еще чего лопнуло? И куда остальные шпильки/болты делись. Если проблема только в том месте, почему не заварить — там же всего сантиметр. 🙄

EJ — Бобик
я снял коробку и посмотрел. не сантиметр там, а всё печальнее. трещина идёт от отверстия под правую нижнюю шпильку к установочному отверстию под коробку и также она идёт вниз до стыка с картером, кроме того ещё там сколот кусок — квадратный сантиметр внутри этой трещины, но держтся за счёт сил трения пока. но заварить то можно — привезу на сле. неделе, может что кто подскажет 🙂

ёптить. хоть действительно покупай какуюнить иномарку. или мотор от иномарки.

я снял коробку и посмотрел. не сантиметр там, а всё печальнее. трещина идёт от отверстия под правую нижнюю шпильку к установочному отверстию под коробку и также она идёт вниз до стыка с картером, кроме того ещё там сколот кусок — квадратный сантиметр внутри этой трещины, но держтся за счёт сил трения пока. но заварить то можно — привезу на сле. неделе, может что кто подскажет 🙂

если он на куски не разлетелся, то заварят легко.

Дырка — для шланга масленки выжимного(ты ее должен был заметить — если она не оторвалась 🙂 ).
Разница — потому что движок 417800 и родной колокол от него же, а если тебе достался колокол от 4178.10 — может и не подойти. 🙄

EJ — Бобик
4178.10 — это сокращенное обозначение двигателя 417800, а полное обозначение его будет 4178.1000400.

EJ — Бобик
дырка под шланг маслёнки уже на боковой поверхности, и она гдето сантиметр, а та — 5 (или чучуть больше дже)

продолжу флудить, как говорят ГУРы.
мой текущий картер так и стоит на месте, пока не трогал. но вот мне отдали добрые люди (спасибо им) картер от 417го двигателя. он другой. на моём справа от установочного отверстия кпп отверстие диаметром сантиметров 5, прям рядышком с коробкой в той же плоскости что установочная поверхность. что это?

тебе наверно 420 колокол достался. это отверстие для РЦС с внутренней вилкой сцепления.

тебе наверно 420 колокол достался. это отверстие для РЦС с внутренней вилкой сцепления.
ууууу! это то что стоит сейчас. значит оно не родное и будет переодически потрескиваться если заварить 🙂

ps
кстати, там и окно под штатную вилку с лева имеется, и оно заводское. какойто прям универсальный у меня колокольчик 🙂

ууууу! это то что стоит сейчас. значит оно не родное и будет переодически потрескиваться если заварить 🙂

внимательно посмотри на отливку номера детали. и год какой у твоего двигла. иногда ставили универсальные (420-е) колокола.

Ребята, не увлекайтесь! 🙂 Движок там(и все основные агрегаты — пока) 1991 г.в., соот-но ни о каких «универсальных» картерах и речи быть не может 😉
4178.10 — это сокращенное обозначение двигателя 417800, а полное обозначение его будет 4178.1000400.
Обозначение движка правильно — 417.800(развитие 414-го), 4178.10 — его модернизация с помпой на блоке, 421-й «головой» и рез.сальником под колено сзади. По крайней мере именно такие отличия приведены в книжке «Волжские моторы. Двигатели УМЗ для автомобилей Газель и УАЗ».

1 см не помню, а шланг масленки проходит как раз через «5 см» — справа от нее сверху и снизу еще два резьбовых отв. М6 под кронштейн этой самой «масленки» — ну, цилиндр, которым смазка подается — ты не перепутал. 🙄

Полез менять выжимной подшипник. Обнаружил трещины в колоколе сцепления. Принял решение — менять однозначно.
Возникли следующие вопросы:
1. Что будет, если особенно ничего не центрировать и не выверять плоскости а просто поставить купленный в магазине колокол?

2. Если ничего хорошего из 1-го не получится, то где взять приспособу для выставления эксцентриситета и плоскостности?

3. Варить колокол не хочу потому, что его все равно нужно заново ставить. Я не уверен, что он сейчас правильно стоит 🙂

З.Ы. Посоветуйте хорошую литературу. А то про колокол сцепления ни в одной книжке не видел никакой инфы, кроме того, что он есть 🙂

1.если сильно повезёт то будет работать. если нет то разобьёт сцепление ..подшипники первичного вала и снова сломает колокол.
2.приспособу можно купить в магазине. индикатор часового типа нужен. а вот ту приспособу с помощью которой его крепить к коленвалу уже ваять самому. я ваял из двух деревянных брусков и клея поксипол.

после того как выставишь его по индикатору. или извратиться не по детски и выточить новые штифты с эксцентриситетом..или просто приварить колокол к блоку аргоном. я именно варил свой. потому как отверстия под штифты перекрывались на половину или даже больше.

Вот это оперативность. Спасибо.
Тогда еще несколько вопросов.

1. Как точно эта приспособа называется?

2. Что делать если, допустим, отверстия под штивты перекроются и сварки нет?

3. Этот индикатор позволяет проконтролировать и эксцентриситет и плоскостность внешней поверхности колокола со стороны коробки, верно?

Вот это оперативность. Спасибо.
Тогда еще несколько вопросов.

1. Как точно эта приспособа называется?

2. Что делать если, допустим, отверстия под штивты перекроются и сварки нет?

1 часовая индикаторная головка.

http://images.yandex.ru/yandsearch?p=2&text=%D1%87%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9%20 %D0%B8%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%BE%D 1%80&img_url=http%3A%2F%2Fptk.in.ua%2Fim_micrometr%2F10 k.jpg&rpt=simage

2 жопа..или делать штифты или варить. иначе держаться не будет.
3.плоскостность скорее всего будет в норме. да этой штукой можно и то и то проверить. только крепёжь надо делать разный. но в обоих случаях крепить к коленвалу..и крутить ВМЕСТЕ с коленвалом при проверке соосности. .

Тогда еще вот такой вопрос —

Как выбрать новый колокол?

Аппарат — 3151. Интуитивно догадываюсь, что не должно быть трещин 🙂
Но наверняка есть еще какие-то нюансы.

Тогда еще вот такой вопрос —

Как выбрать новый колокол?

Аппарат — 3151. Интуитивно догадываюсь, что не должно быть трещин 🙂
Но наверняка есть еще какие-то нюансы.

делай крепёж под индикатор и меряй колокола поочереди.(если есть возможность). бывало люди подбирали почти идеально. а так внешний осмотр и подходящая модель.

С точностью хотя бы до 0,3мм? ИМХО не получится:
1. подшипник имеет люфт
2. плечо первичного вала достаточно велико, чтобы легко сместить ось при этой процедуре
3. толщины стенок колокола не достаточно, чтобы зафиксировать болванку в отверстии под кпп строго по оси, да и перпендикулярность ничем не обеспечивается

1. Подшипник то тут при чем? Я же русскими буквами написал, что болванка должна входить в отверстие под подшипник в коленвалу.А для этого подшипник надо оттуда извлечь. И раз там стоял подшипник, значит это отверстие калиброванное.

2. Куда сместить? Вы попробуйте сначала выточить эту болванку, с натягом засунуть ее в коленвал, затем с натягом надеть на нее колокол, а потом посмещать его. Если удастся, то вы Геракл. Только потом колокол и колевал выкинуть придется, так как отверстия в этом случае вы раздолбаете.

3. Гы. Выкрутите все четыре шпильки крепления коробки к колоколу и попробуйте воткнуть коробку. Ох и намудохаетесь засовывать крышку КПП в отверстие первичного вала. А когда засунете, то попробуйте как коробка будет держаться без шпилек. А потом поговорим достаточно толщины стенок колокола или нет. Коробка от смещения держится именно на этих стенках. Шпильки не дают коробке провернуться и не дают коробке вывалится. А от поперечного перемещения коробку удерживают именно эти стенки и передняя крышка. Причем во всем диапазоне эксплуатационных нагрузок удерживает.

Что касается перпендикулярности, то она обеспечивается исключительно на фрезерном станке. Причем при насадке колокола на предложенную мной болванку сразу станет ясно, какую из плоскостей надо фрезеровать, и на сколько. Может так получится, что обе плоскости будут кривыми. С УМЗ станется. На этом же станке заодно и отверстия под штивты фрезой пройтись.

А впрочем я не настаиваю. Кому как. Лично вы можете с индикатором порезвиться.

Зы. Я вот что еще скажу. Колокола обрабатываются совместно с блоком. Значит, колокола, которые продаются отдельно от блока как запчасти на 100% брак. И тут лотерея, что именно у них не так. Хорошо если плоскости не параллельны. Это на фрезерном станке можно вылечить. А если отверстия под стартер со смещением сделаны? Вот веселуха то будет.

Источник