Как разобрать дверь уаз буханка

Головастик. Разболтана верхняя петля двери. Хочу вынуть ось, посмотреть-почистить соединение, заодно вкрутить отсутствующую ныне маслёнку.

Поделитесь тайным знанием, как вынуть ось петли.

Снимаеш дверь,откручиваеш петли,выкручиваеш пресс-масленку (если есть),переворачиваеш кверх ногами,зажимаеш в тиски.Из жучкиного клапана делаеш выколотку,чтоб внутрь вставлялась но бортик при этом на внешний край становился,и вытщательно отмочив во всех мыслимых субстанциях начинаеш высаживать оси.

Как это пресс-маслёнку. Откуда она там?

Закручивается в резьбовое отверстие на петле, и служит для смазывания шарнирного узла. Если её там нет, то придется купить.

Вообще то шлицы в нижней части оси, а в верхней отверстие М6 под пресс-масленку. Оси выбиваются прямо на кабине, ничего снимать не надо. Для этого желательно вымочить петли керосином или ВД, вывернуть масленки, вместо них ввернуть болты М6 длиной миллиметров 30 до упора, подставить под петлю опору (труба подходящего размера), и резким ударом
молотка выбить ось. Выбивал этим летом. УАЗу 23 года, никогда петли не смазывал. Пошли с первого удара.

Стоп, стоп! Опять, кто в лес, кто по дрова.
Если петли не снимать, и если выкрутить маслёнки (а расположены они сверху), то ось выбивается вверх. Тогда зачем вместо маслёнки вворачивать сверху болт.

Понятно.
Выкручиваем маслёнку, заворачиваем болт М6, выбиваем ось вниз.
Если не выбивается, снимаем петли, работаем в тисках.

Последнее уточнение. В оси резьба есть? Болт в неё вкручивается?
И за счёт чего ось держится в петлях?

Вкручивать без толку.
Мах рассверливается со стороны масленки диам 6-6,5 резьбовое отверстие насквозь не просверлить у меня были каленные стояли (можно не рассверливать если найти кусочек хорошей стали я брал длинный строительный дюбель) железкой делаешь подпорку на петлю что б не вибрировала при ударе, резаком нагревается до красна особенно обратная часть от масленки быстрым движением в отверстие вставляется выколотка (у меня строй дюбель см выше) удар молотка и оська вылетела для второй нужен помощник чтоб держать дверь операции те же.
Держится за счет конуса с накаткой на части где нет отв. под масленку

прикольно, а как выбивать если там болт 🙂
откручиваем масленку и выколоткой выбиваем ось.

Конечно, нужно с помощью болта стронуть ось, а дальше его выкрутить и выбивать подходящей выколоткой.

Да, только одно замечание — главное не переусердствовать с закручиванием, а то можно и резьбу сорвать, если ось наглухо сидит.

прочитал весь пост, так и не понял в какую сторону выбивать ось. в сторону масленки или в сторону шлицов?
у меня масленки снизу!

Бить нужно со стороны маслёнок, их предварительно снять и желательно через проставку как описывалось выше.

На всех нормальных машинах маслёнки с верху (имеются в виду буханки и 469:D)

Бить нужно со стороны маслёнок, их предварительно снять и желательно через проставку как описывалось выше.

На всех нормальных машинах маслёнки с верху (имеются в виду буханки и 469:D)

у меня Хантер, и масленки стоят снизу. а сверху видна шлицевая часть оси.

Значит, бить надо вверх тормашками. Снизу стучать, а пере этим на шлицы набрызгать WD-40.

У меня тоже двери стали болтаться, или осям крындец или самим петлям?

А что вообще есть в продаже по этому узлу? Оси отдельно продаются? или надо всетаки петлю покупать? Да, вот щас подумал. а там к дверям петля не приварена разве (что-то мне так помнится)?

У меня тоже двери стали болтаться, или осям крындец или самим петлям?

Продаётся отдельно ось петли. Половинка, которая на двери — приварена.

Выбивал я в разное время оси всех дверей, некоторые по нескольку раз. Всегда это делал на весу, подпирая дверные навесы чем-то снизу, обычно строил пирамидку из брусков и на нее тяжелую железку, прямо под навес подпиховал.
Один раз ось я выбитть все-таки не смог, так приржавела. причем, ту, котолрую сам ставил когда-то, но отец почти сразу снес в ДТП с нее масленку, а менять я сподвигнулся только через 9 лет это безобразие, вот и результат. В итоге ось эта все-таки была поменяна. Но вместе с навесом и дверью :). В другом ДТП дверь сильно пострадала.

Касательно самой оси. Вней есть канал до середины ее длины, оттуда боковое отверстие в спиральную канавку по поверхности. Это для смазки. Про резьбу под масленку сверху и шлицы снизу уже писали выше. Высверливать у меня тоже ее не получалось, несколько сверел сломал и все бестолку.

Касательно продажиновых деталей. Отдельно можно купить сами оси, масленки, навесы, которые крепятся к кабине, ну и двери, конечно :). Навесы бывают двух видов: под винты впотай, с коническими шляпкакми, и под обычные болты. В принципе, если даже навес под винты впотай, все равно можно болты закрутить, вроде там зазор достаточный между деталями навеса, и шляпки не мешают закрываться дверям.

В Вашем случае , я бы срезал старые петли и поставил бы новые..

когда я ставил свой уаз на учет, не мог найти номер кабины, гаишник ткнул в левый верхний шарнир и сказал искать тут. Отколупал краску и действительно нашел номер совпадающий с ПТС. так что менять его наверное низя. зато саму кабину можно;)

Да что Вы такое говорите?
На моем Головасте на левой верхней петле, которая крепится к кузову выбит номер и этот номер вписан в документы, как номер кузова. На каждом ГТО его с пристрастием проверяют.
Когда я, по незнанию, снял старую дверь вместе с петлями и поставил новую, естестественно без номера, то на ГТО меня завернули, отправили на криминалимстическую экспертизу, заставили привезти старую дверь с номерной петлей. Потом я петлю все-таки переставил и теперь берегу её в меру сил.

Вот и у меня все так же, Головаст 1979 года

я вот собрался менять кабинет на своем уазе, уже и другой прикупил. с номером который в ПТС проблем нет, все равно дверь свою ставить туда, а вот как номер этой самой кабины спрятать, который на правом «крыле» выбит не знаю

Зашпаклевать и закрасить 😀

Залудить, но если экспертиза будет, то «ренген» все одно покажет 🙁

У меня был аналогичный случай. С учета сняли машину с одним номером кузова (а/м АПВ-У-01), а когда стал ставить на учет,» господин полицейский», расковырял краску на левой верхней петле и записал ее номер. Причем эта часть петли не приваренна к двери.:confused:
Петли сильно изношены, поменяю их, а ноерной кусок петли буду возить в бардачке, при снятии с учета прикручу на место. Ну не менять же из за этого документы?

Залудить, но если экспертиза будет, то «ренген» все одно покажет 🙁

да кто его станет «рентгенить» в нашей то деревне, да и не помню чтобы кто-то когда-то пытался его там найти.

У меня на бухани 2000 года там выбит, сейчас вроде там же бьют, но здесь могу ошибаться уже. А насчет деревни это зря, нас в областное ГИБДД гоняют, там этих рентгенов как на гуталиновой фабрике. Меня на 37419 на экспертизу отправили с «подозрением в самовольном прорезании окон в цельнометаллическом фургоне». На движках, я знаю, заваривают место где выбивался номер, что бы нарушить структуру металла, фрезеруют и набивают новый. Проще замазать и не волноваться. Я на головасте так и сделал.

Залудить, но если экспертиза будет, то «ренген» все одно покажет 🙁

неплохая идея, про лудить я как-то даже и не подумал. благодарю за совет. D

Источник

Как снять дверную ручку уаз буханка

Дверные замки на УАЗ буханку устанавливаются на заводе в Ульяновске. Два замка устанавливаются в штатные места передних дверей кабины. Еще два замка расположены в задних дверях фургона.

Замки рассчитаны конструкторами на длительную работу в составе дверей. Кабина и фургон запираются одним ключом, одновременно являющимся ключом зажигания.

Все двери УАЗ буханка оборудованы замками языкового типа. Замки передних дверей взаимозаменяемы. В положении «закрыто» передние двери удерживаются языком замка, который находится в зацеплении с защелкой на стойке кузова.

В постоянном зацеплении с языком состоит рычаг. Через выключатель он соединен с наружной ручкой замка.

Наружная ручка отключается от замка поворотом ключа на 180º. Изнутри замок открывается внутренней ручкой. Она закреплена на шлицах оси привода замка.

Он состоит из деталей:

пластина;
скоба;
кривошип;
возвратная пружина ручки для установки в исходное положение.

Штифтом кривошип соединяется с замочной тягой. С целью снижения шума на нее надет чехол из хлопчатобумажной ткани.

Замок задней двери УАЗ буханка

Замки задних дверей УАЗ буханка имеют устройство, аналогичное устройству замков передних дверей. На тягах приводов защитные чехлы при сборке на заводе не устанавливаются.

Запорные устройства каждой створки задних дверей фургона кузова состоят со следующих комплектующих:

• тяги, соединенные с замками;

• две защелки, закрепленные к верхней полке проема и к полу кузова.

Замок, размещенный на правой створке дверей, кроме внутренней ручки имеет еще и наружную ручку. Она соединена со специальным запирающим механизмом.

Задние двери авто УАЗ буханка снабжены подножками, которые закреплены на задней поперечине рамы специальными кронштейнами. В сложенном положении они дополняют задний бампер.

Замена замка двери УАЗ буханка

Заменить замки дверей УАЗ буханка аналогичными несложно. При установке замка современной конструкции, единственной сложностью является сверление дополнительного отверстия в торце двери.

Новая модель замка предусматривает автоматическую разблокировку зафиксированного замка на водительских дверях в момент их открывания внутренней ручкой.

Это удобно для предотвращения последующего закрывания заблокированной двери водителем, находящимся вне пределов кабины. Несмотря на обилие конструктивных элементов, конструкция замка УАЗ буханка почти не требует специальных инструментов и приспособлений.

При монтаже необходимо либо воспользоваться сваркой в двух местах, либо соединить элементы заклепками.

Как снять замок двери УАЗ буханка?

Порядок снятия замка:

Открутить винт, крепящий ручку внутренней блокировки. Снять со шлицевой оси ручку, розетку, прокладку ручки.
Открутить два винта, крепящих внутреннюю ручку открывания двери.
Открутить два винта, крепящих усилитель замка к внутренней панели двери.
Открутить два винта крепления усилителя к торцу дверей. Нижние винты затянуты обычной гайкой.
Снять замок с усилителем и приводом.
Разобрать привод, открутить винты крепления замка к усилителю.

Личинка замка двери УАЗ буханка

Личинка замка двери УАЗ буханка извлекается только с приводом. В торце двери на уровне личинки необходимо ослабить крепежный винт. Личинка свободно вытянется вместе с тягой.

Тяга представляет собой стальной пруток квадратного сечения. Она крепится к язычку личинки шплинтом.

Шплинт необходимо расшплинтовать. Затем поставить новую личинку, заново зашплинтовать. Рядом с винтом надо просунуть тонкую стальную проволочку, направляющую.

Это делается для того, чтобы не отрывать обшивку и попасть тягой в отверстие. Винт затянуть. Новая личинка работает.

Доработка замков УАЗ буханка

Замок лучше будет работать, если вместо родной УАЗовской ручки установить ручку европейского образца. Наружная ручка отлично подходит от ВАЗ-2109. При установке она подлежит несложной доработке.

В ручке от «девятки» незначительная масса подвижных элементов, надежное крепление, наиболее качественная защита от зацепления за ветки деревьев и кустов при движении по лесистой местности.

Штатные ручки при такой езде часто отрываются. Доработанный замок предоставляет возможность подключить внутренние фиксаторы, привод центрального замка, который создает удобства для пользования.

Многим из нас пришлось менять ручки на дверях наших любимых автомобилей. Причины для этого могут быть разные:
— тюнинг (замена на евроручки);
— эстетическая сторона (старые стали плохо выглядеть);
— безопасность (одна или несколько ручек перестали функционировать).
В моем случае третья причина плавно перетекла во вторую. Перестали закрываться некоторые двери, а потом расхотелось ездить разноцветным.

В моем случае выбор пал на дешевые ручки, так как дорогие по своим характеристикам точно такие же, но просто хромированные. Переплачивать за понты не захотел, поэтому купил дешевый комплект. Вот как раз здесь и хочу всем напомнить, что дешевое очень редко бывает хорошим…

Техническая сторона вопроса
Для замены нам потребуются:
— молоток;
— отвертки фигурная и плоская;
— тонкий длинный гвоздь (или что-то похожее);
— бумажечка.

Замена на боковых дверях происходит следующим образом:
Откручиваем два центральных болта

Пытаемся вытащить ручку. Если все получилось сразу — хорошо. Если не вытаскивается даже при интенсивном дергании, не печальтесь — это штифт немного сместился и пытается препятствовать процессу замены. Поэтому его нужно выбить. Для этого потребуется гвоздь (далее я использовал шестигранник на 2,5), молоток и бумага (если боитесь лупануть молотком по краске).

Легкими движениями выбиваем кусочек коварного металла цилиндрической формы. Почему коварного? Да потому что при тряске он смещается вниз, тем самым деформируя механизм открывания/закрывания, который ломает личинку.

Если все получается успешно, то сам штифт улетает в недра двери. Ну тут либо снимайте обшивку двери и вытаскивайте, либо просто забейте на него, так как на скорость автомобиля это никак не влияет.

Далее вынимаете старую ручку и вставляете новую.

Замена ручки задней двери

Для замены ручки задней двери потребуются лишь отвертки для пяти болтов

Сборку проводим в обратном порядке.

Итог: почаще проверяйте штифты на ручках, ухаживайте за замками. замена по кругу обойдется примерно в 800 рублей.

Духовная сторона вопроса

Вроде бы логика простая — хочешь хорошо — раскошелься; хочешь, чтоб просто было — покупай дешевое. Хочешь круто и необычно (в случае с УАЗом) — колхозь прямыми руками и светлой головой (ну это я про всякие двигатели от лендкрузеров). Так вот, в случае с ручками на заднюю дверь был только дешевый вариант. Даже без хромированных понтов. Купил, поставил. И тут чувствую, что как-то не так она закрывается. Дай, думаю, отверткой попробую… Открыл… не прилагая усилий…

Ну плюнул бы на это дело и сдал бы обратно этот замок в магазин, но нет! Любопытство взяло верх над жадностью (190 рублей) и началось изучение дверной ручки. В первую очередь захотелось узнать, как работает запорный механизм (с налетом ржавчины уже из магазина). Покрутил ключом туда-сюда замок и вытаскиваю из ручки личинку!

Дар речи в том момент пропал, забыл как русский язык, так и русский-матерный. Болтик, который должен был фиксировать механизм, просто провалился внутрь! Я же его не трогал. Более того, не знал о его существовании, так как он находился под наклейкой со штрихкодом.
А теперь представьте, как вы, приехав вечером к кому-либо в гости, ставите машину во дворе квартирных домов, достаете груз, закрываете дверь и вынимаете ключ прямо с замком! Оказывается, это более чем реальная ситуация. А еще случай читал, как парень купил ручки на буханку, которые открываются разными ключами, но одной отверткой.
В итоге: полностью разобрал замок, ознакомился с его работой, поплакал над тем, чему мы доверяем сохранность автомобиля и имущества в нем. 190 рублей не деньги, люди и по 20 тысяч теряют на некачественных запчастях, но все равно обидно. Купил новый — вроде работает нормально, но неприятный осадочек остался. А в остальном — время покажет. Общая цена вопроса (с приключениями): 980 рублей вместо 790 + собственное драгоценное время.

Дверные ручки на УАЗ с ВАЗ 2109

Сейчас около часа возился со своими дверными ручками. Необходимо было переднюю правую поменять, точнее замок от неё. Задней правой вообщем нет, фронтальной сейчас тоже! 🙂 Нужен болт, небольшой, на крепление, который я не отыскал. Но зато поменял замок, правда рубанул для себя по пальцу, но не сущность 🙂 повозившись со своим Зверьком, решил выискать кандидатуру ручкам и замкам. Мой УАЗик хоть и тентованный, но на самом деле не запирается вообщем! 🙂 Погуглил, в общем, отыскал увлекательную статью на форуме, мужчина поставил на УАЗ 31512 с девятки. Как он это всё сделал смотрим далее. Орфографию и пунктуацию сохраняю, чтобы не затронуть авторство! 🙂 Мне пока далековато до таких тестов! 🙂

После покупки уаза 31512 92 гв, гдето пару недель вспять меня начали проклинать соседи! Ибо стояли там дверные замки аля защелка от входной двери ))) Двери закрывались с третьего-червертого раза и то с пинка. в общем в 7 утра когда я выезжаю на работу (машина под окнами дома стоит) полнейшая веселуха закрывать двери. либо вечером када приспичит часиков в 12-час ночи сгонять в магазин за чем нибудь таже история. в общем отважился я поставить замки от девятины. а беря во внимание кривизну штатных ручек и маленькую разницу в меж штатными и евро, выбор пал на евро. набор на пару дверей обошелся мне в самаре гдето в 2 тыщи деревянных. Супруга поскрипела зубами но согласилась, ибо если соседи начинают выедать моск то. сам осознаете )))). Процесс установки занял гдето денек ковыряясь в носу. с пивком.

Для тех кто готов оговаривать мои деяния скажу сходу делалось все по месту приблизительно из того что было под рукою, валялось в подвале либо по двору. Если ктото даст подсказку что можно было улучшить либо я чтото сделал не так с радостью приму к сведению.

Сварка (за неимением полуавтомата пользуюсь инверторным сварочником и двоечкой электродами)

Снятие дверной ручки уаз буханка

Created by Video Maker: omaker.editor.slideshow.

Как заменить ручку двери на УАЗ «Буханка».

Процесс подмены ручки двери на УАЗ «Буханка«.

малая болгарка с парочкой дисков 125×22х1,2.

дрель, с набором сверел и лучше разориться и приобрести сверло елочку. у меня от 4х до 22 мм с шагом 2 мм. (брал в магазине Энтузиаст гдето за 1300 руплеф)

набор ключей и отверток

4 винта М10×35 (это на крепление замка к двери их небыло в продаже почемуто)

полоса металла шириной приблизительно 120 мм шириной 6 мм

кусочки декапира или старенькые обрезки кузовщины ( у меня этого небыло потому процесс пока не завершен.

совершенно прелестно будет если есть голубий фиксатор резьбы (так именуемый разъемный) для

1. Открываем банку с пивом делаем смачный глоток и пару кругов вокруг автомобиля (признаюсь были мысли е мое чеж яделаю не на портачить бы но т.к. автомобиль в состоянии средне паршивой ушатанности кузова то плюнул и приступил )

2. снимаем ручки дверей, замки, обивку если есть, излишние уплотнители и пр. в общем оставляем нагую практически дверь.

3. снимаем резиновый отбойник на створке двери (в это место и встанет новый замок)

4. берем в руки механизм отпирания запирания и отгибаем ввысь рычаг который приводится в действие тягой от личинки. Делается это так как уазовская дверь тоньше девяточной. Вставляем замок в дверь и приблизительно приблизительно определяем где буду отверстия для болтов крепления замка.

5. берем сам запорный механизм и прикладываем к двери, размечаем отверстия. их должно быть 3 поперечником приблизительно 14 мм. два для болтов и одно для рычажка отпирания замка

5. Собираем замок на двери.

6. Не забываем про пифко.

7. Берем в руки наружнюю ручку снимаем замеры с ручки для прорезки посадочной прорези в двери. я отступал приблизительно 50 мм (если не ошибаюсь) от оставшейся круглой дырки и выпиливал болгаркой прямоугольник высотой на пару мм больше дырки. дальше собираем ручку с личинкой и пытаемся ее вставиь в дверь. ( секрет в том что вставлять необходимо с отжатой ручкой заводя сначала верх а позже низ. по другому не влезет.) когда все вышло размечаем и сверлим отверстие для фронтального болтика крепления ручки. ( да и еще чтобы закрепить задний болт крепления ручки мне пришлось сверлить дыру со стороны салона.)

8. Тяги. гнем и варим по месту. гемор жуткий и требует время и терпения.

9. ставим салонную ручку. это просто. тягу от ручки укорачиваем по месту.

10. Прикрываем дверь и отмечаем где будем пилить дырку для захода замка.

11. Пилим. вырезаем из толстой железки трапецию для крепления безшумного болта. и ввариваем ее в стойку двери.

12. По месту примеряемся и сверлим отверстие для болта. нарезаем резьбу М10×1,25

Источник

Читайте также: Уаз 3151 вид снизу

Как разобрать дверь уаз буханка