Клуб УАЗ Патриот
Форум всероссийского клуба владельцев УАЗ Патриот
- Темы без ответов
- Активные темы
- Поиск
- Наша команда
Замена сцепления на IVECO
Замена сцепления на IVECO
Сообщение istalexx » Вс ноя 17, 2013 20:25
Ну, начнем-с! Всякие дрожания при старте, поджиги присутствовали уже давно (на ЗР-13 мне даже на это обратили внимание), педаль сцепления — как на грузовике (после Уазки сажусь на иномарку и пидаль в течение 30-ти минут вообще не чувствую). Еще год назад был куплен «родной» LUk-овский комплект сцепления, но тема с ТАЕЙ заставила вчера приобрести данный комплект (непосредственно из рук Владимира, за что ему спасибо)! Ну так вот, сравнение лепестков корзины LUK и корзины ТАЯ однозначно понятно, что усилие, прилагаемое к ТАЕ БУДЕТ МЕНЬШЕ, ЧЕМ К LUK, так как длина лепестков на ТАЕ больше, чем на ЛУКе. Это все предыстория, ну а теперь все по порядку:
. снятие коробки на IVECO — это что-то, не знаю как на зажигалке, но тут пришлось попотеть (с 12.00 до 19.30 вдвоем в гараже на яме). Сначала снимаем ручки из салона (это понятно), далее — снятие защит и «псевдозащит» двигателя, далее -карданы (опять 25 — задний кардан в месте крепления ручника имел три ослабших болта и один уже без головы, а протягивал ведь несколько раз),, далее откручиваем кронштейн крепелния выхлопной трубы от раздатки, далее четыре точки крепления раздатки (не забывает отсоединить два разъема от нее), монтировка и раздатка снята (попутно буду менять сальники, так как раздатка сырая и масла с нее вышло грамм 150).
Попытка найти как снимается коробка на Iveco к положительным результатам не привела. грустно. продолжаем. Поддамкрачиваем заднюю часть коробки, снимаем поперечину (опору КПП), отсоединяем датчик от КПП, откручиваем рабочий цилиндр (вот он в руках и сырой, есть повод задуматься, что что-то здесь не так. ), откручиваем три болта крепления стартера (геморрой возникает с двумя верхними болтами, применяем головку-короткий удлинитель-кардан-длинный удлинитель), откручиваем два болта сгизу на 10 крепления отражательного щита между КПП и двигателем, пытаемся найти точки крепления КПП к двигу — нашли, их тоже 6 как и на зажигалке, попытка открутить верхние болты приводит к ОООООООчень большим трудностям — принимаем решение — дать провис на КПП, то есть опустить до нельзя заднюю часть КПП, та что поддомкрачена, да еще забыл ВАЖНЫЙ МОМЕНТ — для доступа с левой стороны по ходу движения сняли фильтр грубой очистки топлива вместе с кронштейном (теперь доступ к верхнебу болту более-менее удачен), откручиваем верхний левый болт по ходу движения с помощью: головка-карданчик-удлинитель короткий-удлинитель длинный, геморройно но снять можно, далее тоже верхний болт но с правой стороны схема устройства открутки та же только удлинители оба длинных (кстати не забываем поддерживать головку на «17» рукой), уфффф самое сложное позади, далее откручиваем два болта справа (причем один короче остальных — запомните, тот который выше), два болта слева, начинаем попытку съема КПП. опаньки — не идет )))), оказывается остался еще один болт на 10 крепления отражательного щита (находится примерно над двумя болтами крепления КПП с правой стороны и самым верхним болтом с правой стороны, найдете, но открутить тоже немного геморройно — я отгибал локкер и залезал оттуда), все теперь вроде ничего не мешает — смдергиваем с Ё. -матерью, снятие показало, что сверху коробки есть отлив который упирается в днище, следовательно, чтобы снять БЕЗ ПРОБЛЕМ — желательно переднюю часть двигателя поддомкратить, что приведет к опракидыванию КПП вниз и как следствие, проще будет снять (ставить будем именно так — иначе не воткнем. )
Визуальный осмотр сцепления подтвердил догадки — КЛИНИЛ ВЫЖИМНОЙ ПОДШИПНИК на валу КПП, вскрытие показало, что смазки там отродясь не было с завода, первичный вал (короче то на чем движится подшипник), ржавый в нескольких местах, попытка сдернуть подшипник к хорошему не привела, так как ОН КЛИНИЛ на валу, толщина накладок на диске еще бы позовлило ему поработать несколько тысяч или десятков тысях км, НО, то что клинил подшипник и не позволял полностью ослабить корзину приводило к пробуксовки ведомого диска и как следствие — он подгорел, точнее сгорел — при переломе хрустит как нечто. На выжимном в том месте где контакт с вилкой — выработки глубиной миллиметров по 3, то есть теперь можете представить с какой силой я выжимал педаль, чтобы разомкнуть сцепление. Отсюда и потекший рабочий цилиндр. Ладненько далее, привалочные плоскости маховика и корзины впринципе идеальны — ни волн, ни трещин, ни следов горения, корзину в запас — маховик пока не меняем. Вот примерно на этом я сегодня остановился.
завтра- послезавтра продолжу.
Фото разборки не делал, так как вспомнил про фотик в машине уже после снятой КПП, готов отщелкать все перед сборкой.
Задавайте вопросы, готов по возможности ответить на них.
Источник
УАЗ Патриот. Снятие и ремонт МКПП “Dymos”(Даймос). Часть 1 – снятие.
В общем стоит дикий грохот при работе КПП. Да и на холостых тоже гроховень. Если педальку сцепления отжать, то гроховень поменьше, но тоже гроховень…
Предварительный диагноз: неполадки внутри КПП и подхоженный выжимной. Да и РК сильно очень течёт со стороны заднего хвостовика. Так что, предстоит ремонт КПП + РК.
Коробка Dymos – типа корейская. Однако по факту – корее принадлежит только название 😉 Собирается она на заводе в китае из китайских же комплектующих. Корейские КПП ставили только в самом начале их внедрения, а это было в году так 2005 😉
Естественно в РФ существует два лагеря адептов: даймосодрочеры и даймосоненавистники… Я ни к тем, ни к тем себя не причисляю.
Хочу привести некий предварительный экономический анализ и привести ближайшего конкурента – пятиступенчатую КПП компании “АДС”(АвтоДетальСервис).
- Даймос новый стоит восемьдесят с чем-то тысяч рублей. Стоимость потрохов даймоса тоже не дешёвая. Мало того, в городе Тамбове днём с огнём не сыскать запчасти для Даймоса…
- АДС новый стоит тридцать семь тысяч. Но! Для внедрения её вместо даймоса надо докупить колокол сцепления. А колокол стоит десять тысяч… Итого сорок семь тысяч рублей. Ну и надо по месту поколхозничать при установке. Запчастей на АДС полно и стоят они ровно в пополам дешевле.
- Ремонт КПП даймос стоит в Тамбове в среднем от 10000 рублей и выше. Без стоимости запчастей. Снять/поставить КПП у кого как. У меня 2000 рублей. Итого за работу 12000 рублей за ремонт КПП со снятием и установкой.
- Запчасти и масла думаю обойдутся ещё тысяч на десять максимум. Итого 22000 рублей за ремонт КПП Dymos.
Отсюда следует вывод, что самый бюджетный вариант – ремонт…
А начать надо со снятия КПП Даймос. И в этом процессе есть несколько нюансов, которые сильно усложняют процесс демонтажа.
Итак начнём. В яме, по заведённой уже традиции, смотрю на все “косячки” машины. Замечаю, засопливленную морду ДВС, текущий хвостовик раздаточной коробки.
В первом случае возможно течёт сальник коленвала или где-то в районе башки ДВС. Но об этом не сейчас.
Мы же начинаем с откручивания переднего кардана от РК.
После того, какоткрутили передний кардан, откручиваем задний кардан от фланца РК.
Затем откручиваем крепление промежуточной опоры кардана.
И сдвигаем в сторону задний кардан. Я предпочитаю его прикрепить верёвкой так, что бы он не мешался в яме.
Затем, расшплинтовываем тросик ручника и откручиваем переднюю гайку на оплётке тросика. Отводим его в сторону.
После чего, по идее нужно открутить крепление выхлопного патрубка. В простонародье – штанов. Вот тут-то, собака и упираемся в первый нюанс…
Вот эта пластина, притягивает штаны к кронштейну, установленному на КПП. По идее, достаточно открутить гаечку и пластина слезет. Но! Гаечка накручена на болт. А болт ничем не прихвачен… И естественно подлым образом прокручивается вместе с гаечкой. Ну и в чём проблема, скажете вы – законтрил головку болта ключиком и всё! Но, вот к сожалению залезть к головке болта ключиком не представляется возможным… Я туда даже пальцем подлезть не смог. Скорее всего этот узел стягивали до установки кузова на раму. Там есть единственное направление где этот болт можно законтрить, но мешается… кузов авто. Посему, если у кого есть опыт безболезненного откручивания этого узла – поделитесь в комментариях.
Я же, подумав и так, и эдак – решил что гаечку надо распилить пополам и сколоть с остатков болта. Потом прихватить новый болт сваркой на кронштейне. Что бы в дальнейшем было попроще откручивать 😉
А затем, надо проявить ход мыслей свойственный слесарю-гинекологу седьмого разряда и открутить внутреннюю, четвёртую гаечку крепление фланца приёмной трубы.
Открутить-то ладно! А вот потом её ещё надо закрутить на место 😉 Жесть…
Рассоединяем разъём кислородного датчика в районе перегородки моторного отсека для того, что бы опустить выхлопную трубу пониже.
При опускании трубы на катализаторах обратил внимание на то что, верхний тепловой экран живёт своей жизнью. Естественно добавляет нотку “ля” в общую мелодию дребезга Патриота.
Теперь переходим на другую сторону КПП и откручивам рабочий цилиндр сцепления. Отводим его в сторону и крепим верёвкой к раме вместе с передним карданом.
Затем, поддомкрачиваем КПП и откручиваем траверсу КПП.
Масло я сливаю на этом этапе. Ничего не мешает и можно как угодно подставить ёмкость. В моём случае очень много слилось с РК и совсем ничего не слилось с КПП. Говорит это о том, что произошла довольно таки распространённая полока даймоса – кирдык заднему подшипнику вторичного вала и перетекание масла в РК. Что тянет за собой работу КПП в режиме маслянного голода и соответственно всё, что угодно в потрохах…
В салоне авто снимаем чехлы на рукоятках переклюков, откручиваем и снимаем рычаги переклюков.
Это позволит нам опустить пониже КПП для того, что бы более-менее нормально добраться до верхних болтов крепления колокола КПП к блоку ДВС.
Снаряжаем все удлинители которые есть и откручиваем верхние болты. Длину удобно подобрать так, что бы трещётка была за раздаткой.
И вот когда открутили все болты, пытаемся отжать КПП от блока. Занятие это сродни лотерее – может слезть нормально, а можно закамасутрить на пару часов.
В моём случае – слезла нормально.
Во второй части отчёта – ремонт КПП Dymos.
Поделиться ссылкой:
8 комментариев
Все гораздо проще. К головке болта крепления приёмной трубы можно подлежит. Нужен только опыт и хитрые руки. Снимается отдельно рк, потом траверса, потом кап. Все легко и просто. Кстати штаны нужно тоже снять. Небольшой геморрой с тремя гайками крепления приёмной трубы к резонатору. Грани обгорают, болгаркой можно срезать только один. Короче пробуйте, развивайтесь. Опыт пригодится
Красавчик, все подробно описано и показано. Я так же все делал, только карданы снимал полностью, чтоб не мешались. А крепление штанов у меня переделано предыдущим хозяином.
Для прихватывания болта штанов применял спецключ, сделанный из обычного рожкового. Его надо подпилить и согнуть на манер кочерги, чтобы пролезал меж штанов и придерживать снаружи
Да вот хотелось бы без плясок с бубном 😉
Подскажите я коробку сня надо поменять кулису это мне надо коробку разбирать?
а есть видео разбора кпп даймос если есть скинте на почту пож. спасибо
Следуюший пост – подробное пошаговое фоторуководство. Там без видео всё наглядно видно и понятно 🙂
номер у него прикольный.. Т ОР )))
Оставьте ответ Отменить ответ
найти на сайте
Помочь проекту
Друзья! Если вам понравились статьи или сайт, то вы можете помочь мне с содержанием сервера – просто закиньте сколько не жалко на:
- Яндекс кошелек 41001470581383
- Карту Сбера 4276 6100 1944 1679
Источник