Как обварить уаз трубой

Как обварить уаз проф трубой

Усиления УАЗ «Буханка»

Многие владельцы УАЗ «Буханка» через некоторое время после начала езды на данном транспортном средстве задумываются об улучшении его технических средств путем тюнинга.

Специально с этой целью выполняется так называемое усиление, которое можно выполнить как комплексно, так и по отдельности для разных элементов машины.

Усиление кузова УАЗ «Буханка»

Для улучшения «Буханки» необходимо усилить кузовные панели, используя приварку качественных ребер жесткости, которые устанавливаются непосредственно под шумоизоляционные элементы, а также обшивку салона.

Кроме того, можно улучшить качество сварки деталей. Не менее важно увеличить и жесткость боковых панелей в месте их перехода в потолок и пол. Для этого вверху закрепляют пластины, а внизу вместо заводских брусьев из дерева рекомендуется установить профили из металла и зафиксировать сваркой.

Усиление рессор УАЗ «Буханка»

Достаточно часто водителей беспокоит такой вопрос, как возможность увеличения грузоподъемности машины. Достичь данной цели можно за счет усиления рессор с помощью установки дополнительных листов.

При необходимости можно усилить одну либо сразу две (переднюю и заднюю) рессоры УАЗ «Буханка». Одним из преимуществ такой процедуры является улучшение устойчивости автомобиля в случае перегрузки.

Усиление дверей УАЗ «Буханка»

Со временем качество функционирования дверей «Буханки» заметно ухудшается. Это обуславливается тем, что их элементы постепенно изнашиваются и между ними могут образовываться зазоры.

Для усиления дверей в транспортном средстве следует заменить обшивку, специальные приварить металлические косынки. Подобное решение проблемы также позволит сделать кузов немного жестче.

Усиление задних дверей УАЗ «Буханка»

В большинстве случаев усиление задних дверей в транспортном средстве не удается выполнить за счет приваривания небольших косынок в углах кузова. Ведь проемы будут недостаточно жесткими, да и проем уменьшиться, что будет препятствовать плотному закрытию дверей.

Поэтому специалисты рекомендуют установить металлический каркас, изготовленный из труб. Он надежно приваривается к внутренним поверхностям кузова. Дополнительно к дверям крепятся металлические вставки, что сделает их более прочными.

Усиление проема УАЗ «Буханка»

Немалая часть водителей «Буханки» знают о том, что в данной модели транспорта по ребру дверного проема со временем образуются трещины разных размеров. Кроме того, стойка может вообще лопнуть, благодаря чему закрывание дверей на ней появляются заметные прогибы.

Для усиления проемов рекомендуется обварить их квадратными металлическими трубами, установить косынки и распорки.

Усиление разных частей УАЗ «Буханка» позволяет не только улучшить кузов машины, но и продлить его эксплуатационный срок.

Самостоятельное восстановление кузова Буханки

15 декабря 2013 — КУЛИБИНСК КЛУБ

ВОССТАНОВЛЕНИЕ КУЗОВА БУХАНКИ

поперечные лонжероны проф труба 60х40 .продольные 50х25.элементы пола покупные.

весь техпроцесс изложен в фото:

Вот так, имея руки, растущие из правильного места, немного свободного времени и подручные материалы, можно даже самое ржавое ведро превратить в более-менее приличный автомобиль.

Конечно, если речь идет о более дорогих машинах, то тут уж лучше обратиться к профессионалам и не тратить ни время, ни силы, ни деньги,

Тем более, что в случае с иномаркой самодельное обновление будет очень выделяться на фоне других частей кузова.

Даже элементарный подбор оттенка цвета кузова — работа для разбирающихся людей.

На настоящий момент существует огромная палитра цветов, тонов и полутонов в лакокрасочных материалах, используемых для покрытия кузова.

Компании, специализирующиеся на кузовных работах, например, Центр кузовного ремонта в Уфе, имеют в своем арсенале материалы, максимально приближенные к материалам, которые используют производители автомобилей.

Поэтому, вы можете, если очень хочется проводить эксперименты со своим автомобилем, но если он относится к среднему или дорогому сегменту, то лучше доверить его специалистам.

Ведь ремонт кузова имеет несколько этапов в зависимости от повреждений.

Это могут быть легкие царапинки и сколы лакокрасочного покрытия, а может потребоваться восстановление отдельных элементов или даже замена крупных частей кузова.

И тут уже недостаточно обезжирить, прогрунтовать и покрасить.

Будут необходимы работы по восстановлению формы и габаритов кузова, специальная антикоррозийная обработка, подгонка деталей, устранение зазоров между ними и уже потом весь спектр малярных работ.

Поэтому для ремонта кузова необходимы как минимум два специалиста — жестянщик и колорист.

И любой уважающий себя центр ремонта кузова должен иметь в штате этих специалистов.

Поэтому — не тратьте зря время и деньги, а просто найдите хороших специалистов.

И ваша машинка засияет как новенькая!

Ведь от вида кузова зависит общее представление о машине и ее хозяине.

Обварка уаза профильной трубой

Обварка уаза профильной трубой

Многие владельцы УАЗ «Буханка» через некоторое время после начала езды на данном транспортном средстве задумываются об улучшении его технических средств путем тюнинга.

Специально с этой целью выполняется так называемое усиление, которое можно выполнить как комплексно, так и по отдельности для разных элементов машины.

Усиление кузова УАЗ «Буханка»

Для улучшения «Буханки» необходимо усилить кузовные панели, используя приварку качественных ребер жесткости, которые устанавливаются непосредственно под шумоизоляционные элементы, а также обшивку салона.

Кроме того, можно улучшить качество сварки деталей. Не менее важно увеличить и жесткость боковых панелей в месте их перехода в потолок и пол. Для этого вверху закрепляют пластины, а внизу вместо заводских брусьев из дерева рекомендуется установить профили из металла и зафиксировать сваркой.

Усиление рессор УАЗ «Буханка»

Достаточно часто водителей беспокоит такой вопрос, как возможность увеличения грузоподъемности машины. Достичь данной цели можно за счет усиления рессор с помощью установки дополнительных листов.

При необходимости можно усилить одну либо сразу две (переднюю и заднюю) рессоры УАЗ «Буханка». Одним из преимуществ такой процедуры является улучшение устойчивости автомобиля в случае перегрузки.

Усиление дверей УАЗ «Буханка»

Со временем качество функционирования дверей «Буханки» заметно ухудшается. Это обуславливается тем, что их элементы постепенно изнашиваются и между ними могут образовываться зазоры.

Для усиления дверей в транспортном средстве следует заменить обшивку, специальные приварить металлические косынки. Подобное решение проблемы также позволит сделать кузов немного жестче.

Усиление задних дверей УАЗ «Буханка»

В большинстве случаев усиление задних дверей в транспортном средстве не удается выполнить за счет приваривания небольших косынок в углах кузова. Ведь проемы будут недостаточно жесткими, да и проем уменьшиться, что будет препятствовать плотному закрытию дверей.

Поэтому специалисты рекомендуют установить металлический каркас, изготовленный из труб. Он надежно приваривается к внутренним поверхностям кузова. Дополнительно к дверям крепятся металлические вставки, что сделает их более прочными.

Усиление проема УАЗ «Буханка»

Немалая часть водителей «Буханки» знают о том, что в данной модели транспорта по ребру дверного проема со временем образуются трещины разных размеров. Кроме того, стойка может вообще лопнуть, благодаря чему закрывание дверей на ней появляются заметные прогибы.

Для усиления проемов рекомендуется обварить их квадратными металлическими трубами, установить косынки и распорки.

Усиление разных частей УАЗ «Буханка» позволяет не только улучшить кузов машины, но и продлить его эксплуатационный срок.

Предлагаю ознакомиться с моим вариантом изготовления передних арок на УАЗике из профильной трубы 40х25х1,5.
Для начала определим середину арки, у меня получилось примерно 670 мм от передней двери.

Саму трубу решено было пустить низом по верхней кромке стандартной арки.
Итак, берем трубу длиной примерно 1540 мм (1,54 м) (На фото показана труба чуть короче, чем надо).
От торца на расстоянии примерно 520 мм делаем 9 пропилов кругом толщиной 2,5 мм, через 15 мм, от крайнего пропила отступаем 480 мм и делаем опять 9 пропилов, остается хвост примерно 300 мм.

Подгинаем по верхней кромке стандартной арки и провариваем. Прикладываем и обводим.

Саму арку я резал по середине между верхней и нижней границами.

Давно ничего не писал, но это не значит, что ничего не делал.

Работы по кузову до сих пор не закончены, осталось переварить передние арки и пол под водителем и пассажиром. Потом нужно заварить обрезанные передние и салонную дверь.

Самое главное сделано до холодов: обрезан кузов под большие колеса, все обварено профильной трубой 20х40, заменена часть сгнившей юбки, загрунтовано, зашпаклевано и покрашено. Весной будет полная окраска кузова.

В этом отчете хочу показать процесс обварки кузова.

Ремонт и замена двигателей УАЗ своими руками

Ремонтировать «уазовские» движки удобно:

• моторы не отличаются сложностью;
• запчасти доступны, и есть в наличии во многих автомагазинах;
• детали на двигатель стоят недорого.

У моторов Ульяновского завода есть свои характерные «болезни», и не все автовладельцы оставляют «родной» движок – ставят ДВС от других моделей авто. В этой статье мы рассмотрим особенности ремонта двигателя УАЗ, характерные неисправности моторов, а также возможные варианты замены УАЗоавских силовых агрегатов.

Линейка Ульяновских моторов

УМЗ свою историю начинает с 1944 года, когда Приказом Наркома было создано акционерное общество. Сначала завод выпускал малолитражные двигатели для зарядки аккумуляторов и подвижных электростанций, а первый автомобильный ДВС сошел с конвейера в 1969 году.

Мотор получил название УМЗ 451, и имел очень много общего с силовым агрегатом «Волги» ГАЗ 21. С 1971 года ДВС 451 модернизировали, и он получил индекс 451М, этому двигателю был присвоен «Знака Качества». В конце 70-х и в начале 80-х годов прошлого столетия на автомобиле УАЗ 469 («козлик») и УАЗ 452 («буханка») ставился ДВС УМЗ-414, а с 1989 года выпускался УМЗ 417 мощность 90 л. с.

Все ульяновские моторы до середины 90-х годов имели объем 2,445 л, а также диаметр цилиндров 92 мм. В 1996 году началось производство ДВС УМЗ-421, этот силовой агрегат отличался увеличенным до 100 мм диаметром цилиндров и большим объемом (2,89 л). Начиная с 1997 года, Ульяновский завод поставляет силовые агрегаты для автомобилей ГАЗ, и это модели:

• 4215;
• 4213;
• 4216 в различных модификациях;
• Evotech 2.7.

Усиление проема УАЗ «Буханка»

Немалая часть водителей «Буханки» знают о том, что в данной модели транспорта по ребру дверного проема со временем образуются трещины разных размеров. Кроме того, стойка может вообще лопнуть, благодаря чему закрывание дверей на ней появляются заметные прогибы.

Для усиления проемов рекомендуется обварить их квадратными металлическими трубами, установить косынки и распорки.

Усиление разных частей УАЗ «Буханка» позволяет не только улучшить кузов машины, но и продлить его эксплуатационный срок.

4 / 5 ( 84 голоса )

Двигатель УАЗ 417

Двигатель ульяновского завода модели 417 выпускается в различных модификациях, имеет алюминиевые блок и головку блока цилиндров, 4 цилиндра в один ряд, по 2 клапана на цилиндр. «417-ые» моторы имеют карбюраторную топливную систему:

• на модификацию 417 устанавливается однокамерный карбюратор;
• УМЗ-4178 оснащается двухкамерным карбюратором.

Технические характеристики УМЗ-417 следующие:

• объем – 2445 см³;
• мощность – 90 л. с.;
• диаметр поршней – 92 мм;
• степень сжатия (компрессия в цилиндрах) – 7,1;
• ход поршня – 92 мм;
• тип применяемого топлива – бензин А-76.

У ДВС УМЗ-417, кроме 4178, также существуют и другие модификации:

• 4175 – двигатель, рассчитанный на использование бензина Аи-92 (98 л. с., степень сжатия – 8,2);
• 10-10 – ДВС с головкой блока от модели 421 и с резиновым задним сальником.

Усиление задних дверей УАЗ «Буханка»

В большинстве случаев усиление задних дверей в транспортном средстве не удается выполнить за счет приваривания небольших косынок в углах кузова. Ведь проемы будут недостаточно жесткими, да и проем уменьшиться, что будет препятствовать плотному закрытию дверей.
Поэтому специалисты рекомендуют установить металлический каркас, изготовленный из труб. Он надежно приваривается к внутренним поверхностям кузова. Дополнительно к дверям крепятся металлические вставки, что сделает их более прочными.

Двигатель УАЗ 421

Двигатель УМЗ-421 производится с 1996 года, устанавливается на ульяновских моделях:

Вместо сальниковой набивки в качестве заднего уплотнения коленвала на этом моторе применяется резиновый сальник. Этот мотор имеет следующие характеристики:

• объем – 2890 см³;
• мощность – 98 л. с.;
• диаметр поршней – 100 мм;
• степень сжатия (компрессия в цилиндрах) – 8,2;
• ход поршня – 92 мм;
• тип применяемого топлива – бензин Аи-92.

Также есть версия ДВС, рассчитанная на бензиновое топливо А-76, мощность такого силового агрегата – 91 л. с. (соответственно, степень сжатия – 7,0). Моторы УМЗ-421 комплектуются карбюраторами типа К-151Е.

Ремонт, как неизбежность

В простонародье «бобик» (Уаз 469) — автомобильное средство председателей больших советских колхозов, и сегодня колесят просторы российских глубинок. Другой его прототип, «буханка» является настоящим минивэном, успешно эксплуатируемым на бездорожье.

Обе машины подвержены быстрому износу кузовных деталей ввиду жесткой эксплуатации, постоянного соприкасания с влагостной средой и т. д. На кочках и ухабинах трясет ходовую, элементы которой тоже со временем приходят в негодность, какого бы хорошего качества они ни были.

Восстановление кузова своими руками

Хорошо то, что отечественные автомобили можно отремонтировать даже в чистом поле, имея с собой пару гаечных ключей. Если же провести ремонт в гараже со всем требуемым оборудованием, результат будет впечатляющим.

Ремонт двигателя УАЗ своими руками

Двигатели Ульяновского моторного завода отличаются простотой конструкции и высокой ремонтопригодностью, и так как моторы УМЗ несложные, многие водители производит ремонт двигателей УАЗ своими руками. Капремонт всегда производится со снятием и установкой силового агрегата, разборкой и сборкой ДВС, чтобы двигатель после ремонта долго работал, необходимо грамотно произвести дефектовку.

Что нужно учитывать при самостоятельном ремонте:

• во время дефектовки необходимо осмотреть все детали и выяснить, какие из них нуждаются в обязательной замене. Часто водители при ремонте ДВС УМЗ не обращают внимания на состояние распредвала, толкателей, бронзовых верхних втулок шатунов, поэтому после запуска отремонтированного двигателя с удивлением отмечают имеющиеся в нем стуки;
• замерять коленчатый и распределительный вал необходимо не штангенциркулем, что нередко делают автовладельцы, а микрометром, соответственно, измерительным инструментом необходимо уметь пользоваться. Если установить распредвал с изношенными опорами, давление в системе смазки будет недостаточным, и двигатель придется переделывать заново;
• При дефектовке следует внимательно осмотреть шестерни – часто бывает так, что с одной стороны зубья толстые, а на каком-то небольшом участке они износились. Вообще лучше не экономить, купить распределительную шестерню новую;
• также не все автовладельцы обращают внимание на состояние направляющих втулок клапанов. Если клапана во втулках люфтят, собранный двигатель не будет иметь достаточной мощности, а при изношенных направляющих выпускных клапанов в районе головки блока цилиндров будет слышен звук, похожий на подсекание приемной выхлопной трубы;
• зазоры в новых поршневых кольцах проверяют, устанавливая их цилиндры, в которых они будут работать (кольца подбирает по каждому цилиндру). Если зазор слишком маленький, кольца следует аккуратно подточить до необходимого минимального зазора (0,25 мм), поршневые кольца с большими зазорами ставить вообще не рекомендуется (более 0,5-0,6 мм);
• на масляном насосе экономить не следует, лучше сразу установить новый маслонасос.

Разборку снятого двигателя производим следующим образом (рассмотрим на примере двигателя УМЗ-417):

• отсоединяем от головки блока коллектор в сборе с карбюратором. Труднее всего подлезть к двум внутренним гайкам, поэтому следует пользоваться торцевым ключом (стандартные гайки обычно на 14 мм);
• снимаем клапанную крышку (6 винтов или болтов);

демонтируем привод трамблера, снимаем две боковые крышки толкателей;

раскручиваем гайки крепления оси коромысел (4шт.), снимаем ось. Вынимаем штанги (их 8 шт.), а затем и толкатели (тоже 8 шт.);

отворачиваем гайки крепления ГБЦ, демонтируем головку блока. Головка может сидеть плотно, но больших усилий для ее съема прикладывать не нужно, и при снятии следует постараться не повредить поверхность ГБЦ;

зачем снимаем шкив коленчатого вала, отворачиваем храповик. Его можно отвернуть резкими ударами молотка в направлении против часовой стрелки;

затем следует демонтировать ступицу, для ее снятия необходимо воспользоваться специальным заводским или самодельным съемником. При демонтаже необходимо зафиксировать коленвал от вращения;

следующие действие – снятие поддона (масляного картера). После отворачивания всех гаек следует аккуратно постучать молотком по поддону, и если картер не сходит, можно поддеть его отверткой, просунув ее между блоком и плоскостью поддона. Прокладку жалеть не стоит (она все равно под замену), главное – не повредить поверхности деталей;

снимаем масляный насос, он держится на четырех гайках;

демонтируем крышку распредшестерен (раскручиваем 7 гаек);

сворачиваем шатунные гайки, демонтируем крышки шатунов, вынимаем поршни вместе с шатунами. Следует демонтировать по одному шатуну и тут же наживлять крышки по местам – крышки нельзя путать между собой, они не взаимозаменяемые;

отворачиваем гайки коренных крышек, демонтируем крышки, вытаскиваем коленвал в сборе с шестерней, маховиком и сцеплением;

проворачиваем распредвал так, чтобы под отверстиями в распредшестерне появились болты. Торцовым ключом откручиваем два болта на 12, демонтируем распредвал вместе с шестерней.

Источник