Дребезжание при движении накатом уаз буханка

в продолжение темы про карданы http://forum.uazbuka.ru/showthread.php?t=209889

кардан с убитой шлицевой снят, и положен на балкон, как показалось там ещё и крестовины закусывает, но вскрытие проводить не буду так как жду замену по гарантии

теперь при езде на 1-й на холостых, или накатом, появился непонятный тумкающий звук (раньше я думал на кардан, но теперь это очевидно не он), где-то справа сзади (но явно не задний мост так как с дивана слышно что удары впереди), причём удары отдаются аж в пол, и после 20 км/ч пропадают или становятся тише и их просто уже не слышно
подумал сначала на передний мост (подёргал фланец во все стороны — стоит как вкопанный) полуось обломится по идее не должна, так как поворачивая фланец машина едет вперёд

заметил, что если включить первую на стоячей машине, а потом её выключить и резко бросить сцепление раздаются очень похожий «тум», если плавно отпускать сцепление удара нет

что за фигня там может так греметь на малой скорости, что по улице отдаётся аж эхом?

можно ли открутить снизу от кожуха сцепления пластину, чтоб посмотреть внутрь, не снимая коробку?

Передний кардан снят, это точно не он, стучит задний кардан из-за того, что фланец хвостовика заднего моста смещается по оси хвостовика на 1 см, причём на горячую и больше никуда не движется, как так понять не могу, там же шайбами всё поджато должно быть, да ещё и рёв был бы как у пикирующего фокера

Рев не обязательно, просто зацепление будет происходить не всей площадью зубьев, а лишь частью.

фланец хвостовика заднего моста смещается по оси хвостовика на 1 см, причём на горячую и больше никуда не движется

Этого осевого смещения, категорически не должно быть. Мост в ремонт 100%. Фланец на хвостовике не открутился?

скорее всего открутился, иначе описываемый люфт получить сложно хотя странно при таком осевом и радиальный должен быть будь здоров.

самое печальное, что фланец не открутился там же гайка с коронкой и шплинтом, попробовал подтянуть гайку стоит крепко

Вопрос: если снять задний кардан, вынуть полуоси и прикрутить крышки с переднего моста, а ездить на передке какие будут последствия для передка? с временем на ремонт пока напряг

Один знакомый доехал на передке до дома 200 км. Но доехать — это одно, а ездить постоянно я бы поостерегся. Когда-то читал на авто.ру, мужик рассказывал, что вот так с дачи домой поехал и кардан оборвало. Подробностей уже не помню, лет 10 прошло.

Я, после того как у меня кардан отпал около Смольного, неделю (точнее 4 дня) ездил на передке на работу и обратно на патриоте (10 км в одну сторону), а потом уехал на дачу (80 км) и там поставил задний кардан.

Если рассуждать логично, то какая разница передний кардан задействован или задний. Знать бы как конструкторы рассчитывали нагрузку, тогда можно было бы точно сказать.

Могу сказать одно точно. Когда машина едет на полном приводе и поворачивает, то нагрузка на оба кардана одинакова — и она сильно превышает нагрузку, возникающую в любом кардане при моноприводной эксплуатации.

Мне кажется, что шрусы в переднем мосту долго не проживут, они же проектировались под половину нагрузки. Как и раздатка. То есть ездить можно, но потом не надо удивляться, если накроется передний мост или раздатка. Короче, как повезет.

Обьясняю еще раз. При повороте зад и перед проходят разный путь, а крутятся с одинаковой скоростью (полный привод). При этом задний мост идет с пробуксовкой (ну, обычно на него меньше веса приходится), а передний упираетс с этой же силой в землю. Вся эта нагрузка ложится ШТАТНО на карданы, шрусы, главные пары, раздатку. При чем даже в раздатке — на все те же самые шестерни. И нагрузка эта превосходит в разы ту, что ложится на один (любой) мост при гражданской езде по дорогам.

Когда ты просто едешь на переднем приводе, так же как на заднем, нагрузки в переднем мосту, раздатке и карданах значительно меньше (ты же не ухощишь с каждого светофора с пробуксовкой, когда на заднем мосту едешь). А ведь именно пробуксовке заднего моста соответсвует нагрузка, на которую гарантированно рассчитана раздатка (а скорее всего — пробуксовке полного привода на асфальте), карданы и ОБА моста. Плюс запас по прочности.

Так что ИМХО, ничего с мостом не случится, особенно если шрусы Бирфильды стоят.

Причем тут нагрузка при полном приводе? В инструкции ясно сказано, что по сухой дороге полный привод включать не рекомендуется, а по сырой нагрузка снимется пробуксовкой колес. Кто включает полный привод на сухом асфальте, тот пускай не рассуждает о ресурсе.
А если ездить только на переднем приводе, то на шрусы придется 100% нагрузки вместо проектируемых 50%.

а если пониженную включать — на перед придется 50%*1,92.

Если включить пониженную, то на передний мост придется 50% с обоими карданами и 100% только с передним.
Если отключить пониженную, то соотношение не изменится.

Извини конечно, но ты в своих рассуждениях учитываешь только крутящий момент от дуигателя, который создает нагрузку в трансмиссии. А крутящий момент от земли, который может сильно превысить крутящий момент от двигателя даже на грунте — ты не учитываешь. Это не верно.

Поэри полном приводе происходит «скручивание трансмиссии» такое, что нагрузки в любом кардане и мосту при обычной езде — это детский лепет.

Во-вторых у нас полный привод жестко подключаемый. А это значит что соотношение не 50 на 50, а 100 на 100. Тоесть полная мощность мотора при разных раскладах может быть перекинута как вперед так и назад (зауисит от сцепления разных колес с покрытием). Поэтому ОБА моста и привода рассчитаны на то, чтобы принять на себя 100% мощности. То же самое верно для любых внедорожников, имеющих блокировку межосевого дифференциала или отсутствие оного.

Я не предлагаю всем выкинуть задний кардан и катать на передке. Передний мост нежнее и сложнее заднего. Имеет гораздо больше точек износа. НО даже пара месяцев езды на передке не сломает автомобиль. Да, еще руль будет тяжелее. Особенно без ГУРа будет тяжко. При добавлении газа — руль сам прямо будет вставать и хрен повернешь.

эээмне не вкурил. пониженная передача увеличивает итоговый момент на кардане в 1,94 раза если в стоке . и делит рк общий момент попалам это верно . итого при включении пониженной на мост прилетает в 1,94 раза больше .

Во-вторых у нас полный привод жестко подключаемый. А это значит что соотношение не 50 на 50, а 100 на 100. Тоесть полная мощность мотора при разных раскладах может быть перекинута как вперед так и назад (зауисит от сцепления разных колес с покрытием). Поэтому ОБА моста и привода рассчитаны на то, чтобы принять на себя 100% мощности. То же самое верно для любых внедорожников, имеющих блокировку межосевогг дифференциала или отсутствие оного.

ну при прямолинейном движении без пробуксовки и вывешиваний общий момент правда делится попалам. но это при идеале.

Мы же не говорим о численном показателе, джоулях или килограммах на метр. Что пониженная, что повышенная, на передний мост приходится 50% от общего или 100%, если кардан один.
Мосты одинаковые, выдержат. Но вот на шрусы нагрузка увеличится в 2 раза. Естественно и срок их службы будет в 2 раза меньше.

Кратковременно, при полном приводе, может быть распределение 100/0(дороги же разные), но это кратковременно, обычно 50/50.

Обычно при жестком подключении там вообще хрен пойми что. Один мост может вообще тормозить еще (-50%), а второй и тянуть и принимать от первого эти 50 % (итого +150%) — это тот случай, когда есть накопленное напряжение между мостами. А оно есть всегда.

А еще не стоит забывать про раздатку. И износ в ней шестерней привода переднего моста. Они не рассчитаны на постоянную работу под нагрузкой. У нас парт тайм. Если бы их рассчитывали на это, возможно они были бы шире по зубьям, а также возможно была бы уменьшена нагрузка на зубьях за счет увеличения диаметров шестерней.

итого при езде на пониженной на передок приходится такой-же момент ( ну немногим меньше на 0,06) как при использовании просто одного переднего моста на прямой передаче. верно? шрусы рассчитаны на работу с пониженной.. при использовании только одного передка возникают проблемы в одном месте — на скоросях выше 50 км/ч происходит интенсивный износ сальников шруса «бронзалеток» в цапфе и ударные нагрузки на шрус . но это конструктивный прикол — шрус стоит в 3 опорах шлицы дифференциала — втулка цапфы , муфта . из-за отсутствия опоры за сальником происходит излом привода и разбивание упорных колец в ШОПК , потом разбег ШРУСа и выпад шаров с него с клином. с билфильдами проще — у него нет осевого разбирающего усилия при работе. В старинной камасутре даже пункт был об отключении переднего моста на скоростях выше 50 км/ч.

Тоесть опять пример в повороте. Есть земля, по которой мы можем ехать и на заднем приводе. Но у нас включен передок и мы поворачиваем. При таком раскладе зад буксует, а перед упирается в землю. Тоесть вообще не тянет, а тормозит. При этом от передних колес передается усилие на трансмиссию, которое через жесткую связь с задним мостом помогает мотору крутить зад. Зад опять передает энергию на землю, а с земли она снова снимается передком. Это как вихревые токи в электрике. Итого на зад приходится значительно больше 100% крутящегг момента. То же самое случится с передком, когда мы поедем задним ходом в повороте.

Это всё понятно, ситуации и дороги разные. Но это кратковременно. Вопрос же был о постоянной езде с одним передним карданом. Можно, только износ будет больше. Шрусы просто так не сломаешь, но изношенные могут провернуться. И пускай хозяин выбирает, как ездить.

Про износ вопросов нет. Я это уже даже сам писал. Износ и в мосту и в раздатке. Это все именно по износу и не рассчитано на постоянную эксплуатацию под нагрузкой, а не из-за того, что там что-то порвется 😀

Так изношенное и порвется.

Бьют, потому что дурак, а дурак потому что бьют 😀

Сначала то износится 😀

Короче, думаю, разговор на эту тему исчерпал себя. Все все доказали и пришли к общему знаменателю.

Бьют, потому что дурак, а дурак потому что бьют 😀

Сначала то износится 😀

Короче, думаю, разговор на эту тему исчерпал себя. Все все доказали и пришли к общему знаменателю.

Ну, да, все обсудили.
А износиться. А может там уже изношенные шрусы? Так бы они ещё походили, а с полной нагрузкой завтра и накроются.

У меня такая штука была.

Стучало пипец. Застучало внезапно при езде по грунтовке. Остановился. Посадил товарища за руль. Он потихоньку поехал, я пошел рядом слушая. Короче, из заднего правого колеса торчал гвоздь и стучал по локеру 😀

У меня такая штука была.

При ходе хвостовика «к мосту» он ввинчивается по часовой, при нагрузке с постоянной тягой ничего не стучит, при сбросе газа и переходе в накат, хвостовик «вывинчиваеися» и уходит вперёд с карданом который дуцкает шлицевую и отдаётся стуком в раздатку
Я понять не могу, откуда такой люфт при пробеге 12000 км, почему нет радиального (что тогда происходит с роликовым на конце хвостовика)? А главное почему сызнова зацепление в гп происходит при повороте фланца градусов на 10

У тебя ж машина на гарантии. В Питере у нас с гарантийным ремонтом все ок нынче. Без вопросов.

Да что там нынче. Отцу в 1997 году на 31519 задный мост целиком по гарантии заменили без вопросов. По Патриоту в этом и прошлом году тоже вопросов нет с гарантией. Обращались пару раз — по сцеплению, по роликам ремня, по блоку управления печкой.

У тебя ж машина на гарантии. В Питере у нас с гарантийным ремонтом все ок нынче. Без вопросов.

Гермесовцы Гур меняли 4 месяца, ездил до работы на пешкарусе, писал письма каждый перенос сроков ремонта, с целью выбить подменный автомобиль
начал глючить бн, докатил до каких-то серпуховских типо офицалов, сказали пока чек не загорится, или на камеру не снимут просадку давления — бн полностью исправен
Пришлось бн менять самому на трассе
, тем более серпуховский официал дал повод не прикрутив бн как следует, что привело к мойке бака бензином
Марально готовлюсь оставить машину на приколе на пару-тройку месяцев; к стати, жду месяц прихода переднего кардана по гарантии, и надеюсь доездить до то1 без клина в мосту

По закону уже можно требовать замены авто целиком, а не моста.

Источник