Как снять дверь уаз 31512
Если не помогло, можно мантировкой слегка погнуть петлю на двери. мантировку засовывать в щель между частями петли.
Поле регулировок двери, стваим надстваку. Сначала ее наживляем. Лезим в салон. захлопываем дверь и в таком положении двигаем надстваку и затягиваем болты.
Я дольше набирал чем регулировал бы.
Правда бывают случаи когда дверной проем уже чем дверь, вот тогда регулировка еще та камасутра 🙂
вместо того, что бы монтировкой выламывать петли можно просто всавить под петли клиновидные шайбы.
Аналогичная проблема с этими дверьми, особенно с водительской. Задние вообще как в иномарке — еле тронул — закрылась (только щели в замках огого, но это уже другая опера, тоже надо как то исправлять, а то решето 🙁 )
Передняя мало того то плоховато закрывается (бахать не надо, но усилие нужно приложить), так ещё и открывается постоянно, если на замок (защёлку в смысле) не закрыть.
Никто кстати не подскажет, как это исправить ? Дверь сначала выскакивает на один щелчок, а потом полностью открывается. Один раз чуть не попал так на повороте блин 🙂
вместо того, что бы монтировкой выламывать петли можно просто всавить под петли клиновидные шайбы.
Монтировкой гнуть приходится не для того чтобы поднять дверь над проемом, а для того чтобы сдвинуть ее вперед или назад. Так что увы. Я все что угодно пробовал и шайбы, и пластины, и отверстия рассверливал.
Аналогичная проблема с этими дверьми, особенно с водительской. Задние вообще как в иномарке — еле тронул — закрылась (только щели в замках огого, но это уже другая опера, тоже надо как то исправлять, а то решето 🙁 )
Передняя мало того то плоховато закрывается (бахать не надо, но усилие нужно приложить), так ещё и открывается постоянно, если на замок (защёлку в смысле) не закрыть.
Никто кстати не подскажет, как это исправить ? Дверь сначала выскакивает на один щелчок, а потом полностью открывается. Один раз чуть не попал так на повороте блин 🙂
У меня такое бывает, открывается, но редко — хотя замок новый, открывается потому-что ручку «открывания» плохо отбрасывает или тяга где-то цыпляет. Попож может фотки покажу двери своей, может подскажете чего, как ток УАЗа помою).
П.С. новую тему создавать не хочется, подскажите как задний борт и хлопушку загерметизировать, ато у меня там везде дыры огого, особено внизу между бортом и кузовом, дыры наверно 3х5 не знаю как заделась, что туда сунуть.
Источник
Сайт о внедорожниках УАЗ, ГАЗ, SUV, CUV, кроссоверах, вездеходах
Передние и задние двери УАЗ-3151, УАЗ-31512, УАЗ-31514 и УАЗ-31519 крепятся к кузову на петлях болтами и могут быть сняты для ремонта или замены. Передние и задние двери, их замки, одной боковины кузова взаимозаменяемы.
Передние и задние боковые двери и замки дверей УАЗ-3151, УАЗ-31512, УАЗ-31514 и УАЗ-31519.
Надставки дверей крепятся к ним тремя болтами и имеют поворотные и неподвижные стекла. Тормозной механизм поворотных стекол должен обеспечивать достаточно легкое поворачивание стекла и не допускать самопроизвольного закрывания стекла от встречного потока воздуха.
Замки и ручки боковых дверей безопасного типа. К наружной панели передних боковых дверей крепится ручка имеющая кнопку с механизмом запирания. На оси валика механизма запирания установлена пластина для передачи усилия к рычагу наружного привода замка двери. На наружных панелях задних дверей установлены ручки с кнопками без механизма запирания.
С внутренней стороны дверей, на внутренних панелях, установлена ручка внутреннего привода замка и рычаг блокировки замка при помощи которого замки дверей блокируются изнутри при нижнем положение ручки. Замки, заблокированные изнутри ручками, снаружи не отпираются. Замок крышки багажного отделения в автомобилях с жесткой крышей запирается ключом.
Уплотнение боковых дверей кузова УАЗ-3151, УАЗ-31512, УАЗ-31514 и УАЗ-31519.
Уплотнение дверей кузова УАЗ осуществляется губчатыми резиновыми уплотнителями приклеенными к дверям и дополнительно закрепленными металлическими скобами. Уплотнители должны плотно прилегать к дверному проему при закрытом положении дверей. Плотность прилегания уплотнителя к кузову проверяется полоской бумаги, которая при закрытой двери должна быть прижата уплотнителем.
При восстановлении или замене уплотнителя надо следить за высотой уплотнителя относительно наружной поверхности двери. Расстояние от наружной поверхности двери до язычка уплотнителя должно быть 20 мм. Для лучшего уплотнения нижней части двери на внутренней панели установлен дополнительный резиновый уплотнитель, который крепится металлической планкой.
Регулировка замка двери и его привода на автомобилях УАЗ-3151, УАЗ-31512, УАЗ-31514 и УАЗ-31519.
При необходимости можно отрегулировать работу привода замка двери смещением внутренней ручки вдоль овальных отверстий во внутренней панели двери. Замок должен срабатывать в промежуточном и полностью закрытом положениях без заеданий.
Для нормальной работы замка двери рекомендуется выдерживать зазор в 3-0.5 мм между пластиной защелки и подвижным фиксатором замка. При необходимости, нужно установить под пластину защелки регулировочные прокладки или добиться нужного зазора регулировкой двери в петлях.
Регулировка правильного положения направляющего шипа боковой двери.
Регулировка правильного положения направляющего шипа боковой двери производится после регулировки равномерного зазора по периметру двери следующим способом :
— Открыть дверь и ослабить крепление направляющего шипа настолько, чтобы он не опускался под собственным весом.
— Закрыть дверь, при этом шип должен занять правильное положение относительно гнезда по вертикали.
— Снова открыть дверь и сдвинуть шип от уплотнителя внутрь кузова, в этом положении закрепить шип и проверить с помощью мела его контакт с гнездом в стойке.
Регулировка тормозного механизма поворотных стекол.
Регулировка тормозного механизма поворотных стекол надставок дверей производится затяжкой или ослаблением пружины с помощью гайки на оси рамки стекла.
Источник
Как снять дверь уаз 31512
Пришло время менять двери на Козлике.Хотел бы узнать.подходят ли двери от УАЗ-Хантера на Козлик(по размерам,по креплениям и т.д.). Спасибо.
Привет.Я менял себе надставки с форточек на сдвижные хантера крепление из 3х болтов ,подошел один средний крайние 2 пере варил гайки на дверке .у меня уаз31519 2000г .с нижней частью не подскажу у меня родные нормальные еще.:p
Привет.Я менял себе надставки с форточек на сдвижные хантера крепление из 3х болтов ,подошел один средний крайние 2 пере варил гайки на дверке .у меня уаз31519 2000г .с нижней частью не подскажу у меня родные нормальные еще.:p
спасибо.Про надставки слышал,но меня проблема с заменой всей двери(вернее всех четырех)
двери все одинаковые по размерам и креплениям петель (только на стойках надо будет поставить Защелки замка двери).
может двери придётся подгонять по месту, бывает выпирает за линии кузова (при установки увидишь).
надставки нового образца нужны под тент (с уплотнительными резинками).
что значит :
1.»надо будет поставить Защелки замка двери». ведь на стойках и так стоят защелки.
2.надставки нового образца нужны под тент (старого образца не походят. )
прошу понять правильно. начинающий уазовод,поэтому объяснить поразвернутей. Спасибо.
а зачем ему выбивать оси петель. новые двери наверно идут в комплекте с полными петлями а не с половинками петель??
Я покупол только одна половина петли была.
Я покупол только одна половина петли была.
это просто попались такие, я когда искал себе в магазинах все двери с петлями были.
Источник
Как снять дверь на буханке
Чисто буханочный секс (много+)
Итак, субботним утром, собираясь полежать под Головастиков и промазать шприцом со свежекупленным наконечником все, из чего торчит масленка, подошел я к водительской двери, повернул ключ, дернул за ручку и… превед!
Ручка отогнулась с сопротивлением, но дверь не открылась. Поскольку правая дверь была не только заперта, но и привязана изнутри тросом, а иных дверей в кабине конструкцией не предусмотрено, перспектива рисовалась самая наимрачнейшая. Однако, нажав рукой на середину ручки и потянув несколько раз, с какой-то попытки дверь все-таки открылась. Правая дверь была немедленно отвязана, а я погрузился в подрамный мир литола, черной грязи, шприцов и масленок, ибо световой день короткий, а под машиной освещенности и без того немного. Когда все кроме крестовин было смазано, а также доказана техническая невозможность смазки последних имеющимся оборудованием, пришло время заняться и злополучным замком.
Как известно, для снятия дверной ручки вместе с личинкой замка на буханках достаточно открутить 2 винта. Они были откручены, но ручка упорно не вынималась. Обуяли сомнения, что я еще помню конструкцию этой двери, которую случилось мне полностью по болтикам собрать в далеком 1998 году. Снял правую для сравнения ручку правой двери, она вышла сразу и без проблем. От обильной смазки 1998 года на ней почти не осталось следов. Смазал и поставил на место. К левой ручке была применена сила, после чего над прямоугольным отверстием в двери для нее появился горб… Все стало ясно: из ручки вверх вышла ее ось, и не дает теперь ее вынуть. Забить ось можно только сверху, в прорезь опускного стекла, для чего само стекло придется демонтировать. Вот и Превед!…
Усилием все-таки вытаскиваю наружу нижний край ручки, и тонкой отверткой выбиваю ось снизу вверх. Ручка вываливается по частям мне в руки. Со сломанной пружиной, весьма хитрой формы. В далеком 1998 пружину эту, по образцу заводской согнул мой отец. Но сейчас у меня нет твердой пружинной проволки :(. Кроме того, ось ручки осталась внутри двери, и не ясно как ее достать. Превед!…
Снимаю заднюю крышку двери. Есть надежда, что ось лежит еще сзади на колесной арке, и не упала глубоко вниз, откуда достать ее можно будет, лишь заполнив дверь ртутью и подождав, пока эта деталь всплывет.… Помогли фонарик и зеркальце, с помощью них удалось увидеть, что ось действительно пока в пределах потенциальной доступности и после некоторого гимора ее оттуда достать. Понадобилась гибкость рук, твердость кожи и умение видеть пальцами. Однако, каждый владелец Головастика или Буханки, как известно, владеет в той или иной степени этими искусствами :).
Итак, ручка была смазана и собрана. Правда без пружины. Уже принято решение о покупке таковой новой, но время уже позднее, на ночь машину чем-то надо запереть, а потому после сборки ось на всякий случай снизу слегка расклепана и ручка была водворена на место. Но дверь от этого открываться не стала… и ПРЕВЕД!
Возникла следующая рабочая версия. Из ручки торчит стальной язычок, толщиною примерно 5 мм. Если дверь отперта ключом, он должен цеплять за выступ механики замка и отводить, таким образом, его язык. Предположил, что в силу износа он за этот выступ уже не цепляется, язык надо удлинить. Но сварки у меня нет, да и для дрели электричество с 5 этажа не спустишь к машине, а уже темно, и на ночь машину надо чем-то запирать. А потом еще и отпирать….
Нашел дюбель, взял молоток и пробил им в 5 мм стали язычка дырку. Бил долго. Дюбелю респект, он даже остался острым… Однако язычок этим удлинился незначительно, не помогло. Надо значит снимать дверной замок. Для этого последовательно пришлось открутить замок, а затем, в попытках его снять, ручку его открытия изнутри, заднюю стойку опускного стекла и нижнее крепление передней стойки. Тяга от него торчит внутри длинная и плоская вперед, и изгибы металла двери мешают его вынуть. До сих пор не знаю, как я его затолкал туда в далеком 1998. Видимо, тягу пускал в щель опускного стекла. Но сейчас снимать стекло и стеклоподъемник со всей системой тросов желания ну совсем нет. Эх, берегите ваши замки, владельцы буханок! Иначе для смены их придется выпотрошить дверь целиком. А смазать-то их – всего-навсего вынуть дверную ручку нужно.
Раз замок вынуть нельзя, надо его приблизить к ручке, подложив толстые шайбы под его крепление. Но как их подложить, если руку вовнутрь двери засунуть почти невозможно, да и шайбы, если упадут, не вынуть? 2 комплекта из двух шайб были обернуты изолентой и, удерживая за длинный конец изоленты как за страховочный трос, вставлены в нужные места. Болтами изолента была пробита напротив отверстий в шайбах, после чего замок был прикручен. Ручка поставлена на место. Однако, это опять не помогло! В злости кручу стеклоподъемник, опуская стекло и…. ПРЕВЕЕЕЕЕЕД.
С нижнего блочка падает трос стеклоподъемника. Кто ставил когда-либо на буханке эту деталь, знает, какой это гимор! Попутно трос падает также с верхнего блочка, того самого, который сразу под щелью опускного стекла. Удерживая ногой дверь, лбом опускное стекло от падения вниз, и по локоть затолкав уже в кровь изодранные о железо двери руки вовнутрь, с кряхтением пытаюсь посадить трос на верхний блочок. Прохожие смотрят на мою позу и выражение лица с квадратными глазами… В конце концов, операция эта сделана, трос отсоединен от стекла, стеклоподъемник снят, трос на его барабане перемотан, и все наконец-таки поставлено на место. Удалось относительно легко, ибо в далеком 1998 эта операция была проделана на обеих дверях неоднократно. Проверил, закрепил к тросу стекло, вроде заработало… Еще несколько минут кряхтения при натяжке (использован был ключ 22/24 и монтировка). Ну, слава Богу, хоть что-то удалось собрать. А причиной падения троса явно стал смещенный моими шайбами наружу замок. Стекло просто перестало проходить рядом с ним. И тут мне приходит наконец-то «почти гениальная» мысль: причина внутри самой ручки! То есть штырь, который выходит из подвижной части ручки в язычок при повороте ключа, стан недостаточно цеплять за отверстие в язычке. Снимаю лучку белу большой молоток (тот самый, которым пробил перед этим дюбелем дыру в 5-мм стали) и со всеми накопившимися за это время эмоциями прессую дверную ручку в сборе. Ставлую на место и… о чудо, оно работает. А НАХРЕНА Я ПОЛЕЗ ТОГДА РАЗБИРАТЬ ДВЕРЬ. ….
Такая вот история. Работать эта ручка, как я думаю, будет недолго, все равно куплю новую (А есть ли они еще в продаже и где. ). От старой переставлю, однако, личинку, чтобы иметь от правой и левой двери один ключ.
Разборка дверей
Для удобства окраски дверей и их регулировки, с дверей были сняты замок с тягой и ручкой открывания, стекла с направляющими, а также были отрегулирован и смазан механизм открывания стекол.
Источник
Сайт о внедорожниках УАЗ, ГАЗ, SUV, CUV, кроссоверах, вездеходах
На автомобили семейства УАЗ-3151 и УАЗ-31512 взамен замков и ручек дверей доставшихся им по наследству от УАЗ-469 можно установить новые накладные запирающиеся замки с ручками безопасного типа. Комплекты таких замков можно приобрести в специализированных магазинах торгующих запасными частями для автомобилей УАЗ.
Замена замков дверей от УАЗ-469 на накладные замки и ручки безопасного типа на УАЗ-3151, УАЗ-31512, порядок установки.
Порядок замены замков и ручек дверей старого образца от УАЗ-469 на новые накладные запирающиеся замки с ручками безопасного типа на примере левых боковых дверей расписан ниже по пунктам.
Комплект накладных запирающихся замков с ручками безопасного типа на УАЗ-3151, УАЗ-31512 (номера деталей соответствуют номерами на рисунках и схемах ниже) включает в себя :
1. Замок с усилителем левый — 2 шт.
2. Замок с усилителем правый — 2 шт.
3. Защелка замка левая — 2 шт.
4. Защелка замка правая — 2 шт.
5. Тяга внутренней доги левая — 2 шт.
6. Тяга внутренней ручки правая — 2 шт.
7. Пластина противошумная — 8 шт.
8. Ручка внутренней блокировки — 4 шт.
9. Розетка внутренней ручки блокировки — 4 шт.
10. Прокладка розетки внутренней ручки блокировки — 4 шт.
11. Ручка двери наружная левая с механизмом запирания — 1 шт.
12. Ручка двери наружная левая без механизма запирания — 1 шт.
13. Ручка двери наружная правая с механизмом запирания — 1 шт.
14. Ручка двери наружная правая без механизма запирания — 1 шт.
15. Гайка М6 — 8 шт.
16. Ручка двери внутренняя — 4 шт.
17. Прокладка уплотнительная внутренней ручки — 4 шт.
18. Прокладка регулировочная — 4 шт.
19. Винт с потайной головкой М6х16 — 16 шт.
20. Шайба конусная — 16 шт.
21. Винт с цилиндрической головкой М6х16 — 8 шт.
22. Шайба пружинная 6 — 16 шт.
23. Винт с цилиндрической головкой М5х12 — 8 шт.
24. Шайба плоская 5 — 8 шт.
25. Шайба пружинная 5 — 8 шт.
26. Винт с потайной головкой М5х12 — 4 шт.
27. Винт с цилиндрической головкой М6х12 — 8 шт.
28. Шайба плоская 6 — 12 шт.
29. Гайка неподвижная (клинч) М6 — 8 шт.
Порядок установки замков, ручек и защелок на правые двери аналогичен левым дверям. Для удобства работы боковую дверь рекомендуется снять.
1. Снять с двери старый замок, наружную и внутреннюю ручки, со стойки кузова снять защелку.
2. Разметить и вырезать фигурное отверстие на внутренней панели двери, как показано на схеме ниже.
3. Разметить и просверлить два отверстия «Б» и «В» диаметром 7 мм. Срубить усилитель «А».
4. Выполнить подштамповки и расточить отверстия «В» и «Г». Для выполнения подштамповки используется одно из приспособление, изображенных на рисунке ниже. Предпочтительнее применять приспособление «а», при применении приспособления «б» возможно незначительное повреждение окрашенных поверхностей.
5. Установить в отверстия «В» и «Г» гайки М6 и расклепать их.
6. Разметить, вырезать и просверлить на внутренней панели двери одно прямоугольное отверстие, два овальных отверстия и одно отверстие диаметром 20 мм.
7. Раззенковать отверстие на наружное панели двери с диаметром 22 мм до диаметра 25 мм (сечение А-А).
8. Разметить и просверлить два отверстия диаметром 8 мм на наружной панели двери.
9. Установить противошумные пластины на левую тягу внутренней ручки двери.
10. Установить левую тягу внутренней ручки двери с противошумными пластинами на рычаг внутреннего привода левого замка, закрепить конец пластины на тяге.
11. Установить внутреннюю ручку на второй конец тяги, закрепите конец пластины на тяге.
12. Установить замок с приводом на внутренний панель двери, совместив отверстия в усилителе замка с отверстиями на внутренней панели двери.
13. Закрепить усилитель с замком двумя винтами М6х16 с потайной головкой, конусными шайбами, гайкой М6 и плоской шайбой (сечения Б-Б и Е-Е), двумя винтами М6х16 с цилиндрической головкой, пружинными шайбами, гайкой М6 (сечение Д-Д и Ж-Ж). Подтянуть винты крепления замка к усилителю.
14. Установить внутреннюю ручку с уплотнительной прокладкой на внутреннюю панель двери, совместив отверстия кронштейна ручки с отверстиями во внутренней панели двери. Закрепить внутреннюю ручку двумя винтами М5х12 с цилиндрической головкой, с плоской и пружинной шайбами.
15. Установить переднюю левую наружную ручку двери с механизмом запирания на наружную панель двери. Через отверстие во внутренней панели двери диаметром 20 мм и через отверстие в усилителе замка закрепить ручку винтами М6х12 с цилиндрической головкой, с плоской и пружинной шайбами.
16. Установить прокладку розетки внутренней ручки блокировки, розетку и ручку внутренней блокировки на ось ручки внутренней блокировки замка, закрепить винтом М5х12 с потайной головкой.
17. Проверить работу замка наружной и внутренней ручками, а также блокировку замка при помощи внутренней ручки блокировки. При необходимости отрегулировать работу привода замка смещением внутренней ручки вдоль овальных отверстий во внутренней панели двери. Замок должен срабатывать в промежуточном и полностью закрытом положениях без заеданий.
18. Установить левую защелку замка двери на имеющиеся отверстия в стойке кузова. Закрепить винтами М6х16 с потайной головкой и конусными шайбами. Проверить совместную работу замка и защелки.
Для нормальной работы замка рекомендуется выдержать зазор в 3-0.5 мм (разрез Г-Г) между пластиной защелки и подвижным фиксатором замка. При необходимости, нужно установить под пластину защелки регулировочные прокладки или установить нужный зазор регулировкой самой двери в петлях.
Источник
