Холодные патрубки печка уаз

Подскажите пожалуйста!
У меня УАЗ 469. Печка совсем не греет, то есть дует холодный воздух, хотя входная и выходная трубки горячие (Рука терпит секунды две три), а сам радиатор холодный. В чем причина и что нужно сделать, чтобы печка ожила?

по всей видимости сломалась перегородка в радиаторе в печки придется менять радиатор или возможно радиатор забился грязю тогда проста нужно его прочистить

шланги не перепутал?

А что если перепутать шланги прогреваться радиатор не будет? Если так подскажите, какой куда идти должен?

скорее всего радиатор просто забит, а тосол протекает по ограниченному количеству каналов и, естественно не отдаёт тепло в полном объёме. Прормывай радиатор всеми доступными способами. Если не поможет — меняй (но это уже край).

Печка новая, двигатель чистый.

тогда скорее всего под замену. А она вообще работала, или изначально такая была?

В более теплую погоду теплый воздух шел. В морозы не разу не эксплуатировал.
А может ее завоздушило или это невозможн?

это возможно, но тогда трубки были бы холодными. А если они обе горячие, значит ОЖ идёт, но теплоотдачи нет. Это скорее всего косяк радиатора.

А есть способ узнатьи что случилось с радитором?

Очень просто-снимаешь радиатор,кладешь его на горизонтальную поверхность на ребро,на верхний патрубок подаешь воду.Если со 2 сразу пошла вода-кранты перегородке.Жидкость всегда идет там-где проще.;) Да перед этим-вытряхни весь тосол с радиатора.

Все говорят про какую-то перегородку. А что это за перегородка?

перегородка между «входом» и «выходом» печки ,если есть возможность нада «прощупать» сам радиатор печки он весь холоднвй или теплый до половины ,я чистил радиатор толку небыло ,поменял все пришло в норму

Я снял решетку воздухозаборника и «прощупал» радиатор насколько было возможно (до места входа трубок дотянуться не смог), он весь еле теплый.

значит радиатор либо забит, либо треснута перегородка ,и жидкость идет по пути наименьшего сопротивления как ниже уже писали (если оба шланга горячие ,скорее всего второе)

я поменял радиатор печки после долгих попыток его чистить ,причем с распайкой бачков
поставил доп. эл. помпу от газели на выход печки и поменял родной вентилятор печки на «турбинку» от бмв (не прнинципиально можно любую подходящую по диаметру)
у меня на холостых и на оборотах дует горячим воздухом

А есть способ узнатьи что случилось с радитором?

СНИМИ И ОПУСТИ В ТРУБКУ ЛАМПОЧКУ ОТ ПРИБОРКИ ЕСЛИ В ДРУГОЙ ТРУБКИ УВИДЕШ СВЕТ ТО АМИНЬ:-D

Классный совет, у меня по ходу тоже перегородка отвалилась, осталось теперь снять сам радиатор.

Смотри пробку в кране. Была такая же фигня. Вроде кран открыт, а дует холодом. Патрубки горячие. В итоге оказалось, что отвалился клапан или как его назвать. Короче, кран открыт, а проходное отверстие перекрыто почти.
Заменил кран — все нормально стало.

С уважением, Александр.

Для этого надо кран снять или достаточно открутить гайку сверху?

Лучше снять, а эти гайки не трогать, а ещё лучше выкинуть этот кран и сколхозить из сантехнических либо шарик либо задвижку параллельную;)

что за шарик или задвижка?
можно ли избавиться от краника в принципе? сделать там напрямую. у меня кран перед печкой стоит, чтоб из салона можно было вкл/выкл.

Печка новая, двигатель чистый.

Всё таки лучше распаять и причина будет ясна. В 1993 году была партия ВАЗ 2106 с залитыми оловом сотами.Тока вскрой с начала крышку где трубочки, а там определишся

Для этого надо кран снять или достаточно открутить гайку сверху?

Я снимал патрубок с крана и при открытом кране и крышке радиатора дул в него [кран]. Соответственно по сопротивлению поймете что к чему.

Открой тему»Печка УАЗ».Я там попытался описать свой способ решения проблемы тепла в салоне.У меня получилось и здорово.Сравнивал.

СНИМИ И ОПУСТИ В ТРУБКУ ЛАМПОЧКУ ОТ ПРИБОРКИ ЕСЛИ В ДРУГОЙ ТРУБКИ УВИДЕШ СВЕТ ТО АМИНЬ:-D

Радиатор в руках. Света не увидел.:(
Несколько раз заливал Сонитой и минут через 10-15 сливал, грязи хватало. Перегородка видна (не отскочила, стоит горизонтально) с вх. патрубка. При подсоединении к вх. патрубку шланга от крана с горячей водой и при не сильном потоке горячей воды (струя в диаметре 7-8 мм) радиатор не прогревается, с вых. патрубка течет горячая вода, при сильном напоре (на всю из крана) радиатор прогревается. Бачок со стороны патрубков припаян заводской пайкой чуть кривовато, из-за этого чуть может перепускать перегородка, так думаю.
Вопрос к тем, кто видел ЭТУ САМУЮ ПЕРЕГОРОДКУ в живую при распайке, ответьте, она должна быть типа в виде прямоугольника с отверстием под трубку под вых. патрубок, т.е. она перекрывает по горизонтали половину всех сот?
Не знаю, что делать, покупать новый за 1700 р. или за 500 р. восстанавливать этот, но при условии восстановления герметичности этой перегородки?
Заранее благодарен. Буханка, 417 двиг.

..перегородка припаяна к крышке, внутри болтаются остатки герметика, которым она вроде-бы уплотнялась. .
Симптомы — нарастающая нехватка тепла, подающий и выпускной шланги раскалены. После снятия поставил вертикально патрубками вниз и из бутылки (чтобы не было подпора) заливал в один из патрубков воду. Где-то после 200 гр. потекло из другого, что и свидетельствует о негерметичности перегородки.
.

+100
Причина оказалась та же.
За ремонт радиатора печки отдал 700 р., подскажите, буду ставить, есть ли смысл последовательно печки подключить?

Неужели никто не знает?
Хочешь услыхать ответ на этот вопрос?
Радиатор в руках. Света не увидел.:(
Несколько раз заливал Сонитой и минут через 10-15 сливал, грязи хватало. Перегородка видна (не отскочила, стоит горизонтально) с вх. патрубка. При подсоединении к вх. патрубку шланга от крана с горячей водой и при не сильном потоке горячей воды (струя в диаметре 7-8 мм) радиатор не прогревается, с вых. патрубка течет горячая вода, при сильном напоре (на всю из крана) радиатор прогревается. Бачок со стороны патрубков припаян заводской пайкой чуть кривовато, из-за этого чуть может перепускать перегородка, так думаю.

Ну по этим описаниям перегородка пропускает
Вопрос к тем, кто видел ЭТУ САМУЮ ПЕРЕГОРОДКУ в живую при распайке, ответьте, она должна быть типа в виде прямоугольника с отверстием под трубку под вых. патрубок, т.е. она перекрывает по горизонтали половину всех сот?

Дак зачем вопрос задаёшь если в этом вопросе уже полный и развёрнутый ответ:D
Не знаю, что делать, покупать новый за 1700 р. или за 500 р. восстанавливать этот, но при условии восстановления герметичности этой перегородки?
Заранее благодарен. Буханка, 417 двиг.
А кто знает, что лучше в данном конкретном случае.
Вот лично я купил бы себе новый трёхбачковый и нестал бы совокуплятся с пайкой-распайкой. вот паять это стал бы делать только за денюжку и то не себе;)

Да-да.
На днях ставил новую печку и была такая же точно проблема: шланги горячие а радиатор тёплый около патрубков. Воздух холодный дует естественно.
Оказывется не полностью открыл кран на выходе жидкости из движка.
Открыл краник полностью и радиатор стал горячим.

Все равно у Вас радиатор пропускает, хоть и новый. При маленьком напоре не проходит через соты, а проходит через перегородку, при увеличении напора жижи, успевает и через соты.
Правильно я сделал, что не стал покупать новый, а отремонтировал старый. При пайке бачка радиатора положили резинку, теперь вообще через перегородку не идет.

А есть способ узнатьи что случилось с радитором?

Либо отвалилась перемычка в печке так как была плохо припаяна либо радиатор с новья забитый при пайке на заводе или криворукими шарлотанами или если с движка вымоло какую то грязь.

На моей Волге практически такая же печка. и с практически теми же глюками — перегородкой, бренчанием, фокусами с непрогревом воздуха, холодом из лючка в салон итд итп. Так вот чтобы не бренчала и не пропускала мимо радиатора в салон не прогретый холодный воздух, при втюхивании радиатора в его гнездо, обложил его по периметру полосой теплоизоляции. Ею же обклеил все воздуховоды в моторном отсеке , улитку вентилятора и сам ящик где стоит радиатор. Эффект был заметен — стало и теплее и шум пропал. Ещё бренчит от задубевшего шланга что от крана на ГБЦ на печь идет. Он короткий, а перемещения крана на ГБЦ при вибрации мотора на ХХ относительно велики — тут или радиатор елозит в результате, или патрубок отломит. Шланг мне пришлось тогда освежить. Доп насоса у меня нет, но докопался до штуцера на входе в помпу, куда подключена печь. Он был безобразно просверлен. Вроде с обеих сторон внутр диаметр 12мм но в стыке и сигарета не пролезла бы. Рассверлил — печь ощутимо задышала. Ну и термостат. С прибором ВАЗ прогрев быстр ( 2 км проедешь — режим 80). С родным 70 и через 6 км. А на затяжном спуске мотор остывал. Разумеется и на печи это сказывалось не лучшим образом.
Ну ещё утепление и уплотнители салона немаловажны. Потери тепла в немалой степени влияют. Восстановил во всех дверях полиэтиленовые вкладки за обивкой. На пол теплоизоляцию под линолиумом. Уплотнители дверей и стекол освежил. В результате и тише в салоне и теплее.
И наконец — вытяжная вентиляция. Если всё уплотнить — закупорить — вентилятору печи туго приходится. Прикупив вентиляционные жабры с клапанами от какой то инопомарки врезал их в багажнике под задними крыльями. Можно теперь ездить не приоткрывая форточки в мороз, и не приходится сильно хлопать закрывая дверь когда подняты все стекла.
Зимы у нас не то что в России. Морозы смешные. НО. Когда печь хандрит и при +10 за бортом тоже не комфортно. А со всеми упомянутыми мерами ездил и при -17 ( есть у нас горнолыжный курорт на северной окраине). Так и при 90-100 по трассе вполне без куртки комфортно было.

Мне нравится Ваш подход к решению проблемы;).
С толком, с расстановкой.
Когда читал — думал спросить — что будет если будет -20, но Вы сами ответили!

Всех с Наступающим!

Могу добавить как определял состояние перегородки не снимая радиатора печи — он горизонтальный с двумя патрубками в одним боковом бачке. ОЖ поступает в нижний, идет горизонтально, делает поворот вверх в противоположном бачке и пройдя горизонтально обратно покидает радиатор через верхний патрубок. Также кажись работает и радиатор кабины в буханке. Точнее должен так работать. А вот если перегородка между патрубками травит/накрылась, то ОЖ радиатор толком не омывает и воздух не греет хотя шланги оба горячие.

Так вот поддомкрачиваю машину с одного боку так чтобы глухой бачек радиатора оказался выше бачка с патрубками. Шланги отключены радиатор пуст. Подаю воду в верхний патрубок. Если перегородка цела, чтобы вода пошла из нижнего её надо вливать оотносительно много — около литра. Если же травит, то выливаться из нижнего начинает практически сразу.

Источник

Причины, по которым печка УАЗ не греет

Забота о комфорте водителя и пассажиров всегда была у автопроизводителей в приоритете, но в последнее время этому аспекту уделяется особое внимание. И причина кроется не столько в качественном скачке уровня технологий, прежде всего информационных, сколько в заботе о безопасности дорожного движения. А связь между этими двумя направления вполне очевидна.

Комфортный микроклимат может служить идеальным примером такой зависимости. Если в холодное время года штатный отопитель греет плохо – это скажется на безопасности движения самым непосредственным образом, в виде частого запотевания стёкол. Но и опосредованное влияние также будет немалым, так как озябшему водителю с замёршими руками труднее сосредоточиться на управлении автомобилем.

Так что неисправности печки нельзя отнести к второстепенным, особенно зимой. Сегодня мы расскажем о причинах полного или частичного выхода из строя отопителя популярного отечественного внедорожника УАЗ и можно ли самостоятельно их исправить.

Схема работы печки УАЗ

В принципе система отопления любого современного автомобиля устроена примерно одинаково. Но УАЗ, как представитель класса внедорожников, в этом плане стоит особняком – у него вместо одной имеются две штатные печки. Дополнительная предназначена для обогрева задней части салона. Правда, это новшество было внедрено в 2012 году, а до этого автомобиль оснащался одним отопителем.

К сожалению, передняя печка просто не справлялась с обогревом достаточно просторного салона, поэтому при температурах, превышающих 10 градусов мороза, задним пассажирам приходилось мёрзнуть – это и послужило причиной внесения столь существенных изменений в конструкцию системы отопления.

Но в любом случае отопитель на УАЗе работает по классической схеме – основным теплоносителем является охлаждающая жидкость, разогреваемая в моторе и отдающая своё тепло в печном радиаторе. Эффективность именно такой схемы доказана временем.

К сожалению, система отопления, состоящая из ряда компонентов, со временем начинает функционировать заметно хуже, в силу ряда объективных и субъективных причин. Именно о них мы и намереваемся рассказать – это поможет при ухудшении качества обогрева салона правильно диагностировать причину неполадки, поскольку в общем случае это сама по себе непростая задача. Опишем мы и наиболее эффективные способы самостоятельно устранения подобных неисправностей, что поможет вам сэкономить немалые средства.

Завоздушивание системы охлаждения

Поскольку основным теплоносителем является антифриз, значительная часть неисправностей, из-за которых печка УАЗ дует холодным воздухом, связана с проблемами циркуляции ОЖ по магистрали. Среди множества причин подобного рода следует выделить появление воздушных пробок в наиболее проблемных местах системы охлаждения. Действительно, при наличии закрытой автономной системы жидкостного типа любые сбои в её работе, особенно связанные с частичной разгерметизацией, часто приводят к скоплению воздуха в наиболее высоких точках магистрали. В качестве типичного примера можно привести появление воздушных пробок в бытовых системах отопления, с которыми ежегодно сталкиваются миллионы россиян.

На внедорожнике УАЗ – это одна из самых часто встречаемых причин ухудшения работы печки. В большинстве случаев подобная проблема возникает из-за подтеканий тосола, поэтому так важно регулярно следить за уровнем охлаждающей жидкости в расширительном бачке. В идеале это нужно делать одновременно с проверкой уровня масла, поскольку правильные замеры проводятся на непрогретом силовом агрегате.

Если окажется, что уровень упал ниже отметки MIN, следует долить ОЖ – в противном случае двигатель будет перегреваться, а печной радиатор – недополучать тепло. Как правило, утечка тосола сопровождается попаданием в магистраль воздуха. В норме его излишки должны уходить через расширительный бачок, но на практике, в зависимости от локализации утечки, часть воздуха может скапливаться в высоко расположенных элементах, что и приводит к заметному ухудшению циркуляции жидкости.

Устранить проблему достаточно легко:

после доливки антифриза заводим мотор при окрученной пробке расширительного бачка;
желательно, чтобы передняя часть автомобиля бела приподнята – в этом случае РБ будет заведомо самой высокой частью системы охлаждения;
несколько раз увеличиваем обороты двигателя резким нажатием на педаль акселератора (до 2500-3000 оборотов);
излишки воздуха уйдут, что приведёт к небольшому снижению уровня ОЖ;
доливаем тосол и закручиваем пробку расширительного бачка.

Если снижение уровня антифриза происходит часто или постоянно – следует искать место утечки и устранить неисправность. Если жидкость уходит сравнительно быстро, то она выдаст себя мокрым пятном под автомобилем. Если медленно – следует внимательно осмотреть моторный отсек на наличие влажных и сильно загрязнённых деталей. Это могут быть патрубки со сквозными дефектами, места их соединения, подтекать могут радиаторы, помпа и термостат. Во всех случаях течь устраняется заменой повреждённых деталей и узлов.

Дополнительный отопитель автомобилей УАЗ

Заклинил термостат

Это устройство представляет собой термоклапан, открывающийся при достижении охлаждающейся жидкостью определённой температуры, и закрывающийся при её остывании. Клапан, в свою очередь, перераспределяет потоки ОЖ между большим и малым контурами. Если двигатель холодный, антифриз циркулирует по малому кругу, без захода в основной радиатор. Благодаря меньшему пути жидкость не успевает остыть и нагревается до рабочей температуры гораздо быстрее, обеспечивая ускоренный прогрев мотора, что особенно важно в холодное время года.

Но в результате естественного старения на стенках термостата образуются твёрдые наслоения, которые начинают создавать проблемы при движении штока, воздействующего на клапан. В конце концов, клапан перестаёт двигаться вообще, что приводит к нарушению нормальной циркуляции тосола в системе. Результат тот же – перегрев мотора и ухудшение работы печки.

Диагностируется неисправность термостата следующим образом: открываем капот, заводим двигатель и наблюдаем за температурой патрубка, ведущего к радиатору охлаждения. Если он остается холодным после достижения антифризом рабочей температуры, или же начинает греться сразу же после пуска силового агрегата – можно с уверенностью утверждать, что клапан заклинило. В таких случаях термостат подлежит замене, которая выполняется по следующему алгоритму:

сливаем ОЖ (открутив пробку на основном радиаторе);
ослабляем хомуты и снимаем оба патрубка термостата;
отсоединяем фишку проводов температурного датчика;
откручиваем болт, фиксирующий корпус термостата и извлекаем устройство вместе с уплотнительным кольцом;
прочищаем посадочное место от остатков прокладки, следя, чтобы ничего не упало внутрь;
устанавливаем новый термостат (обычно они идут в комплекте с уплотнительным кольцом, если нет – приобретаем прокладку отдельно);
заливаем тосол, выполняем стандартную процедуру избавления от воздушных пробок.

Обычно после замены термостата в салоне устанавливается благоприятный даже для очень суровых зим микроклимат.

Неисправности водяного насоса

Помпа обеспечивает создание в магистрали системы охлаждения требуемого давления для подачи антифриза ко всем потребителям (основным из которых является, конечно же, двигатель, а штатный отопитель входит в число второстепенных).

Поэтому любые сбои в работе водяного насоса приводят к снижению давления в системе, уменьшению пропускной способности и, как следствие, к ухудшению теплоотдачи отопителя УАЗ.

Наиболее проблемным узлом помпы считается её сальник. Вследствие естественного износа он начинает течь, охлаждающая жидкость проникает к подшипнику, вызывая его быстрое разрушение.

Отопитель салона УАЗ 452

Кроме течи сальника, к неисправностям водяного насоса относят следующие случаи:

нарушение целостности прокладки с примерно такими же последствиями;
естественный износ подшипников;
коррозия и разрушение лопастей крыльчатки (использование некачественной ОЖ или воды в летний период эксплуатации).

Как определить, что печка УАЗ не греет из-за помпы? Обычно этому предшествует появление посторонних звуков, доносящихся из-под капота с достаточно высоким тембром – это начинает проявлять себя начавший разрушаться подшипник насоса. Но иногда работа помпы блокируется и без звукового сопровождения. При полном заклинивании такая неисправность выявляется быстро и просто – температура силового агрегата начинает стремительно расти, о чём будет свидетельствовать стрелка указателя температуры двигателя. И если она поднимается к красной зоне – эксплуатировать мотор нельзя, это может привести к его заклиниванию и необходимости проведения дорогостоящих и ресурсоёмких ремонтных процедур.

Если же насос просто снизил свою производительность, перегрев двигателя будет некритическим, особенно зимой, а вот температура в салоне станет заметно ниже. Точный диагноз в таких случаях установить затруднительно, и если симптомов, указывающих на другие причины плохого обогрева салона нет, следует демонтировать помпу, чтобы убедиться в её целостности. В большинстве случаев целесообразнее выполнить замену сломавшегося водяного насоса на новый. Но если имеются соответствующие навыки, можно попытаться заменить разрушившийся подшипник или крыльчатку самостоятельно.

Для демонтажа помпы нам потребуется относительно небольшой набор инструментов, отвёртки, Torx-ключ на 6, обычный ключ на 12, монтажная лопатка.

Сама процедуры производится в следующем порядке:

устанавливаем внедорожник на ровной площадке;
фиксируем его стояночным тормозом;
сливаем антифриз;
демонтируем насос рулевого гидроусилителя;
откручивается и изымается вязкостная муфта, находящаяся в приводном узле вентилятора;
следующий шаг – снятие приводного ремня генератора. Для этого необходимо отвёрткой или аналогичным предметом подклинить шкив, чтобы он не вращался, и открутить три винта крепления, после чего можно без проблем демонтировать отражатель и снять ремень;
теперь следует открутить кронштейн, с которого мы уже демонтировали насос гидроусилителя;
после извлечения кронштейна необходимо ослабить хомуты на патрубках, идущих к помпе, и снять их;
для демонтажа водяного насоса следует открутить два передних и один задний болт;
после извлечения помпы посадочное место подлежит тщательной очистке от остатков старой прокладки и грязи.

Теперь можно приступать к разборке насоса, чтобы выяснить причину его неработоспособности. И только после этого можно приступать к ремонту или установке новой помпы. Желательно нанести на новую прокладку немного герметика – это обеспечит большую надёжность соединения. Все сборочные работы выполняются в обратном порядке.

Печка УАЗ Буханка

Поломка регулятора

Панель управления работой системы вентиляции и отопления – также довольно частая причина выхода из строя системы отопления салона внедорожника УАЗ. Привод работой воздушной заслонки, регулирующей направление и силу подачи воздуха в дефлекторы, осуществляется посредством тросика, который часто заклинивает в определённом положении, из-за чего из печки постоянно может дуть либо холодный, либо тёплый воздух независимо от положения ручки регулятора.

Тросик управляет также работой краника печки. Иногда он растягивается, иногда – соскакивает со штифта, что также приводит к невозможности управлять режимами работы отопителя. При соскакивании проблема решается просто – одеванием тросика на штифт, при растягивании его обычно укорачивают.

Краник печки, расположенный под приборной панелью справа, может дать течь – в этом случае в салоне будет чувствоваться специфический запах антифриза. Такая неисправность потребует демонтажа и замены краника печки (в УАЗ устанавливается краник отопителя от вазовской восьмёрки, так что проблем с поиском данной запчасти возникнуть не должно). Процедура выполняется в следующем порядке:

сливаем антифриз;
демонтируем перчаточный ящик;
ослабляем хомуты и снимаем шланги, идущие к кранику (в них будет содержаться некоторое количество ОЖ, так что лучше запастись тарой для сбора тосола);
откручиваем гайки на 10, которыми крепится краник со стороны моторного отсека;
ослабляем натяжение тросика, что позволяет извлечь скобу и вытащить тросик. Его необходимо закрепить, чтобы не позволить сместиться в сторону регулировочного рычага;
краник можно демонтировать вместе с резиновыми уплотнительными элементами;
устанавливается новое изделие, все сборочные процедуры производятся в обратном порядке.

После заливки антифриза необходимо произвести продувку системы охлаждения от излишков воздуха, прогреть мотор и проверить работу механизма, а также наличие/отсутствие течей ОЖ. Если потребуется, производим регулировку длины тросика. Если всё нормально, запах тосола в скором времени выветрится, а мы сможем наслаждаться нормальной работой регулятора.

Засорение печного радиатора

В отличие от основного радиатора, его печной аналог гораздо в большей степени подвержен формированию накипи, чему способствует более высокая температура антифриза, который поступает в отопитель непосредственно с двигателя. Отложения, утолщаясь со временем, приводят к уменьшению диаметра сот и пропускной способности радиатора в целом. Загрязняется теплообменник и снаружи, снижая теплопроводность устройства, что также ухудшает эффективность нагрева нагнетаемого вентилятором воздуха. В результате температура воздуха в районе дефлекторов становится всё меньше, что особенно критично при сильных морозах.

Причины образования накипи носят как естественный, объективный характер, так и могут быть следствием неправильных действий автовладельца (использование охлаждающей жидкости сомнительного качества, переход на воду в тёплое время года, нарушение технологии замены ОЖ).

Диагностировать засорение печного радиатора можно достаточно просто и надёжно, по состоянию входного и выходного патрубков – если второй заметно прохладнее, можно считать установленным факт, что причиной, почему печка на УАЗ холодным дует, является засорение его сот. В этом случае потребуется демонтаж теплообменника с целью ого очистки или замены. Отметим, что даже тщательно проедённая очистка не гарантирует, что через определённое время проблема не проявится опять, причём в гораздо более сжатые сроки. По этой причине большинство автовладельцев предпочитает промывке печного радиатора его замену, благо стоимость нового устройства относительно невелика.

Радиатор отопителя УАЗ 469

Сам процесс демонтажа не является процедурой повышенной сложности, не требует использования специального инструмента и вполне может быть выполнен самостоятельно:

снимаем отрицательную клемму АКБ;
производим слив антифриза из системы охлаждения в предварительно подготовленную тару ёмкостью не менее 10 литров;
демонтируем панель приборов УАЗ (все узлы системы отопления спрятаны за ней);
отсоединяем колодки электропроводки на моторчике отопителя;
откручиваем саморезы крепления воздуховодов к теплообменнику и воздухозаборнику отопителя;
откручиваем гайку, с помощью которой воздуховод фиксируется на панели приборов, изымаем воздуховод;
чтобы получить доступ к радиатору, нужно открутить два винта пластиковой накладки и вытащить её;
ослабляем хомуты подводного и выходного патрубков печного радиатора, отсоединяем шланги (делать это нужно осторожно – в них будут присутствовать остатки охлаждающей жидкости);
извлекаем теплообменник.

После его тщательного осмотра принимается решение о возможности или целесообразности проведения ремонта (пайки, очистки, промывки). Новый или отреставрированный радиатор устанавливается на штатное место, все монтажные работы осуществляются в обратной последовательности.

Неисправный вентилятор отопителя

Электромоторчик печки является приводом вентилятора, осуществляющего подачу нагретого радиатором воздуха в салон. В случае его неисправности мощность воздушного потока значительно снижается, или падает практически до нуля. Полная поломка вентилятора диагностируется достаточно просто. Нужно просто приложить пуку к дефлекторам – тёплый воздух будет идти, но еле-еле, самотёком, даже при максимальной скорости вращения вентилятора.

Впрочем, причина может заключаться в электрической части – перегоревшем предохранителе, обрыве проводки, ослабленных или окисленных контактах. Если с этим всё в порядке – причина кроется в самом вентиляторе, который также не подлежит ремонту.

Опишем алгоритм демонтажа печного вентилятора с моторчиком:

откручиваем и снимаем минусовую клемму АКБ;
сливаем антифриз;
переходим в салон, демонтируем перчаточный ящик;
откручиваем винты, удерживающие воздуховод;
остальные работы выполняются из подкапотного пространства, так что снова переходим к моторному отсеку;
демонтируем бачок омывателя (кронштейн можно оставить), убираем его;
откручиваем и убираем дополнительную помпу, также без кронштейна;
откручиваем и вынимаем корпус печного радиатора;
отсоединяем клеммы электромоторчика;
отщёлкиваем фиксаторы и вытаскиваем вентилятор.

Теперь можно приступить к изучению причин неисправности блока.

К таковым можно отнести попадание в полость крыльчатки инородных предметов, стопорящих её вращением. После их извлечения работоспособность вентилятора восстанавливается. Часто причина поломки кроется в ослабевших или окислившихся контактах, в повреждении электроцепи на участке электродвигатель – генератор.

Может потребоваться замена щёток моторчика вследствие их износа. Иногда начинают разрушаться лопасти крыльчатки, остановка мотора может быть вызвана обрывом обмотки ротора или коллектора. Если вентилятор работает, но только на одной скорости – значит, перегорел понижающий резистор.

Установка нового или отремонтированного вентилятора производится в обратном порядке.

Источник