Греется двигатель уаз буханка 409 двигатель инжектор

Содержание

Греется двигатель уаз буханка 409 двигатель инжектор
Сайт о внедорожниках УАЗ, ГАЗ, SUV, CUV, кроссоверах, вездеходах
Греется мотор 409
Сайт о внедорожниках УАЗ, ГАЗ, SUV, CUV, кроссоверах, вездеходах
Греется двигатель уаз буханка 409 двигатель инжектор

Греется двигатель уаз буханка 409 двигатель инжектор

Здравствуйте, уважаемые знатоки!
Пожалуйста, подскажите полному чайнику.
Опыта у меня 0, это мой самый первый УАЗ, Буханка 220695-04 с инжекторным змз 409 100, куплена новенькой в конце зимы. Пока было холодно, к машине никаких нареканий, но по первому летнему теплу пришлось угодить в пятничную пробку. Смотрю, температура уже 100, на ХХ ещё ничего, но при медленном переползании начал загораться глазок перегрева. По счастью, ненадолго, тут пробка рассосалась.
Еду на СТО, благо гарантия. Там машину проверили (погоняли на ХХ полчаса, имитировали пробку, ага) и сказали: всё срабатывает как надо. Начали втирать про рабочие температуры двигателя. Я им: а глазок перегрева мне что, приснился? Предложили поставить «карлсона», который, как я понимаю, здесь у многих стоит. Цена вопроса около 8 т.р. Ладно, выезжаю от них — тут же на улице затор и у меня опять 100 град. Пришлось включать печку и жариться, как раллисту на Дакаре. Правда, по прибору сразу стало 75.
Денег для любимца не жалко, но неужели перегрев при малейшем заторе — в самом деле штатная «болячка» УАЗа? Он же вроде создан не Шумахера посрамлять, а как раз медленно переползать в тяжёлых условиях? На Нивах у меня подобного не бывало.
Если ситуация всё же не штатная, что можно сделать помимо «карлсона»?
Да, давление масла на ходу 2, на ХХ — 0.8—1. ОЖ на нужном уровне.

Да в пробках в жару греется самый лучший выход поставить перед радиатором дополнительный электровентилятор с тремя режимами работы автомат-выключено-включено постоянно в соответствующей теме все это подробно расписано стоит это вместе с работой по установке меньше 8000,00 и пожалуйста указывайте в подписи откуда вы.

Ситуация нештатная. Скорее всего проблема в «мясорубке», а точнее
в вискомуфте. И неё часто вытекает ПМС-10000 по причине
плохого сальника и «мясорубка» начинает только имитировать
свою работу. Проверить просто — если заглушить прогретый
двигатель, то вентилятор продолжает пару секунд вращаться.
А должен остановиться вместе с двигателем. Лечение — снять
вискомуфту и залить ПМС-10000. Или просто новую поставить.
Как вариант — на лето ставить многолопастную крыльчатку без вискомуфты.

Проблема именно в вискомуфте. Многие её вообще выкидывают и ставят электрического калсона. Огрмное спасибо за вариант проверки оной NEW 469) НЕ знал)

Здравствуйте! У меня та же проблема греется двига хотя температура 82-85 загарается лампа температуры и двигу начинает лихорадить а потом вовсе глохнет, и пока 30 мин. Не постоит заглушенный хоть тресни не заводится. Случайно нет фото как установить доп вентилятор с переди радиатора на уаз-барс?. Я из Оренбурга

Источник

Сайт о внедорожниках УАЗ, ГАЗ, SUV, CUV, кроссоверах, вездеходах

После остановки перегретого двигателя, надо осмотреть систему охлаждения и найти причину, которая вызвала его перегрев. Как правило это может быть лопнувший или соскочивший с патрубка шланг, потекший радиатор, вышедший из строя сливной кран, пришедший в неисправное состояние термостат, порвавшийся приводной ремень, выход из строя вязкостной муфты вентилятора, заклинивший клапан крышки радиатора и так далее.

Причины перегрева двигателя ЗМЗ-409 и способы их устранения.

Лопнувший или соскочивший шланг системы охлаждения.

Читайте также: Рулевая рейка уаз 3151

Целостность лопнувшего шланга, если это представляется возможным, можно временно восстановить с помощью заплатки закрепив ее изолентой или армированным скотчем. При обнаружении течи в месте подсоединения шланга к патрубку надо, предварительно слив охлаждающую жидкость, снять с него шланг и зачистить поверхность патрубка от коррозии, как правило, именно она обычно является причиной течи. Установить шланг на место, стянуть хомутом и залить охлаждающую жидкость.

Течь радиатора или неисправность термостата.

Течь радиатора бывает довольно сложно устранить на месте, поэтому в такой ситуации необходимо долить в систему охлаждения воду и во время движения внимательно следить за указателем температуры, периодически останавливаясь и восстанавливая уровень жидкости в системе охлаждения. Длительное использование воды вместо тосола в системе охлаждения приводит к образованию накипи, что ухудшает охлаждение двигателя и способствует сокращению его ресурса.

Не желательно доливать холодную воду в нагретый двигатель, нужно дать ему остыть какое то время при открытом капоте. Жидкость в системе охлаждения двигателя ЗМЗ-409 находится под давлением, поэтому не стоит сразу открывать крышку радиатора на горячем двигателе, вас могут обжечь брызги горячей жидкости. Перед открытием крышки радиатора накиньте на нее плотную ветошь и только после этого осторожно отворачивайте.

Двигатель может перегреться и в случае выхода из строя термостата, который регулирует прохождение потока жидкости в системе охлаждения. Для проверки термостата нужно на нагретом двигателе проверить на ощупь температуру верхнего и нижнего шлангов, соединяющих его с радиатором. Если нижний шланг радиатора холодный, термостат неисправен, циркуляции через радиатор нет.

Если течь охлаждающей жидкости не обнаружена.

То надо проверить целостность и степень натяжение ремня привода насоса системы охлаждения и ремня привода вентилятора. Для первого прогиб должен находиться в пределах 13-15 мм. при нагрузке на него в 8 килограмм. Для второго — должен находиться в пределах 10-15 мм. при нагрузке на него 4 килограмма.

Выход из строя вязкостной муфты вентилятора радиатора.

Еще одной причиной перегрева двигателя, особенно при движении в тяжелых дорожных условиях или в городских пробках может быть выход из строя жидкостно-фрикционного привода вентилятора радиатора — вязкостной муфты.

Для проверки вязкостной муфты, на заглушенном двигателе проверьте легкость хода вентилятора. Проверьте, чтобы у него не было сильных осевых и радиальных люфтов. Убедитесь в отсутствии на муфте следов утечки масла. Если следы утечки масла есть, то вязкостная муфта подлежит замене.

На прогретом двигателе установите обороты в районе 3000 об/мин. Крыльчатка вентилятора при этом будет вращаться с относительно небольшой скоростью за счет остаточного вращающего момента. Включится вязкостная муфта должна при подъеме температуры охлаждающей жидкости до 85-95 градусов.

Скорость вращения вентилятора сильно увеличится, усилится шум. Если этого не происходит, то вязкостную муфту надо менять. Подробнее о вязкостной муфте привода вентилятора 3741-1308070-01, в этом материале.

Профилактика перегревов системы охлаждения двигателя ЗМЗ-409.

Промывка системы охлаждения двигателя ЗМЗ-409.

Подробнее о промывке системы охлаждения, в этом материале.

Промывка клапана крышки радиатора.

Большую роль в обеспечении оптимального температурного режима двигателя ЗМЗ-409 играет клапан крышки радиатора 3151-1304010. Он поддерживает в системе охлаждения избыточное давление не менее 0,1 МПа (1,1 кгс/см2). При этом температура кипения воды повышается до 120 градусов, а тосола до 130 градусов Цельсия.

При заклинивании клапана в закрытом положении возникает значительное превышение избыточного давления, более 0,2 МПа (2 кгс/см2), что может привести к разрыву расширительного бачка или срыву с патрубка одного из шлангов, что в свою очередь приведет к утечке охлаждающей жидкости и перегреву двигателя.

В целях профилактики надо раз в год промывать проточной водой крышку радиатора, а клапан проверять на отсутствие залипания нажатием пальца. При наличии хоть малейших сомнений, крышку радиатора надо заменить на новую.

Промывка радиатора.

В целях профилактики, раз в год, для удаления с поверхности радиатора грязи, налипших насекомых и дорожного мусора, промывайте его ячейки не сильной струей смеси теплой воды и автомобильного шампуня, направляя ее сначала навстречу набегающему воздушному потоку, а затем по его направлению.

Источник

Греется мотор 409

А если вискомуфту ампутировал, то менять её надо не на крыльчатку козелевскую (там 110 лошадей только), а на электровентилятор от 406-го, лучше с Гошиной «коробочкой», про которую можно прочесть в газовском факе и которая есть электронный аналогвискомуфты

: Закипание происходит?
Не стал до этого доводить.
: А если вискомуфту ампутировал, то менять её надо не на крыльчатку козелевскую (там 110 лошадей только)
Опыт Уазоводов подсказывает, что можно, но желательно от Газ 3307 подрезав лопасти.
, а на электровентилятор от 406-го, лучше с Гошиной
Не хочу электровентилятор. Душа к нему не лежит.

Наиболее вероятно 2 или 1, причем термостаты в магазинах есть импорт.

правее помпа отдельно и корпус термоса отдельно

: Бензонасос может умереть от перегрева при езде с пустым баком — бензонасос охлаждается бензином. А когда хватает воздух — кердык. Правда, это в основном свойственно нашим ЭБН и не сразу, а со временем.
Не подходит. Бензина в баках было хоть залейся. Однако после брода и косогоров Б/Н БОШ решил загудеть и через пару дней здохнуть:(((((((
3200 однако:((((((

По активности потока тосола в расширительном бачке и в печку (радиатор я так понимаю без горловины?) Даже на ХХ поток достаточно интенсивный — видно невооруженным глазом.

: : Бензонасос может умереть от перегрева при езде с пустым баком — бензонасос охлаждается бензином. А когда хватает воздух — кердык. Правда, это в основном свойственно нашим ЭБН и не сразу, а со временем.
: Не подходит. Бензина в баках было хоть залейся. Однако после брода и косогоров Б/Н БОШ решил загудеть и через пару дней здохнуть:(((((((
: 3200 однако:((((((

Источник

Сайт о внедорожниках УАЗ, ГАЗ, SUV, CUV, кроссоверах, вездеходах

Во время работы двигателя ЗМЗ-409 исправная система охлаждения поддерживает в нем оптимальный температурный режим, при котором нормальная температура жидкости в системе находится в пределах 80-90 градусов.

Неисправность или нарушения в работе системы охлаждения могут привести, и как правило приводят, к перегреву двигателя. Если пропустить этот момент и вовремя не принять меры, то неприятные последствия в виде сложного дорогостоящего ремонта будут обеспечены.

В Уаз Хантер с двигателем ЗМЗ-409 для контроля за тепловым состоянием двигателя установлены три датчика. Датчик температуры охлаждающей жидкости, каталожный номер 19.3828, установлен на корпусе термостата. Его показания используются электронным блоком системы управления двигателем ЗМЗ-409.

Датчик указателя температуры охлаждающей жидкости ТМ100, ТМ106-10 или ТМ106-11. Его показания выводятся на стрелочный указатель температуры охлаждающей жидкости расположенный на приборной панели автомобиля. Установлен на корпусе термостата. Датчик ТМ100 работает совместно с указателем 14.3807, а датчики ТМ106-10, ТМ106-11 с указателем 39.3807.

Датчик аварийной температуры охлаждающей жидкости ТМ111-03 или ТМ111-09. Установлен на верхнем бачке радиатора. Контакты датчика ТМ111-09 замыкаются при температуре охлаждающей жидкости — 91-98 градусов, ТМ111-03 — 102-109 градусов Цельсия. При замыкании контактов датчика загорается красная аварийная лампа в левом блоке контрольных ламп приборной панели.

Перегрев двигателя ЗМЗ-409, действия при первых признаках перегрева.

При первых признаках перегрева двигателя, когда температуры охлаждающей жидкости на указатели начинает повышаться, или загорелась аварийная лампа на блоке ламп, действовать надо быстро и решительно, но без излишней суеты. Заводом изготовителем допускается кратковременная, до пяти минут, работа двигателя при повышении температуры охлаждающей жидкости до 109 градусов Цельсия.

Если из под капота не видно выхода клубов пара.

Отсутствие пара из под капота при перегреве двигателя означает сохранение герметичности системы охлаждения и первоначальные действия в этом случае должны быть следующие : полностью открыть кран отопителя и заслонку воздухозаборника, включить электродвигатель отопителя на максимальную скорость.

Затем включив аварийную сигнализацию, выжать педаль сцепления и используя только инерцию автомобиля, осторожно переместиться его к краю проезжей части и остановиться как можно правее у обочины или вообще за пределами проезжей части.

После полной остановки машины, не глушить двигатель сразу, а дать ему поработать несколько минут на частоте вращения холостого хода с включенным на полную мощность двигателем отопителя, постоянно контролируя при этом температуру охлаждающей жидкости. После хоть какого то снижения температуры, желательно как можно ближе к номинальной, двигатель нужно заглушить.

Если заглушить перегретый двигатель сразу, то начнется местный перегрев охлаждающей жидкости в местах ее контакта с наиболее теплонапряженными деталями двигателя. Этот процесс будет сопровождаться образованием паровых пробок, что приведет к тепловому ударом и как следствие к обязательному ремонту.

Если из под капота вырываются клубы пара.

Значит лопнул или соскочил один из шлангов системы охлаждения, или образовалось какое то другое место утечки охлаждающей жидкости, поэтому двигатель надо останавливать без промедлений.

Проверка системы охлаждения после остановки перегретого двигателя.

После остановки двигателя, надо открыть капот и внимательно осмотреть подкапотное пространство на наличие охлаждающей жидкости в расширительном бачке, на целость резиновых шлангов, радиатора, корпуса термостата и определить место откуда шел пар. В салоне автомобиля осмотрите радиатор и кран отопителя, а так же их шланги, на предмет течи или потеков охлаждающей жидкости.

Жидкость в системе охлаждения двигателя ЗМЗ-409 находится под давлением, поэтому никогда сразу не открывайте пробку радиатора на горячем двигателе. При открытии пробки брызги горячей жидкости могут вас ошпарить. Если же такая необходимость присутствует, то перед открытием пробки радиатора предварительно накиньте на нее сверху плотную толстую тряпку и только после этого осторожно поворачивайте.

После обнаружения вероятной причины перегрева двигателя, надо принять меры для ее полного устранения — читать подробнее. Если запаса тосола с собой нет, то в качестве охлаждающей жидкости можно залить воду. При этом следует учитывать, что длительное использование воды вместо тосола приводит к образованию накипи в системе охлаждения двигателя, что ухудшит его охлаждение и будет способствовать сокращению ресурса.

Источник

Греется двигатель уаз буханка 409 двигатель инжектор

Машинка 208 года,раньше такого не было.Термостат действительно поставил 83 гр,но перегрев появился еще при старом на 78 .Объясните пож.как с этим эффектом связана вязкомуфта.А то не охото ее менять методом научного тыка.

У меня термостат на 88, датчик включения на 94-95 эффект повышения температуры после выключения мотора присутствует (как у всех), но в этот момент включается ЭВ . Лампа перегрева не горит. Измерь температуру в верхнем бачке и будет ясно исправен датчик или нет.

У меня 2011 год. Все штатное. Термостат холодный. Там получается так: Если я ехал и температура была примерно до 87, то электро вентиляторы не работают, значит когда я глушу мотор, то ничего не крутится. если включу зажигание через 1-10 минут — будет температура 90-100. Как только заведу, моментально падает 87-84-81 и стоит.
Если в момент глушения было примерно больше 87, то работает штатный электро вентилятор и когда я глушу мотор, вентилятор крутится еще секунд 30. Потому, если завести через 1-10 минут температура будет несколько ниже. 90-95. Все это наблюдается естественно только летом в жару. Даже при 20 градусах этого уже почти нет.

Как избавиться: ставишь кран на печку от ивеки и у тебя малый круг есть всегда. Затем ставишь некий девайс (например «силыч») для управления электро помпой и электро вентиляторами и настраиваешь что бы при глушении мотора они работали секунд 20-30.

Виска не влияет ни как. Если у тебя в работе двигатель не греется никогда

Радиатор только недавно хорошо промывал (переходил с антифриза на тосол).Виско муфту как то не охото менять,уж больно она дорогая на украине.
А вот заметил,что электро вентилятор у меня после выключения никогда не работает.Подскажите пож как глянуть исправен ли он,или как настроить чтоб работал при выключении

А я тебе специально написал что у меня 2011 год. У тебя может это не запрограммировано. Радиатор, наверное имеется ввиду снаружи надо помыть. Да вообще, а есть повод для беспокойства? Во время езды же все нормально.

Виско муфту как то не охото менять,уж больно она дорогая на украине.

Менять вискомуфту не надо.
Найди жидкость ПМС-10000, сними муфту, замени жидкость и установи муфту обратно. На 99% должно помочь. Еще 1%, что может быть закисла термопружина в передней части вискомуфты, от попадания грязи, пыли и масла.

С виской у автора всё в порядке, в рабочем режиме машина не перегревается, значит виска в норме, после глушения двигателя виска не работает потому как её крутит двигатель.

пять баллов.
вы просто не читали все сообщения и не в курсе про что мы все тут или вы реально думаете что мы все дураки и думаем что вязкомуфта крутиться при остановленном двигателе.
Изучите принцип работы вязкомуфты прежде чем выдавать такие утверждения.

Пока едешь,причем под любыми нагрузками температура в норме.После того как выключаешь двигатель,?

В руководстве по эксплуатации порядок остановки двигателя такой «Перед остановкой двигателя необходимо дать ему поработать в течении 1-2 минут с малой частотой вращения коленчатого вала»

Сдается мне, что этого правила сейчас не соблюдают 99,9% владельцев самобеглых колясок.

Да в курсе я про что базар, после остановки двигателя температура ОЖ повышается что естественно, циркуляция ОЖ прекращяется ,а железо горячее тепло железа переходит в ОЖ, но тут дают советы на замену виски, а она тут не при чём, принцип работы виски мне известен, а кто тут дурак каждый решит сам для себя.С физикой не поспоришь, ну а то что лампочка показывает своим красным цветом что температура ОЖ в радиаторе близка к критической, так может быть датчик тепературы слегка шалит,и его надобно проверить, или просто заменить. И P.S. прежде чем что либо, подумай десять раз.

вот верно, только вот и грязный радиатор и не на 100% рабочая вязкомуфта тут очень даже при чем.
Для примера допустим что после остановки двигателя от железа температура ОЖ повышается на 10 градусов, при исправной системе охлаждения рабочая температура двигателя 84-87 где то (у меня так), значит после остановки двигателя температура поднимется через какое то время до 94-97 градусов. А теперь представим что поток воздуха проходящий через радиатор не достаточен, в следствии того что вязкомуфта «зацепляется» не так как положено, ведь вы наверное понимаете что вязкомуфта не работает по принципу вкл-выкл, а постоянно «прокручивается» и чем выше температура проходящая через радиатор тем «зацепление» вязкомуфты сильнее. Так вот немного жидкости из вязкомуфты исчезло по каким либо причинам и уже при температуре 85 градусов она работает в холостую, а при температуре 90 начинает включаться в работу, этого потока достаточно чтобы остудить двигатель и не дать ему закипеть, только при этом соответственно температура работы двигателя выросла и стала к примеру 89-92, при этом это такая же рабочая и допустимая температура для двигателя, глушим двигатель, температура поднимаеться на теже условные 10 градусов и получаем в итоге 99-102. Вот так вот вязкомуфта может влиять на повышение температуры после остановки двигателя. С грязным радиатором ситуация идентичная.

А вот вопрос про виску. На УАЗе у меня она практически мертвая буду пытаться реанимировать. За то на Галельке служебной с 421-м она включается именно как электро вентилятор, нет она конечно прокручивается в остальное время но не сильно, потом доходит до определенного момента и блокируется намертво и гудит карлосон как самолет, сбивает температуру и отключается. Если на трассе и обороты 3000 прикольно. первый раз остановился и полез искать где что сломалось.

там может быть электро-муфта, на газелях с 405 движком точно знаю что ставилась такая, но работа ее кардинально отличается от вязкомуфты, она работает по тому же принципу что и электровентилятор, при достижении температуры включается, а когда охладит отключается. Основное же преимущество вязкомуфты в том что она позволяет поддерживать определенную температуру за счет постоянного регулирования эффективности вращения вентилятора, а не скачками как электро от момента включения до момента выключения.

Так в том то все и дело, что стоит обычная виска с моей одинаковая, мотор УЗМ-4213. А вот работает как описал, чудно но факт.

А вот это интересный вариант, который можно назвать аварийным а не просто доп.

ну значит просто двигатель сильно греется и вязкомуфта включается на полную. У меня на бмв после того как поддашь гари тоже на полную «врубается» и даже двигатель не слышно, только слышно потом воздуха который она создает как от самолета. А вот на уазе «включается» редко на полную катушку только летом в жару иногда, а в основном справляется и не на полную прекрасно.

Можно поставить помпу ( у меня стоит)
http://www.dcbrushlesspump.com/Dc-Brushless-Pump-(DC50A)-p32.html
Либо эту:
http://www.mawsolutions.com/html/ewp80.htm
и забыть о проблеме навсегда. 😀
http://img-fotki.yandex.ru/get/6620/25214.2/0_778d0_31ea5d5a_L.jpg
http://img-fotki.yandex.ru/get/2814/25214.1/0_6f6e4_9490a1e0_L.jpg

бороться надо с причиной а не со следствием, штатная система работоспособна на все 100%, доказано это ее работой не на одном уазике, если работает неправильно нужно прежде всего исправить штатное, а уж потом думать об усовершенствовании если это нужно, а так можно и систему охлаждения поставить на кубометр жидкости и тогда вообще двигатель нагреть не получится.
А уж судить о необходимости таких вещей можно посмотрев на системы охлаждения заграничных марок, везде она идетнична и отработана по полной и впринципе работоспособность ее доказана давно.

доп помпа стоит на многих машинах, на многих работает когда двигатель заглушен в паре с вентилятором.
те горячий мотор заглушил, вкючилась помпа. Если температура высокая, еще и вентилятор включится.

доп помпа стоит и на уазике если чего, на печку которая, такая же стоит и на многих машинах. Это совсем разные вещи с тем что приведено выше.

напомни для чего стоит помпа на бмв (которая работает по преведенному мной алгоритму)
и помпа на уазе.
а так же интересно чем таким отличаются помпы разной производительности, что они стали «совсем разными вещами»?
а так то да, мыть радиатор, испектировать муфту. но даже это не спасет от перегрева после того как заглушил, хотя будет менее выраженый.
если есть желание что бы было все совсем горошо, только с доп помпой.

бороться надо с причиной а не со следствием, штатная система работоспособна на все 100%, доказано это ее работой не на одном уазике, А что кто то сомневается что штатная система работоспособна?

Меня лично заинтересовал данный агрегат именно в плане аварийной помпы.Иногда проблемы возникают за 200-400км до цивилизации и сия приблуда будет не лишней.

для совершенно одинаковых вещей, для того чтобы постоянно прогонять поток через печку тем самым не давая ож остывать при недостаточной циркуляции. Только принцип работы немного другой. На бмв включается сразу при включении печки и работает постоянно пока работает печка, а также можно включить вместе с печкой для поддержания тепла в авто при заглушенном но не остывшем двигателе. Все больше не для чего она не работает. В уазе ты сам выбираешь когда ее включить.
А вот как раз производительностью они и отличаются, одно дело помпа для поддержания потока печки, другое для прокачки системы охлаждения, третье пожарная помпа.

Мдаа. Работоспособная система на виске. Все в нашем мире относительно. Если разброс температуры движка в 20 град. это работоспособная система, то я плавленный сырок 😀
После «доработки» штатной системы ( удавление виски и замена на ЭВ), стабилизация температуры за счет мощности на ЭВ, замена термостата на электронный, внедрение электропомпы- температуры ОЖ движка в любых условиях держится в пределах 83-85 град. и нет нужды после поездки стоять и молотить на ХХ. Плюс более быстрый нагрев при старте.
Если заглушить и через 30 мин. завести то температура сразу будет 81-82 без всяких провалов. 😀

У меня все штатно. Всегда 79-84 градуса. Пару раз до 87 доходило в жару в мега пробках. Какие 20 градусов?

А когда глушишь? 95-100?

когда глушу в жару бывает, но еще раз: Это НЕ температура двигателя, а температура жидкости около термометра. Мне пофигу сколько там показывает на заглушенном моторе.

Ага, пофигу сколько в башке будет, только вот потом пробой прокладки, шлифовка и т.д. Дело хозяйское, зачем тогда вообще смотреть на температуру? 😉

Может я вам открою секрет но на моей бмв и всех тех которые у меня были после того как заглушишь двигатель отключается все, даже если дополнительный вентилятор работал он сразу же выключается после выключения зажигания и ничего там не работает.

тут можно только одно посоветовать: исправляйте колхоз в проводке.
после выключения зажигания должна работать: помпа, вентилятор кондея (если мотор перегрет), ну а так же куча мелочевки (стеклоподьемники (пока дверь не откроешь) эл люк, дорожка к дому и тд)

У меня все штатно. Всегда 79-84 градуса.

Поскольку датчики производят замер температуры корпуса термостата
т.к. вокруг них нет циркуляции жидкости:
http://forum.uazbuka.ru/attachment.php?attachmentid=116939&stc=1&d=1369070757

Пару раз до 87 доходило в жару в мега пробках. Какие 20 градусов?
При свободном обтекании датчиков охлаждающей жидкостью:
http://forum.uazbuka.ru/attachment.php?attachmentid=116941&stc=1&d=1369070781

Еще раз (кажется третий): у автора 8 год. Тогда, насколько я читал форумы, вентиляторы (которые электро перед радиатором) не работали после выключения зажигания. Так же штатная помпа на печку (а кстати она бала в 8 году??) не работала никогда на УАЗе автоматом. И эта помпа бесполезна летом, т.к. печка выключена и малый круг перекрыт. Для исправления ситуации я вижу вариант: 1. кран на печку от ивеки, он имеет еще один выход и не перекрывает малый круг, когда выключена печка. 2. Электровенитилятор вместо виски (или 2 от шнивы). 3. контроллер всего этого безобразия, типа «от силыча».

ЗЫ
А на новой торпеде помпа включается когда печка на максимум и вроде как даже кнопки принудительного включения нет.

В чем проблема переделать, если штатная не устраивает?

Во вторых, за 4,5 года пробег без ремонта 135 тыс.

Я то могу похвастаться, что дважды проехал около 100км без ремня, без натяжного ролика, без шкива штатной помпы, объезжая по очереди магазины. А вы проедете столько?

Несостыковочка у вас какая то, как же без ремонта если вы дважды без ремня зачем то катались.
Да и 100 км на аккумуляторе, при условии что работают вентеляторы и помпа нереально. Или вы может быть сначала ставили ремень только на генератор, а потом катались?
Да и вообще не понимаю я зачем и кому это нужно, строить какую то непонятную систему ради того чтобы кататься без ремня, если уж так бояться то проще по моему возить с собой ремень, ролик, шкив или помпу, только зачем, если так бояться что что-то сломается нужно тогда вторую машину на прицепе возить, а лучше две.
Да и вообще то пробег в 135 тысяч не повод для гордости совсем, вот когда вы проедете на своем патриоте с супер системами 2 млн. км я соглашусь что вы не зря внедряли туда столько всего, а пока увы.

И не стоит оправдывать собственную лень ненужностью различных конструкций, улучшающих работу авто.

Причем тут лень я не понимаю, вы о чем вообще, о том что инженеры Мерседеса, Тойоты и остальных производителей ленивые? Они же не внедряют такие нужные и необходимые конструкции, только почему машины то ездят и нормально себя чувствуют и проезжают без ремонта уж побольше 135 т.км.
Может вы меня не понимаете конечно, только я не говорю что ваши усовершенствования бесполезны, нет в какой то степени от них есть польза, только рядовому потребителю они не столько необходимы как вы пытаетесь донести. А то ведь как получается, ездил человек с 2008 года на авто и все у него было замечательно, тут через 5 лет появляется у него проблема с охлаждающей системой, задает он на форуме вопрос, а ему вместо того чтобы помочь исправить то что у него сломалось начинают советовать поставить кучу разных прибамбасов и доказывают что система его впринципе не работоспособна, только нужны ли они ему если ездил он на своем патриоте 5 лет и проблем не знал?

Прежде чем что то говорить нужно хотя бы изучить.
Доп помпа на 39 стоит штатно только если на печке режим рест. Если его нет и нету 2 печки (которая в подлокотнике) то доп помпы не будет.
Это тоже ккасается и машин с кондеем (И такие 39 бывают))) )
И термостат пошел с 00 годов, до этого обычный стоял.
Принцип работы у все одинаковый, только алгоритм разный. Если следовать вашей логике то и все автомобили одинаковые, а че 4 колеса да руль.

Да и вяскомуфта то у меня стоит, , только на бвм вентилятор кондея велючается еогда мотор начинает перегреватся в не зависимости включен кондей или нет.

Хорошо, даже если и так как тогда такие машины вообще ездят то, вы же пытаетесь доказать что все производители ставят доп.помпы и электровентиляторы которые работают какое то время после выключения двигателя. По вашей логике получается что у них на первой же тысячи должно головку повести и прокладку пробить и что владельцы таких авто постоянно шлифуют головы и меняют прокладки.

Какая несостыковочка?
Заклиненный ролик это ремонт движка? Мне надо возить его с собой и под дождем на дороге менять? Офигительно! А разлетевшийся шкив тоже относится к ремонту движка? Его тоже должен на дороге менять или вызывать эвакуатор? Увольте..
Бесполезные совершенствования? Вы ссылочки то все посмотрели? Или опять мимо. lol:

Понятно!
Инфа до мозга не дошла 😆
Даже то, что электропомпа в купе с ЭВ используется на БМВ давно, уже не довод:D
Тогда да, спор теряет всякий смысл. Вам остается «доверять» производителям Ульяновсого завода и не париться , не обращая внимание на температуру движка, да и зачем этот показометр? 😆

недобросовестный продавец (как по народному называется все знают) в бешенстве.
Что там дошло до мозга у вас или не дошло я не знаю.
Да я доверял и буду доверять так как проверено уже все не раз и не только мной, а временем и всеми мировыми производителями автомобилей.
Да и я наверное взорву вам мозг окончательно, но я действительно считаю что показометр температуры в автомобиле это лишняя вещь, совершенно не нужная, достаточно контрольной лампы перегрева и видимо не я один так считаю, так как последнее время прослеживается тенденция на новых авто убирать этот совершенно не нужный датчик.
Но куда уж там конструкторам мерседесов, вольксвагенов, тойот, мазд и т.д. до мирового гения, я бы даже сказал всемирного гения, кинескопа, который совершил открытие внедрив кучу всякого хлама в свой уаз и теперь пытается навязать этот хлам всем остальным засирая все темы на форуме.

Ну.
Ведь так и бан получить можно.
Уже и БМВ не упоминается, все пошло в ход 😆
С аргументами я так понял усе.

с аргументами чего именно? вы о чем вообще?
Вот у кого с аргументами хромает так это у вас как раз, человек задал конкретный вопрос: 5 лет работало, сейчас работать перестало, что может быть.
А вы без всяких аргументов начинаете в теме впаривать какие то вещи которые впринципе простому пользователю автомобилем нафиг не нужны. И все ваши аргументы это: вязкомуфта это плохо, а то что я сделал это хорошо.
Вы как бы не разу еще не аргументировали крайнюю небходимость снятия вязкомуфты и установки всяких регуляторов, электровентеляторов и доп.помп. Кроме того что вы постоянно твердите везде что так будет лучше.
Я вам помоему достаточно аргументов привел, что может и будет лучше, только в повседневной жизни это никому не надо и разницы никто не заметит, так как исправная система патриота справляется со своими функциями на 100% без нареканий, у всех кроме вас.
И не аргументируете свои ответы как правило вы, потому что сказать нечего, а вместо этого начинаете переходить на личности.

Вы мне очень сильно напоминаете многим тут известного человека с унимогом, который везде по теме и без вставлял высказывания об унимоге, так же делаете и вы.

Я как раз предложил решить проблему в корне и основательно-
1) Если греется после остановки, то необходима циркуляция ОЖ ( напоминаю), причем в основном контуре. Это что подлежит сомнению или «впариванию»?
2)То, что за счет штатной помпы циркуляция ОЖ недостаточна, особенно на ХХ это тоже оспаривается?
3)То, что вискарь на остановленном движке не выполняет функии охлаждения и циркуляции ОЖ тоже спорно?
4)То, что производительности вискаря на ХХ недостаточно тоже под вопросом?
Вещи очевидные и делать вид, что Вы не понимаете о чем речь и что можно изменить просто глупо.
Тем более, что перечисленные бренды производителей именно это и делают.
я думаю в данном случае мы про уаз.
1-если греется, но только у автора раньше не грелось, точнее грелось но не критично, так же как и у меня например и у многих других. Зачем усложнять то что итак прекрасно работает, а если не работает надо исправить то что сломалось, как у автора данной темы.
2-с чего это она не достаточна? вы проводили какие то замеры, исследования или еще чего то, у меня все нормально работает и всего достаточно и даже на ХХ стоит работает в -30 и печка работает нормально не остывает, даже доп помпу включать не надо, в чем недостаточность циркуляции я не понимаю, или у меня на заводе какую то другую помпу поставили?
3-не выполняет естественно, да и не требуется этого, зачем охлаждать то что уже не работает, часть тепла оставшееся у «железа» не представляет опасности никакой, никто с этим проблем не испытывает.
4-и с чего это она не достаточна? ее даже с избытком, вязкомуфта так и устроена что как раз в отличии от обычной крыльчатки позволяет создать более мощный поток за счет использования более производительной крыльчатки и соответственно за счет проскальзывания вязкомуфты дает возможность не раскручивать ее до предельных оборотов. Попробуйте заклинить вязкомуфту и раскрутить движек тысяч так больше 5 оборотов, она долго не проработает заклинит. Даже когда в Москве у нас в 2010 году было чуть больше 40 градусов машина у меня почему то не грелась работая на хх, даже вентеляторы ниразу не включались, я вообще думал они не работают, чтобы проверить их специально закрывал радиатор картонкой и ждал пока они включатся, оказалось что они рабочие, но ниразу не включались, так что производительности вязкомуфты с избытком. Или у меня опять какая то особенная вязкомуфта?

Вещи очевидные кому? Понимать то ту нечего да лучше когда после остановки система охлаждения еще будет работать еще какое то время, да лучше когда температура будет поддерживается более стабильно, только нужно ли это обычному потребителю если система итак работает нормально. Правильно нет.

нда. странно что взрослый человек тких вещей не понимает, но постораюсь обьяснить:
дело в том, что автомобили производятся не только для вас, а для широкого круга потребителей, которые используют их в разных условиях и если вы даже проехали 100 000 км, то это не значит ровным счетом ничего. (ктоме того что вы проехали 100 000км)
перед конструктором поставлена весьма сложная задача: его конструкция должна работать в очень широких диапозонах температурных и прочих нагрузок (например от -40 до +50). если говорить простым языком,применимо к системе ОЖ, то машина должна одинаково ехать как в-40 так и при +50, не перегреватся и не остывать сверх нормы, а выход на робочую температуру должен быть минимальным именно поэтому и мудрят как могут. кто то ставит терможалюзи которые с прогревом радиатора открываются сами, кто то ставит доп помпу, кто то над термостататами мудрит, кто то все вместе. и тд, вариантов то много.
да если вы на жаре будете длительно ехать с высокой нагрузкой, а потом резко остановитесь то риск что у вас поведет голову присутствует (но опять же она сложится из многих факторов, таких как какова будет пиковая температура, какой антифриз залит, в каком состоянии ГБЦ и остальные части) поломка кстати довольно частая на рядных 6.
практически на всех современных автомобилях вентиляторы могут сработать после выключения, что в жару и делают. они конечно дураки. ведь до этого все работало.

Пока едешь,причем под любыми нагрузками температура в норме.После того как выключаешь двигатель,а через небольшое время заводишь снова,датчик температуры уходит в опасную зону и загорается красная лампа температуры.
Поменял патрубки,расширительный бачек(вроде как подтекал),крышку бачка (2 раза),термостат.Проблема не исчезла.Подскажите где еще поковыряться.

Вот и поменяй датчик. Это единственное устранение причины.
Термостат, виско-муфта, патрубки — не причём. Если потеря давления — после как заглушишь — патрубки стянет(сожмёт). Если этого не наблюдается, то нормально.
Просто со временем внутри подзасралось. Ездий пока не пробьёт головку. А её может не пробить ещё несколько лет.
Забей. Ничего не сделать.

Ааа ну ясно. Замена термостата, х.з какого тосола, да ещё и электровентилятора вместо виско-муфты ?
Совет :
При заглушенном, если срабатывает перегрев, то включаются 2 вентилятора масляного радиатора. Если они не включаются ( у меня тоже на юге и то редко их слышу, хотя бывает. Один фиг, они раньше аварийного срабатывания зуммера должны включаться. Может изза этого и после греется.
Едь на диагностику. Пусть их проверят. Втыкни напрямую их, проверь.
Ветку не читал, может это кто и посоветовал.

Вот и поменяй датчик. Это единственное устранение причины.

Датчик явно исправен, если под нагрузкой температура в норме.

Источник