Сайт о внедорожниках УАЗ, ГАЗ, SUV, CUV, кроссоверах, вездеходах
Обслуживание и ремонт рессор подвески автомобилей вагонной компоновки семейства УАЗ-452 заключается в периодической проверке их состояния и устранении выявленных неисправностей. При обслуживании следует проверять затяжку стремянок рессор, болтов крепления крышек кронштейнов, крепление на заклепках кронштейнов к лонжеронам рамы, а также состояние самих рессор.
Обслуживание и ремонт рессор подвески УАЗ-452.
Рессоры следует систематически очищать от грязи. При их осмотре необходимо обращать внимание на продольное смещение листов, которое может свидетельствовать о срезе центрового болта и на появление трещин в листах. Сломанные листы необходимо заменить, сняв и разобрав рессору. Осевшие рессоры, имеющие целые листы, могут быть восстановлены рихтовкой (правкой).
Стрелу прогиба (кривизну) листов проверяют шаблоном. При небольшом уменьшении стрелы прогиба листы правят в холодном состоянии ударами молотка по внутренней поверхности листа. Сильные удары начинают наносить с середины листа, перемещаясь к концам. С приближением к концам удары должны быть более слабыми.
Чашки коренных листов рессор, не пригодные для дальней шей эксплуатации, заменяют новыми. На рессорах УАЗ-452 чашки приклепывают заклепкой 8х16 с потайной головкой. Необходимо следить, чтобы потайная головка заклепки не выступала над поверхностью листа. При необходимости ее зачистить.
Смазка рессор подвески УАЗ-452.
По мере надобности, но не реже одного раза в год, или если проводился ремонт рессор, их следует смазывать. Смазка предупреждает коррозию листов, являющуюся одной из основных причин поломки рессор, повышает мягкость подвески и устраняет трение между листами. Для смазки необходимо снять рессору с автомобиля, разобрать ее, промыть в керосине, просушить сжатым воздухом и тщательно смазать каждый лист графитной смазкой или смесью, состоящей из 30% масла УСс (солидола), 30% графита П и 40% трансформаторного масла.
Если нет возможности снять рессоры с автомобиля, то для осуществления смазки необходимо поднять домкратом передний или задний конец рамы так, чтобы колеса не касались поверхности. Затем, отжимая отверткой концы листов рессор, заложить в них смазку.
Проверка состояния резиновых подушек рессор.
Необходимо периодически проверять состояние резиновых подушек рессор в кронштейнах. Для этого при нагруженного автомобиле следует отвернуть болты крепления крышек кронштейнов, снять крышки и осмотреть резиновые подушки. У верхних резиновых подушек обычно изнашиваются боковые выступы, которые надрезаются бортами чашек. Такие подушки можно не менять. Не требуют замены подушки, у которых перемычка подрезана в месте соединения ее с верхней частью подушки.
При обнаружении значительного износа или разрушения подушек рессор они должны быть заменены новыми. Особенно нужно следить за состоянием подушек передних рессор, так как значительный износ опорной поверхности подушек вызывает виляние колес и ухудшает управляемость автомобиля.
Ставить крышки кронштейнов рессор и затягивать болты следует при выпрямленной рессоре, иначе подушки могут занять неправильное положение и быстро выйти из строя. Для выпрямления рессоры можно пользоваться специальным приспособлением.
Несвоевременная замена изношенных резиновых подушек также служит причиной разрушения кронштейнов рессор, прикрепленных к раме. Ослабевшие заклепки крепления рессорных кронштейнов необходимо заменить новыми заклепками большего диаметра или болтами.
Ремонт рессор подвески УАЗ-452.
Для ремонта рессор необходимо снять их с автомобиля и разобрать. Для снятия рессоры автомобиль установить на смотровую яму и выполнить следующие операции :
— установить переднюю или заднюю часть автомобиля на подставки, смять колесо, разъединить и отвести вверх рычаг амортизатора,
— приподнять домкратом передний или задний мост,
— отвернуть гайки крепления и снять стремянки,
— отвернуть болты крепления крышек корпусов опоры переднего и заднего концов рессоры и снять крышки,
— снять рессору вместе с резиновыми подушками.
После разборки, очистки и промывки рессор, надо проверить их состояние и выявить пригодность для дальнейшей работы. Рессоры автомобиля УАЗ-452 необходимо рассортировать по размерам стрелы прогиба под нагрузкой 600 кГ на две группы : I группа — стрела прогиба 15-25 мм, II группа — стрела прогиба 15—5 мм. Собранную рессору осаживают пробной нагрузкой от ее свободного состояния до величины прогиба, указанного в таблице ниже.
Величина прогибов рессор подвески УАЗ-452.
Схема замера стрелы прогиба рессор подвески УАЗ-452.
Обратно на автомобиль рессоры устанавливают в последовательности обратной снятию. Перед установкой рессор в корпуса опор необходимо их выпрямить. Для этого применяют домкрат или специальное приспособление. При установке рессор надо обратить внимание на положение чашек, приклепанных к концам коренных листов. Полностью закрытые чашки у передней рессоры должны быть расположены на переднем подвижном конце, а у задней рессоры — на заднем подвижном конце.
После разборки и смены дефектных листов, перед сборкой рессоры, ее листы надо смазать. Резьбовой конец центрового болта рессоры раскернить или смять с торца ударами молотка. Торец заклепки хомута после приклепки к листу рессоры не должен выступать над поверхностью листа.
Хомуты рессоры после обжатия не должны препятствовать свободному перемещению листов во время работы рессоры. После сборки рессору окрасить эмалью. Болты крышек кронштейнов рессор и гайки стремянок затягивать после осадки рессор от веса автомобиля.
Источник
Чем смазывать рессоры уаз
Не, ну это не дело совсем. Каждый год снимать рессоры, расчехлять их, мазать, опять все назад ставить.
Отработкой в щели лить тоже несерьезно, эт каждую неделю придется после леса их проливать и грязь еще надо куда-то девать. И без этого дел хватает, а у меня еще и гаража-то нет материалы хранить..
Неужели никто совсем не ставил скрипуны от Волги. В интернете много кто ставил, но как-то размыто написано. Это, наверное, самый правильные путь..
Не, ну это не дело совсем. Каждый год снимать рессоры, расчехлять их, мазать, опять все назад ставить.
Отработкой в щели лить тоже несерьезно, эт каждую неделю придется после леса их проливать и грязь еще надо куда-то девать. И без этого дел хватает, а у меня еще и гаража-то нет материалы хранить..
Неужели никто совсем не ставил скрипуны от Волги. В интернете много кто ставил, но как-то размыто написано. Это, наверное, самый правильные путь..
Это не надолго.
Так там только следующий текст
Надысь в магазине увидел комплект (12 шт.) фторопластовых прокладок между листами рессор для «Волги». Может, кто посоветует, стоит ли их ставить в УАЗовские рессоры? Каждая прокладка толщиной 3 мм, длинной — 100-120 мм, шириной — с рессору. Не поломаются ли они на морозе? Хотя я слышал, что у фторопласта коэффициент трения такой же, как у мокрого льда.
Стоит-стоит, рессоры мягче становятся и не скрипят, а то у меня после снега дня два постоит — и скрипит потом полдня, хотел сам сделать — но раз уже появились — будем искать. [Mike@74rus]
Рессоры предназначены для смягчения ударов от наезда на кочки или ямы. Но рессоры, как и пружины, имеют одно очень нехорошее свойство — продолжают колебаться после проезда через кочку. Для того, чтобы погасить колебания, придумали аммортизаторы. Жесткость рессоры зависит от трения между пластинами. При попадании в межлистовое пространство грязи, пыли, влаги и т. д. трение резко увеличивается и рессора становится монолитной. Если много свободного времени, то можно каждый год снимать рессоры и смазывать листы. Прокладки же, устанавливаемые на концах листов, не ржавеют и образуют небольшой зазор между листами рессор, и грязь оттуда сама выпадет. [Vovik]
Только не ставь фторопластовые проставки под рессоры, а поставь обычные, Волговские. Со фторопластовыми машина хуже держит дорогу (именно УАЗ). [Dron UAZ]
Сверлил рессору победитовым сверлом (нашим, а не буржуйским — у них не тот угол заточки). Лучше сверлить последовательно сверлами 6,7,8,9,10 мм). Проставки брал от Волги. Стяжные хомуты нужны длиннее (можно сделать их на универсальный размер — они становятся многоразовыми). Я брал из стальной пластины подходящей толщины. [Чиф]
И больше ничего про установку прокладок нет.
Источник
Мумификация рессоры. Тяжелый, грязный триллер.
Предыдущий владелец моего УАЗа был жадный мудак чертовски экономный товарищ. Похоже, его девиз был: “Ни одной новой детали! Лучше привязать проволочкой…” Даже болты местами попадаются самопальные – выточенные из прутка… Поэтому, когда у него сломалась (видимо, отходив весь возможный и невозможный ресурс) передняя рессора, он заменил только ее. Как гласит народная уазисткая поговорка: “Пошли дурака рессору менять, он одну и заменит…”
Так что мне машина досталась с одной новой, и одной убитой вусмерть передними рессорами. Разумеется, при торможении это давало слабительный бодрящий эффект перекоса моста и неожиданного рывка на соседнюю полосу. Почему? Смотрите сами:
Обратите внимание – нижний лист натер на верхнем ступеньку, в которую и упирался. То есть, рессора не работала, так как концы листов не могли скользить продольно. При торможении одна рессора отрабатывала нормально, а вторая триггерно – сначала листы упирались в выработку и “не шли”, а потом, если усилие сжатия большое, рывком перескакивали, создавая эффект наезда колесом на бордюр. Масса адреналина, особенно на скорости в городе. Поэтому замена рессоры была поставлена среди приоритетных задач.
Чтобы демонтировать старую, заматерелую, отродясь не снимавшуюся рессору, нам понадобятся такие инструменты, как БСТ и МТТ. Вот, знакомьтесь – БСТ:
Большая Стратегическая Труба. Создает усилие достаточное, чтобы стронуть с места гайку с внутренним 16, затянутую двадцать лет назад на могучий гровер и все эти двадцать лет купавшуюся в дорожной грязи. После того, как гайка стронута, можно переходить на МТТ:
Малая Тактическая Труба средней и меньшей дальности. Служит для добивания противника докручивания больших гаек по ржавой резьбе. Есть еще и ОТТПС – Охуенная Огроменная Тотальная Труба Последнего Шанса – если больше ничего не помогает. (Она же — Труба Иерихонская) 🙂 Но она слишком большая и с ней не везде подлезешь.
Разумеется, все соединения были тщательно пролиты WD40:
Кстати, обратите внимание – стремянка рессоры не родная. В качестве шайб подложены огромные гайки, значит, она длиннее, чем штатная. Похоже, мой экономный предшественник скрутил ее в родном колхозе с какой-то сельхозтехники…
WD40 не помогла – гайки приржавели настолько намертво, что я просто порвал стремянку в двух местах:
БСТ- страшная, непреодолимая сила! Опасайтесь человека с БСТ в руках!
Вот, старое и новое рядом:
Восьмилистовая рессора на 469-й стоит в наших краях 2200 рублей. Но это еще не все. К ней нужны втулки, и, желательно, не абы какие. Тем более, что вторая рессора поставлена на полиуретановые, а значит и эта должна иметь такие же – характеристики обоих упругих элементов должны быть максимально близкими, это позволит лучше держать траекторию на неровностях.
Полиуретановые втулки рессор:
“Предназначены для Трофи-рейдов и Джиппинга”. Кто такой Джиппинг? Папа ваш Джиппинг? В общем, гражданин Джиппинг оказался жадным парнем – комплект втулок стоит 740 рублей, да еще и поискать пришлось. Очень странно, что предыдущий владелец поставил рессору на такой дорогой полиуретан – видать спиздил нашел где-то.
Но всяко красивее старых:
Между тем, порванная стремянка требовала замены, а значит, монтаж переносился на следующий день. Чтобы время не пропало зря, я рессору заквасил. То есть, положил на бок и тщательно пролил нигролом:
Нигрол (не реклама) – страшная сила. Просачивается везде и пропитывает все. Смазанная нигролом рессора не ржавеет и работает очень-очень мягко. Единственный недостаток нигрола – со страшной силой пачкается и чертовски плохо отмывается. Поэтому, когда намазанная нигролом рессора отлежалась ночь, пропитываясь до глубины своей рессорьей души, я ее мумифицировал – то есть обмотал тряпками, как египтяне мумию:
Надо сказать, я не сторонник чехлов на рессорах и прочих обмоток – как по мне, от них не зря отказались в 57 году. Вреда от них больше чем пользы – от пыли и грязи они защищают плохо, а вода в них застаивается, что создает отличную среду для коррозии. Так что мумификация – чисто монтажный прикол, чтоб с рессоры не текло на голову в процессе постановки на место.
Кстати, не забудьте удалить нигрол из тех мест, где его быть категорически не должно – а именно, в проушинах рессоры:
Втулки, как и любые другие сайлентблоки, категорически нельзя ставить на масло. Дело даже не в том, что они не маслостойкие (полиуретан маслостойкий), а в том, что они должны работать за счет упругости, а не проворачиваясь в посадочных местах, а значит – сидеть намертво. По маслу же они будут скользить, истираясь. Так что обезжирить бензинчиком не помешает.
Вот они вставлены в соответствующие отверстия:
Поскольку стремянку я порвал, то купил все новое:
Стремянки и серьги — все в двойном количестве, поскольку я собирался снять и вторую рессору, чтобы ее тоже вымочить в нигроле. Дабы, опять же, характеристики обеих были как можно ближе. Серьги стоят по 200 р за штуку, а вот со стремянками вышла странная история. Три из них я купил по 85 рублей, но там не было четвертой – забрал последние. В другой точке нашел четвертую, но, почему-то, уже за 150. Пришлось брать.
Увы, именно самая дорогая стремянка меня и подвела:
При попытке протянуть ее установленным моментом (“на ёб твою мать” и еще полоборота) * (в пределах 7—9 кгм) резьба срезалась – сырье 🙁 Поэтому от идеи снимать вторую рессору пришлось отказаться – некомплект.
Но рессора смонтирована:
Кстати, пользуясь случаем, напоминаю азбучную истину, верную для любых подвесок. Несмотря на очевидность, это самая частая ошибка, допускаемая в сервисах. Все сайлентблоки необходимо затягивать ТОЛЬКО НА СТОЯЩЕЙ НА КОЛЕСАХ МАШИНЕ! Ни в коем случае не на вывешенной подвеске. Иначе, затянутые в неестественном для подвески положении упругие элементы провернутся или порвутся на первой же кочке.
В результате, вторую рессору пришлось нигролить альтернативным способом – что я и делаю на этом фото с вдохновенным лицом истинного художника:
Метод заключается в следующем:
Машина домкратится за раму, мост вывешивается, чтобы рессора была максимально растянута. После этого, между листами вбивается отвертка (аккуратно! без фанатизма! поломаете ещё…) и в образовавшуюся щель щедрой рукой нафигачивается нигрол. Повторять с каждым листом, а заодно густо облить рессору снаружи, а потом, разумеется – мумифицировать:
Я оставил машину вывешенной на ночь, чтобы рессора как следует пропиталась нигролом. Теперь подвеска гораздо мягче, но… Отсутствие внутреннего трения в рессорах немедленно сделало критичным наличие убитых вусмерть амортизаторов. Которые, кстати, в этой машине стоят от ГАЗ 53 – экономный предыдущий владелец видимо, подобрал где-то выброшенные.
Надо срочно амортизаторы покупать…
* Момент затяжки “на ёб твою мать” используется автомехаником, не имеющим под рукой динамометрического ключа. Момент считается достигнутым, когда механик с выдохом “да ёб же твою мать!” повисает на ключе, не имея сил сдвинуть его дальше. Различаются моменты затяжки “на ёб твою мать” ключом, “на ёб твою мать” с трубой и окончательный “на ёб твою мать”, когда это соединение разобрать можно будет только болгаркой. Опытный механик никогда их не перепутает.
19 комментариев
Круто, офигеть не встать. У меня почему-то сразу такая работа ассоциируестся с отцовским москвичом-иж412 иэ, 76г выпуска, старая любовь не ржавеет, а если и ржавеет, то это обратимо ремонтом . Кстати, вопрос назрел. Ну ладно, у тебя совмещается сразу много профессий и талантов, я еще могу понять , что ты из любви к искусству втулки между делом фоткал. Но — кто он второй герой репортажа — тот самый, который тебя фоткал — почему его нет нигде ни в тексте ни в иллюстрациях?? Нифига не часто встретишь мужиков в гараже(ты не в счет), которые по ходу смены рессоры могут отвлечься на фотоаппарат . Или, наверно, в этот раз сам все делал,без Саныча, но кто-то же тебя фотографировал ! Имя в студию, нигролировка(нигролинаж?нигролинэйшн?) второй рессоры — отличный портрет, после окончания всего ремонта и первой 1000км должен быть распечатан в портретном формате и занять место на двери гаража .
Саныч и фотографировал. Он там параллельно свою машину ковырял и иногда я просил его сфотать. Руками в нигроле лучше за фотик не хвататься…
Павел — мне вот интересно (да наверно и не одному мне) — Вы ведете учет денежных средств на ремонт сего авто (типа маленького бухучета)? Такими темпами ремонта думаю к июлю-августу сей аппарат приобретет достойный вид. Вот интересно было бы посмотреть в какую сумму это обошлось
Веду, конечно. Все записываю 🙂
Потом обнародую сумму.
Которая будет сопоставима с покупкой нового авто:))
Док, я перед тобой преклоняюсь 🙂
Огромное удовольствие читать Ваш отчет о ремонте! Спасибо, развеселили даже. Стиль просто супер, содержание тоже — так держать….
Не могу сообразить, по моему на фото рессора стоит наоборот. В мануале и на моем 469 (1981 г.в. по документам) серьга рессоры крепится к задним кронштейнам (если смотреть от переднего бампера), приваренным к раме. Спереди (от переднего бампера) к раме приварен кронштейн для упорного пальца рессоры. А на Ваших фото все наоборот 🙂 Может Ваш аппарат — это какая то особая версия УАЗа 469? А может быть мой? 🙂 или я что-то не понимаю 🙁
Зависит от года выпуска. Ваш вариант более современный, а изначально рессора стояла серьгой вперед.
Все понятно. Спасибо 🙂 Странно, что в литературе нигде не встречал оговорки по расположению рессор в зависимости от года выпуска. Хотя перечитал и просмотрел много литературы, каталогов, форумов и блогов.
А вариант разобрать рессору, счистить с помощью УШМ (она же болгарка) всю ржавчину, сгладить ступеньки и промазать листы графитной смазкой, потом все собрать в обратном порядке не стали рассматривать как альтернативу покупки новой рессоры? Я сейчас именно таким образом решил восстановить работоспособность рессор на своем 469. Дело конечно грязное, муторное и трудоемкое, одного лесткового диска еле хватает на одну рессору, плюс нужны хорошие большие тиски, в среднем только переборка одной рессоры у меня занимает 4…5 часов, без перекуров, и только воды попить. Время на откручивание рессоры и установка уже перебраной идет отдельной строкой. Пока смог перебрать только 2 передние рессоры, на задних пока еще не все гайки удалось стронуть. Плюс накосячил немного,т.к. оставалась у меня хорошая смазка ШРУС, импортная, решил ее использовать,т.к. по своей сути она та же графитка. В общем весь остаток четко ушел на две рессоры. И только когда полностью собрал вторую рессору решил почитать что же написано на банке. В общем там был простанный текст, о том, что смазка, которую я держал в руках обладает отличной адгезией, плохо вымывается, одновременно является антикором, она же противозадирная и жаропрочная. Но она «литиевая», и ни слова о графите… В общем проведу невольный эксперимент, о живучести такой смазки в рессорах УАЗа :), т.к. задние рессоры буду мазать обычной графитной смазкой…
Мне кажется, не стоит такого труда — все равно листы, скорее всего, уже просевшие. Новые рессоры еще приподнимут машину и вообще пободрее будут.
А насчет смазки — не переживайте, графитка не является обязательной.
Да, Вы правы, новое — почти всегда лучше старого 🙂 Но в данной ситуации пока буду вынужден ограничиться переборкой имеющегося. Обстоятельства так сложились… Просто предыдущий хозяин (хозяева) оказался из той же породы «экономных», что и у Вас 🙂 те же гайки-проставки на стремянках, и т.п. Верхом его экономии для меня оказались на сегодняшний момент, мосты с разными передаточными отношениями (передний 5,125 и задний 4,625) и наличие только трех из положеных восьми маслосъемных колпачков в ГБЦ. Хотя при продаже он себя кулаком бил в грудь, что капремонт двигателя был совсем недавно. И то три оставшихся колпачка по своей структуре напоминали эбонит 🙁 Но колпачки это ерунда, а вот как с мостами поступить еще не решил…
Пользуясь случаем хочу сказать Вам большое спасибо за Ваши статьи, очень много почерпнул себе на заметку и в копилку жизненного опыта 🙂
Мост я посоветовал бы купить бэушный в сборе. Они часто отдаются по цене металлолома. Проще и дешевле привести его в порядок, чем купить новый редуктор и настроить его. Особенно, если опыта в регулировке редукторов нет.
Интересно придумано с пропиткой нигролом. А как по-вашему, в качестве смазки для цепи мотоцикла нигрол хорош? Инструкция предписывает трансмиссионное масло, но километров 100 по дождю не слабо смывают масло.
Нигрол и есть трансмиссионное масло в некотором роде 🙂
В итоге решил, что для консервации на зиму цепь и звёзды полить нигролом — то что надо, так и сделал.
Док! Прошло уже достаточно времени, чтобы оценить проделанную работу с рессорами. Чтонибуть изменилось, просели, жоще стали?
Сейчас сам стою перед выбором, старые востанавливать или новые покупать.
Про новые много негатива- вроде проседают быстро….
Да нормально с ними все пока. Рессоры как рессоры. Всегда лучше новые купить — вот, собираюсь при случае задние заменить.
Источник
