Как сделать цепи для колес уаза

Изготовление и установка цепей противоскольжения на УАЗ

Зимний тюнинг колес

Цепи противоскольжения представляют собой разновидность съемного протектора, при помощи которого обычное колесо для шоссе превращается в резину улучшенной проходимости. С точки зрения конструкции цепи на колеса представляют собой связанную проволоку с армированием, равномерно обхватывающую всю длину окружности шины. В состав таких цепей входит два продольных троса, расположенных на окружности колеса внутри и снаружи. Для их соединения между собой используются поперечные элементы или специальные «грунтозацепы», изготовленные из армированной резины.

Применение цепей противоскольжения позволяет существенно повысить проходимость транспортного средства за счет повышения сцепных характеристик покрышек. Это актуально при езде по таким поверхностям, как лед, грязь, рыхлый или мокрый снег и т.д. Например, при поездке за город первые 100 км пути могут пролегать по обычной дороге, покрытой асфальтом, тогда как далее необходимо повернуть на грунтовую трассу, которая и представляет собой «непроходимое» бездорожье.

В этом случае на колеса надевают цепочки против скольжения и продолжают свой путь. В противном случае существенно возрастает риск застрять в непролазной грязи, в результате чего придется искать трактор или другое транспортное средство для буксировки автомобиля. Кроме того, цепи противоскольжения существенно облегчают прохождение таких участков, как крутые подъемы, покрытые льдом, достаточно сложно преодолеваемые даже при наличии шипованной резины.

Виды колесных цепей

Разные виды защитных цепей

Существуют две основные разновидности цепей противоскольжения: мягкие и жесткие. В мягких цепях в роли поперечин выступают резиновые «грунтозацепы», тогда как жесткие соединяются при помощи звеньевых элементов. Кроме того, различают две разновидности рисунка цепей: «лесенка» и «ромбик» (другое название – «соты»). В случае рисунка «лесенка» соединения между продольными тросами выполняются в виде прямых линий, расположенных поперек аналогично веревочной лестнице. Соединения в цепях с рисунком типа «ромб» или «соты» выполняются по диагонали, в результате чего получается переплетенная конструкция.

Цепи противоскольжения также классифицируются по следующим признакам:

• размер;
• форма звеньев или «грунтозацепов»;
• материал изготовления: сталь, алюминий, титан, стеклопластик с армированием и так далее.

В ряде случаев выполняется дополнительное армирование колесных цепных конструкций при помощи металлических шипов. Однозначно ответить на вопрос о том, какую именно разновидность цепей стоит предпочесть, достаточно сложно, поскольку индивидуальные характеристики во многом зависят от планируемых условий эксплуатации. В частности, жесткие цепи лучше, чем мягкие, подходят для передвижения в условиях тяжелого бездорожья, такого как рыхлый снег или грязь.

При этом с жесткими конструкциями связаны и определенные ограничения, поскольку при скорости, превышающей 40 км/ч, возникает риск повреждения трансмиссии. В случае же мягких цепей противоскольжения, оптимально подходящих для обледенелых или немного раскисших участков дороги, можно разгоняться до 80 км/ч. При этом изнашивание резины существенно снижается по сравнению с жесткими цепями.

Аналогичная ситуация и с размерами цепей: увеличение звеньев повышает проходимость, но при этом возрастает и масса конструкции, а движение автомобиля на ровных участках дороги становится более сложным и неприятным. К тому же сильнее нагружается трансмиссия и ускоряется изнашивание резины.

Самостоятельное изготовление

Все что нужно для изготовления аксессуара

Случается также, что необходимо проехать по бездорожью, а готовой цепи противоскольжения под рукой нет. В такой ситуации можно попытаться изготовить цепи противоскольжения своими руками, используя доступные инструменты и материалы. Для этого понадобятся следующие детали:

• натяжные приспособления;
• цепочка с диаметром проволоки 4-5 мм;
• карабины диаметром 5 мм;
• крючки.

Нарезаем цепь на куски определенного размера. Для изготовления продольных участков потребуется четыре куска, в каждом из которых по 83 звена. Поперечные участки будут изготовлены из шестнадцати 13-звенных куска. Первый поперечный участок крепится на шестом звене продольной цепочки, последний – на двенадцатом. Остальные поперечные цепи закрепляются с интервалом в 10 звеньев. Для соединения поперечных и продольных звеньев используются крючки или кольца. После четвертой поперечной цепочки с одной стороны крепится пятизвенный отрезок. На концах звеньев, расположенных вдоль, устанавливаются карабины. Натяжное приспособление ставится на закрепленном конце карабина, крючок – на другом. На этом цепь можно считать готовой и пригодной для испытания на колесах автомобиля УАЗ.

Монтаж элементов

Вот готовые самодельные цепи

Цепи, повышающие проходимость, устанавливаются на ведущие колеса транспортного средства. Это можно сделать своими руками двумя основными способами: с подъемом автомашины или без него. Конкретный способ выбирает автовладелец в соответствии со своими практическими навыками и условиями работы. В любом случае установкой цепей желательно заняться еще до выезда на сложный участок трассы.

Опытные владельцы автомобилей УАЗ, набившие руку в этом деле, не испытывают никаких затруднений с самостоятельным надеванием цепей противоскольжения и справляются с этой работой буквально за несколько минут. Новички же достаточно часто сталкиваются с определенными сложностями, в результате чего могут даже отказаться от использования колесных цепей. Поэтому рекомендуется сначала потренироваться и отточить свои навыки на ровной и сухой площадке, чтобы не сталкиваться с подобными сложностями в «полевых условиях», то есть на дороге.

Установка цепей без подъема автомобиля осуществляется следующим образом:

• цепная конструкция противоскольжения тщательно расправляется таким образом, чтобы ее звенья не накручивались друг на друга, после чего раскладывается на поверхности земли;
• заводят автомобиль УАЗ, наезжают ведущими колесами на разложенную колесную цепь и фиксируют автомашину во избежание самопроизвольного начала движения;
• надевают цепочки на покрышки таким образом, чтобы по внешней стороне колес располагались запорный гак и запирающее кольцо;
• запорный крючок цепляется изнутри колеса к одному из звеньев хвостового участка цепи (3);
• поперечные ветви цепной конструкции равномерно распределяются по всей длине окружности колеса;
• запорный гак вставляется в одно из звеньев, расположенных в конце хвостового участка и разворачивается в направлении запирающего кольца;
• запирающее кольцо вводится в отверстие гака.

Надевание цепи с подъемом включает в себя следующие дополнительные этапы:

• под передними колесами автомашины устанавливаются упоры;
• автомобиль ставится на ручной тормоз;
• колесо выводится на высоту в 2-3 см над уровнем дороги.

Далее установка цепочки противоскольжения на УАЗ своими руками осуществляется описанным выше методом. Демонтаж конструкции осуществляется в обратном порядке. Установив цепь противоскольжения, рекомендуется выполнить ее тестирование, то есть проехать на автомобиле 10-50 метров и при возникновении необходимости выполнить дополнительное натягивание цепи. Для этого запорный гак и запирающий крючок переставляют на следующие звенья в хвосте цепочки.

Источник

Самодельные цепи противоскольжения для легкового автомобиля: инструкция по изготовлению

Проект устройства противоскольжения для автомобиля

Выбор схемы плетения цепи

Прежде, чем что-то закупать и мастерить, необходимо иметь на руках проект: этот принцип лежит в основе любого серьезного изобретения и цепки для шин – не исключение. При разработке приспособлений для колес, повышающих проходимость автомобиля в снегу, важно выбрать подходящую под ваши потребности схему плетения.

Лесенка

Ромб

+ Самое мощное тяговое усилие

+ Низкая цена

+ Простота конструкции + Отлично штурмует колею

+ Плавный ход по плотному грунту

+ Лучшая управляемость в классе

+ Добротное поперечное сцепление + Прекрасно выходит из колеи

+ Хорошая управляемость — Плохо выходит из колеи

— Худшее поперечное сцепление в классе

— Повышенная нагрузка на узлы трансмиссии на твердых покрытиях — Средний уровень тягового усилия — Гребет посредственно

— Не препятствует сползанию машины вбок

— Высокая вибронагруженность трансмиссии Подходит для ведомой оси Лучший выбор для горных дорог и легкого бездорожья Не рекомендуется к применению. Обратите внимание на соты или лесенку

Размер звена

Не рисунком единым. Калибр звеньев цепи также определяет ряд важных характеристик, среди которых – проходимость и долговечность. Так тонкая цепочка долго ходить не будет, но и вариант покрупнее может не влезть в колесную арку. Строго говоря, в этом вопросе не стоит фокусироваться лишь на одном параметре:

• С ростом калибра улучшаются тяговые возможности в снегу и грязи, увеличивается ресурс противобуксовочного изделия, но имеет место жор резины.
• Мелкозвенные цепи противоскольжения отлично цепляются за лед, обладают умеренным аппетитом к резине, но быстро изнашиваются.

1. Легковые машины и кроссоверы: 3,5-6 мм. Наши коллеги из Автокомфорта опытным путем определили, что двухтонный SUV лучше оснащать 6 мм цепями. А еще лучше выбрать ассиметричную форму 6х8 мм – тогда машина демонстрирует все, на что способна. Что касается размерчика поменьше, то 5 мм цепь тем, кому за 2 000 кг, будет маловата.
2. Грузовые автомобили и спецтехника: 6-19 мм.

Фурнитура

При виде фирменных комплектов становится понятным, что устройство противоскольжения состоит вовсе не из одной цепочки. Конструкцией также предусмотрены:

• Две соединительные линии, увязывающие участки цепи сзади и спереди покрышки.
• Стягивающее приспособление, плотно фиксирующее цепок на колесе (замок).
• Крепеж, скрепляющий металлические отрезки между собой непосредственно на протекторе (соединительные кольца).

Что конкретно может служить в роли тех или иных компонентов, определяет бюджет и номенклатура оборудования, находящегося в распоряжении. Приведем примеры для каждой из трех групп фурнитуры:

• Лучшим вариантом соединения отрезков цепи по бокам является использование цепочки того же калибра. При таком раскладе гарантирована максимальная прочность и долговечность. Единственное, что отталкивает от этого решения – это высокая себестоимость. Отчего появилась вторая версия – использовать для этих целей трос. Погонный метр тросового каната заметно дешевле, но он способен перетираться и расплетаться, а посему менее надежен.
• Стяжка на фирменной цепи также изготовлена из цепочки. В быту такое решение реализовать сложно, поэтому на самодельных изделиях прижились талрепы и своеобразные замочки, известные по устройствам противоскольжения «Сделано в СССР». Массовое использование талрепов обусловлено их доступностью в розничной продаже и отсутствием необходимости что-либо изготовлять своими руками. Вместе с тем, подобная схема скрепления располагает неважной грязезащитой. Отсюда появилось мнение, что талреп сложно ослабить после нескольких поездок. Преимущество советской конструкции замка состоит в надежности и безотказной работе. Однако у замочка есть единственный минус – сложности в изготовлении (необходимо допоборудование).

• Соединение прямых и ромбовидных участков в зоне протектора (касается схем плетения «соты» и «ромб») проще всего производить специальными кольцами. Если таковые достать сложно, то можно обойтись известным приемом: разрезать болгаркой звено, завести в зацепление и заварить сварочным аппаратом.

Перечисленная фурнитура – костяк средства противоскольжения. В зависимости от технологии изготовления подбирается еще ряд обязательных к применению деталей:

• Тросовая схема увязки цепи по бокам шины. Дополнительно потребуются коуши, шакл и зажимы, фиксирующие трос от распускания.
• Цепная увязка цепочки по бокам колеса. Необходимы пластины, соединяющие участки цепки по периметру передней и задней стенки покрышки + съемные кронштейны, использующиеся на отрезке крепления замка/талрепа.

Как сделать цепи противоскольжения на колеса легкового автомобиля и кроссовера: 3 схемы

Черновая версия руководства предполагала пошаговое описание изготовления цепочек трех видов: лесенка, соты и ромб. Материал получился весьма объемным и нас посетила мысль подать информацию в скомпонованном виде. Учитывая, что ряд операций при изготовлении каждой из трех схем одинаковый, то можно выкатить развернутую инструкцию по одной из технологий плетения, а по остальным сделать лишь ремарки. В роли основы решили взять «ромб», а процесс изготовления «лесенки» и «соты» описать на основе «ромба».

«Ромб» своими руками

Сложность изготовления самодельной цепочки в том, что неизвестен ряд простых вещей. Например, непонятно какой длины должна быть каждая из составных частей будущего изделия; насколько длинным делать тот же трос или цепь, расположенные по бокам колеса… Мы предлагаем все опыты проводить по отношению к конкретному автомобилю. Тогда и процент ошибок меньше и результат налицо.

Наш коллега Александр М. радостно согласился поделиться наработками, которые он воплотил в своем Jeep Grand Cherokee. Машина укомплектована резиной 245/75 R16, рисунок будущей цепи – «ромб», соединение участков – тросовое. Снимаем одно из колес и начинаем:

• Раскладываем цепочку на одной из сторон шины. Это поможет примерно оценить количество звеньев, входящих в каждый из элементов ромбовидного рисунка. Для удобства разметки используйте веревку и изоленту. Веревкой можно связать изделие по контуру боковой части, а изоляцией – замотать крайние звенья, подлежащие соединению тросом по бокам и кольцами – посередине.

• Делаем зеркальную часть полученной цепи. Цепочка противоскольжения условно состоит из двух частей: передней и задней или левой и правой. В пункте №1 мы оформили переднюю часть. Для получения задней необходимо зеркально отразить уже полученный участок или, проще говоря, отмерить такой же отрезок цепки, отметив на нем граничные точки соединения.

• Соединяем полученные две половинки вместе. Проще всего сделать это соединительными кольцами. Если таковых в наличии нет, то можно использовать одно из звеньев цепи, разъединив его. Обратная фиксация звена должна быть неразъемной, поэтому без сварки не обойтись.
• Одеть цепку на колесо.

• Отмерить необходимую длину тросов, располагаемых по бокам шины. Для расчета точного метража используйте веревку, связывая ею цепь спереди и сзади.
• Оденьте на передний трос ушко талрепа.
• Обработайте концы обоих тросов, одев на них коуши и крепко зажав зажимами.

• Снова примерьте полученную конструкцию, связав место соединения концов тросов веревкой и задействовав талреп.
• Замените веревку на шакл, если талреп обеспечивает надежную фиксацию, и самодельный вариант готов к боевому использованию.

Важно! Стяжка талрепом должна производится диагонально.

Самодельная «сота»

Ромбы, чередующиеся с прямыми отрезками, изготавливаются по аналогии с ромбовидной цепью противоскольжения. Сперва примеряется наружная часть, которая состоит из полуромбов и прямых участков на протекторе шины. Если соединительные кольца использоваться не будут, то наружный рисунок будет состоять из сплошного отрезка цепки. Зеркальная часть здесь не цельная – включает небольшие участки, формирующие вместе с верхним полуфабрикатом ромбовидную структуру.

Место разъединения по-прежнему располагается у периферийных вершин ромба. При желании использовать вместо тросовых стяжек цепные, необходимо запастись кронштейнами в количестве 10 штук, при чем трех разных конфигураций. В бюджетном варианте кронштейны можно заменить болтами с крупными шайбами. А если преследуете цель создать неубиваемую конструкцию по мотивам советских цепей противоскольжения, то замените талреп на полноценный замок под квадрат. По фото понятно, что в конструкторском плане это решение простое: два диска (допускается использовать алюминий) склепаны между собой. На этих же осях находятся усы (только стальные).

«Лесенка» в домашних условиях

Самое тяговое исполнение мы оставили, что говорится, на закуску. По двум причинам. Лесенка – самый легкий вариант для самостоятельного изготовления и в то же время наименее популярная схема плетения в оффроуде по известным предпосылкам.

В ходе изготовления важно соблюдать ряд правил. Например, поперечные отрезки здесь принято сцеплять не тросом, а цепью. Дело в том, что тросовая увязка многократно усложняет установку, вплоть до того, что колесо необходимо снимать, да еще и приспускать, иначе никак.

В остальном же все предельно просто. Достаточно нарезать 13-15 равных отрезков цепи, скрепить их цепью, изготовить замок или задействовать талреп (опять же, только в диагональном направлении), и приспособление готово к эксплуатации.

Источник