Генератор уаз буханка 2007

УАЗ буханка с генератором 3771 повышеная зарядка

Добро пожаловать на ChipTuner Forum.

Опции темы

Nik66

АндрейЮрга

Проверьте первым делом точность своего измерительного прибора.

Обьяснить ЧТО? Основы электротехники?

Это у них болезнь — у мастеров безграмотных.

tundra95

Nik66

tundra95

Изображения:

IMG_20200322_151819.jpg

str-alex

str-alex

Если делать по фен-шую, то напряжение регулировки надо брать непосредственно с + АКБ, как на всех нормальных авто, это поможет продлить его жизнь.

Это с завода колхоз — реле питается через замок зажигания

завод сэкономил и всего то.

АндрейЮрга

Когда на Волгах стали ставить Микас 11СР, там позаботились!

Добавлено через 45 секунд

На Газюлях тоже!

str-alex

Kirill

tundra95

Там она как раз часто и пропадает. Прикручена на шпильку крепления ресивера, второй гайкой, на шпильке она есть, а на ресивер просадка 2-4 вольта. Надо открутить первую гайку и клемму провода под неё, чтобы контакт бал на ресивер.

Добавлено через 1 минуту

Проблемы с зарядкой процентов 70 из за массы.

Alexandr0210

Kirill, Таки глаза (!) человеку зачем дадены(и мозги)? Отличить по внешнему виду один генератор от другого?

А их там так много.
Одна — из-под капота — на двигатель. Всё!
Выключатель массы не в счет.

Не все могут отличить по внешнему виду один генератор от другого . Вы же не знали вот этого —

А я думаю — что Вы совершенно не знаете устройство и принцип работы современного генератора. Напряжение возбуждения генератор вырабатываем сам, и контролирует его на выходе — т.е. — на собственной плюсовой клемме. Что происходит дальше в бортсети — генератору глубоко безразлично.

Источник

Генератор на уаз буханка инжектор

Автомобили УАЗ – это, пожалуй, самые распространенные внедорожники в нашей стране. Высочайшая ремонтопригодность, простота конструкции, надежность – все это факторы, способствующие их популярности уже многие десятилетия. К сожалению, механика, какой бы надежной она ни была, все же не вечна. В том числе и приборы электрооборудования. Отказов в их работе множество, но самый ответственный элемент – генератор электрического тока. О нем и пойдет сегодня речь.

Что такое генератор

Это устройство для преобразования вращения коленчатого вала в электрический ток. Генератор входит в состав бортовой электросети автомобиля. При работе двигателя узел подзаряжает аккумуляторную батарею и обеспечивает систему зажигания, обслуживающие системы и сам автомобиль электрическим током. Неполадок в его работе не так много. Но чтобы понять их причину, следует более подробно выяснить принцип работы этого устройства.

Как работает генератор

Конструктивно устройство повторяет обычный электродвигатель с той разницей, что ротор приводится в движение при помощи ременной передачи от шкива коленвала и своим вращением активизирует в обмотке переменный ток, который при помощи выпрямительного блока преобразуется в постоянный.

Но величина этого тока зависит от частоты вращения ротора и, соответственно, оборотов двигателя. Поэтому генератор снабжается регулятором выходного напряжения, который его стабилизирует. Механизм работает независимо от частоты вращения ротора.

Какие характеристики имеет генератор

УАЗ в заводском исполнении – довольно маломощный автомобиль. На ранних выпусках ток отдачи его генератора составлял всего 40А. Впоследствии параметр увеличился до 60А. Изменилась конструкция выпрямительного блока и регулятора напряжения. Какой имел штатный генератор УАЗ «Буханка»? Модель 452 – весьма ненадежный агрегат. О его проблемах, к счастью, можно с легкостью узнать по встроенному в приборную панель амперметру. Еще одной особенностью старого генератора является регулятор напряжения, выполненный в виде отдельного блока. При его неисправности, ввиду самовозбуждения обмотки, двигатель при выключении зажигания отказывался глохнуть.

Новые генераторы имеют другую конструкцию и, соответственно, иную схему подключения. Здесь регулятор напряжения встроен в щеткодержатель и выполнен единым блоком. Отличия касаются и приводного ремня. Старые устройства приводились узким ремнем, новые – более широким, поликлиновым. Генератор УАЗ «Патриот» имеет более мощный, с выходным током до 120А, поскольку на этом автомобиле установлено множество электрических потребителей, чего нет в предыдущих моделях.

Особенности подключения

Способов подключения устройства довольно много. Дело в том, что в зависимости от типа генератора (с внешним регулятором напряжения или встроенным) возможно разнообразное подключение. Во всех случаях подключение генератора УАЗа производится при помощи трех проводов. Это общий плюс на аккумулятор, к замку зажигания, контрольной лампе и вольтметру на приборной панели. Вариантов модернизации подключения довольно много. И все они требуют довольно серьезного знания принципов работы автомобильной электрики. В противном случае возможно как минимум короткое замыкание в выпрямительном блоке.

Ремни привода

Как уже говорилось, существует множество модификаций генераторов на УАЗ. Многие из них устанавливаются только на конкретные двигатели, в том числе и на УМЗ. По причине того, что привод ГРМ на этих двигателях цепной, шкив генератора совмещен с насосом охлаждающей жидкости и крыльчаткой радиатора. Имеет довольно большой размер ремня генератора УАЗ. Он составляет от 1030 до 1238 мм в длину.

Основная модель – 6РК1220.Кроме того, есть модификации с гидроусилителем руля. Для его насоса ставится отдельный приводной ремень меньшей длины. На автомобиле УАЗ «Патриот» привод ГРМ – ременный. Какие модификации имеет ремень генератора? УАЗ «Патриот» дизельного типа может оборудоваться различными такими элементами. На автомобилях до 2012 года – это 6РК 2100 (один ремень), после 2012-го – с двумя ремнями 6РК 1220. Выбирая подходящий элемент, надо руководствоваться инструкцией по эксплуатации, а также каталогом деталей конкретного двигателя.

Демонтаж устройства

Как проводится снятие или замена генератора? УАЗ «Буханка», как и любой другой автомобиль, время от времени тоже требует технического обслуживания или ремонта. Следует отметить, что процесс демонтажа устройства несколько отличается от такового на вазовских моделях – более длинный ремень, а то и два, а также приводящие вспомогательные агрегаты, которые усложняют работу. Перед началом операции обязательно снимается минусовая клемма аккумулятора. Далее отсоединяются все провода и клеммы от самого устройства, что вырабатывает ток.

Чтобы извлечь генератор УАЗа, требуется достать ремень ГУР (если он есть), ослабить натяжную планку генератора и снять ремень совсем. Откручиваются два болта, держащие верхнюю планку крепления. Далее отворачивается длинный болт, крепящий генератор к блоку цилиндров снизу. После этого с автомобиля успешно снимается генератор. УАЗ «Патриот» имеет некоторую особенность – в нем не нужно извлекать второй ремень, а натяжение регулируется специальным роликом. Установка устройства проводится в обратном порядке.

Возможные усовершенствования механизма

Работа генератора на автомобилях УАЗ вызывает множество вопросов и проблем. В первую очередь это касается старых конструкций и подключений. Кардинальный способ – полная замена генератора с установкой на подходящий шкив, снятый со старого устройства, или подборка нового. Ввиду того, что в наше время УАЗы используют как внедорожные машины для охоты, рыбалки или экстремальных видов спорта, на них устанавливается большое количество дополнительного электрооборудования.

Штатный генератор УАЗа не справляется с возросшей нагрузкой и требует замены отдельных частей или всего устройства в случае, например, короткого замыкания статора. Но можно доработать и старый механизм установкой дополнительных диодов в выпрямительный блок. Автомобилисты модифицируют регулятор напряжения. А если он нового образца, то устанавливают трехуровневый элемент с выносным управляющим блоком. Наилучшие результаты, конечно, дает замена на иностранный генератор (к примеру, от «Тойоты», на 120А). Доработка сводится только к замене шкива коленчатого вала.

Основные неисправности

Самая частая поломка – пробой диодов в выпрямительном блоке (т.н. «подкове»). Замене в таком случае подлежит весь блок. Также генератор УАЗа дает сбой из-за выхода из строя регулятора напряжения. Из-за этого падает напряжение в бортсети при работающем двигателе. Происходит недозарядка аккумуляторной батареи. Также в течение эксплуатации стираются щетки в щеточном узле. Здесь тоже падает напряжение в бортсети под нагрузкой. Из-за естественного износа угольных щеток они укорачиваются и хуже прижимаются к контактному кольцу во время работы.

Заключение

Таким образом, правильная и бесперебойная работа электрооборудования автомобиля УАЗ во многом основывается на работоспособности генератора. А широкие возможности доработок регулятора напряжения и замены других элементов позволяют значительно расширить возможности системы электрооборудования и приспособить ее на потребление более высокого числа электроприборов.

Автомобили УАЗ в свое время стали эталоном надежности, безотказно работая даже в самых сложных ситуациях. Впрочем, вечных механизмов человек пока еще не изобрёл, а значит, владельцам этих внедорожников время от времени приходится приобретать запчасти на автомобиль УАЗ.

И, если вы искали наиболее полный каталог запчастей УАЗ, то вы попали как раз по адресу – наш ассортимент внушителен как меркам регионов, так и Москвы.Наш интернет-магазин AvtoALL осуществляет продажу широчайшего спектра автозапчастей УАЗ: у нас вы можете купить буквально все, от винта для крепления козырька до двигателя.

Отметим, что наш магазин осуществляет продажу запчастей УАЗ не только в Москве, поэтому вам стоит обращать внимание на специальное поле в описании каждого товара, указывающее места, где искомая запчасть имеется в наличии. Впрочем, ничто не мешает вам заказать доставку, которая может быть осуществлена практически в любую точку РФ.

Про установку данного генератора (или его самарского аналога) написано уже достаточно, чтобы писать еще один отчет, поэтому ограничусь лишь описанием тех проблем, с которыми я столкнулся, устанавливая данный генератор, а также постараюсь осветить те вопросы, ответы на которые найти я смог только в процессе установки.

Комплект установки: генератор 2022.3771, регулятор напряжения (реле-регулятор, РР) 206.3702, четырехполюсная колодка (мама), двухполюсная колодка (мама), три провода 0.5 мм 2 длиной ок. 1.5 метра, провод 10 мм 2 длиной ок. 1.6 метра.

Замена шкива. Родной шкив не подходит по межручьевому расстоянию, а, кроме того, он имеет несколько больший диаметр, поэтому для полноценной работы генератора необходимо его заменить на родной волговский. Как известно, посадочные места у обоих шкивов одинаковы. Для съема шкива рекомендуется использовать либо тиски, либо газовый ключ. Тисков и газового ключа с соответствующим зёвом у меня не оказалось, поэтому пришлось использовать для фиксации шкива нехитрое приспособление, состоящее из запасного ремня генератора, бруска соответствующей длины и собственной руки в качестве натяжителя ремня (фото 2). Для срыва и затяжки гайки этого приспособления оказалось достаточно.

Монтаж. Как видно на фото 9, посадочные места немного отличаются, несмотря на то, что формально они одинаковы, поэтому, согласно мануалу, дабы избежать поломки ушей генератора, до предварительной затяжки генератора была ослаблена гайка подвижной части его кронштейна (фото 10). После предварительной затяжки генератора, гайка кронштейна была затянута. РР встал на место аварийного вибратора (фото 14).

Подключение. Поскольку изначально стоял генератор с встроенным РР, к которому подходил лишь провод питания, то пришлось немного переделать проводку: к генератору теперь идет три провода: питание с РР (первый вывод Ш — шунтовой обмотки возбуждения), управление с РР (второй вывод Ш) и общая «масса» между генератором и РР. Эта тройка проводов была скручена в жгут изолентой и проложена от генератора через ввод стенки моторного отделения с правой стороны к РР. На самом генераторе, как и на РР не указано, какой из проводов Ш куда подключается — это безразлично, поскольку для генератора переменного тока полярность обмотки возбуждения роли не играет. Питание РР (и генератора) было взято с «+» коммутатора (в соответствии с нижеприведенной схемой).

Схема подключения генератора. На схеме: 1 — генератор, 2 — регулятор напряжения, 3 — комутатор, 4 соединение проводов колодками, 4а — разводка ответной колодки подключения РР (вид со стороны проводов).

Запуск. После включения двигателя установилось напряжение 12 вольт, с фарами просаживалось до 11,5. Задумался. Вся надежа была на «заглушку» на РР, стал её звонить мультиметром. Сопротивление — ноль. Расковырял герметик. Внутри оказалось припаяное 1 кОм (10%) сопротивление, которое было кое-как заправлено в один из колодцев колодки, где оно зашунтовалось второй своей ногой.

Исправил. Напряжение 14,6. 15,0 вольт. Много. Решил подобрать потенциометром правильное, чтобы потом подобрать постоянное, да задумался, зачем постоянное? Что-то опять уплывет. Решил поставить подстроечный резистор напостоянно. В барахле нашел старый одноваттный СП-5-2 на 1 кОм, его и поставил. Удобно: многооборотное, винт просто так не сбить, компактно. Вкупе с бортовым цифровым вольтметром позволяет постоянно контролировать напряжение и рулить им при необходимости. Зависимость напряжения от сопротивления такая: 0 ом — 12 вольт, бесконечность — 16 и выше (долго не исследовал).

Силовой провод.Установка более мощного генератора потребовала и замены силового провода на более мощный — 10 мм 2 (из расчета 10А на квадрат). Штатный провод шел от генератора напрямую к АКБ, где был обжат в клемме. Замена провода свелась к замене одного провода другим. Основная трудность была связана с плюсовой клеммой АКБ, из которой в начале надо было достать провода, а потом заделать всё обратно. Первая операция потребовала разведения зажима мощной отверткой и пассатижами. Внутри клеммы оказались поперечные стопорные барьеры, так что просто вытащить жилы «в раскачку» вряд ли бы удалось. Запрессовка оказалась сложнее, поскольку общая толщина жил увеличилась, и на её величину клемма оказалась явно не расчита. На помощь пришло тупое зубило, которым удалось почти полностью забить жилы внутрь полуобжатой клеммы.

Источник