Как снять передний суппорт уаз буханка

проект «УАЗБУКА»: Буханка
Установка тормозных дисков redBTR.

Настала очередь установить новые тормозные диски redBTR.
Не то чтобы старые пришли в негодность, просто захотели попробовать и испытать как же будет себя вести товар нового Российского бренда.

Диски поставляются в картонной коробке, оформленной в фирменные цвета компании.
На стикере есть информация о наименовании, коде товара, номере партии продукции.

Разворачиваем коробку, внутри в полиэтиленовом пакете находится диск.

Диск в упаковочной смазке, поэтому, перед установкой поверхность тормозных дисков надо обезжирить. Это можно сделать либо специальной жидкостью, либо обычным бензином.

Диск вентилируемый, перфорированный, но мало этого, на поверхности диска отчетливо просматриваются следы сетчатого хонингования.

Хонингование — вид абразивной обработки материалов.

Неглубокие насечки, которые пересекаются под определенным углом, при первых же торможениях снимают верхний слой фрикционного материала с тормозных колодок и равномерно распределяют его по рабочей поверхности диска. При этом пыль фрикционной смеси заполняет микроструктуру тормозного диска. Только после этого сила трения становится максимальной. По завершению приработки фрикционная накладка тормозной колодки уже будет работать не с отполированной поверхностью, обладающей достаточно низким коэффициентом трения, а с рабочей поверхностью, которая по своим свойствам становится максимально приближенной к самой колодке. В то же время, тормозной диск притирается на глубину насечек, после износа которых, функционирует в режиме стандартного тормозного диска, который прошел процесс притирки на протяжении порядка тысячи километров.

Наружная сторона тормозного диска:

Ставим упоры под колеса, поддомкрачиваем автомобиль, снимаем колесо.

Для замены тормозного диска необходимо снять тормозной суппорт.

Ключом на 12 откручиваем болты крепления держателя прижимной пружины.
Снимаем держатель, вынимаем колодки (для этого, предварительно сожмите поршни блока цилиндров методом, рекомендованным в руководстве по эксплуатации).

При замене тормозных дисков завод-изготовитель рекомендует менять все тормозные колодки.

Отворачиваем два болта крепления скобы тормозного механизма (ключ на 22)

Будет отворачиваться тяжело, поскольку на заводе болты устанавливают на резьбовой герметик. (если совсем не отворачивается, то можно нагреть болт, тогда фиксатор резьбы, по идее, должен перестать фиксировать)

Снимаем скобу суппорта и приступаем к первой части «марлезонсокго балета»

Если доступ к верхнему болту крепления суппорта еще можно назвать, с натяжкой, нормальным.

То доступ к нижнему — это задачка на сообразительность или на терпение.
В мануале советуют: «ослабьте нижний болт». Ага, туда ключ то с трудом протискивается. А уж речи о том чтобы его сдвинуть хоть на один градус вообще нет.

Выручила «короткая» головка на 19. Ее можно просунуть в то пространство, что оставили нам ульяновские конструктора.

Откручиваем болты, снимаем тормозной суппорт, закрепляем на мосту так чтобы не повредился тормозной шланг.

Теперь вторая часть «марлезонского балета»: надо отвинтить три винта крепления тормозного диска. Делается это при помощи шлицевой отвертки. Лучше всего при помощи ударной.

Правда не факт что открутится. У нас на обоих дисках как под копирку: один винт отворачивался простой отверткой, второй винт при помощи ударной отвертки, а третий ни в какую.

Приходилось греть газовой горелкой. Только после этой экзекуции винт поддается.

Снимаем тормозной диск со ступицы. Возможно придется приложить усилие, если диск «прикипел» к своему посадочному месту.

Старый диск. Почти новый. Пойдет в запасник.

Два диска рядом, для сравнения. (диаметр одинаковый, просто так падает свет)

Устанавливаем новый диск. Особое внимание надо обратить на то, чтобы диск встал ровно, чтобы ржавчина, грязь, окалина не попали на привалочные поверхности ступицы и диска.

Устанавливаем, в обратной последовательности, тормозной механизм.

Одеваем колесо на ступицу.

Повторяем все то же самое для другого колеса.
После замены дисков и колодок необходимо несколько раз нажать на педаль тормоза, чтобы свести колодки.
Первые несколько торможений будут не очень эффективными, поэтому их надо сделать где нибудь в безопасном месте.

Что касается новых дисков redBTR, то красоту изготовления их мы оценили, а качество эксплуатации покажет время.

Источник

Замена суппорта тормозного механизма переднего колеса

Замена суппорта тормозного механизма переднего колеса УАЗ 31519

1. Снимите колесо.

2. Снимите блок цилиндров тормозного механизма (см. «Замена блока цилиндров тормозного механизма переднего колеса»), не отсоединяя от него тормозного шланга…

3. …и закрепите проволокой, не допуская скручивания или натяжения шланга.

4. Окончательно выверните нижний болт крепления тормозного суппорта (болт был ослаблен во время снятия блока цилиндров тормозного механизма)…

5. …и снимите суппорт тормозного механизма.

6. Установите детали в порядке, обратном снятию.

Видео про «Замена суппорта тормозного механизма переднего колеса» для УАЗ 31519

Ремонт суппорта УАЗ
Регулировка задних тормозов уаз
Ремонт суппорта дискового тормоза на Патриоте

Источник

Клуб УАЗ Патриот

Форум всероссийского клуба владельцев УАЗ Патриот

• Темы без ответов
• Активные темы
• Поиск
• Наша команда

Про снятие передних суппортов

Про снятие передних суппортов

Сообщение BREDEN » Вт мар 06, 2012 20:03

Re: Про снятие передних суппортов

Сообщение Судак » Ср мар 07, 2012 09:35

Re: Про снятие передних суппортов

Сообщение Aleksandr_89 » Ср мар 07, 2012 10:39

Сообщение BREDEN » Вс мар 11, 2012 09:03

Re: Про снятие передних суппортов

Сообщение Termit » Чт май 03, 2012 00:22

Возможно у кого нибудь моё сообщение вызовет снисходительную улыбку в сознании, но думаю, что для того кто впервые столкнулся с проблемой снятия суппорта будет полезным прочитать моё сообщение.

Впервые я самостоятельно снимал суппорт сразу после покупки автомобиля (было опасение, что в подшипниках на заводе заложили недостаточное количество смазки). Было это четыре года тому назад и я помню, что особых трудностей у меня не возникло (разве что пришлось изготовить пару удлинителей для воротка из водопроводных труб, которые с того времени вожу в автомобиле).

В следующий раз замена смазки в подшипниках производилась на СТО (просто мои доходы позволяли без напряга оплатить эту операцию). Но время течёт и всё изменяется .

Сегодня снова самостоятельно менял смазку в подшипниках и сальники. При отворачивании нижнего болта крепления тормозного суппорта ( рис. 8 ) возникла проблема. Верхний болт легко отворачивается с помощью головки на 19 и обычного воротка (рис. 7).

А вот нижний болт …

Обратите внимание, что для отворачивания нижнего болта крепления тормозного суппорта рекомендуют использовать накидной ключ. Думаю, что вряд ли у кого получилась эта операция (мешает выступающая часть литья тормозного суппорта и нижняя часть шкворневого узла). Сорвать болт можно только с помощью головки на 19 и воротка, как показано на рис. 7. Однако полностью вывернуть болт с помощью головки у мня не получилось (при отворачивании болта головка упиралась в выступающую часть литья тормозного суппорта). Для того, что бы полностью вывернуть болт необходимо иметь укороченную головку по высоте. У меня такой не оказалось. Вначале я обложил про себя нехорошими словами идиотов, создавших подобный узел, а затем отправился в гастроном.

После выпитой бутылочки пива и пары сигарет, в мою голову сразу пришло правильное решение проблемы. Я открыл багажник своей старенькой «девятки» и достал из него баллонный ключ на 19. С помощью этого ключа нижний болт полностью вывернулся без всяких проблем в течении пары минут.

Источник

проект «УАЗБУКА»: Буханка
Установка тормозных дисков redBTR.

Настала очередь установить новые тормозные диски redBTR.
Не то чтобы старые пришли в негодность, просто захотели попробовать и испытать как же будет себя вести товар нового Российского бренда.

Диски поставляются в картонной коробке, оформленной в фирменные цвета компании.
На стикере есть информация о наименовании, коде товара, номере партии продукции.

Разворачиваем коробку, внутри в полиэтиленовом пакете находится диск.

Диск в упаковочной смазке, поэтому, перед установкой поверхность тормозных дисков надо обезжирить. Это можно сделать либо специальной жидкостью, либо обычным бензином.

Диск вентилируемый, перфорированный, но мало этого, на поверхности диска отчетливо просматриваются следы сетчатого хонингования.

Хонингование — вид абразивной обработки материалов.

Неглубокие насечки, которые пересекаются под определенным углом, при первых же торможениях снимают верхний слой фрикционного материала с тормозных колодок и равномерно распределяют его по рабочей поверхности диска. При этом пыль фрикционной смеси заполняет микроструктуру тормозного диска. Только после этого сила трения становится максимальной. По завершению приработки фрикционная накладка тормозной колодки уже будет работать не с отполированной поверхностью, обладающей достаточно низким коэффициентом трения, а с рабочей поверхностью, которая по своим свойствам становится максимально приближенной к самой колодке. В то же время, тормозной диск притирается на глубину насечек, после износа которых, функционирует в режиме стандартного тормозного диска, который прошел процесс притирки на протяжении порядка тысячи километров.

Наружная сторона тормозного диска:

Ставим упоры под колеса, поддомкрачиваем автомобиль, снимаем колесо.

Для замены тормозного диска необходимо снять тормозной суппорт.

Ключом на 12 откручиваем болты крепления держателя прижимной пружины.
Снимаем держатель, вынимаем колодки (для этого, предварительно сожмите поршни блока цилиндров методом, рекомендованным в руководстве по эксплуатации).

При замене тормозных дисков завод-изготовитель рекомендует менять все тормозные колодки.

Отворачиваем два болта крепления скобы тормозного механизма (ключ на 22)

Будет отворачиваться тяжело, поскольку на заводе болты устанавливают на резьбовой герметик. (если совсем не отворачивается, то можно нагреть болт, тогда фиксатор резьбы, по идее, должен перестать фиксировать)

Снимаем скобу суппорта и приступаем к первой части «марлезонсокго балета»

Если доступ к верхнему болту крепления суппорта еще можно назвать, с натяжкой, нормальным.

То доступ к нижнему — это задачка на сообразительность или на терпение.
В мануале советуют: «ослабьте нижний болт». Ага, туда ключ то с трудом протискивается. А уж речи о том чтобы его сдвинуть хоть на один градус вообще нет.

Выручила «короткая» головка на 19. Ее можно просунуть в то пространство, что оставили нам ульяновские конструктора.

Откручиваем болты, снимаем тормозной суппорт, закрепляем на мосту так чтобы не повредился тормозной шланг.

Теперь вторая часть «марлезонского балета»: надо отвинтить три винта крепления тормозного диска. Делается это при помощи шлицевой отвертки. Лучше всего при помощи ударной.

Правда не факт что открутится. У нас на обоих дисках как под копирку: один винт отворачивался простой отверткой, второй винт при помощи ударной отвертки, а третий ни в какую.

Приходилось греть газовой горелкой. Только после этой экзекуции винт поддается.

Снимаем тормозной диск со ступицы. Возможно придется приложить усилие, если диск «прикипел» к своему посадочному месту.

Старый диск. Почти новый. Пойдет в запасник.

Два диска рядом, для сравнения. (диаметр одинаковый, просто так падает свет)

Устанавливаем новый диск. Особое внимание надо обратить на то, чтобы диск встал ровно, чтобы ржавчина, грязь, окалина не попали на привалочные поверхности ступицы и диска.

Устанавливаем, в обратной последовательности, тормозной механизм.

Одеваем колесо на ступицу.

Повторяем все то же самое для другого колеса.
После замены дисков и колодок необходимо несколько раз нажать на педаль тормоза, чтобы свести колодки.
Первые несколько торможений будут не очень эффективными, поэтому их надо сделать где нибудь в безопасном месте.

Что касается новых дисков redBTR, то красоту изготовления их мы оценили, а качество эксплуатации покажет время.

Источник