Hyundai santa fe гнет клапана

Двигатель Hyundai D4EB

2.2-литровый дизельный двигатель Hyundai D4EB или 2.2 CRDi выпускался с 2005 по 2010 годы и устанавливался только на второе поколение модели Santa Fe и четвертое поколение Grandeur. С 2002 по 2004 год аналогичный агрегат ставился в малых партиях на седан Hyundai Sonata EF.

В семейство D также входят дизели: D3EA и D4EA.

• Характеристики
• Описание
• Расход
• Применение
• Отзывы
• Сервис
• Поломки
• Цены

Технические характеристики двигателя Hyundai D4EB 2.2 CRDi

Тип	рядный
Кол-во цилиндров	4
Кол-во клапанов	16
Точный объем	2188 см³
Диаметр цилиндра	87 мм
Ход поршня	92 мм

Система питания	Common Rail
Мощность	150 — 155 л.с.
Крутящий момент	335 — 343 Нм
Степень сжатия	17.3
Тип топлива	дизель
Экологич. нормы	ЕВРО 4

Описание устройства мотора D4EB 2.2 литра

В 2005 году вышло второе поколение 2.0-литрового дизеля D4EA мощностью 140 л.с. и 305 Нм, однако для нового Hyundai Santa Fe в кузове CM понадобился более мощный силовой агрегат и так появился 2.2-литровый дизель D4EB, который по сути отличался лишь диаметром поршней. Конструкционно у него чугунный блок цилиндров, топливная система Common Rail Bosch CP3, алюминиевая головка с единственным распредвалом на 16 клапанов и гидрокомпенсаторами, ременной привод ГРМ, турбокомпрессор с изменяемой геометрией MHI TF035HL и интеркулер. Первая модификация развивала мощность в 150 лошадиных сил и 335 Нм крутящего момента.

В 2006 году появилась вторая модификация 2.2-литрового дизеля, ее иногда называют D4EB-F, которая развивала чуть большую мощность в 155 лошадиных сил 343 Нм крутящего момента. Этот двигатель можно найти под капотом не только кроссовера Санта Фе, но и седана Грандер.

Англоязычный мануал для дизеля D4EB выложен тут

Руководство для Хендай Санта Фе 2 вы найдете здесь

Источник

Что будет если порвется ремень грм

Некоторые автомобили, такие как Subaru, оснащены двигателями специальной конструкции, а это означает, что если ремень ГРМ порвался во время движения, нет повреждений внутренних частей двигателя у этих автомобилей. Другие автомобили не имеют такого рода двигателя и обрыв ремня ГРМ чреват просто огромными финансовыми вложениями в ремонт мотора, либо вообще его заменой, как «повезет».

Согласно большинству механиков, все повреждения, которые будут иметь место, происходят в момент разрыва ремня ГРМ. Попытка запустить двигатель снова не приведет к дальнейшему повреждению (так как там уже и так все что могло сломаться, оборваться и погнуться уже сделало это).

При обрыве ремня грм гнет ли клапана

Ремень ГРМ крайне важен для синхронизации всех внутренних частей мотора. Во время обрыва вы можете услышать грохот треск и удары, а можете и ничего не услышать, зависит от конструктивных особенностей двигателя, может просто погнуть клапана, а могут произойти и глобальнейшие повреждения.

Большинство ремней ГРМ необходимо менять между 80-100К (я лично меняю на 60 000 – 65 000 километрах пробега, лучше переплачу за ремень и утяжелители – так как меняю всё в сборе, но буду спокоен за свой мотор). Стоимость такой замены разная для разных авто, к примеру, для моего Хендай Санта Фе это стоит 150-200$ — это работа плюс детали. Сами части, возможно, стоят 50-80 долларов, но сделать это самостоятельно можно, только если вы знаете, что делаете у вас есть полное понимание процесса опыт и необходимый инструмент, так как ошибка при установке ремня ГРМ может вам обойтись ценою в замену двигателя.

Признаки обрыва ремня грм

Когда ГРМ оборвало, это может быть мучительным событием, в зависимости от того, когда это происходит и что происходит вокруг. Когда мой ГРМ сломался, находясь на шоссе со скоростью 60 миль в час, это была просто мгновенная потеря мощности, но без предупреждений, без шума, без сигнальных ламп на приборной панели. Это было в 2006 году на VW TDI.

Порвался ремень грм на ходу

Я потерял тягу на подъеме в крутую гору, Я старался не паниковать, когда начал с трехрядного движения плавно перестраиваться в крайне левую сторону чтоб остановиться – учитывайте что это все было на крутом подъёме и я шел в правом ряду в трехрядном движении, авто при обрыве ремня скорость теряло практически мгновенно, так что два раза чуть меня не стукнули сзади и несколько раз избежал столкновений при перестройке в правый ряд.

Так как ударов и звуков разрушения двигателя не было или я просто не услышал из за плотного потока движения, я подумал, что перестал качать топливный насос, тот что находится в баке.

Закончилось всё это вызовом эвакуатора и перевозкой авто на станцию тех обслуживания автомобиле к мастерам, у которых я всегда обслуживал и обслуживаю свой автомобиль. Кстати эвакуатор удовольствие очень дорогое, в среднем 100км перевозки авто = 100$, но цена зависит очень сильно от того в какой стране и регионе вы поломались.

В моем случае часть ремня за 40 долларов сломалась, оставила меня в затруднительном положении, вызвала цепную реакцию проблем и обойдется мне как минимум в 2000 долларов за устранения повреждений в двигателе, это сказали предварительно при условии, что, если только погнуло клапана. Если ущерб будет более серьезным, мы говорим о восстановленном двигателе: около 3500 долларов с учетом работы.

Хуже всего то, что здесь нет ни предупреждения, ни звука. Единственное руководство — ваш пробег с момента последней замены ремня ГРМ, поэтому советую очень пристально следить за своим пробегом и вовремя менять все расходники автомобиля как написано в инструкции к нему от завода производителя, поверьте вы не умнее разработчиков и наэкономите если выкатывает больше на расходниках чем это положено, последствия такого риска могут быть очень печально и по финансовым затратам в сотню раз превысит расходы чем стоимость своевременно замененных комплектующих автомобиля.

Последствия обрыва ремня ГРМ

Если вас интересует что конкретно что происходит при обрыве ремня грм то ниже расположен далеко не полный список к чему это обычно приводит

• 100% капитальный ремонт двигателя (очень дорого)
• Полное восстановление газораспределительного механизма автомобиля
• Большая вероятность разрушения поршней, а соответственно их полная замена
• Деформация шатунов
• Погнутые клапана
• Возможно повреждение головки блока цилиндров
• Повреждения распредвала с подшипниками в паре

Некоторые ремни на самом деле могут идти до 110 000км, другие выходят из строя при 25 000км.

Потому теперь максимум до замены ремня я проезжаю 65 000км, напишите было ли что-то подобное у вас и на каком пробеге вы производите замену ремней газораспределительного механизма на вашей машине.

Замена ремня ГРМ своими руками видео

А вот посмотрите этот ролик если все же надумали менять ремень самостоятельно, чтоб оценить сложность и технологичность работы

Источник

Hyundai santa fe гнет клапана

Hyundai Santa Fe (о ретроградстве в практике ремонта автомобилей,-:)

(от латинского retrogradus — идущий назад), противник прогресса, человек с отсталыми взглядами.

Имею право высказать свое мнение…

На форум Легион-Автодаты прихожу не часто. Всё зависит от времени, когда прихожу домой после работы,-☺

И статью Маркина прочитал. И сделал свой вывод. И согласился с его основной мыслью:

Мораль: нет более уникального инструмента, чем человеческие глаза и уши. Нет им альтернативы ни в электронном, ни в каком ином виде; …Но без головы — лучше приборы в руки не брать; Все приборы должны использоваться согласно их основного назначения, поодиночке и в комплексе.

И не нужно верить в универсальность и уникальность каких-то девайсов.

С этой мыслью согласился. На все сто. Не согласился с обсуждением, где Маркина представили «ретроградом» (что это за зверь такой, «ретроград» – в начале моего материала).

Потому что совсем недавно в практике был вот какой случай…

Автомобиль Santa Fe. Американец. Машину притащили волоком. Не заводится. Притащили ее сразу на соседний технологический пост к нашим слесарям. Ребята посмотрели и ко мне:

— Это по твоей части. Нет искры.

— Ремень на месте?

— Да. Все нормально, на месте. Крутится.

Ну, в принципе да…тогда это по моей части…подключаем осциллограф, смотрим:

Видим удивительную картину:

Сигнал Crankshaft – отсутствует. Сигнал Сamshaft присутствует.

Это есть «жирный намёк» на то, что датчик коленчатого вала неисправен. А вот по какой причине?

Спрашиваю у коллег:

— Ремень точно смотрели?

На форсунки питание идет, импульсов нет.

Снова возвращаюсь к «жирному намёку» от датчика.

Кто знает этот автомобиль, тот может представить, сколько всего надо разобрать, что бы полностью снять «лобовину» и осмотреть датчик и ремень ГРМ…

Коллеги посмотрели ремень «только сверху», а вот полностью пока нет,…решили узнать моё мнение по вопросу…

Датчик коленвала находится глубоко под кожухом. Что делать?

— Ребята, давайте полностью снимем кожух и полностью осмотрим ремень

Работы «вагон». Но альтернативы нет.

Когда все разобрали, то картина прояснилась:

— ремень ГРМ был посекторно со срезанными зубьями (фото нет, увы…)

…когда срезало зубья ремня ГРМ, фрагменты зубьев ремня попали под задающий диск датчика и сломали его…

То есть, первоначальная причина была в ремне, а выход из строя датчика это следствие…ну а потом… клапана загнулись, пружины клапанов остались в сжатом положении и сопротивление, на вращение, сильно уменьшилось, и распредвал стал крутиться легко (рукой можно провернуть).

То есть, фактически, ремень ГРМ из «зубчатого» стал «типа клиновидным» и поэтому вращал и коленвал, и распредвал. Так как вращение было лёгким, то ремень при вращении «болтался», чем и спровоцировал частые удары по датчику коленвала и выходу его из строя.

Этой беды можно было избежать, если бы клиент после покупки этого автомобиля последовал совету знакомых:

— Поменяй ремень, неизвестно, сколько машина реально «пробежала»…

— Так на спидометре всего ничего!

— Спидометр можно скрутить…

Ну а теперь по ощущениям…

Наверняка не открою Америку, если скажу, что при осмотре автомобиля (входной диагностике), не только провожу нужные замеры, измерения и т.п.,- но и «слушаю» автомобиль.

Кто в «теме», тот поймет…

Так вот, когда проводил первичную диагностику, то обратил внимание на «необычную лёгкость» вращения двигателя. Это «звоночек».

Когда проверил питание и увидел, что нет импульсов на форсунки, это был второй «звоночек». Третий был после снятия осциллограммы и её изучения.

Не буду напрягать далее, только скажу, что после каждого такого «звоночка» в голове всплывали принципиальные схемы,…у вас такое бывает? Сопоставляя всё вместе – пришел к окончательному выводу: «Причина неисправности в районе ремня ГРМ».

Так что согласен: «без головы лучше приборы в руки не брать»,-☺

Кудрявцев
Михаил Евгеньевич
МОСКВА
Автосервис «ВТС»
ул. Суздальская д.9
Можно позвонить в рабочее время:
7-916-626-71-98

Источник

Hyundai Santa Fe II (NEW, F/L) – история одного даунсайзинга

Хендай Санта Фе второго поколения впервые был представлен в 2006 году на Североамериканском международном автошоу. Первые серийные Санта Фе 2 начали собираться в 2006 году на американских мощностях Hyundai в городе Монтгомери, штат Алабама. Для рынка США Santa Fe комплектовались V-образными 6-цилиндровыми бензиновыми моторами объемом 2,7 л (185 л.с.) и 3,3 л (242 л.с.). 2,7 л сочетался с 4-х ступенчатым «автоматом», а 3,3л – с 5-скоростным. В 2007 году обновленный вседорожник появился в Европе, где получил приставку New. Santa Fe New предлагался с бензиновыми моторами 2,4 л (174 л.с.) и 2,7 л (188 л.с.), а также с турбодизелем 2,2 CRDi (150 л.с.). Бензиновый 2,4 л и турбодизель агрегатировались с 5-ступенчатой «механикой». Для мотора 2,4 и 2,7 л так же полагался 4-скоростной «автомат», а для 2,2 CRDi – 5-ступенчатый.

Hyundai Santa Fe New (2006-2009 гг.)

В 2008 и 2009 годах произошли небольшие изменения в оснащении Хендай Санта Фе 2 и внутренней отделке салона. В конце 2009 года был произведен более объемный рестайлинг, после которого Santa Fe получил добавку F/L. На американских Санта Фе 2 взамен бензинового 3,3 л стал устанавливаться V6 объемом 3,5 л мощностью 280 л.с., а пару моторам составил 6-ступенчатый «автомат». На Европейском континенте был исключен из списка доступных V6 емкостью 2,7 л, а мощность дизельного 2,2 CRDi была увеличена до 197 л.с. 5-ступенчатая механическая коробка передач была заменена 6-скоростной, а «автомат» получил шесть ступеней.

Хендай Санта Фе второго поколения пользовался большой популярностью и, по мнению Европейских автомобильных аналитических изданий, входил в десятку лучших. Не менее популярен большой кроссовер и у нас в России, уступая по объему продаж только Митсубиси Аутлендер XL.

Двигатели

Бензиновые моторы Hyundai Santa Fe II очень надежны и не доставляют хлопот владельцам. На V6 2,7 л после 100 000 км иногда сдаются «катушки зажигания» (800-1100 рублей за штуку). Катализаторы ходят более 150-200 тыс. км. На этом же пробеге начинает подтекать радиатор. Медленную утечку можно и не заметить, здесь необходимо внимательно следить за уровнем охлаждающей жидкости в бачке. Из-за особенности конструкции бачка на дне всегда остается небольшое количество антифриза, даже когда в системе жидкости уже почти нет. В результате – перегрев – деформация – замена двигателя.

Hyundai Santa Fe F/L (2010-2012 гг.)

Дизельные моторы требуют к себе более пристального внимания. Проблемы чаще начинаются после заправки некачественной соляркой. Ресурс форсунок более 100-150 тыс.км. Стоимость новых форсунок колеблется в больших пределах от 6-12 до 18-20 тыс. рублей. При пробеге более 100-150 тыс. км владельцы дизельных Санта Фе New начинают замечать небольшой стук. Одна из причин – износ муфты ТНВД. Чуть реже виной тому становится ролик натяжителя приводного ремня. На дизельных Santa Fe F/L владельцы так же отмечают посторонние звуки, чаще в холодное время года. Это стрекочет регулятора давления топлива.

Одна из причин затрудненного запуска с приходов холодов после 100-120 тыс. км – свечи накала. При более длительном использовании свечей нередки случаи прикипания свечей и их обламывание при попытке заменить. Для извлечения «обломыша» придется снимать головку блока.

Примерно к 100-150 тыс. км может начать подклинивать шток вакуумного регулятора положения лопаток в турбине. Один из предупредительных признаков – слетающий патрубок наддува на входе в интеркулер из-за передува турбины. Сам турбонагнетатель живуч, но при пробеге более 150-180 тыс. км нет-нет, да и начинает «гнать масло». Стоимость нового – около 50 тыс. рублей. При пробеге более 150-200 тыс. км встречается пробой прокладки головки блока цилиндров.

Трансмиссия

Механическая и автоматическая коробки передач очень надежны. Один из неопасных неизлечимых недостатков «автомата» — толчки/пинки при переключениях после длительного движения в пробках. Технически проблема не решается, немного сгладить ситуацию удается после замены масла в коробке. На Santa Fe F/L при пробеге более 40-60 тыс. км сталкиваются с необходимостью замены переключателя положений рычага АКПП (1-3 тыс. рублей).

Hyundai Santa Fe New (2006-2009 гг.)

За передачу тяги на задние колеса (до 50%) отвечает многодисковая фрикционная муфта, управляемая электроникой. Муфта легко перегревается при пробуксовке, а частые выезды на бездорожье быстро ее приканчивают. Стоимость новой муфты около 60-80 тыс. рублей, восстановленной – около 20-25 тыс. рублей. Муфта ремонтопригодна, затраты на ее восстановление – около 5 тыс. рублей.

В 2008 году в конструкцию электромагнитной муфты были внесены незначительные доработки, которые немного повысили ее надежность. Первые признаки выхода из строя узла – пинки/толчки/удары при движении с вывернутыми колесами. Как правило, муфта выхаживает более 100-150 тыс. км. Часто встречаемые неисправности: пропадание контактов в разъемах или обрыв обмотки электромагнита, а так же рассыпание подшипника.

Подвесной подшипник карданного вала ходит более 100-150 тыс. км. Новый подшипник стоит около 5-6 тыс. рублей, работа по его замене оценивается сервисами в 2 тыс. рублей. При пробеге боле 150-180 тыс. км возможно понадобится замена эластичной муфты карданного вала (5-7 тыс. рублей). Сальник заднего редуктора может «засопливить» при пробеге более 150-200 тыс. км.

Внутренний ШРУС ходит более 100-120 тыс. км. Стоимость привода в сборе около 16-19 тыс. рублей, а работа по его замене потребует около 1-1,5 тыс. рублей.

Ходовая

Hyundai Santa Fe F/L (2010-2012 гг.)

Передние амортизаторы Hyundai Santa Fe New сдаются при пробеге более 80-100 тыс. км. На Santa Fe F/L родные передние стойки начинают течь при пробеге чуть более 20-40 тыс. км. Чаще амортизаторы «умирают» в морозы. Опорные подшипники передних стоек Santa Fe F/L приходится менять после 40-60 тыс. км.

Втулки переднего и заднего стабилизатора служат более 60-100 тыс. км. Стоимость втулок около 100-200 рублей за штуку. В идеале, чтобы заменить передние — необходимо опустить подрамник, что существенно увеличивает стоимость работ – до 6-8 тыс. рублей. Но при определенной сноровке можно обойтись без опускания подрамника.

Владельцы Санта Фе F/L зимой часто жалуются на скрип сзади – причина втулки заднего стабилизатора. Стойки стабилизаторов ходят более 40-60 тыс. км. Стоимость стойки около 600-1000 рублей.

Не отличаются живучестью и задние ступичные подшипники, требующие замены при пробеге более 60-100 тыс. км. Подшипники меняются в сборе со ступицей, работа по замене стоит около 1,5-2 тыс. рублей, а сама ступица — около 4-6 тыс. рублей. Хендай Санта Фе F/L нередко «щелкает» в первый момент начала движения. Подтяжка передней ступичной гайки решает проблему, но ненадолго, через некоторое время щелчки появляются вновь.

Рулевая рейка Santa Fe F/L может застучать при пробеге более 20-40 тыс. км. На New такой дефект встречается реже.

Другие проблемы и неисправности

Кузовное железо в местах появления сколов цветет не сразу. Металл к коррозии не склонен. В редких случаях на Santa FE встречаются вспучивания краски на крыше и вокруг рамки лобового стекла. Фары нередко запотевают: после мойки, в дождь или зимой. Многие владельцы еще новых автомобилей жаловались на плохое закрытие дверей, которыми приходилось хлопать по три раза. Одна из причин — жесткие уплотнители. Поправить ситуацию удавалось после регулировки скобы замка дверей.

Пластик салона Хендай Санта Фе 2 легко царапается и часто поскрипывает, особенно зимой. Причем салон обновленной F/L скрипит сильнее. Свою лепту в акустический дискомфорт вносит дребезжание задней шторки багажника и раздельных спинок дивана. Легко царапается кожа сидений. Руль F/L облазит уже после 20-40 тыс. км. Дилеры производили замену рулевого колеса по гарантии, но через год-два ситуация повторялась. Производитель не стал устранять данную проблему, по-видимому сосредоточившись на создании нового поколения Санта Фе.

При пробеге более 150-200 тыс. км может отказать моторчик привода заслонок климатической установки, отвечающий за распределение потоков. На Хендай Санта Фе F/L встречается беспричинное загорание ESP с мигающей индикацией включения полного привода. После выключения зажигания все проходит. Причиной такого явления может стать плохой контакт в точках крепления массы, «кривая» установка сигнализации или причуды блока селектора переключения передач. Сигнализатор ESP так же может загореться из-за подгорания контактов выключателя стоп-сигналов педали тормоза («лягушка»).

Заключение

В итоге получается Хендай Санта Фе 2 вполне надежный автомобиль, если не брать во внимание стойкость некоторых элементов подвески и др. мелочи. Не зря авторитетные автомобильные издания запада внесли Hyundai Santa Fe в десятку лучших. Огорчает проведенный рестайлинг модели, который наряду с небольшими улучшениями, в отдельных направлениях был проведен по пути даунсайзинга. Видимо, чтобы не сильно увеличить цену обновленного Santa Fe.

Источник