Греется задний мост уаз причины

Содержание

Клуб УАЗ Патриот
Температура моста
Температура моста
Отказ от ответственности
Греется задний мост уаз причины
Греется задний мост уаз причины
Греется задний мост уаз причины

Клуб УАЗ Патриот

Форум всероссийского клуба владельцев УАЗ Патриот

Темы без ответов
Активные темы
Поиск
Наша команда

Температура моста

Сообщение Encorder » Вт май 28, 2013 12:50

Сообщение mirlas » Вт май 28, 2013 13:19

Сообщение Encorder » Вт май 28, 2013 13:29

Сообщение mirlas » Вт май 28, 2013 13:41

Сообщение Encorder » Вт май 28, 2013 14:39

Сообщение mirlas » Вт май 28, 2013 15:24

Сообщение Судак » Ср май 29, 2013 08:30

Сообщение Encorder » Ср май 29, 2013 09:25

Сообщение mirlas » Ср май 29, 2013 10:00

Сообщение trax777 » Ср май 29, 2013 16:38

Отказ от ответственности

Мнения и комментарии, размещенные во всех форумах являются личными и не обязательно отражают мнение администрации, за исключением официальных сообщений администрации Клуба Клуб УАЗ Патриот.

Администрация Клуб УАЗ Патриот не несет ответственности за любые действия, советы и сообщения пользователей и гостей Клуб УАЗ Патриот, которые могут принести ущерб или убытки другим пользователям Клуб УАЗ Патриот.

Кроме этого, Администрация Клуб УАЗ Патриот не может быть связана и нести ответственность за материалы и содержимое других сайтов, на которые размещены ссылки с Клуб УАЗ Патриот.

Источник

Греется задний мост уаз причины

Если рука терпит — нормально. Главное что бы не кипел.

летом емнис может грется больше. предел нормы в зависимости от масла в районе 100-130 градусов, но это масло, у поверхности моста чуть меньше. можно в заливную пробку вколхозить датчик и померять на ходу когда его будет заливать маслом..

зы наврал-см аттач. 100-130 это кпп+рк, в мостах до 90. рука терпит это в районе 50-60.

Мост военный,раньше не обращал,а сейчас заметил,проехал 5-10 км и редуктор нагрелся,если приложить руку,терпеть можно на пределе.Масло в норме,люфтов нет.Единственное что делал,так месяц назад болтался флянец кардана,немного подтянул,но не сильно,чтоб от руки проворачивался без особых усилий. И вообще,насколько должен нагреваться редуктор.

Нагреваться до такой температуры не должно.

Раньше не обращал внимания,а тут прокатился по городу,поставил машину в гараж и случайно обнаружил это.Передний мост отключён,редуктор холодный,КПП и РК тоже чуть тёплые корпуса,а задний мост горячий. Может флянец хвостовика перетянул? Но он от руки проворачивается лишь с небольшим усилием.

Может , конечно и перетянул. Подтягивать надо только до устранения люфта.Поставь машину на козелки , включи передачу , имитируй движение , и руками ( ОСТОРОЖНО ПОД МАШИНКОЙ) проверь от какого места начинает греться редуктор.

Раньше не обращал внимания,а тут прокатился по городу,поставил машину в гараж и случайно обнаружил это.

успокойтесь и не наводите панику. редуктор ДОЛЖЕН греться.

кпд гп около 0.98 в зхависимости от режимов, плюс 4-е или сколько там подшипника с .999, итого 2,5% мощности у вас выделяется в картере гп в качестве тепла.

при скромных 40квт средних-это ровно киловатт. при 20квт-соответсвующих езде в полпедали на невыских оборотах-это полкиловатта.

никогда в слякоть не обращали внимание на то что картеры мостов в райне гп всегда сухие-неважно уаз это или зил-130?

щас вам раскажут что там должно быть как на улице.

Ну зачем же так ? Начнём с того — какая температура воздуха на улице? Конечно в жаркую погоду нагрев редуктора может увеличиваться. Но человек ведь пишет , что КПП , РК тёплые , а редуктор З.М. горячий. А вообще правильно сказано : рука терпит — значит норма.

Как доберусь до гаража,проверю затяжку флянца хвостовика,может чуток ослаблю.

Эээээээ. А вот этого делать НЕ НАДО! В инструкции написано черным по белому, что ослаблять затяжку гайки нельзя. Если отверстие под шплинт не попадает в паз — то только докручивать.

Там чтобы зашплинтовать пришлось наоборот шайбу под гайку добавлять,иначе отверстие под шплинт находится далеко от гайки и толком зашплинтовать не получится.

Присоединяюсь. Перебирал и задний мост и передний — затягивал подшипник ведущей шестерни — тоже при движении нагревался, но рука терпела. Градусов 40. 50. В инструкции ясно написано: до 90 градусов — допустимо. К тому же, я не знаю как на военных, а на гражданских — момент затяжки гайки хвостовика бешеный — до 210 ньютон-метров. Я таким моментом и не протягивал — как начал подшипник крутиться с усилием — так и все. А если бы с минимальным (170 кажется) моментом протянул — то и грелось бы побольше.

А я думал, что вояки что колхозы регулируются прокладками, а не затяжкой гайки. Это вам не спайсеры, нечего там перетягивать.

Ну вообщем то да,подшипник хвостовика можно подрегулировать шайбами.Но я такой регулировкой не занимался,просто обнаружил люфт флянца,открутил кардан,гайка хвостовика не закручена,попробовал подтянуть,но шплинт находится далеко от прорезей гайки и по нормальному зашплинтовать не получится,тогда подобрал по диаметрам шайбу и подложил под гайку,затянул насколько смог и вставил шплинт. После этого заметил нагрев редуктора. Хотя он может и раньше так же грелся.

Отцепи кардан, выкрути болты полуосей и вытащи слегка их. Дальше по книжке, не помню, сколько там безменом усилие — 2 кг.

У него военный мост.

может тоже получится сколупнуть передний подшипник и всунуть прокладку, выковыряв предварительно сальник. Но только если сидит относительно свободно. Если будет сопротивляться, иметь в виду что его наружную обойму не половиня моста не достать.и лучше пощадить.

так 15-90 или 75-90?

да не должен он грется вообще .

Любой механизм или устройство ( например холодильник , электрический трансформатор , механический привод чего либо) греется во время работы, вопрос до какой температуры это является нормой. Что касается трансмисии — как нас учили — рука терпит — значит норма.

так 15-90 или 75-90?

,небольшой нагрев есть и будет .но как сказал рука терпит это не норма это перетяг где то .нормальный мост потрогай после поездки он не горячий.тем более что горячий он у него в районе хвостовика он сам говорит что подтягивал хвостовик скорее всего и перетянул чуток .на конусных подшипниках ведь лучше недотянуть чем перетянуть .а насчёт температуры я вкурсе что можно тему развить надолго.но я сегодня сьездил в деревню 30 км залез под машину задний буржуйский и передний колхоз тёплые чуток а на улице +27

Источник

Греется задний мост уаз причины

Здравствуйте все! Подскажите, какая должна быть максимальная рабочая температура редуктора моста?
После «хорошей» езды, на ощупь редутор- рука еле терпит!:confused: Это нормально? Кто говорит, вроде нормально, кто нет. Для сравнения, на ГАЗелях и Волгах в этих случаях редуктор умеренно тёплый. Ничего у меня там не заклинит?
P.S. масло там есть

Рука еле терпит — это около 60 градусов -и это нормально.
По книге «UAZ — Patriot Ремонт без проблем», на стр 130:
*/ 10. Собрав главную передачу, проверьте её нагрев после совершения пробной поездки на автомобиле. Если картер переднего моста в зоне подшипников ведущей шестерни и подщипников дифференциала нагревается свыше 90 градусов, то снова отрегулируйте предварительный натяг подшипников, как указано выше. /*
Главная передача заднего моста регулируется точно так-же, как и переднего.

Удачи.
Неужели это так! Значит всё нормально. Спасибо.
Но всё таки, извиняюсь за любопытство, у всех так же?(если не лень извиняюсь, пощупайте 😀 свои, пожалуйста :D:D:D)

Неужели это так! Значит всё нормально. Спасибо.
Но всё таки, извиняюсь за любопытство, у всех так же?(если не лень извиняюсь, пощупайте :d свои, пожалуйста :d:d:d)

оба моста холодные

не могут быть холодными.
если бы это было нормально, тогда бы сапуну не выводили бы наверх для проездов через холодные броды так как при резком охлаждении в полости моста создается минусовое давление, способствующее всасыванию воды через сапун.
Мосты раздатка и коробка передач нагреваются даже при наличии масла в оных))))

коробка греется — руку держать невозможно

раздатка — держу спокойно скорее теплая чем горячая

мосты. я б сказал что холодные они

а сапун наверх по любому б выводили иначе масло через них выливалось бы например на классике они тоже сверху хотя машины не предназначены для преодоления бродов

хотя конечно горячий теплый холодный — субъективные оценки градусником не мерял

А потом при работе зазоры ещё и уменьшились из-за нагрева?

Из-за нагрева зазоры обычно увеличиваются. А по теме — раз нагрев такой локальный, то надо проверить затажку подшипников и ослабить если надо. В принципе мост всегда тёплый или очень тёплый после длительной поездки, но не настолько, чтобы рукой не прикоснуться!

Источник

Греется задний мост уаз причины

Год или два назад менял на колесе переднем подшипники — ну не понравилось как они чуточку шелестели — были малость покрыты то ли ржавчиной то ли чем.

И вот позавчера случайно обнаружил мааааленький такой люфтец (пришлось сильно обеими руками раскачать колесо с машиной).. Подтянул. Вчера поездка была в 200 км в одну сторону и вдруг случайно обнаруживаю ступица гряченная. вах. тут же чуточку осблабляю их. Еду обратно — вах — горячая. Ну дела. Опять разбираю, и регулирую на грани люфта: нашел момент где есть люфт, и чуть-чуть подтянул, чтобы он пропал. Приехал домой — здороваая ступица почти холодная, а вот эта больная не горячая но теплая.

В чем может быть причина? Подшипники левые? отсутсвие масла? Какие-то повреждения? У какого такое бывало?

И доп. вопрос: теплая (не горячая) ступица позволяет километров с тысячу поездить, или подлежит замене? (уж очень не хочется возиться заменой, когда на улице такая божья благодать, и можно чем другим позаниматься).

от тормозных колодок греться не может?
у меня давно ещё было наподобие, тоже грешил на подшипник, а оказалось из-за тормозных колодок. Подддонкрачивал, ни чего не тёрло не задевало крутилось легко, а на ходу не отпускало моментами.

вчера предположил и такое. Тормозить приходилось сильно, потому что шел по трасссе на хорошей скорости. Но чтобы проверить, остановился без тормозов, чтобы диск не оказывал влияние.. Но картина была такой же. Однако за совет спасибо. Попробую еще раз сделать так же. может «не чисто» провел эксперимент.

Обоснуйте и разъясните. Интересно, что на расход не влияет — как было по трассе 11-12 литров на сотню, так и осталось. Но волнует безопасность — не дай бог глюкнется в отвественный момент — предстоит дорога в 300 км в одну сторону и потом обратно по зимникам и бетонкам, да причем в жару. Не дай бог оказаться недвижимым.

Ну там ситуация получается следующая: чуть перетянутая ступица лучше, чем недотянутая. Недотянуть — тысячу км не проедет, подшипник разобьёт, т. к. коническим роликоподшипникам нужен преднатяг при работе. А натяг чуть больше или чуть меньше, особо роли не играет. Нужно, чтобы ступица крутилась относительно легко и без заеданий/подклиниваний. Можно добавить смазки в ступицу, хорошей смазки. И всё будет нормально.

Затяжка контргайки — да, влияет, она «дотягивает» первую. Поэтому мне иногда приходилось затягивать её при микроскопическом люфте, установленном первой гайкой. При затяжке контргайки люфт уходит и ступица прекрасно работает.

ЗЫ: какой зимник летом? 😀 да и 300 км. копеечный пробег.

Затяжка второй гайки влияет здорово. Если первой гайкой выставил правильный люфт, то при затяжке второй подшипник окажется полностью перетянут. Я первой гайкой выставляю и потом её ещё на полторы грани отварачиваю. Тогда при затяжке второй всё встаёт как надо.

Понял. Попробую при ближайшем случае, когда руки зачешутся что-нибдуь перебрать, еще раз перерегулировать с учетом влияния второй гайки.

ЗЫ: какой зимник летом? 😀 да и 300 км. копеечный пробег.

Часть пути пройдет по бывшему зимнику, который летом еще держится, а часть по большому крюку через арханглельскую область где километров 10 сплошной бетоки, после которой обязательно чторибудь отвалится 🙂

А по поводу езды с люфтов — вот я и думаю, сколько же с люфтом поездил и не оказал ли он влияние уже на подшипники. Может вэтом причина? Ведь с люфтом пришлось поездить дважды — это когда заменил подшипники. С учетом видать что они были новые, а может потому что ну очень не сильно затянул, они ушли в ллюфтец и это я не сразу заметил. Вот и сейчас, вдруг ни с того ни с сего люфтец возник, и спрашивается, сколько я на нем поездил — обычно для установления люфта я поднимаю машину, снимаю колесо и за ступицу вверх-вниз качаю. А тут был люфт, который на такое простенькое воздействие не реагировал. Только когда руками да за колесо, да всеми силами — вот тогда щелчки и пошли. Теперь эту методу считаю единственно правильной.

Но вот и думаю, а не повредил ли я уже подшипники ездой с люфтецом. Ибо больно уж чувствительны они стали к регулировке — раньше такого не было: спокойно затянул, колео крутанул и ездишь. А тут прямо по муллиметру приходится выставлять на грани срыва в люфт.

А это часом не в щкворнях люфт? Ступичный люфт слабеньким покачиванием мгновенно вычисляется.

Вот тоже такая мысль посетила.
А если попробовать колесо не вверх-вниз покачать, а вправо-влево. Если люфт появится, значит он в подшипнике точно присутствует, а если вправо-влево нет, а вверх-вниз есть, то дело может быть как раз в шкворнях и есть.
Шкворни, я так понимаю, с родными, пластмассовыми вкладышами?

А может я сильно затягиваю вторую гайку? Но это как я понимаю не должно оказывать воздейсвите на работу ступицы.

Сбился со счету, сколько раз снимал ступицы пока ставил дисковые тормоза, а за тем опять барабанные. И никогда не было проблем со ступицами. Делал не совсем по книжному. Мне так кажется правильнее. Сначала затягивает одну гайку. Сильно. При этом постоянно вращаем ступицу, что бы ролики самоустановились. При этом должно наблюдаться следующее. Даже сильно затянутая ступица должна проворачиваться. С сопротивлением, но от руки должна проворачиваться. Если она клинит, то с подшипниками что то не то. После затяжки и покручивания ступицы в затянутом состоянии гайку надо полностью отпустить. Не важно на сколько граней. Смело ее откручиваем до того момента, когда ее можно будет крутить свободно пальцами. Ступицу при этом не трогаем и не вращаем. Теперь беремся за головку на 55, одетой на гайку, рукой и опять закручиваем гайку. Закручивает до появления легкого сопротивления. Т.е. гайку не тянем вообще, а только выбираем ее свободный ход. Потом ставим контрящую шайбу и накручиваем вторую гайку. Вторую гайку затягивает очень небольшим моментом. Примерно около 3 кг. Крутим ступицу. Она должна крутится свободно и при этом не должно быть люфта. Убедившись в этом, загибаем усы стопорной шайбы.

К счастью люфта в шкворнях нет. Первая мысль была об этом. Хватило мне уже одного раза востановления этого узла два года назад.. Больше не хочется. Но к счастью не здесь собака зарыта — то есть а) при затяжке ступицы люфт пропадает б) принажатии тормоза люфта тоже нет. В свое время сделал все как надо и тьфу три раза дай бог еще хотя бы гоодика два без люфтов в шковрнях проездить.

Даже сильно затянутая ступица должна проворачиваться. С сопротивлением, но от руки должна проворачиваться. Если она клинит, то с подшипниками что то не то.

Не клинит и действимтельно сколько не затягивает тяжело но прокручивается.

После затяжки и покручивания ступицы в затянутом состоянии гайку надо полностью отпустить. Не важно на сколько граней. Смело ее откручиваем до того момента, когда ее можно будет крутить свободно пальцами. Ступицу при этом не трогаем и не вращаем. Теперь беремся за головку на 55, одетой на гайку, рукой и опять закручиваем гайку. Закручивает до появления легкого сопротивления. Т.е. гайку не тянем вообще, а только выбираем ее свободный ход. Потом ставим контрящую шайбу и накручиваем вторую гайку. Вторую гайку затягивает очень небольшим моментом. Примерно около 3 кг. Крутим ступицу. Она должна крутится свободно и при этом не должно быть люфта. Убедившись в этом, загибаем усы стопорной шайбы.

Так и делал раньше, но именно такой «сверхсвободный» вариант сразу же давал мне люфт в движении. Поэтому уже больше от желание перестраховаться стал подзатягивать так, что вращение не совсем свободное, а где-то на один оборот от толчка рукой хорошего. Так что может быть это можно назвать и перезатягиваением (плюс к этому и хорошо с усилием контрящую закручиваю гайку). Попробую сделать по свободнее. но при этом есть опасность ухода в люфт.

Вобщем, поэкспериментрую на днях. А то менять снова подшипник ну очень не хочется.

Что такое люфт в движении? Не знаю такого. И ухода в люфт не может быть. Что то вы мудрите. Гайки между собой затянуты. Следовательно люфтить на резьбе они не могут. Крутится гайки так же не могут, потому как от проворота их стпорная шайба держит. По этому либо люфт будет сразу, либо его не будет очень долго. Зависит только от качества подшипников. А если все таки появился люфт, то значит не были осажены наружные кольца подшипников. Других вариантов ИМХО нет.

guido/Andrey/Регулировка%20конических%20подшипнеков%20колёс.htm
Колесо крутится на новых пожшипниках.
http://video.mail.ru/mail/lkonstantinov1970/13/59.html
Колесо крутится на убитом внутренем подшипнеке.
http://video.mail.ru/mail/lkonstantinov1970/13/58.html
Этот подшипнек был подтянут до исчезновения люфта. Но шуметь не стал меньше.

Господа, большое спасибо за все советы.. Сегодня решил взяться и повозиться на ночь глядя со своей подозрительной ступицей.. Прежде всего хочется сказать, что все советы очень близки к тому, как я сам обычно регулирую подшипники.. Но с этой ступицей все равно облом — при попытке сделать все более менее свободно, в ступице все равно ощущается люфт — когда машина на земле сильно раскачиваю колесо и руки чувствуют легкие очень очень слабые но посторонние удары в колесе.

Перебрав кучу вариантов, обнаружил следующее — ну прежде всего шок от того, что затяжка второй гайки на самом деле оказывает крайне существенное влияние на регулировку ступицы. Компромисс в результате был достигнут такой: первая гайка затянута небольшим нажимом (не голыми руками, а посредством небольшого рычага -монтировки). Наличие этой затяжки дает мне более-менее свободно вращающееся колесо, но и описанный мной выше люфтик.. Затем я после шайбы накручиваю вторую гаечку и уже ее натягом устранряю люфт.

В результате имею 4-5 оборотов прокрутки колеса от толчка рукой — почт и как на втором колесе, которое все равно вращается чуть легче.

Кроме того, заметил, что тормозная система все же вносит свой весомый вклад в торможение — по крайней мере когда я развел колодки вручную вращение колеса шло заметно легче и без характерного шарканья. Но тем не менее, поскольку пока добился очень схожего эффекта со вторым колесом. то надеюсь результат будет положительным — по крайней мере второе колесо (вернее ступица) всегда у меня в пути холодное. А тормоза — черт его знает, но колодки не стерты, в хорошем состоянии. Может конечно и стоит повозиться с супортами, но если и займусь, то уж следующим летом — как я выяснял уже в прошлом году в одной из тем, чистить их бесполезно, если цилиндры проржавели, и надо их менять. Поэтому пока поездим. Этим летом есть более акутальные и наболевшие проблемы, которые надо успеть неторопливо сделать.

Источник