Как опустить уаз хантер

Содержание

Как опустить уаз хантер
Клуб УАЗ Патриот
Можно-ли опустить РК на 1 дюйм?
Можно-ли опустить РК на 1 дюйм?
Как опустить уаз хантер

Как опустить уаз хантер

>а есть ли изменения в управляемости при замене дисков с меньшим вылетом

Я одновременно поменял диски (на КРАМЗ -40) амы-спереди «Плаза» , сзади от ГАЗ-53, управляемость улучшилась на порядок, пропали рысканья и перестановки, не шарахается, на трассе как влитой. Правда что больше повлияло, не знаю. Приятель, прокатившись со мной, сказал что он при таких маневрах уже перевернулся-бы (у него 31519 2002г на пружинах, без доводок), езжу весьма шустро.

Гидрак отключил к чертям, т.к. плавал. Щас более менее управление, но все-равно с рессорным канешна не сравнить. На том уверенно как-то ездил, а здесь есчо и кидает в добавок.
Как бы улучшить устойчивость на дороге ? Может поставить дополнительный лист рессоры (назад) или еще по амортизатору на каждую сторону ? 🙁

Мое мнение, не нужно ГУР отключать. К нему нужно просто привыкнуть, научиться чувствовать. Я со своим примерно через месяц «сроднился», сейчас вообще никаких неудобств от ГУРа не испытываю, смотрю на него только положительно.
После установки дополнительного (четвертого) листа рессоры сзади, никаких изменений в управляемости не ощутил. Только машина повыше стала:D

Всем привет !
Вот, приобрел Хантер «Classic» с дв. УМЗ-4213 и с 4-х ст. КПП. До этого ездил на Буханке.
И вот после Буханки все никак не привыкнуть к Хантеру, а именно к управлению. 🙁

Пружины лучше поменять на более благородные типа Килен и немного по-жестче. Доп. лист рессоры и по амортизатору на каждую сторону тоже не помешают. Но с аммортизаторами может лучше просто по одному хорошему подобрать (типа KONI, BOGE) и поставить взамен штатных. Это, конечно, что-то даст. Но еще немаловажное отличие Буханки от Хунтера в том, что в последнем мосты типа «Спайсер» и соответственно отличен шкворневой узел, что тоже очень сказывается на отличии в управляемости этих автомобилей. Говорят, помогает изменение угла наклона шкворней. И еще отличие есть в рулевых машинках, у Хунтера — это рулевая машинка ГУР, обычно борисовский или стерлитамакский. Так вот там изначально конструктивно заложена худшая информативность управления (т.к. неправильно подобраны золотники и т.д.). К сожалению, почти все новшества, к-рые превнеслись в схему стандартного УАЗ 469 заводом (конструкторами) в последнее десятилетие, ухудшили во многом данную машину как на бездорожье, так и, как это нестранно, на асфальте.

Ну вы ребят, даёте. Гидрак отключить, листов в рессоры понатыкать, пружины жестче. Блин. Куда жестче. Уже 4 кг/мм. У Рэнджровера для сравнеия спереди 2.3, а сзади 2.7! А это машина тяжелее УАЗа. На Гелендвагене тоже примерно такие показатели (2 с чем-то).

Я уже сегодня писал в другой теме что нужно не забыть вынуть синхронизаторы из КПП, снять электростартер и прописать кривой, инжектор тоже на выброс, поставить К-126, и самое главное — это слить нафиг антифриз и ездить на воде как «настоящий мужчина» сливая её зимой везде на парковках и выходя из дома с ведром. Да, и ВУТ обязательно отсоединить. Тормоза барабанные воткнуть вместо дисковых.

И ещё. Без полного салона картошки никуда не ездить. 🙂

А я бы посоветовал в первую очередь изменить геометрию заднего моста. Лучше всего опустить рессоры под мост, желательно наклонить их вперед т.е. передний шарнир должен быть на уровне или даже немного ниже оси колеса. Потом уже по желанию увеличить продольный наклон шкворня.

Гм. Чего то я не понял :confused: Это касательно заднего моста?
Т.е. мост крепится сверху рессоры?

>Т.е. мост крепится сверху рессоры?

Да, как на большинстве автомобилей, втч Джип Рэнглер.

>Гидрак уже выключен и к своим обязанностям не вернеца

>А подвеска слишком мягкая после Буханки. Мне не нравица такая. Надо жоще делать.

>Т.е. мост крепится сверху рессоры?

Да, как на большинстве автомобилей, втч Джип Рэнглер.

А как это сказывается на управляемости?

Сегодня заметил, что задний мост смещен влево. Замер линейкой выдал 7-8 мм. А я думал, что жопу на скорости кидает от ямок. И давление проверял. mad:
Короче, надо сдвигать. Мудохатся как, не слишком долго ?

7-8мм это настолько несущественно, что скорее всего не повлияет на поведение а/м.

>А как это сказывается на управляемости?

Положительно для заднеприводного автомбиля (коим УАЗ является на дороге). Заднеприводные автомобили склонны к избыточной управляемости (натурально), в связи с этим задние подвески конструируют так, чтобы при кренах в поворотах, задний мост доворачивался в сторону недостаточной поворачивамеости и компенсировал этот эффект. На УАЗе же мост наоборот доворачивается в ещё в сторону избыточной поворачиваемости и тем самым усугубляет этот эффект. Отсюда и рысканье. Чуть дернул руль, машина накренилась, задний мост довернулся, нужно выпрямлять траекторию рулем, накренился в другую сторону итд итп.

Есть ещё один способ борьбы с избыточной поворачиваемостью: постоянный полный привод. Натурально нейтральную поворачиваемость полного привода очень сложно «испортить» даже очень сильными косяками в кинематике подвески. Требования сильно снижаются. На Роверах например таки образом решили много проблем. И это правильный путь.

что мы имеем- уаз-31512, просевшую, жесткую ресорную подвеску, с неодекватной реакцией на неровностях.
что хотим- мягкость, курсовую устойчирость, лифт и по возможности больший ход подвески.

соображения:
1) оставить все как есть, промазать ресоры, проставки ресора-рама, из приимуществ только лифт и простота, но нет хода подвески, лифтуемся серьгами, появится ход, но колбасить наверно начнет еще сильней.
2) встречал идею стабилизировать ресоры тягой панара, в принципе возможно при малых ходах подвески и тяге как можно параллельней мосту. просто. но че то. как то. не греет.
3) пружинная подвеска — везде.
впереди однозначно на продольных тягах(клюшках 3160), и тяге панара, для согласования работы с кинематикой рулевой таги.
сзади либо тоже самое ( но чувствую в наших краях за разумные деньги и две тяги найти будет проблеметично), либо «А»-образный рычаг, но нужен надежный донор для шаровой опоры (еще не искал).
вроде получаем лифт, устойчивость, ну а ход будет зависить от характеристики пружин (скорей всего будут от 3160).

предупреждаю, это не советы, это то что я думаю для себя. пролистал весь раздел но в темах в основном ресоры, замена на 4-х листовые и про серьги, может конечно что и пропустил.
склоняюсь к пружинной, но что буду делать будет зависеть от возможности, предложений и полученной информации.
с уважением выслушаю где я неправ.

Источник

Клуб УАЗ Патриот

Форум всероссийского клуба владельцев УАЗ Патриот

Темы без ответов
Активные темы
Поиск
Наша команда

Можно-ли опустить РК на 1 дюйм?

Сообщение Nomad » Пт фев 17, 2012 13:05

У меня такой-же лифт 3 дюйма, стоят проставки рама-рессора 60 мм, т.е., фланец кардана у моста ни разу не параллелен фланцу на РК, на скорости 95-105 появляется неприятная вибрация. Возможно, это меньшее зацепление кардана в шлицах, но на Крузерах и Раннерах РК явно ниже нашего стоит. Сначала думал «вот идиоты, это-же проходимость ухудшает. «, пока не узнал ресурс карданов и крестовин у Крузеров и не взглянул на угол наклона заднего кардана под Крузером-105. Понятно, что установка прямого кардана может избавить от вибрации, но интересно узнать мнения монстров перед очередным улучшайзингом. Естественно, угол переднего кардана пострадает, но он редко работает на скоростях 80-110.

Сообщение Nomad » Сб фев 18, 2012 10:15

Куплю куски квадратных труб разной толщины, попробую опустить балку PK/КПП и подвесной.
По информации местного магазина УАЗ при лифте Патриота на 80 мм у прямого кардана АДС от Симбиря может не хватить длины шлицов на ямах. Рекомендовали опускать подвесной для начала.

Сообщение Дробильщик » Ср фев 22, 2012 10:07

Сообщение Nomad » Ср фев 22, 2012 13:23

Сообщение Nomad » Ср фев 22, 2012 13:29

Выдержка из бортового журнала:

Произвел замеры углов трансмиссии c лифтом 3 дюйма:

Грунт/центр крестовины у РК = 620 мм
Грунт/центр крестовины у подвесного = 540 мм
Грунт/центр крестовины у хвостовика ЗМ = 390 мм
Кардан состоит из двух равных частей по 630 мм

Таблица синусов дает следующие результаты:
Угол наклона первой части кардана = 7 град. 20 мин.
Угол наклона второй части кардана = 13 град. 50 мин.
Изменение угла наклона вала ЗМ после лифта проставками 60 мм = 2 град. 40 мин.

Таким образом, плоскость фланца ЗМ непараллельна плоскости фланца РК на величину 2 град. 40 мин., а углы работы двух крестовин превышены на 6 градусов 30 минут.

Решение проблемы вибрации на скорости 95-105 видится в опускании подвесного на 35 мм, если не трогать РК, либо наклонении РК на дополнительные 2 град. 40 мин. методом установки проставок под балку РК/КПП и опускании подвесного на толщину этой проставки плюс 35 мм для приведения плоскостей фланцев кардана в параллельные плоскости и выпрямления кардана.

Источник

Как опустить уаз хантер

Точнее хочешь опустить вниз задние точки крепления силового агрегата??

Да ,опустить где -то на 1,5-2см

Достаточно, если учесть что ДВС и агрегат КПП и РК это одно целое,то и переделывать нужно все его точки крепления . ;););)

+100 Можно конечно игнорировать это дело и опустить только задние точки двс но это повлекёт за собой другие последствия но никак не решит проблему с передним карданом
Не в обиду uaz16 ты сначала делаешь а потом думаешь как решить проблему после того что сделал Лучше расскажи для каких целей машина и какие преобразования хочешь сделать Тебе скажут как лучше и меньше гемора

НИКУЯ СЕБЕ куды так много. 😀 Судя по подписи у вас 33 тапки, а вы его так сильно лифтуете . 🙄 Достаточно, если учесть что ДВС и агрегат КПП и РК это одно целое,то и переделывать нужно все его точки крепления . ;););)

Мне нравиться высокие внедорожники. Я думаю ,что 1,5-2 см.можно обойтись малой кровью!

Лучше оставь эту безумную затею пока ты сосем не доломал машину и начинай изучать информацию на форуме
И ничего страшного что первый раз в первый класс
Для начала вот для тебя хорошая тема
http://forum.uazbuka.ru/showthread.php?t=39380&page=77

Опустив раздадку, я хочу изменить угол работы переднего кардана,посмотри по другим форумам,на многих сайтах ,часто применяемая мера .Это запасная мера ,скоро на передний кардан установлю сдоенный шарнир, который состоит из двух крестовин у РК и одной около моста. Он избавит от вибраций .Мне нравиться лифтованые машины ,не нравиться вырезанные арки . А ты что на стоке ездишь ,чтобы проблемы не думать как решать.

Ссылка твоя не открываеться, форум ты сам изучай,любопытно ты сам давно таким грамотным стал! ?Сам на стоке не бойсь,что бы не нарушить,высочайшую,высокоинтелектуалную подвеску твоего уаза,все бы такие на форуме были теоретики.

Дааа-а!
Такой лифт может очень быстро опусть вас. На землю.

Почему? Лифт выполнен правильно,рессоры+проставки между рамой и рессорой

uaz16, изучай матчасть. Ссылка прекрасно открывается. А затея безумная, в смысле непродуманная.

В чем моя ошибка.

Лифт выполнен правильно

лифт подвески — это по умолчанию не правильно:)

ИМХО, опустив задние крепления силового агрегата сделаешь еще хуже — углы установки шарниров поменяюццо в худшую сторону (в идеале они ваще должны быть одинаковыми)

Думаю не стоит «наезжать» на человека, не знаю его 😉 Тем более, что у товарища Дмитрия монстрик на фбелах 😉

п.с. присоединяюсь к выше сказанному, лифт — зло, а лифт подвески еще большее зло 🙂
п.п.с. Но если уж опускать, то опускать всё, опустив только раздатку — окончательно убьёшь угол работы передней крестовины.

Посчитай рабочие углы кардана. Это же не ШРУС. Фото покажи, если есть, тогда более предметно.

Фото нет,угол запредельный,2-а выхода:1 установка кардана с большим углом (такой кардан стоит на заднем мосту ) 2)опустить кпп с рк

лифт подвески — это по умолчанию не правильно:)

У каждого свои вкусы,у всех свое мнение. В идеале ,а в реалности все по другому ,тем что опущу рк ,мне хуже не будет!

Если ты опустишь только раздатку — ты еще больше увеличишь и без того запредельный угол работы передней крестовины 😉

Думаю не стоит «наезжать» на человека, не знаю его 😉 Тем более, что у товарища Дмитрия монстрик на фбелах 😉

Лифт подвески это вещь, увеличивает угол рампы,въезда у мостовых а независимых клиренс и т. д. Не все ездят в горы ,но с дури можно и картинг кувыркнуть.

Выход 3 довернуть передний мост путём установки клиновидной проставки мост-ресора.

Тогда с кастором проблема может возникнуть, правда, при 15см лифте там уже с рулевыми тягами, наверное, совсем беда:-(
Правильнее тогда редуктор в чулках довернуть до нужного угла и передний и задний.
Иначе хоть весь кардан из крестовин собери, но если выход из раздатки и хвостовик моста не находятся на одной прямой — нормально работать такой привод не будет (уж лучше тогда на шрусы заменить и озадачиться их защитой ).

Выход 3 довернуть передний мост путём установки клиновидной проставки мост-ресора.

Проблему запредельного угла крестовины, которая у раздатки стоит, это не решит 😉

Скорее так: уменьшает радиус рампы 😉 Это да, только вот не настолько он велик на уазе-коротыше, это нужнее длиннобазникам 🙂
Угол въезда — тоже да, только не настолько он мал(52 градуса) даже у стокового уаза 😉

С независимой подвеской не сталкивался, но что-то мне подсказывает, что при той лифтовке, при которой увеличивается клиренс, заметно сокращаются ходы подвески 😉

Конечно каждый идёт своим путём но я считаю что луше лифтануть кузов немного и чуть подвеску чтоб получить похожий результат Так проблем меньше У меня на Хантере лифт кузова 65 мм подрезаны арки ФБЕЛ нормально стоит и никаких заморочек с карданами Лифтуя подвеску на 150мм . ты высоко поднимаешь центр тяжести (на опрокидывание авто опаснее будет) + карданы надо делать
По теме ЕСли так хочется то можно болгаркой отпилить крепления задней опоры двс от рамы и переварить их настолько ниже как тебе хочется

Грамотным стал лет этак 20 назад:razz: С тех пор по количеству собранных из под забора автомобилей ( на работе и дома) опыта прибавилось:razz: На счёт стока-достаточно на аватор посмотреть:razz: И на счёт теоретиков тоже самое:razz: По ссылке в разделе кузов есть темы про лифтовку
Не хочешь изучать -не надо Тогда не задавай дурных вопросов если ты тут умнее всех:razz:

+10000 сам это проходил . пришлось всё наместо возвращать

Источник