Двигатель уаз не крутится

Содержание

Двигатель уаз не крутится
Двигатель уаз не крутится
Двигатель уаз не крутится

Двигатель уаз не крутится

роверить заедает или нет.
А насчет того,что динамометром там 9 -11. нету у меня динамометра да
Вот блин, оказывается далеко ходить не надо, моменты тут http://www.uazbuka.ru/moment.htm

Зы. А дин. ключ купи, весьма полезная весч в хозяйстве, особенно при ремонте агрегатов. и стоит не криминально

А насчет того,что динамометром там 9 -11. нету у меня динамометра да и не будет наверное.
ЗЫ И я согласен с Владимиром ,что кривым стартером должен крутиться, да не хочет гад:)
Маленькое дополнение:
Будешь крутить «кривым», свечи не забудь выкрутить 😆 . полегше будет 😳 , а то маслице не давит, холодное, компрессия там .
В них (отверстия), пока вертишь, не плохо подливать «масло в огонь» (за маслонасос) 😆 для облегчения.
P.S. Вот блин. писал. старался.
Потом сходил по ссылке, а там Viktor всё тоже объяснил.
Ну значит — правда наша.

Ну а ключик дин. — почти «всегда под рукой». 😆
Берёшь трубу длиной 1 метр, одеваешь на вороток головки ( надеюсь таким тянешь?) к концу трубы приспосабливаешь «мамин безмен» 😉 . пружина такая с крючком и кольцом и шкалу в килограммах имеет, это чтоб в авоське взвешивать. н/п картофель, улов, и т.д.
Ну и в путь. при этом не пугайся усилия много не надо (в смысле тужиться) ведь рычаг 1 м. Единственное неудобство — не всегда с таким «воротком» подлезешь. Можно длину сократить,н/п — пополам 0.5м В этом случае килограммы на шкале должны быть в два раза больше, и лёгкое покраснение лица. от натуги. 😆

Но скоро залью себе Лукойл супер.
Всем спасибо.

Источник

Двигатель уаз не крутится

Начну немного из далека, чтоб описать последние месяцы эксплуатации.
Около 7000 км назад двигатель капиталился, но это было у предыдущего хозяина, потому насколько хорошо и качественно остается загадкой.

За последний год на машине почти не ездили. пробег около 300 км из которых половина за последний месяц.

В начале весны заметил непонятную вещь: тосол стал грязным маслянистым, тогда возникло предположение, что проблема в головке или прокладке, была замерена компрессия в 1,2 и 3 цилиндре, 4 не смотрели так, как не было подходящего свечного ключа, компрессия составляла 10,5-10,7. было сделано предположение, что что грязь в тосол попала из радиатора печки, который до этого был закрыт. других признаков утечки масла не наблюдалось. ни по цвету выхлопа ни по виду масла на щупе. и я успокоился.

С неделю назад началась активная эксплуатация авто в городском режиме и по трассе. тяга отличная, работа стабильная. в последний день работы движка был пробег около 60 км не далеко от дома были некоторые перебои в работе, ощущения что обороты падали, один раз даже заглох, но сразу завелся и всё вроде устаканилось. подъехал к дому и спокойно на одном лишь xx и понижайке запарковался. спокойно заглушил двигатель, а на следующий день на работу проспал и пошел без машины. вечером пришел попытался завести двигатель, но услышал лишь щелчок втягивающего. попытался прокрути движок кривым, но тоже без результатно. не крутится. попытались с другом завести с толкача и тот же эфект — фиг провернёшь.

Посмотрел уровень масла — на минимуме, хотя с неделю назад был максимум. никаких пятен под машиной нет куда уходит масло незвестно. выкрутил свечи и увидел что 3-я свеча залита маслом.

Сразу скажу что в двигателях я особо не разбираюсь хотя в теории и представляю устройство и принцип действия. никогда не слышал, чтоб клина ловил не работающий (заглушенный) двигатель.

Жду советов ГУРУ что разбирать куда смотреть. какие могут быть причины неисправности.

Вечером или завтра утром попробую снять головку блока цилиндров отпишусь об увиденном.

В теме объявлюсь не раньше 10 мая так как дома инета нет.

Очень расчитываю на Вашу помощь.

были некоторые перебои в работе, ощущения что обороты падали, один раз даже заглох, но сразу завелся и всё вроде устаканилось вечером пришел попытался завести двигатель, но услышал лишь щелчок втягивающего. попытался прокрути движок кривым, но тоже без результатно. не крутится. попытались с другом завести с толкача и тот же эфект — фиг провернёшь.

никогда не слышал, чтоб клина ловил не работающий (заглушенный) двигатель.

Жду советов ГУРУ что разбирать куда смотреть. какие могут быть причины неисправности.

Вечером или завтра утром попробую снять головку блока цилиндров отпишусь об увиденном.

421й славен выпадением сёдел. Перебои на ХХ и попытки заглохнуть, когда седло ходит в гнезде вместе с клапаном вполне закономерны. И если это произошло не на ходу — а такое случается только если повезет ( в нашем колхозе однажды было именно так буханка с 4178-10 с ГБЦ-421), то поршень упирается в ВМТ в вылезшее из под тарелки клапана седло и мотор не провернуть. Правда он вполне себе проворачивается в обратном направлении на один оборот и тоже упирается. Поэтому до съема ГБЦ стоит попробовать акуратненько за вентилятор и ремень повернуть против нормального хода вращения. И если он провернувшись опять упрется, смело скидывать голову и разбираться с седлом. Очень возможно что отделаетесь без повреждений всего остального ( поршня , колец, ГБЦ итп)

Не следует пытаться провернуть силовыми методами. Повреждений будет ощутимо больше, даже если мой диагноз неверен.

Ещё не работающий мотор помирает от долгого стояния без замены масла. После 3-5 лет если завести прогреть и сразу масла не сменить, есть высокая вероятность приклеивания в моторе чего угодно. В моей практике была пара случаев приклеивания клапанов к направляющим. Правда мотор поутру проворачивался, но ощутимо легче — как если без свечей. Но от этого не легче — так как завести его было невозможно. А ведь могло прихватить и поршни и вкладыши тоже.

Источник

Двигатель уаз не крутится

А как там с маслом? В смысле какое и есть ли вообще? Может еще маслонасос гикнулся, но ИМХО это все же масло, очень похоже на его отсутствие .

не пугайся сильно.
завведи посмотри давление если в норме прогрей на хорошенько.
послушай не звенил стучит-ли чаго.

если не насиловал сильно и обкатывал хорошо то должно быть всё в норме.
у меня 417 80 тык почти прошел до первого ремонта, пропала тяга разобрал менять кольца оказалось что поршень один лопнул.
поменял, через год и 20тык пробега лопнул еще один из родных.
сейчас меняю всю поршневую.
у меня однажды в -20 после полива кипяточком на коллектор для прогрева прихватило поршень. ))
от я тогда подсел на измену пока дошло вчем дело. ))
прогред движек костерком . )

Собрал мотор после переборки, мотор запускался и работал нормально. Мотор в течении обкатки (пару часов) работал без проблем. На следующий день отмывал бензином сцепление от масла, кривым крутился без проблем. Когда выставил ВМТ для регулировки клапанов (опять-таки кривым) обнаружил сорванную гайку на шпильке крепления головы. На следуюший день на тросе уехал за 40км к сварщику — выворачивать шпильку. На шпильку наварили гайку, раза с пятого ее выкрутили. Голову не снимали. Поставили новую шпильку, протянули все, начали выставлять зазор в клапанах — ДВИЖОК НЕ КРУТИТСЯ.
Ситуация такая: Движок не проворачивается ни кривым, ни стартером. При этом передачи переключаются, в раздатке включается-отключается передний мост, нейтраль и повышенная передача. Привод сцепления работает, картер еще не снимал, что внутри не знаю. При включении передачи при буксировании автомобиля — спидометр стоит на нуле.

Соответственно вопросы — как выяснить причину такого клина? Что посмотреть и как найти неисправность? Сцепление ведь не могло заклинить после промывки бензином? Движок стоит в ВМТ для 1 цилиндра и ни туда и ни сюда.

Можно попробовать провернуть отверткой большой за зубцы венца маховика. Не могла вода в горшок попасть, когда шпильку меняли? Свечки выкрутить и попробовать повернуть. А так больше ничего в голову не приходит.

Свечки выкручивал — сухо в горшках, да и кривым прилагали весьма приличное усилие. Есть подозрение, что это может быть какой-то клин в сцеплении-коробке, но пока не могу придумать, как бы точно поставить диагноз без серьезной разборки и демонтажа агрегатов.
Самое печальное — неясна причина заклинивания — как выехал на тросе с поршнями в ВМТ, так и приехал в мастерсую. Только вечером мотор крутился, а на следующий день — уже нет. Может из-за сварки что-то произошло? Варили электродом 2мм, без фанатизма, но раз 5 пришлось подваривать гайку.

У меня прошлым летом была фигня: в лесу заглушил, заводить — клин. Приехали. Я уж совсем-было собрался за трактором, да решил счего-то отвинтить поддон сцепления. Отвинтил, крутнул монтировочкой в обратную сторону и мне в глаз прилетел. штифт центровки колокола!

Он, сцюка, выпал и заклинился между картером и маховиком.

Вроде как из реальных причин скорее всего что-то между колоколом и маховиком застряло, может со стартером чего, если чего в горшок уронили, то хоть как-то поворачивалось и упиралось

Скорее всего что-то с маховиком. Трансмиссия (насколько это можно понять ничего не разбирая) в порядке, в цилиндрах пусто, стартер живой. Сцепление, кстати, от масла отмылось не очень, пробуксовывает слегка, если карданы монтажкой крутить.

Да уж, там вроде пробочка в поддоне есть, из нее обычно масло стекает что через набивку просочилось, так что у меня там всегда дырка и воды быть никак не может

Стандартно там болтик стоит,конечно его периодически откручивать нужно и проверять,чего скопилось.Особенно в межсезонье.Но лень.Сам такой:)

Мотор 414 восемьдесятволосатого года.

В общем некоторое время назад начал замечать странный эффект. При холодном пуске, начинаю вращать стартером. Мотор делает 1-3 такта сжатия и потом БАМС. мотор резко клинит с лязгом. Завожу снова, заводится и нормально работает. Больше не клинит, сколько не заводи.

Потом на холодную то же самое. Один раз раскололась горловина стартера. (Обратил внимание что стартер стал плохо крутить, снял а там горловина отколота). Заменил.

Вчера заводил холодную машину, БАМС. На этот раз заклинило так что стартёр уже не проворачивал. Вставляю ручку, мотор заклинен. Поднажал, клик, провернулся и начал нормально проворачиваться. Завелся со стартера. Заводил много раз, больше не клинил. Однако часа 4 машина постояла, остыла, завожу, БАМС. Опять завожу — всё нормально.

На сей счет у меня есть своё предположение (о причине такого поведения) но мне интересно сначала интересно узнать ваше, не замутненное моим предположением мнение.

Заранее спасибо за помощь.

так бывает когда зубья шестерен венца маховика и стартера изношены.
Попадает зуб на зуб и, бамс!:)
А когда завелся уже почему то не попадает.
Было такое.
Скорее всего
.

Не от хорошей жизни сломало

>Такой вот БАМС может быть от слишком раннего зажигания. В обратку мотор толкает.

Я тоже так думал до того как его заклинило так что «срывать» пришлось ручкой. В выходные поеду попробую покрутить стартером без зажигания.

>а провода не перепутаны?

Нет, машина работает на всех циллиндрах, прекрасно разгоняется и расходует всего литров 13 бензина на сотню по шоссе (в городе не замерял). Вообще машина полностью на ходу, только при холодном пуске гемор (хотя с самим пуском никаких проблем).

>так бывает когда зубья шестерен венца маховика и стартера изношены.
Попадает зуб на зуб и, бамс!

Венец в идеальном состоянии, это я уже проверял. Видел намного худшие.

>Не от хорошей жизни сломало

Ну уж это точно 🙂

Картер открывали уже после появления БАМСов (но до того как я начал придавать им значение), меняли сцепление на диафрагменное и КПП на 4синх. Маховик снимали (потому что меняли набивку), собственно картер вскрывали.

Хотя сам картер от блока при этом не откручивался и стартер тоже оставался на месте. В общем БАМСы появились без откручивания картера (и даже без самооткручивания)

Могу предположить что если бы проблема была в смещении картера, то горловину стартера срывало без резких звуков и ударов.

Пока ещё никто не предположил то что пришло в голову мне.

>за столько лет разбило плоскость посадки стартера на кожух и на перекос стартер клинит. Когда «бошку» у стартера отрывает причина одна, клинит на венце маховика.

Плоскость посадки стартера в идеальном состоянии, (проверял при замене стартера когда горловину разорвало). Более того, разбить её может например когда стартер сам по себе открутился т.е. для разбития нужны ударные нагрузки. Однако, стартер был прикручен надежно. (Как и картер сцепления). Т.е. ни то ни другое не откручивали и оно не самооткручивалолсь чтобы разбиться.

>К тому же башки стартера сплош и рядом кривые, льют их кому не лень

Стартер вместо расколотого поставил б/ушный, который до этого 20 лет исправно проработал на другой машине, откуда был снят вместе с мотором в связи с заменой мотора. Глюк остался, просто второй стартер пока не сорвало.

Кстати, если бы было смещение картера, то 10 секунд с заведенным мотором этот глюк не «лечило» бы. Т.е. мотор 1 раз стукнет, потом сразу заводится и если заглушить, уже никаких стуков нет пока он опять полностью не остынет.

Пока ещё никто не предположил то что пришло в голову мне.
Это несколько меняет ситуацию. Угадаем с 3-х раз?
Вероятной причиной может быть задевание всяческий головок болтов за всяческие выступающие хвосты, но других болтов. Причиной тому может быть износ упорной шайбы КВ.
Нужно попробовать завести холодный движок толкнув назад КВ или посмотреть как КВ прокручивается руками, ели его толкать вперед.

>>Вероятной причиной может быть задевание всяческий головок болтов за всяческие выступающие хвосты, но других болтов. Причиной тому может быть износ упорной шайбы КВ.

(Продолжаем рассуждения) НО тогда наверное удары бы не исчезали после первого пуска? Или проявлялись бы независимо от температуры. Да и вообще когда хвосты/болты стесались, глюк бы прекратился.

>Нужно попробовать завести холодный движок толкнув назад КВ или посмотреть как КВ прокручивается руками, ели его толкать вперед.

Хорошая идея попробовать без стартера и зажигания. Ручкой например. На выходных поеду попробую.

Хотя лично мне кажется что проблема в другом (к сожалению). Через несколько постов выскажу своё предположение, будем обсуждать дальше.

Возьми кривой , вынь свечи и на холодную прокрути движок, посмотреть на предмет клина, если подклинивает то вскрыть поддон и смотреть снизу колено и шатуны, заодно и упорные шайбы проверить , на предмет осевого люфта, а то еще бывает после ремонта, та которая штифтом стопорится, проворачивается и раз..т этот узел, много раз такое попадалось.

Если крутится нормально то смотреть район колокола ,маховика и стартера, но это надо видеть живьем.

>А может у тебя,просто куски льда где-нибудь?

В нашем климате теперь льда быть не может 🙂 Летом был тот же глюк в любом случае.

>Возьми кривой , вынь свечи и на холодную прокрути движок,

Да, это пожалуй стоит сделать.

>посмотреть на предмет клина, если подклинивает то вскрыть поддон и

Поддон вскрывали когда меняли набивку.

Это 2 разных стартера. Второй работал прекрасно на машине с которой был снят.

Интересная версия, стоит проверить. Вполне вероятно что когда мотор охлаждается, ОЖ начинает просачиваться в циллиндр, а потом об неё поршень ударяется (но выдавливает).

В этом случае мотор должно клинить без стартера и зажигания (но со свечами), при проворачивания с ручки. Правда если крутить медленно, можно и не заметить.

У меня же была немного другая версия. На моторе стоит БСЗ с импульсным трансформатором. Это означает что при пуске на малых оборотах импульсный трансорматор не даёт импульсов. Насколько мне известно, в этом случае электронный блок даёт беспорядочные импульсы сам и таким образом момент искрообразования целиком зависит от относительного положения бегунка и контактов на крышке прерывателя. а оно может быть нарушено в моём двигателе рядом обстоятельств и искра скажем может проскакивать раньше чем надо. А ещё может быть трещина в крышке и при пуске искра может бить не в тот циллиндр.

Стартер же (в прошлое воскресенье) могло заклинить именно ударом от зажигания.

Я решил поступить так:

Сначала покрутить ручку без зажигания (Если упрется, значит ОЖ). Если не упрется, буду крутить стартером без зажигания. (Если упор, значит искать глюк в стартере-венце маховика) Если нет, дальше включу зажигание. Если при этом упрется, значит всё же дело в зажигании (у меня уже есть комплект БСЗ с датчиком холла, заменю). Если всё равно не будет БАМСа, значит возвращаемся в начало и подозреваем на ОЖ в КС которая была аккутатненько вытеснена при вращении двига ручкой.

Такой вот БАМС может быть от слишком раннего зажигания. В обратку мотор толкает.

25_rus,
искра скажем может проскакивать раньше чем надо.
Результат один и то же!:) 😎

Только что вернулся из гаража.

Засунул ручку, кручу. Ничего не мешает.
Дальше отсоединил центральный провод, кручу стартером. Тоже крутится без задержек.

Похоже всё же зажигание виновато. Но как?

Меняю БСЗ с импульсным трансформатором на АТЭ-2 с датчиком холла. Завожу без вакуумного корректора (О! Как же лучше оно работает на холостых!).

Одна фигня: Пускается только после того как отпустишь ключ из положение стартера обратно в положение включенного зажигания. Если я правильно понял то в положении стартера зажигание оказывается выключенным и система зажигания питается через реле стартера?

На всякий случай на + катушки подал провод от реле стартера который был задуман для вариатора. Стало заводиться нормально, правда не уверен из за этого или нет. А может БСЗ не работало при включенном стартере потому что напряжение проседало? Потом стало нормально заводиться потому что аккумулятор подзарядился?

Потом на работающем двигателе подсоединяю шланг вакуумного корректора. Оба-на! Обороты растут. Хм, вот это подозрительно. На холостых вакуумный корректор работать не должен так как его отверстие должно быть чуть выше дросселя и начинать работать при его открытии. Смотрю со стороны карбюратора шланг присоединен к штуцеру бОльшего диаметра который больше похож на штуцер отсоса картерных газов на холостых оборотах (у того отверстие в канал действительно должно быть ниже дросселя). Однако расположен он примерно там где на К-127 был штуцер вакуумного корректора. Тогда где штуцер вауумного корректора?

Если это штуцер отсоса картерных газов на холостых, то получается как раз всё правильно для раннего зажигания на холостых. Максимальное разрежение как раз на холостых. А зажигание настраивают (гаражными методами) по детонации на режиме полного открытя дросселя на 40км/ч когда в этом случае разрежение будет возможно и меньше (хотя не факт, его может хватить чтобы держать корректор полностью оттянутым на всех режимах работы двигателя). Может вообще корректор отсоединить? Навскидку конечно можно МПСЗ купить и забыть про все проблемы с зажиганием. (имеется в виду то которое с ДАД и ДД).

Источник