Горит check engine suzuki sx4

Ну в общем, так: съездил вчера на диагностику к дилеру, вердикт- не работает катушка четвертого цилиндра. На вопрос от чего такое может случиться, ответ был, мол, после мойки двигателя-попала вода в свечные колодцы. Движок мыл один раз, и было это в мае 2014года! После мойки проблем никаких не было. Сделал вывод, что вода могла попасть только через отверстие в крышке двигателя, где торчит щуп масляный, на будущее буду перед мойкой двигла заклеивать его чем-нибудь. В общем, заказал катушку в емексе, правда настаивали на артикуле 33400-51К10, а я заказал 33400-51К80 (старый артикул-33400-51К51) как выдали и екзист и автодок. У них заказывать не стал, потому что существенно дороже, а сроки доставки те же.

ну вот, я же говорил) У меня такая беда случилась после поездки на Азовское море. Движок не мыл и глубокие лужи не форсировал. Просто, видимо, много разных заправок по пути. Может хватанул плохой бензин. Электрик, кстати, ничего внятного, по причине смерти катушки, сказать не смог.

Как может повлиять плохой бензин на поломку катушки зажигания? 🙂

Это единственное, что я понял из «невнятного» ответа электрика)
Да, забыл, у меня свечи после поездки были все в саже.

не стоит, это как мёртвому припарки, там хорошее уплотнение, катушка могла и просто помереть, может дефект какой проявился
Нее, теоретически может попасть, есть небольшой зазор между катушкой и крышкой головки блока.

Как может повлиять плохой бензин на поломку катушки зажигания? 🙂
Ну не знаю, помнится, когда был рав-4, слесарь говорил, что не стОит затягивать с заменой свечей, а то могут быть проблемы с катушками!

Интересные рассуждения по поводу выхода из строя катушек зажигания!
Не может нормальная катушка выйти из строя из за помывки двигателя. И уж тем более свеча, обрыв цепи и качество бензина на катушку ни как влиять не будет. Современные катушки можно полностью опустить в воду и они будут работать, но пока она в воде искры на свече видно не будет.
А причин выхода из строя много, но я остановлюсь на двух основных:
1. Брак обмоточного провода. (микротрещины изоляции провода, через которые происходит межветковое замыкание)
2. Брак корпуса катушки или эпоксидной заливки (микротрещины, через которые попадает влага).
Это при малом пробеге катушки.

При большом пробеге все то же самое, но эти микротрещины получаются при естественной «усталости» материалов, а причиной всему — высокая температура и ее перепады.

Качественно сделанная катушка не боится обрыва высоковольтной цепи.
а вы попробуйте у себя:)

а вы попробуйте у себя:)
На sx4 не пробовал. Упражнялся с катушками от нашемарок — не горят и после испытаний на обрыв или замыкание- прекрасно работают.
Если подключили катушку в обрыв и после этого она перестала работать — вам повезло и вам не придется на трассе, особенно при поездке на дальнака, менять эту катушку.
Катушка которая уже имеет брак — обязательно откажет, но это дело времени. Хотя, если не подвергать ее подобным испытаниям дефектная катушка может проработать долго, но откажет в самый неподходящий момент.

Еще хочу добавить. Под словом испытание я имею в виду проверку катушки с помощью генератора, с проверкой катушки на предельных и допустимых режимах. Если катушку снять со свечи и завести двигатель — она останется рабочей, даже если есть скрытые дефекты.

Упражнялся с катушками от нашемарок — не горят и после испытаний на обрыв или замыкание- прекрасно работают.
я бы не стал этого делать, и другим советовать, а мастеров таких посылал подальше!
Сколько стоят такие эксперементы на современных машинах можете посчитать сами, ( стоимость катушек, и модулей)
Вполне возможно, что проверенной вами катушки может наступить кирдык через какое то время, потому как вы писали

При большом пробеге все то же самое, но эти микротрещины получаются при естественной «усталости» материалов, а причиной всему — высокая температура и ее перепады. добавим ещё вибрацию.
и в тоже время катушки которые которые могли быть забракованные вами по вашей методе, но не подвергшиеся вашей экзекуции, вполне могут пережить авто, если конечно следить за свечами проводами колпачками.

Еще хочу добавить. Под словом испытание я имею в виду проверку катушки с помощью генератора, с проверкой катушки на предельных и допустимых режимах.
забыли добавить, надо проверять на разряднике, он и является нагрузкой, 15-20мм, это теже самые 15-20кВ

Если катушку снять со свечи и завести двигатель — она останется рабочей, даже если есть скрытые дефекты.
если повезёт останется рабочей, а теперь прикиньте сколько стоит ИКЗ или модуля.
Даже если вам повезло и катушка осталась жива, то в то время когда двигатель крутился, искра гдето себе искала путь, возможно находила, а после себя она оставляет след, остальное дело времени и благоприятных уловий.
И это не говоря ещё как это сказывается на остальную электронику, помехи не слабые при этом.

p.s. Вы можете как угодно считать, для меня такие мастера пустое место, грубо конечно, но по другому никак.

я бы не стал этого делать, и другим советовать, а мастеров таких посылал подальше!
Сколько стоят такие эксперементы на современных машинах можете посчитать сами, ( стоимость катушек, и модулей)
Вполне возможно, что проверенной вами катушки может наступить кирдык через какое то время, потому как вы писали
добавим ещё вибрацию.
и в тоже время катушки которые которые могли быть забракованные вами по вашей методе, но не подвергшиеся вашей экзекуции, вполне могут пережить авто, если конечно следить за свечами проводами колпачками.

забыли добавить, надо проверять на разряднике, он и является нагрузкой, 15-20мм, это теже самые 15-20кВ

если повезёт останется рабочей, а теперь прикиньте сколько стоит ИКЗ или модуля.
Даже если вам повезло и катушка осталась жива, то в то время когда двигатель крутился, искра гдето себе искала путь, возможно находила, а после себя она оставляет след, остальное дело времени и благоприятных уловий.
И это не говоря ещё как это сказывается на остальную электронику, помехи не слабые при этом.

p.s. Вы можете как угодно считать, для меня такие мастера пустое место, грубо конечно, но по другому никак.

1. Я не призываю делать эти эксперименты, а пытался объяснить причины выхода катушек из строя. Эти эксперименты обязан делать производитель катушек.
И не один мастер не будет вам этого делать. Зачем кому то ваши проблемы? Вы просто не найдете мастера такой квалификации.

2. Хочу пояснить, что на зажиме соединения катушки со свечей — напряжение будет достигать 20 кВ., со свечей или без нее. Утверждение что «искра где то себе искала путь» с отключенной свечей — является ошибочным.

3. Помехи? Они получаются во время прохождения разряда в свече и они не слабые. Чем больше зазор свечи, тем выше помехи. От помех есть защита. Во время отключения свечи нет искры и помехи будут минимальные. Так,что утверждение о помехах тоже ошибочное.

И последнее «надо проверять на разряднике, он и является нагрузкой, 15-20мм, это теже самые 15-20кВ» — для пробоя такого расстояния (15-20мм) потребуется напряжение 45-60кВ соответственно. Про разрядник я вообще не понял.

Снимать катушку (надсвечник) со свечи и заводить двигатель нельзя, если ты снял катушку (надсвечник), перед тем как завести мотор, нужно в него всавить другую свечу и посадить ее на массу или снять с катушки провода подающие на нее ток. В отсутствии свечи в катушке, при заведенном двигателе, искра не пропадает, а начинает прошивать саму катушку, что приводит к ее поломке.

А еще ключи в ЭБУ повылетать могут.

У меня дома есть люстра «Чижевского», другими словами озонатор воздуха. Так вот на выходе катушки там 35 000 Вольт, искры нет, а катушка уже 20 лет работает и не сгорает. Отличие от автомобильной катушки в количестве витков провода и в режиме работы. У озонатора режим намного жестче.
И еще объясните мне , если свеча есть, то 20 кВ. катушку не прошивает, а когда свечу снимаем, то эти 20 кВ, по какому то неизвестному закону, начинает катушку прошивать.
А ключи то от чего сгорят? Они даже короткого замыкания не боятся, они работают в этом режиме.

Да-а, дебаты. Ну в общем, поменял катушку на новую, движок стал работать нормально. ошибка на приборке осталась. Снял клемму на 15 мин.-не помогло, снял клемму и оставил на ночь, пришел утром, накидываю-горит, собака Chek! Плюнул на него, думаю, сам погаснет, заодно решил резину поменять, пока машину в гараже туда-сюда переставлял, он и погас!
Катушка, кстати, производство- Индия!
Ошибка в памяти контроллера будет висеть бесконечно пока ее не сбросишь, но это возможно, ни на что не влияет.
Хотя есть мозги интеллектуальные. Если даже чек не горит, но ошибка в памяти висит машина нормально ездить не будет до тех пор , пока из памяти ее не сотрешь. Думаю в мозгах сексика интеллект отсутствует.

Снял клемму на 15 мин.-не помогло, снял клемму и оставил на ночь, пришел утром, накидываю-горит, собака Chek!
До тех пор, пока не будет точно выяснен код ошибки, любые дальнейшие разговоры «про чек» малоинформативны.

Ошибки бывают «активными» и «пассивными» (т.е. просто болтаются «в мемори» но на работу агрегатов уже не влияют). Есть коды, стирающиеся сбросом клеммы с акб, а есть те, которые окончательно можно убрать только сканером. . и т.д. .

В вашем случае остается только одно — просто ездить . если «чек» был действительно связан с работой катушки — значит угадали. В противном случае, если чек снова вылезет наружу, придется подцеплять сканер.

Вопщем, постигла такая же беда.
Затроило пихло, начал моргать джекичан, потом замер и не потух.
Накануне менял свечи, инструмент был в машине, старые свечи так же были.
Заменил, поехал, вроде троить перестало.
При замене заметил нестандартную внешность на наконечнике 3 горшка.
Заказал кабели новые и комплект NGK BKR6E-11, заменил.
Ноль эмоций, всё по-старому, троит, вылезает джекичан и машет ногами.
Поставил машину в гараж, заказал одну катушку.
Приехала катушка, заменил. На старой катушке обнаружил следы перегрева пластин транса.
Машина поехала, но былой радости нет. При ускорении на 1-2К оборотов как-бы подтраивает и дёргается.
Поставил машину. Заказал вторую катушку — как показала практика, парное электрическое летит парами.
Приехала катушка, заменил, совершил поездку на дачу и обратно, в сумме 100 км.
Всё равно подтраивает.
Снял дроссельную заслонку, промыл.
Вроде, стало по-лучше.
Вчера снова переставил свечи. Откатал пол-сотни, подтраивает, но без джекичана.
Сегодня утром до работы доехал нормально, дал копоти на 4,5К оборотах на трассе, остаток до работы вообще без троения проехал.
После работы поехал домой, вопщем, еле доехал до гаража.
Троить стало просто адски, вывалился джекичан.
По пути приткнулся в тенёчке, заменил свечи.
Вынутые были с копотью, т.е. топливо не догорало.

Т.к. праздники, и все бухают, а знакомого электрика по-близости нет, предлагаю обсудить пока причины такого поведения.
Вводные:
пробег 100К
заправку с начала троения в середине марта поменял
свечи — вряд ли, т.к. одинаково и на старых иридиевых и на новых никелях
катушки обе две с проводами новые
дроссельная заслонка почищена

топливо подаётся, но не догорает — подача воздуха или дроссельную глючит

какие ваши предположения?

редлагаю обсудить пока причины такого поведения.
Вводные:
пробег 100К
заправку с начала троения в середине марта поменял
свечи — вряд ли, т.к. одинаково и на старых иридиевых и на новых никелях
катушки обе две с проводами новые
дроссельная заслонка почищена

топливо подаётся, но не догорает — подача воздуха или дроссельную глючит

А с чего решили что топливо не догорает? Может наоборот избыток воздуха и смесь бедная 🙂

Я бы глянул на таком пробеге клапан EGR (если машина дорестайл, на рестайле его вроде нет уже), потом форсунки (может не доливают из за засорения), потом фильтр топливный.
Если заслонку дроссельную чистили, то надеюсь все хомуты затянуты и дырок в воздушных шлангах нет для лишнего подсоса воздуха 🙂

хотя на 99% соглашусь с предыдущим оратором

не будет известна ошибка по джекичану, имхо, обсуждение бесполезно
Подключите сканер (хоть даже ELM 327) и считайте ошибки — там уже будет примерно ясно в какую сторону рыть 🙂

Клапан ЕГР — это такая ржавая хрень, справа на двигателе?

Я уже пошёл за ELM-кой 🙂

Клапан ЕГР — это такая ржавая хрень, справа на двигателе?
Ну смотря откуда смотреть 🙂
Но кажется пропустил главное

заменил свечи.
Вынутые были с копотью, т.е. топливо не догорало.
если с копотью, то точно богатая смесь. тогда все выше в моем посте вычеркиваем и смотрим ДМРВ. или как там он у нас называется (MAF вроде). короче может он врет из-за того что на нем грязи много. или вообще пришло время ему помереть

Я уже пошёл за ELM-кой
Это самое правильное решение :sm_lol: На нем можно будет расход воздуха и какая смесь глянуть.

тогда все выше в моем посте вычеркиваем и смотрим ДМРВ. или как там он у нас называется (MAF вроде). короче может он врет из-за того что на нем грязи много. или вообще пришло время ему помереть

Это самое правильное решение :sm_lol: На нем можно будет расход воздуха и какая смесь глянуть.

Датчик, это который за заслонкой находится?

З.Ы.
ELM-ку уже обмываю, иначе с гарантии снимут 🙂
Всё равно машина у гаража, а гараж уже далеко от места обитания.

Датчик, это который за заслонкой находится?

Итак, внимание:
P0303
P0304
P0301
P0300

Я, как-то, в растерянности.

Ну ошибки говорят о пропусках зажигания. катушки вы вроде меняли, свечи тоже. могу предположить самое плохое — ключевые транзисторы в мозгах движка, которые катушками управляют.

Теперь немного внятней, ибо с телефона в нетрезвом виде писать сложно.

При осуществлении идеи «вернуть как было», случайно оказались рядом новый и старый ВВ-провода.
Оказалось, что китайские рукожопы скопировади наконечник с катушки, он короче, т.к. катушка находится в углублении.
Как следствие, наконечник лишь немного касается электрода свечи.

Возврат старых проводов исключил пропуски в третьем цилиндре (второго, на котором стоит катушка на 2-3, в ошибках не было).
На 1-4 горшок поставил старую, ещё рабочую катушку.
С новой на 2-3 и старой 1-4 троение пропало, «пульс» на холостом ходу без посторонних нагрузок, на прогретом двигателе — нитевидный,

Выход из строя второй новой катушки пока не подтверждаю, сопротивление обоих двух обмоток на обоих двух катушках одинаковое.

Вчера и сегодня мотался по городу и на дачу, в сумме 150 км, на 140 км пробега вывалился джеки-чан, ногами даже не дрыгал перед этим.
«Здравствуй, я пришёл!»
P0420
P0104

Собственно, вопросы — где «на карте» датчик ДМРВ (MAF) находится?
И катализатору пришёл северный лис, или ещё побегает?

Рядом с дроссельной заслонку, в пластиковой трубе, от которой резиновая гофра идет к заслонке.

Насчет ката сложно сказать, сотрите ошибку и поездите .

А какой смысл вкладывается в слова «пульс нитевидный»?

Нет резких рывков.
Нормальная работа двигателя.
На графике в программе — практически ровная линия на ХХ

Рядом с дроссельной заслонку, в пластиковой трубе, от которой резиновая гофра идет к заслонке.

Насчет ката сложно сказать, сотрите ошибку и поездите .

Я уже примерно понял, где датчик.
Видимо, от частого снятия/установки блока фильтра, что-то туда попало некондиционное.
Завтра сниму датчик, проверю.

В медицине это означает абсолютно обратное — очень плохой пульс, у шоковых/умирающих больных.

Дык, люди от бензина ласты склеивают, а машины — наоборот, работают, ну, кроме дизельных 🙂

opossum19,
Если рейсталинг,то ДМРВ,тут:

З.Ы.
Что за версия двигателя на картинке?

Что за версия двигателя на картинке?
а подумать, если у вас

Не рестайлинг.
то соответственно на фотке рестайлинг 🙂
там на каждую свечу своя катушка.

opossum19,
0420-См.через elm327 синусоиду КД1,должна быть в диапазоне от 0,1-0,9В.

Выше 0,9 не прыгает.
До 0 опускается при накате на передаче без подгазовки.

то соответственно на фотке рестайлинг 🙂
там на каждую свечу своя катушка.

Я после того, как только с третьего раза купил нужную прокладку клапанной крышки на М16А, лучше переспрошу. 🙂

Снял и почистил ДМРВ.
Сказать, что он был сильно загажен не могу, так, пылью «капельку» присыпало слегка.
Две нити в глубине были чистые и целые.
Вернул всё взад.

После 20 км по трассе вывалился джекичан снова, с руганью на катализатор.
Сбросил.
По городу за 200 км не вываливался, снова вывалился после пробега по трассе.

Выкрутил свечи — все рыжие.
Залил 92 бенза, вот, уже сотни четыре по городу джекичан не вываливается.
Графики лямбд разные.

Это так бенз этилированный козлил, или залитая промывка топливной системы могла дать такой эффект?

(какого подобного?) действия?
:cj:

Это так бенз этилированный козлил, или залитая промывка топливной системы могла дать такой эффект?

Если есть синусоида,значит ДК1,ДК2 живые.Какой сейчас код ошибки ЭБУ выдает?

Какой сейчас код ошибки ЭБУ выдает?
:cj:

Залил 92 бенза, вот, уже сотни четыре по городу джекичан не вываливается.

причем достаточно одной заправки, что бы свечи стали рыжими 🙂 Это я уже проходил :-)С рыжими можно ездить достаточно долго. На ауди я тогда тыс 50 проехал. И в принципе менял когда, они еще рабочие были. Но рыжие — да. Как будто керамические.

А когда в баклажке вез эту ферроценовую присадку в багажника (торговое название у нас было — «Феррада», шпарили ее больше 100 тонн/сутки суммарно всех присадок на основе монометиланилина), немного протекло. Причем засек я сразу, ибо воняет писец как, ужас, как сортир перевернули, да еще глаза есть, но и за это время проела не только коврик, но и днище ниши запаски. земля светилась. Не было крышки фанерной. Съела бы ее, не стал проверять потом. :sm_lol:

На электродах свечи да, откладывается за счет электролиза мизерное количество окиси железа.

Электролиз в такой среде? На электродах осаждается окись железа? Наверное, Фарадей аж в гробу перевернулся!
Оксид железа — это продукт горения ферроцена, который осаждается везде: на свечах, поршнях, клапанах, датчиках, ячейках катализатора и т.д.
Не все свечи одинаково восприимчивы к ферроцену, (думаю многие читали, статья не свежая, но актуальная) http://www.zr.ru/content/articles/13775-krasnyj_terror/

Этилированного бензина у нас тоже нет. Давно. Насколько знаю и тетраэтилсвинец тоже не производится.

Даже, если и не производится, то где 100%-ая уверенность, что не ввозится http://www.fontanka.ru/2015/10/27/045/
Кроме ферроцена и тетраэтилсвинца используют: марганцевые присадки, нафталин, соединения бензола, ацетон, спирты, оксигенаторы и т.п.

. машина начинает «захлебываться» при резких разгонах. Однако проверка показывает, что всё исправно: и узлы, связанные с подачей топлива, и система зажигания. Подобные проявления способны поставить в тупик многих диагностов, хотя механизм их на самом деле прост.
Причина странного поведения машины заключается в том, что датчик, контролирующий содержание кислорода в выхлопах автомобиля, реагирует на попадание в них посторонних составляющих, которые возникают при сгорании некачественного топлива. Как следствие, на контроллер передается сигнал снизить содержание бензина и смеси. Что, собственно, тот и делает. В результате, автомобиль в условиях быстрого разгона или на крутом подъеме испытывает острое топливное голодание.
Точно убедиться в том, что указанный выше симптом связан с применением некачественного горючего, можно, проведя сканирование поступающих с самого лямбда – зонда сигналов.
Если диагноз подтвердиться, стоит внимательно приглядеться к датчику кислорода. Много шансов, что в ближайшем будущем он перестанет работать: тонкая электроника устройства весьма чувствительна к воздействию посторонних веществ. Предвестником скорого конца может стать отложение на чувствительном элементе под кожухом толстой корки нагара. При её обнаружении стоит предлагать клиентам менять лямбда-зонд.

. при отказе датчика система переходит на аварийный режим работы. Компьютер ориентируется на усредненное значение, подстраховывается, в результате чего смесь постоянно оказывается слегка переобогащенной.
Вероятной причиной гибели зонда может оказаться как раз применение бензина с высоким уровнем содержания разнообразных присадок. Косвенным доказательством в этом случае станет всё то же отложение нагара на чувствительном элементе, которое в подавляющем большинстве случаев возникает из-за горючего.

О разрушении катализатора например у suzuki jimny свидетельствует, в первую очередь, громкий звук выхлопов. Кроме того, оно может сопровождаться падением мощности двигателя, затруднениями при пуске мотора, увеличившимся расходом топлива.
После демонтажа нейтрализатора обнаружить на нем следы катастрофического влияния топливных суррогатов несложно: керамические ячейки плотно забиты продуктами сгорания, да и сами соты порой разрушаются, сплавляясь в одну бесформенную массу. Естественно, восстановлению такая деталь не подлежит. Причем при её замене нужно быть готовым к тому, что придется поменять также прокладку коллектора, которая часто выгорает при работе машины с неисправным катализатором.
Всю статью можно посмотреть здесь http://www.transportpath.ru/palons-109-1.html

Проехал около 1к км, из них половина трасса, остальное — город.
Джекичан больше не вываливался.
Висит ошибка на кат в отложенных, появляется сотни через две-три.

Сейчас стоят две новые катушки со старыми наконечниками и старый комплект ВВ-проводов. Свечи новые НГК БКР6Е11.
Динамика такая же, как и до выхода из строя катушки.

Источник