Хвостовик карданного вала уаз

Сам себе механик: замена подшипника хвостовика УАЗ “Буханка”

За что мы любим автомобили Ульяновского завода, так это за неприхотливость, надёжность и простоту конструкции. Именно последняя характеристика уазиков позволяет их владельцам, имеющим хотя бы минимальные слесарские навыки, собственноручно ремонтировать свои авто.

Сегодня обсудим замену подшипника хвостовика переднего моста УАЗ “Буханка”, УАЗ-469, для заднего действия будут отличаться только этапом его снятия и разборки.

Нюансы разборки моста

Бывалые уазовладельцы знают: мосты — одна из самых “капризных” частей уазовских авто. Они крайне чувствительны к правильному расположению и исправности находящихся в них узлов. А вот подступиться к этим элементам для их ремонта или замены деталей можно, если демонтировать весь мост, разъединив половины картера.

Большего внимания автовладельца обычно требует задний мост, поскольку на него ложится основная нагрузка. Ведь чаще всего уазовладельцы ездят по твёрдому дорожному покрытию, отключив передний мост. Главная сложность при демонтаже колёсного агрегата, особенно не один год вкушавшего “соль” городских дорог зимой, — открутить гайки тормозных трубок, без этого снять и разобрать мост не получится. Чтобы обеспечить беспроблемное откручивание таких гаек, запаситесь:

• разрезным со стягивающим болтом ключом;
• WD-40 или аналогами.

В особенно тяжёлых случаях, если смазка не помогла увеличить подвижность гаек, можно использовать любое бытовое моющее средство на основе ортофосфорной кислоты.

Замена подшипника

Перед тем как разобрать передний мост УАЗ и подшипник с хвостовика, приготовьте необходимые инструменты. Понадобится вышеупомянутый ключ, угол металлический со штырями, чтобы зафиксировать фланец ведущей шестерни, съёмник, регулировочные прокладки для ведущей шестерни, микрометр, тормозная жидкость и около литра масла для трансмиссии.

Итак, приступаем к делу:

• Первое — надо проверить люфт.
• Потом повернуть кардан по ходу стрелки часов до упора. Когда ощутите сопротивление, остановитесь, ставьте на корпусе метку.
• Повторите те же действия, только в противоположную сторону. Достигли упора — ставьте метку.
• Помните, расстояние между вашими засечками должно быть 11 мм.
• Теперь можно открутить фланец кардана, подтянув гайки ключом на 30.
• Опять проконтролируйте люфт.
• Теперь можно снять передний мост.
• Откручивайте гайку хвостовика, сливайте всё масло, что будет в мосте, снимайте колёса и рычаги рулевого управления.
• Снимайте обе полуоси.
• Отсоединяйте шланги, с помощью которых подключается мост, и подушку.
• Затем придётся снять удлинитель картера дифференциала, отсоединив от него крышку.
• Крышки подшипников фиксируются четырьмя болтами, их нужно открутить.
• Теперь извлеките дифференциал.
• С ведущей шестерни снимите фланец и выбейте её.
• Удалите загрязнения (остатки старой смазки, грязь, окалины).
• Обязательно тщательно смажьте сальник новой смазкой, затем плотно установите шестерню с новым подшипником.
• После установки фланца плотно закрутите гайки.
• Соберите все узлы в обратной последовательности.

Если разбираете “военный” мост, к предыдущим операциям добавится разборка редуктора.

Основная закавыка во всех вышеописанных действиях — выпрессовать ведущую шестерню из картера. Вот тут-то и пригодится съёмник. Все прочие операции при замене подшипника хвостовика УАЗ обычно проходят без затруднений. Правда, придётся потратить довольно много времени. Неплохо, раз уж разобрали мост, очистить и осмотреть на предмет износа и неисправности все его составляющие.

Уважаемые уазовладельцы, будем рады, если поделитесь своими лайфхаками по снятию и разборке уазовских мостов. Или вы предпочитаете ремонтировать своё авто в мастерских?

Источник

Новое в блогах

УАЗ, спасение переднего кардана

Самый распространённый внедорожник в России — УАЗ,

получив возможность: колпаками отключать вращение переднего кардана,

которое при выключенном передке, напрасно пожирало около 10% топлива,

выявилась беда быстрого разбивания крестовин и шлицевого стыка невращающегося вала

А если продолжать ездить с громыхающим на кочках карданом, то разобьёт подшипник и сальник хвостовика, и гнездо подшипника в корпусе раздатки.

Простейшее решение проблемы: резина велосипедной камеры, туго притягивающая кардан к раме.

При этом все зазоры в кардане и крестовинах выбираются, и разрушительные вибрации прекращаются.

Для возможности включения вращения кордана, на тонкую его часть одета пластиковая трубка,

разрезанная для возможности одеть на вал без демонтажа привода.

Можно использовать горлышко от пятилитровой бутылки, отрезанное с запасом ввиде козырька,закрывающего сальник шлицевого соеденения от сползания резины велосипедной камеры.

Вдоль разрезанное горлышко, д ля облегчения одевания на вал, можно нагреть.

В качестве опоры на раме можно согнуть «Л»обазную скобу из 6мм проволоки, надев на него в месте намотки камеры, резиновый шланг, для продления срока службы туго натянутой велосипедной резины.

Вместо велосипедной камеры, можно использовать любую резиновую ленту, или кольца нарезанные из автомобильной камеры.

Слабое натяжение резины не даст эффекта, что будет слышно при езде по кочкам,

сильное натяжение — сократит срок службы резины, и её придётся чаще менять,

а на работу карданной передачи, натяжение резины не влияет.

При длительной езде с вращающимся карданом, пластиковое горлышко может прошоркаться, что приведёт к прошаркиванию и обрыву резины,

но на движении это никак не сказывается, а при ближайшем ТО, резину и подшипник-горышко можно восстановить.

Иван Алешков # ответил на комментарий Валентин Георгиевич Полынчук 2 января 2013, 08:20 Друг мой Валентин, вожделеть от полно приводной техники,
— это удел жалких бабодурачек и СМЕШНЫХ мужЧИНов-интеллектуалов,

а мы, по мужицки обсуждаем и РАСПРОСТРАНЯЕМ, одно из достижений изобретательской мысли,
позволяющей экономить топливо и запчасти,
вопреки интересам нефтебизнеса,

и авто-производителей, получающих дополнительные прибыли на производстве запчастей,
типа карданна УАЗа,
который без моей резинки, приходилось менять через 30-50 тысяч км,
а ликвидировав разбивание зазоров в невращающемся кардане ( а это в среднем 99% летом и 50% зимой), он будет служить всю жизнь УАЗа, 300-500 тыс км.

Друг мой тёзка, отключенные колесные муфты левого и правого колеса с выключенным передним приводом,
прекращают вращение:
полуосей, дифференциала, гепоидной передачи, кардана и фтулки включения передка,
При движении с «крейсерской» скоростью 80км в час, это даёт экономию топлива около 10%,
благодаря снижению сопротивления вращения передних колёс.

Ни знаю где и какую резинку ты встречал 5 лет назад, но я этот способ придумал два года назад,
и только после годовых УСПЕШНЫХ испытаний на УАЗе брата,
начал устанавливать друзьям и знакомым,
распространять и обсуждать в инете.
например:
ссылка на gidepark.ru

Трагедия на Кубани, ссылка на saratov.kp.ru ещё раз продемонстрировала отставание МИРНОГО развития цивилизации,
от технического прогресса, которое дают опальные изобретатели
Например:
Две трети земного шара покрыто водой, и много проблем человеку приносит
недостаток плавсредств,мостов,переправ..
.
И беды от наводнений и весенних паводков можно было свести к минимуму,
прекратив выпуск давно устаревших автомобилей с ДВС и металлическим кузовом.

Ещё в 2003году разработан простой, надёжный, БЕЗОПАСНЫЙ, моторколёсный, ПЛАВАЮЩИЙ, электромобиль с пластиковым герметичным кузовом.

В местах возможных затоплений, В КАЖДОЙ СЕМЬЕ должен быть такой автомобиль:
начался ливень, посадил всю семью в плавающий автомобиль и поехал в безопасную зону
или в гости к родственникам.
При массовом производстве, такой авто
будет значительно дешевле устаревшего классического авто-бизнесборохла из металла,
а в случае упразднения бессмысленного МЧСа, и всех городских чинов-маразматиков,
автомобили будут бесплатными
ссылка на gidepark.ru

Извини деревенского мужика друг Ваня, но мне надоело высмеивать бабские глупости ванькиваляния,
городских мужЧИНов-интеллектуалов, с детства одураченных матриархатом, школой, вузом.
и оторванных от деревенской МУДРОСТИ ПРИРОДЫ!

Читай мой проект 2003 года современного экологичного, безопасного, моторколёсного, плавающего электромобиля

Автомобиль 21века ссылка на gidepark.ru
(более 200 комментов при прошлогоднем обсуждении),

и сам рассмеёшься над бабской глупостью шуток интеллектуала-барана,

запуганного СВЕТОМ МИРНОГО РАЗВИТИЯ ЦИВИЛИЗАЦИИ.

Иван Алешков # ответил на комментарий Владимир Куприн 2 января 2013, 16:38 Да это всё уже пробовали друг Владимир, и меднографитовые подшипники скольжения разобьет очень быстро — слишком большая ударная нагрузка,
и хомут и пружины тока увеличат массу кардана и ударные нагрузки при малейшем зазоре.

Но ты подсказал интересное решение:
если всю длину кардана сделать ввиде телескопической штанги со шлицами по всей длине карданного вала, то ударная нагрузка на зазор уменьшится в сотни раз,

Однако остаются зазоры в крестовинах, которые всё равно будет разбивать, как и в твоём варианте,
а вот моя резина защищает и крестовины, полностью выбрав все зазоры в сторону рамы,
соответсвенно при кочках и вибрации ДВС, зазоры зажаты туго натянутой резиной,
и никаких ударных нагрузок не происходит!!

Испытывали на полностью изношеном кардане с разбитыми крестовинами,
брат проездил всё лето,
и только осенью, когда перестал выключать колёсные муфты из-за частого включения передка,
горлышко и резину стало быстро ( 10-20км) прошаркивать грязью, и кардан начинал греметь.
однако зимой, когда грязи нету,но приходится ездить с включёнными колёсными муфтами,
горлышко перешаркивает через сотни км вращения кардана.

Источник

Замена подшипника хвостовика пер моста уаз грузовой

Как выявить неисправности и провести ремонт переднего моста УАЗ

УАЗ — распространенная машина на российских дорогах. Особенности ее конструкции позволяют без проблем передвигаться на асфальтированных участках, а также по бездорожью. Ремонт переднего моста УАЗ невозможен без знания схемы колесного редуктора, устройство которого похоже на аналогичную деталь заднего моста. Ключевое отличие — особенность крепления и установки главной шестерни, конструктивные параметры шарикового подшипника, расположенного в специальном отсеке-стакане.

Устройство и характеристики

Устройство переднего моста УАЗ в старых моделях имеет мало отличий от аналогичной конструкции в новых образцах («Спайсер»). Главные отличия заложены в устройстве картера, габаритах составляющих компонентов ведущей передачи и дифференциала, в ряде используемых агрегатов.

Конструкция старого образца во многом похожа на устройство заднего моста УАЗ и состоит из следующих компонентов:

1. Ключевое место занимает разрезной картер, состоящий из 2 отдельных частей.
2. Каждая половина оснащена впрессованными кожухами с внутренними полуосями.
3. Предохранительные клапаны на кожухах, ответственные за контроль роста объема масла в механизме.
4. Дифференциал и главная передача кожуха выполнены по стандартной схеме: в горизонтальной плоскости расположена ведущая шестерня малого диаметра, контактирующая с карданом.
5. Большая ведомая шестерня в продольной плоскости находится в сцеплении с главной шестерней. В нее встроен дифференциал из 4 сателлитов.
6. Края картерного кожуха оснащены шкворневыми узлами из шаровых опор с поворотным корпусом.

Конструктивная особенность моста Спайсер — наличие системы контакта ступицы колеса с полуосью. Она представляет собой муфту, отвечающую за соединение и разъединение 2 элементов. Механизм обеспечивает передачу крутящего момента на колесо от дифференциала. Отключенная муфта приводит к свободному вращению колеса на цапфе, транспорт получает колесную формулу 4*2. Включенная муфта ведет к соединению ступицы, дифференциала и полуоси, машина превращается в полноприводную 4*4.

Старые модели автомобилей УАЗ отличались наличием ступиц с барабанными тормозными установками.

Угол поворота колес у них — не более 29°. Соединенные друг с другом рычаги поворотных кулаков и тяги — инструмент управления колесной базой. В новых моделях (Спайсер) угол поворота угла доходит до 32°. В остальном устройство мостов аналогичное.

Чем отличается военный мост УАЗ от гражданского

Военный мост, в отличие от гражданского переднего моста Спайсер, оснащен бортовыми редукторами. Эта конструктивная особенность вызвала следующие отличия военных моделей:

1. Редукторные мосты расположены на 4 см выше колес. Такая разница способствует увеличению клиренса транспорта — расстоянию между опорной поверхностью и нижней частью моста.
2. Главная пара отличается меньшими габаритами, малым числом зубьев большого размера, что повышает надежность конструкции. Весит установка больше.
3. Передаточное число — 5,38 (тяговое, но не скоростное).
4. Длина заднего карданного вала на 1 см короче.

Преимущества военных мостов модели:

• увеличенный на 8 см клиренс;
• высокий крутящий момент, позволяющий транспортировать тяжелые предметы, осуществлять буксировку и передвижение на малых оборотах по сложному рельефу;
• равномерно распределенная между основной и бортовой передачами нагрузка;
• большая величина зубьев повышает надежность;
• дифференциал повышенного трения для езды по бездорожью.

Военная конструкция УАЗ продумывалась для сопровождения танковых колоний, что указывает на мощь и надежность конструкции.

Замена подшипника хвостовика пер моста уаз грузовой

Как произвести замену и регулировку хвостовика на «Буханке»?

—

1. Для начала, проверьте люфт. Затем, можете повернуть кардан по часовой стрелке. Когда почувствуете упор, поставьте метку на корпусе моста.
2. Поверните кардан против часовой стрелки до тех пор, пока снова не ощутите упор. Теперь ставьте вторую метку на корпусе моста
3. Сохраняйте максимально допустимое расстояние между метками, что составляет одиннадцать миллиметров.
4. Открутите фланец кардана и подтяните гайки с помощью ключа на 30
5. Снова проверьте люфт
6. Снимите передний мост
7. Открутите гайку хвостовика
8. Слейте масло с переднего моста
9. Снимите передние колеса и рулевые рычаги
10. Выщелкните левую полу-ось и открутите правую
11. Отсоедините все шланги подключения переднего моста
12. Открутите подушку переднего моста
13. Отсоедините удлинитель картера дифференциала с промежуточной полуосью
14. Отсоедините крышку от картер моста
15. Открутите четыре болта крепления крышек подшипников
16. Вытащите дифференциал
17. Снимите фланец с ведущей шестерни
18. Осторожно выбейте ведущую шестерню
19. Смажьте сальник маслом и вставьте ведущую шестерню с подшипником, плотно установите.
20. Вставьте фланец и затяните гайки
21. Поставьте всё на место в обратном порядке.

Уазовские мосты – достаточно капризные агрегаты. В автосервисе за ремонт с полной разборкой одного моста возьмут не менее 2000 рублей, плюс стоимость запчастей и расходных материалов. Поэтому многим джиперам будет интересно научиться самостоятельно выполнять эту работу.

Мосты автомобилей УАЗ очень чувствительны к взаимному расположению всех своих деталей и узлов. Доступ к этим узлам для ремонта и регулировки возможен лишь после демонтажа моста и разъединения половин его картера. Рассмотрим процесс ремонта и регулировки на примере заднего моста, так как он гораздо быстрее переднего начинает требовать к себе внимания. Связано это с тем, что большую часть своего пробега внедорожники УАЗ совершают по дорогам с твердым покрытием. Передний мост при этом бывает отключен и изнашивается гораздо меньше заднего. Регулировка переднего моста производится аналогично, некоторые очевидные отличия имеет лишь процедура снятия моста и его разборки. В случае поломки редуктора, когда происходит его заклинивание или работа сопровождается сильным шумом, необходимость ремонта очевидна. Кроме того, регулировка или ремонт мостов может потребоваться после контроля их состояния. В любом случае советуем проверить отсутствие радиального люфта переднего конического подшипника ведущей шестерни: надо покачать рукой фланец ведущей шестерни перпендикулярно оси. Даже малейший люфт является поводом для регулировки. Отсутствие люфта в подшипниках ведомой шестерни определяется отверткой через сливное отверстие картера моста. Сигналом к проверке состояния редуктора может послужить и незначительный шум, усиливающийся под нагрузкой. Возможно, таким, едва слышным, возникающим при движении на подъеме шумом обнаружила себя неисправность, выразившаяся в появлении раковин на роликах подшипников ведомой шестерни (фото 1). Большую сложность, особенно на автомобилях, «вкусивших» соль зимних дорог, представляет отворачивание гаек тормозных трубок, без чего снятие и разборка моста невозможны. Поэтому, если запланирована разборка моста, предварительно необходимо обеспечить свободное отворачивание этих гаек. Помочь в этом кропотливом деле может специальный разрезной ключ со стягивающим болтом и различные примочки: препарат WD-40, тормозная жидкость и им подобные. Справедливости ради нужно сознаться, что в рассматриваемом случае ни один из перечисленных препаратов не помог, а подвижность гаек на трубках была достигнута с помощью позаимствованного на кухне бытового чистящего препарата «Капля» на основе ортофосфорной кислоты. Если бы не он, пришлось бы покупать новые трубки. После того как проблема с тормозными трубками решена и собран необходимый инструмент, можно приступать к снятию заднего моста. Отворачиваем четыре болта с гайками крепления фланца карданного вала к фланцу ведущей шестерни (фото 2, поз. 1), отводим вал в сторону и закрепляем. Поднимаем заднюю часть автомобиля, например двумя домкратами, за раму так, чтобы колеса оторвались от пола. Устанавливаем дополнительные страхующие упоры. Если автомобиль сорвется с домкратов, не избежать тяжелейшей травмы! Под автомобилем выполняем следующие работы. Выворачиваем гайку тормозной трубки из тормозного шланга (фото 3, поз. 1). Шланг можно заткнуть подходящей пробкой, чтобы уменьшить потери тормозной жидкости. Отворачиваем нижние гайки крепления (фото 3, поз. 2) и сдвигаем амортизаторы с оси. Внимание: после выполнения описанной ниже операции мост опустится вниз! Откручиваем гайки стремянок (фото 3, поз. 3). Теперь мост можно выкатить из-под автомобиля или, если колеса предварительно сняты, вытащить волоком. Без колес он весит 101 килограмм. После снятия моста, пользуясь случаем, желательно разобрать и смазать листы рессор графитовой или любой другой консистентной смазкой. Для этого: – отворачиваем гайку стягивающего болта, проходящего через отверстия в центре всех рессорных листов, и вынимаем болт; – разгибаем фиксирующие хомуты, после чего освободившиеся листы упадут вниз; – очищаем их от грязи и ржавчины. Наносим тонкий слой смазки и собираем рессоры. Приступаем к разборке и ремонту моста. Нам потребуется упомянутый выше ключ для тормозных трубок, металлический уголок с приваренными штырями для фиксации фланца ведущей шестерни, универсальный съемник, микрометр, набор регулировочных прокладок подшипников ведомой шестерни, а также бутылка тормозной жидкости и 0,85 литра трансмиссионного масла (не заливать же слитое из картера обратно). Желательно запастись набором картонных прокладок для заднего моста или куском тонкого плотного картона для изготовления таких прокладок (фото 4). Отворачиваем по десять болтов крепления полуоси к ступице (фото 5, поз. 1). Вворачивая эти же болты в резьбовые отверстия на полуоси (фото 5, поз. 2) для облегчения снятия, вынимаем полуоси из картера моста, стараясь не повредить расположенные между фланцем и ступицей прокладки. Выворачиваем гайки тормозных трубок из тройника и из тормозных цилиндров (фото 3, поз. 4). При этом надо следить, чтобы гайка проворачивалась на тормозной трубке и не скручивала ее. Снимаем с кронштейна тройник. Отворачиваем болты и гайки, соединяющие половины картера (фото 2, поз. 2). Разъединяем половины картера, стараясь при этом сохранить прокладку (найти ее потом будет нелегко, придется изготавливать самому). Вынимаем корпус дифференциала в сборе с ведомой шестерней. Вынимаем с помощью съемника наружные кольца подшипников из половин картера. Если подходящий съемник найти не удалось, можно вынуть их при помощи монтажки (фото 6). При этом надо принять меры к тому, чтобы защитить от повреждения фланцы половин картера в месте их соединения. Если требуется замена шестерен главной пары или дифференциала (в том числе и самоблокирующегося), отворачиваем болты крепления ведомой шестерни к корпусу дифференциала. Производим замену и устанавливаем ведомую шестерню на корпус дифференциала. С помощью съемника снимаем внутренние кольца подшипников вместе с сепараторами и роликами с шеек дифференциала (фото 7). К регулировке подшипников дифференциала вернемся позже, а пока займемся ведущей шестерней. Основной опорой ведущей шестерни является передний роликовый конический двухрядный подшипник. Задний шариковый выполняет вспомогательную роль. От состояния переднего подшипника во многом зависит надежность моста. Для регулировки необходимо вынуть ведущую шестерню из правой половины картера. Для этого отворачиваем болты крепления крышки переднего подшипника (фото 2, поз. 3), помечаем взаимное расположение крышки (она не симметрична) и картера (нанесенные при разборке метк помогут сразу найти нужное положение при сборке), выпреcсовываем или выбиваем с помощью выколотки из мягкого металла задний подшипник из его опоры в картере. Расшплинтовываем гайку крепления фланца и отворачиваем ее (фото 8, поз. 1). Для фиксации фланца от проворачивания воспользуемся специальным ключом – прочным металлическим уголком примерно метровой длины с приваренными на конце двумя штырями, входящими в отверстия фланца. Снимаем крышку подшипника с сальником, при этом стараемся не повредить картонные прокладки, расположенные между ними (фото 8, поз. 2). С помощью съемника снимаем передний подшипник с оси (фото 9). Все разобранные детали и узлы необходимо тщательно осмотреть и заменить негодные. Между внутренними кольцами подшипника ведущей шестерни имеются регулировочные прокладки (показаны стрелкой на фото 10). С помощью микрометра измеряем толщину всех прокладок, убираем самую тонкую, чтобы создать преднатяг в подшипнике, остальные устанавливаем обратно. Напрессовываем с помощью молотка из мягкого сплава подшипник на вал. Собираем (фото 11), но без крышки с сальником. Затягивая гайку моментом 17-21 кгс, удерживаем фланец с помощью специального ключа. Проверяем сопротивление проворачиванию ведущего вала в подшипнике. Динамометр, или попросту пружинный безмен, закрепленный за отверстие во фланце, должен показывать 1,5-3,0 кгс для приработанных и 2,0-3,5 кгс для новых подшипников. Если проворачивание происходит с меньшим усилием, нужно еще уменьшить общую толщину пакета регулировочных прокладок. Если проворачивание станет слишком тугим, толщину пакета прокладок надо увеличить. После подбора необходимой толщины пакета прокладок отворачиваем гайку, снимаем фланец и снова собираем узел, но уже с крышкой сальника. Затягивая гайку крепления фланца, ее обратного вращения для совпадения отверстий под шплинт допускать нельзя, вращать только по часовой стрелке (на затягивание). Приступаем к регулировке подшипников дифференциала. Запрессовываем наружные кольца конических подшипников в половины картера, а внутренние кольца подшипников напрессовываем на шейки коробки дифференциала, оставив зазор между ними и коробкой 3,0-3,5 мм (показан стрелками на фото 12, где изображен самоблокирующийся дифференциал без ведомой шестерни). Устанавливаем дифференциал с ведомой шестерней в картер моста и стягиваем его половины болтами, установив между ними картонную прокладку. Через отверстие ведущей шестерни (она пока не установлена) проворачиваем ведомую шестерню для того, чтобы ролики заняли правильное положение при затяжке болтов. Затянув болты, снова отворачиваем их и разъединяем половины картера. Вынимаем дифференциал и измеряем полученные зазоры между торцами корпуса дифференциала и внутренними кольцами подшипников с обеих сторон. Сумма значений этих зазоров, увеличенная на 0,1 мм, указывает требуемую общую толщину регулировочных прокладок, устанавливаемых с обеих сторон. Обратимся к примеру. Зазор слева составил 1,0 мм, справа – 2,5 мм, тогда общая толщина прокладок должна быть 3,6 мм. Снимаем с шеек дифференциала внутренние кольца подшипников, надеваем на шейки регулировочные прокладки, совместив имеющиеся на них с наружной стороны срезы для съемника. В нашем примере с каждой стороны нужно установить прокладки общей толщиной 1,8 мм. Напрессовываем внутренние кольца подшипников на шейки корпуса дифференциала. Устанавливаем в правую половину картера узел ведущей шестерни с подшипниками. При установке ведущего вала в картер заднего моста необходимо учитывать, что прямоугольные вырезы на внутренних кромках картонных прокладок и отверстие в корпусе для доступа смазки к подшипникам должны совпадать. Если при разборке часть картонных прокладок порвется, их общая толщина должна быть восстановлена. Соединяем половины картера вместе с дифференциалом и проверяем люфт в зацеплении шестерен главной пары. При замере на внешней кромке фланца ведущей шестерни он должен составить 0,35-0,77 мм. Если зазор больше, меньше или отсутствует, придется переставлять регулировочные прокладки с одной стороны дифференциала на другую. Для этого разъединяем половины картера моста, вынимаем дифференциал и съемником снимаем с него внутренние кольца подшипников. Для уменьшения зазора уменьшаем толщину прокладок со стороны зубьев ведомой шестерни и наоборот. Допустим, нам надо уменьшить зазор. Переставим прокладку толщиной 0,2 мм. Тогда суммарная толщина прокладок со стороны зубьев составит 1,6 мм, а с противоположной 2,0 мм. Стягиваем половины картера и опять проверяем зазор. Если необходимо, регулировку зазора уточняем снова. На ощупь он проявляется как едва ощутимый. Проверке и регулировке зацепления в зубьях шестерен главной передачи по пятну контакта мосты без бортовых передач не подлежат. Завершаем сборку моста в обратном порядке и устанавливаем его на автомобиль, при этом смазываем резьбу болтов и гаек, негодные выбраковываем. Заливаем в картер моста 0,85 литра трансмиссионного масла. Подводим мост под рессоры и закрепляем его стремянками. Тормозные трубки прокладываем с наружной стороны стремянок. Надеваем на ось кронштейна нижние проушины амортизаторов и закрепляем их гайками. Вворачиваем в верхний конец тормозного шланга гайки тормозной трубки. С помощью четырех болтов с гайками соединяем фланцы ведущей шестерни редуктора и карданного вала. Прокачиваем тормоза. На этом работы закончены. Если какие-то детали редуктора были заменены, для их приработки требуется щадящий режим работы. В течение хотя бы нескольких сотен километров пробега следует избегать движения с большой скоростью. В идеале должен соблюдаться режим обкатки нового автомобиля. Но, что особенно важно, следует иногда останавливаться и пробовать рукой температуру картера заднего моста в районе редуктора. Хорошо, если рука спокойно выдерживает нагрев, однако допустимой считается температура до 90о С. Если температура выше, это является признаком неправильной регулировки. В этом случае можно успокоить себя тем, что повторная процедура разборки моста будет легче, так как все упрямые гайки и болты смазаны и отвернутся легче, чем в первый раз.

Неисправности и ремонтные работы

Часто встречающиеся неисправности переднего моста УАЗ и возможный ремонт:

1. Протечка смазочных жидкостей. Проверить трубки и соединяющие элементы на наличие механических повреждений — манжеты и фланец на функциональность, емкость с маслом на оптимальный уровень жидкости.
2. Высокий износ крепежных деталей.
3. Дефекты подшипников, вызванные использованием автозаводом материала низкого качества.
4. Поломка зубьев полуосей. Регулировка не поможет, необходимо заменить детали.
5. Механические дефекты балки.
6. Износ элементов. Ситуация решается заменой на новые запчасти.
7. Плохое сцепление подшипников и основных шестерен указывает на необходимость регулировки натяжения.

Ремонт мостов начинают после диагностики и поиска причины проблем в функционировании механизма, которые отличаются разнообразием:

• неисправны комплектующие трансмиссии заднеприводного автомобиля из-за регулярного передвижения по сложному рельефу;
• использование расходных и смазочных материалов неподходящего качества;
• отсутствие контроля давления в шинах может привести к поломкам вала и подшипников.

Чаще всего автовладельцы сталкиваются с нарушением осевого пространства шкворней, их выбивает из необходимого положения. Для диагностики необходимо домкратом приподнять переднюю часть транспорта и подвигать колесо в вертикальной плоскости. Наличие осевого люфта говорит о необходимости настройки зазора шкворней.

Как отрегулировать мосты

Отрегулировать мосты УАЗ можно самостоятельно. Для этого потребуется ряд инструментов и хорошее знание механизма. Доступ к необходимым деталям и агрегатам возможен после демонтажа конструкции и разъединения частей картера. Первым признаком необходимости настройки редуктора служат сильный шум и сбои в работе детали. Подобные работы требуются после диагностики состояния мостов. Регулировка включает в себя ряд мероприятий.

На первых стадиях ремонтных работ обеспечьте свободное отворачивание гаек тормозных элементов. Из инструментов потребуется разрезной ключ, тормозная жидкость и смесь WD-40. Проводится демонтаж моста следующим образом:

• снять крепежные элементы между фланцем ведущей шестерни и карданного вала;
• закрепить вал в стороне;
• установить переднюю часть транспорта на домкраты, добившись поднятия колес над поверхностью;
• дополнительно поставить страхующие опоры;
• удалить гайку между тормозной трубкой и шлангом и закрыть отверстие пробкой во избежание больших потерь жидкости;
• после снятия нижних крепежных элементов и перемещения амортизаторов с оси мост опустится;
• убрать гайки стремянок и выкатить мост (без колес он весит более 100 кг).

Для регулировочных и ремонтных работ снова потребуется разрезной ключ, уголок из металла со штырями, универсальный съемник, емкость с тормозной жидкостью, трансмиссионное масло (если не хотите заливать старое), комплект прокладок подшипников для регулировки ведомой шестерни и микрометр. Подготовительные работы:

• снять 10 болтов, соединяющих полуоси со ступицами;
• убрать полуось из картера;
• вывернуть крепежные элементы тормозных трубок;
• снять тройник с кронштейна;
• удалить соединяющие элементы между частями картера, сохранив прокладку;
• вынуть корпус дифференциала и ведомую шестерню, наружные кольца.

Главная опора ведущей шестерни, определяющая надежность моста, — роликовый конический подшипник, расположенный в передней части, состоящий из 2 рядов. Аналогичная деталь на противоположной стороне выполняет вспомогательную функцию. Для ремонта потребуется удалить правую ведущую шестерню, вывернув болты.

Все разобранные комплектующие стоит осмотреть на износ, заменить при необходимости. Регулировочные прокладки расположены посередине внутренних колец подшипника. Их толщина измеряется микрометром, деталь с наименьшим значением удаляется для создания преднатяга в подшипнике. Отрегулируйте деталь, пока динамометр не покажет сопротивление не более 3,5 кгс. В противном случае потребуется убрать еще одну прокладку. Тугое проворачивание свидетельствует о необходимости увеличения толщины пакета прокладок. После определения нужного значения можно собрать узел обратно.

Следующий шаг — регулировка подшипников дифференциала:

• запрессовать наружные и внутренние кольца;
• монтировать в картер дифференциал с главной шестерней;
• установить прокладку;
• разъединить части картера;
• вынуть дифференциал, проконтролировать величину зазора дифференциала и колец подшипника;
• установить в правую часть картера механизм главной шестерни;
• монтировать ведущий вал;
• стянуть половины картера, соблюдая необходимую величину зазора, регулируя ее при необходимости картонными прокладками.

После всех работ необходимо собрать мост обратно и установить его на машину. Параллельно можно смазать детали и заменить износившиеся крепежные элементы.

Как снять хвостовик

Отремонтировать, заменить и отрегулировать хвостовик возможно лишь после его снятия. Для этого необходимо в начале работ проконтролировать люфт. Затем потребуется выполнить следующие операции:

1. Поворот по часовой стрелке кардана до упора. В этом месте сделайте отметку на корпусе конструкции.
2. Поворот кардана в противоположном направлении до упора. Сделайте вторую отметку.
3. Контроль между обозначенными позициями предельно допустимого расстояния — 11 мм.
4. Удаления фланца кардана, подтяжка гаек.
5. Проверка люфта. Демонтаж переднего моста.
6. Снятие гайки и хвостовика.
7. Удаление масляной жидкости.

После этого можно демонтировать колеса и рулевые элементы управления.

Как укоротить мост

Перед тем как укоротить мосты, необходимо вынуть полуоси. Потребуется выполнить следующие манипуляции:

• разрезать чулок;
• подобрать подходящую по диаметру трубу и установить ее внутри;
• сварочные работы;
• отрезать полуось;
• на токарном станке прорезать отверстие и монтировать в него полуось;
• полученную конструкцию с 2 сторон сварить, удалить лишние части.

Таким способом можно сделать мост для колеи 80 см.

Замена подшипника и сальника хвостовика

Замена подшипника хвостовика переднего моста и сальника включает в себя следующие мероприятия:

1. Демонтаж старых деталей (подшипников и сальника).
2. Замена изношенной втулки для предотвращения повреждения новых комплектующих.
3. Установка новых частей, фланца и крепежных элементов.

Смотрите также

Комментарии 12

Собрал на Локтайте. Тему можно закрывать. Всем ответившим – спасибо

Источник