Как установить шатуны уаз

Содержание

Снятие, ремонт и установка шатунно-поршневой группы
Снятие, ремонт и установка шатунно-поршневой группы УАЗ 31519
Видео про «Снятие, ремонт и установка шатунно-поршневой группы» для УАЗ 31519
Как установить шатуны уаз

Снятие, ремонт и установка шатунно-поршневой группы

Снятие, ремонт и установка шатунно-поршневой группы УАЗ 31519

Вам потребуются: ключи «на 10», «на 12», «на 14», головки «на 15», «на 19», молоток.

1. Снимите головку блока цилиндров (см. «Замена прокладки головки блока цилиндров»).

2. Снимите масляный картер двигателя и прокладку картера (см. «Замена уплотнения масляного картера»).

3. Снимите масляный насос (см. «Снятие, ремонт и установка масляного насоса»).

4. Отверните гайки 1 шатунных болтов и снимите крышку 2 шатуна. Если крышка сидит плотно, сбейте ее несильными ударами молотка. Выньте из крышки вкладыш.

5. Протолкните поршень, чтобы он вышел из цилиндра, и выньте его вместе с шатуном. Выньте из шатуна вкладыш.

Если собираетесь устанавливать прежние вкладыши, пометьте их номером цилиндра.

Вынимать поршень с шатуном из цилиндра нужно осторожно, чтобы не повредить зеркало цилиндра. Проверьте метки на шатуне и крышке шатуна. Если метки не видны, пометьте шатун и крышку номером цилиндра.

6. Выньте остальные поршни с шатунами.

7. С помощью съемника снимите поршневые кольца, при отсутствии съемника осторожно разогните кольца у замков.

Не разгибайте кольца больше, чем это требуется для их снятия, иначе возможно нарушение формы колец или их поломка.

8. Снимите стопорные кольца с двух сторон поршня.

9. Выпрессуйте специальным приспособлением поршневые пальцы. Если нет приспособления, можно выбить поршневые пальцы легкими ударами молотка через оправку 1, это необходимо делать на весу, чтобы не повредить поршень. Выньте шатун 2 из поршня 3.

10. Снимите остальные поршни с шатунов.

11. Промойте все детали в бензине. Очистите поршни от нагара. Очистите от нагара канавки под поршневые кольца обломком старого поршневого кольца.

12. Осмотрите поршни. Если на них есть задиры, следы прогара, замените поршни. Измерьте диаметр поршня. Если он меньше 95,4 мм, замените поршень. Диаметр поршня измеряют в плоскости, перпендикулярной оси поршневого пальца, на 8,0 мм ниже его оси. Поршень установлен в цилиндре с зазором 0,036–0,060 мм. Поршни разбиты по диаметру на пять размерных групп: А, Б, В, Г, Д. Буквенная маркировка выбита на днище поршня. При подборе поршня к цилиндру нужно обеспечить указанный выше зазор. Предельно допустимый зазор между поршнем и цилиндром 0,25 мм. Зазор между поршнем и цилиндром можно определить замером поршня и цилиндра. В запасные части поставляют поршни двух ремонтных размеров: с увеличенным на 0,5 и 1,0 мм диаметром. На одной из бобышек под поршневой палец отлита надпись: «409» (поршень номинального диаметра), «409АР» (диаметр, увеличенный на 0,5 мм) или «409БР» (диаметр, увеличенный на 1,0 мм).

13. Измерьте зазор между поршневым кольцом и канавкой на поршне в нескольких местах по окружности поршня. Зазор должен быть в пределах 0,096–0,060 мм для компрессионных колец и 0,115–0,365 мм для маслосъемного кольца. Если зазоры превышают указанные значения, кольца или поршни нужно заменить.

14. Измерьте зазоры в замках поршневых колец. Для этого вставьте кольцо в цилиндр и продвиньте поршнем как оправкой, чтобы кольцо встало в цилиндре ровно, без перекосов. Измерьте щупом зазор в замке (в разъеме) кольца, он должен быть в пределах 0,3–0,6 мм для компрессионных колец и 0,5–1,0 мм для маслосъемных дисков. Если зазор превышает указанный, замените кольцо. Если зазор меньше, можно опилить концы кольца напильником, зажатым в тиски. При этом кольцо перемещайте по напильнику вверх-вниз.

15. Проверьте посадку поршневого пальца в верхней головке шатуна. Зазор между пальцем и втулкой верхней головки шатуна должен быть в пределах 0,0045–0,0095 мм. Пальцы, поршни и шатуны разбиты на четыре размерные группы и промаркированы краской. Палец маркируют на внутренней поверхности с одного конца, шатун — на стержне, поршень — на нижней поверхности одной из бобышек или выбивают римскую цифру на днище поршня. Размерные группы поршней, шатунов и пальцев приведены в табл. 5.3.

Слегка смажьте поршневой палец чистым моторным маслом и вставьте в верхнюю головку шатуна. Палец должен входить в головку от усилия руки ровно, без заеданий. Шатун должен проворачиваться на поршневом пальце под действием собственного веса из горизонтального положения. В вертикальном положении палец не должен выдвигаться или выпадать из головки шатуна под действием собственного веса. Поршневой палец и шатун должны быть одной или соседних размерных групп.

Таблица 5.3 Размерные группы поршней, шатунов и пальцев двигателей мод. ЗМЗ-409.10

16. Поршни с поршневыми кольцами, пальцами и шатунами в сборе подбирают по массе. Разница по массе для одного двигателя должна быть не больше 10 г.

17. Осмотрите шатунные вкладыши. Если на них есть задиры, выкрашивания и прочие дефекты, замените вкладыши.

18. Установите на шатуны крышки и измерьте диаметр отверстия в нижней головке шатуна. Номинальный диаметр отверстия 60+0,019 мм, предельно допустимый – 60,03 мм. Если измеренный диаметр превышает предельно допустимый, замените шатун с крышкой. Измерьте диаметр отверстия во втулке верхней головки шатуна. Номинальный диаметр отверстия 22+0,007 –0,003 мм, предельно допустимый – 22,01 мм. Если измеренный диаметр превышает предельно допустимый, замените шатун. Размеры шатунно-поршневой группы приведены в табл. 5.4.

Таблица 5.4 Номинальные и предельно допустимые размеры и посадка сопрягаемых деталей шатунно-поршневой группы двигателя мод. ЗМЗ-409.10

*Допуск 0,06 мм разбит на пять групп (через 0,012 мм).

19. Соберите поршень 4 с шатуном 3. Предварительно нагрейте поршень до температуры 60–80 °С. Затем быстро вставьте шатун в поршень так, чтобы надпись «Перед» на поршне и выступ А на шатуне были с одной стороны, и запрессуйте поршневой палец 6 с максимальным натягом 0,0025 мм. Установите стопорные кольца 5. Наденьте с помощью съемника поршневые кольца на поршень.

На верхнем компрессионном кольце имеется надпись «Верх». Кольцо необходимо устанавливать на поршень этой надписью к днищу поршня. На нижнем компрессионном кольце с внутренней стороны есть проточка, кольцо надо устанавливать этой проточкой вверх к днищу поршня.

Вставьте вкладыш 7 в нижнюю головку шатуна, при этом фиксирующий выступ («замок») на вкладыше должен войти в выемку в нижней головке поршня. Вставьте вкладыш 1 в крышку 2 шатуна, при этом фиксирующий выступ («замок») вкладыша должен войти в выемку в крышке. Смажьте цилиндр, поршень 4, шатунную шейку коленчатого вала и вкладыши 1 и 7 чистым моторным маслом. Поверните поршневые кольца так, чтобы замки компрессионных колец расположились под углом 180° друг к другу, замки дисков маслосъемного кольца — под углом 180° друг к другу и под углом 90° к замкам компрессионных колец, замок расширителя маслосъемного кольца под углом 45° к замку одного из дисков маслосъемного кольца. Поверните коленчатый вал так, чтобы шатунная шейка цилиндра, в который устанавливают поршень, находилась в нижней мертвой точке (НМТ). Вставьте поршень с шатуном в цилиндр так, чтобы надпись «Перед» на бобышке поршня была обращена к передней части двигателя (к приводу распределительных валов).

Для того чтобы не повредить зеркало цилиндра, рекомендуется надеть на шатунные болты втулки из мягкого материала (например, обрезки резиновых или пластмассовых шлангов).

С помощью специальной оправки обожмите поршневые кольца и легкими ударами рукояткой молотка протолкните поршень в цилиндр, при этом оправка должна быть плотно прижата к блоку, иначе поршневые кольца можно сломать. Продвиньте поршень вниз, чтобы нижняя головка шатуна села на шатунную шейку коленчатого вала, и снимите с шатунных болтов обрезки шлангов. Установите крышку 2 шатуна на шатунные болты, уступ Б на крышке шатуна должен быть с той же стороны, что и выступ А на нижней головке шатуна, номера цилиндров, выбитые на шатуне и крышке, должны быть расположены с одной стороны, а «замки» вкладышей — друг против друга.

20. Заверните гайки шатунных болтов и затяните моментом 68–75 Н·м (6,8–7,5 кгс·м).

21. Аналогично установите остальные поршни с шатунами.

22. Несколько раз проверните коленчатый вал, он должен вращаться легко, без заеданий.

23. Установите масляный насос, масляный картер и головку блока цилиндров.

Видео про «Снятие, ремонт и установка шатунно-поршневой группы» для УАЗ 31519

УАЗ/ГАЗЕЛЬ — Ремонт двигателя УМЗ 421 — Часть 2 — Замена втулок шатунов

Как заменить поршневую в 406 ЗМЗ двигателе не снимая с машины часть 2

УАЗ/ГАЗЕЛЬ — Ремонт двигателя УМЗ 421 — часть 1 Дефектовка

Источник

Как установить шатуны уаз

Я лёгком шоке. Всегда ставил шатуны вперёд надписью «вперёд» на своём 21-м моторе. В свете недавней темы про царапины на гильзах, появившихся из ниоткуда (http://forum.uazbuka.ru/showthread.php?t=14724), наткнулся на такую информацию:

Неужели это правда?! Так что, мне надо свои шатуны перевернуть?

Отдельная просьба DIMA-ULN и Anatol73 прокомментировать. Уже не знаю, кому верить.

P.S. Пытался найти похожую тему в форуме — не смог. Создал новую. Странно, она раньше не поднималась?

Неужели это правда?! Так что, мне надо свои шатуны перевернуть?

Отдельная просьба DIMA-ULN и Anatol73 прокомментировать. Уже не знаю, кому верить.

P.S. Пытался найти похожую тему в форуме — не смог. Создал новую. Странно, она раньше не поднималась?

Знаешь, Игорь, ситуёвина выресовывается весьма неоднозначная, я после твоего поста поставил эксперимент: вставил иголку(толстую) в дырку на шатуне ((1)отверстие на шатуне глядит в сторону распредвала) — и порокрутил коленвал — так вот: когда отверстия на колене и шатуне совпали — игла смотрела аккурат между гильзой и распредом ( с учетом инерции — масло стало бы смазывать стенку блока и частично распредвал — на зеркало гильзы не попадало бы вовсе — КВ после ВМТ ). (2)Затем перевернул поршень-шатун и провел тот же самый эксперимент (игла стала показывавать аккурат на поршень (чуть в соторону от центра, т.е с учетом инерции смазывалась бы Гильза, поршнвой-палец с шатуном, на рапредвал короче практически не попадало бы (не считания самзки поддёками) колено после НМТ) Я лично выбираю второй варант установки, по всей этой котовасии предпологаю существование двух типов КВ под разное положение шатуна, советчик газ21 ру косвенно подтверждаю мои измышления. Смотри у себя вал короче.

Чем дальше в лес, тем гуще партизанская похлёбка…

Но с иглой ты неплохо придумал. Надо будет проверить.

Спасибо за доверие.
В данном случае не ориентируюсь ни на один мануал, а пытаюсь описать более чем 40-летний порядок изготовления и сборки этого узла на заводах ГАЗ, ЗМЗ и УМЗ.

Оработка шатуна производится с условием, что штампованные цифры на тавре (неважно, что отштамповано) будут после сборки смотреть вперед (в сторону шестерен распредвала). Кроме того, выступ на крышке шатуна (в нижней ее части) при обработке ориентируется также вперед (устанавливается со стороны цифр).
В этом случае (если смотреть на отштампованные цифры и выступ на крышке) замки вкладышей будут находиться со стороны распредвала. Отверстие для разбрызгивания масла — с обратной стороны от распредвала.
Условия смазки поверхности гильзы — масло должно быть не очень много, иначе кольца не справятся с лишним маслом (при движении будут либо всплывать, либо тащить его в цилиндр).

Шатун устанавливается на заводах УМЗ и ЗМЗ:
1. Цифрами на тавре и отметиной на крышке шатуна — в сторону распредшестерен (вперед).
2. Замки вкладышей при этом находятся со стороны распредвала.
3. Отверстие для разбрызгивания масла находится с противоположной стороны от распредвала.

Спасибо за комментарий огромное. Из первых рук, это самое ценное!

В далеком 1999 году мы с отцом инфаркт на пару чуть не заработали, неделю копаясь в книгах и спрашивая у шоферов. В итоге я провел почти такой же эксперимент с иголкой, как описан выше, но мысленно, и тоже пришел к выводу, что брызгать оно должно все-таки на гильзу! И поставил дырками для масла направо, а приливами на крышках вкладышей вперед соответственно.

Касательно смазки кулачков. Нифига они не разбрызгиванием смазываются, лапша на уши это все IMHO! Вот то масло, что по штангам стекает их коромысел, вот оно-то их и смазывает. Для сего в толкателях по 2 дырки имеется.

К слову сказать, нелишне будет у себя ак-нибудь завести мотор при снятой клапанной крышке, и выяснить 2 факта:
1. Все штанги при работе влащаются (что означать будет, что и толкатели вращаются, пусть меня люди с завода исправят, если я неправ!)
2. Что из коромысел масло течет по каждой штанге. Ну то есть оно может и не сразу потечь, минуты через 3 даже только потечь может, у меня есть такая штанга, из которой позже других течет (интересно, почему?), но потечь обязательно должно!

Спасибо за комментарий огромное. Из первых рук, это самое ценное!

да вращаются на вале кулачки со спадом для проворота токателей чтобы не закисали
масло течет все праивильно
во первых смазывается пара рычаг штанга
во вторых через штанги сливается в поддон
а течет по разному потому что масло пока дойдет .

Неужели это правда?! Так что, мне надо свои шатуны перевернуть?

Отдельная просьба DIMA-ULN и Anatol73 прокомментировать. Уже не знаю, кому верить.

P.S. Пытался найти похожую тему в форуме — не смог. Создал новую. Странно, она раньше не поднималась?
Ну ты блин даешь. Ну перепугал. Чуть не побежал свеже собранный моторчик переберать.

Прошу прощения за занудство 🙂 хотел быть уверенным, что всех опросил 🙂 То есть всё-таки надо ставить как по книжке. Ну уже легче. А то по тем ссылкам вверху ребята такую бучу подняли.

А тут ещё идея появилась просверлить такие же дырки с другой стороны, симметрично. Говорят, делали так на мотоциклах «Днепр» и ресурс возрастал значительно.

Оработка шатуна производится с условием, что штампованные цифры на тавре (неважно, что отштамповано) будут после сборки смотреть вперед (в сторону шестерен распредвала). Кроме того, выступ на крышке шатуна (в нижней ее части) при обработке ориентируется также вперед (устанавливается со стороны цифр).Ага, то есть если шатуны поставить наоборот, то они будут неправильно работать не только в плане смазки? А чем вызвано это условие — смотреть вперёд? На вид шатун симметричен…

ну я и говорю шатун симметричный
а ось пальца смещена на 1,5 мм в правую сторону двигателя по ходу движения
напиши завтра Анатолю в личку

С ПРАЗДНИКОМ ПОБЕДЫ ВСЕХ .

Сильно подозреваю, что все дело в качестве. На моем АМС258 86-го года на ХХ (а это 500 об/мин) при темп. ок. 100 + масло скоро менять — давление по мех.манометру не бывает ниже 1,5. 😉 Думаю и УАЗовский маслонасос вполне реально довести до такой кондиции(а нек-рые уже и довели). 🙄

Касательно производительности маслонасоса. Однажды уже писал я, что на моторах Волги 21 и УМЗ 451М производительность маслонасоса в 2 (два!) раза меньше, чем на 414, 417 и более поздних. Это при том, что маслосистема с тех пор не изменилась вообще никак (ну разве что маслорадиатор подключили после фильтра, но это только уменьшило расход через него). Так что запас вроде как есть. Хотя, на 4 постоянных фонтана может действительно не хватить, пожалуй, даже без маслорадиатора.

А вообще, когда-то я видел детали мотора 10Д100 (есть такой двухтактный дизелек с двумя коленвалами). так вот там масло по каналу в шатуне подается к поршню под давлением и, проходя через специальные разветвленные полости, охлаждает поршень, смазывает палец и кольца.

Ага, то есть если шатуны поставить наоборот, то они будут неправильно работать не только в плане смазки? А чем вызвано это условие — смотреть вперёд? На вид шатун симметричен…
Шатун симметричный, за исключением этого вот отверстия. Его можно этим отверстием установить и направо, и налево (в общем, как конкретно каждому нравится и без критических последствий. ), но есть одно условие, которое лучше не нарушать, а именно: поршень стороной, на которой написано «Перед», все-таки, должен смотреть вперед. Так будет лучше для поршня, гильзы и колец.
Условия, которые выдерживаются при обработке шатунов, — это для того, чтобы было всем проще устанавливать его так, как он стоял до разборки двигателя, а именно: цифрами вперед, крышка — отметиной в сторону цифр, замками в сторону распредвала, отверстием не в сторону распредвала.

>а если сделать форсунки с отбором от коренных каналов. для смазки и охлаждения поршней . там струя будет постоянной. можно её чётко сориентировать. вот только маслонасос осилит ли .

Ага, то есть если шатуны поставить наоборот, то они будут неправильно работать не только в плане смазки?

Когда я в прошлом году разобрал свой 21 мотор (собранный в 1981 году опытным мотористом) то обнаружил, что шатуны стоят не как по книжке — все как один шпуляют маслом в сторону распредвала. И ничего страшного не произошло. Пробег за все это время около 100 тк, но по полям, на колхозном масле, часто на чеченском бензине. Собрал правда я его по правилам 🙂

Особой разницы нет, как ставить. Буду как по книжке.

Я так подумал, гильзы-то смазываются масляным туманом, а он создаётся струёй из шатуна, и не важно, в какую сторону он смотрит — лишь бы она была. Ну и слава богу. Буду спать спокойно. А то ребята по первой из тех двух ссылок такой шум подняли.

Устал разбираться. Для себя решил шатуны надо устанавливать отверстием на распредвал. Считаю ошибкой или опечаткой с лохматых годов. Кто хочет все же вникнуть советую присмотреться в двигателю ГАЗ 53-66. По конструкции только 8 цилиндров. Такая же сверловка колевала и шатунов. Так здесь на одной шейке два шатуна и две дырки одинаковой засверловки. Скидываю выжимку из книги: Автомобили ГАЗ-53А и ГАЗ-66. Борисов и др. Изд-во «Транспорт», 1969г

Ты правильно решил. Стенки цилиндров смазываются разбрызгиванием . Сам подумай как может струйка масла смазать стенки цилиндра? Полоской может а всю нет . Стенки мажутся разбрызгиванием. Сколько моторов собрал ни один не жаловался.

а скакой стороны очет цилиндров начинается на газ 53?

Я уже размещал фото где вкладыши не стыкуются. Блок еще на заводе, воотчию оценить не могу. Возникли вопросы по вкладышам. Сейчас в продаже имеются коренные вкладыши маркировака ВК-24-. другими словами с газ-24. Казалось мотор что змз-402 что Умз-414 одно и тоже, а нет. На моем моторе должны стоять вкладыши ВК-21-. т.е с мотора 21 волги. Разница между ними следующая: с 21 бобитовые и шире, особенно касаеться пятой опоры. С 24 слалеаллюминевые и узкие, сказать точно не могу на склолько но данные таковы. Ширина всех вкладыша 25,5 мм, ширина первой шейки -38мм, средних — 40 мм, пятой 45 мм. Кроме этого полувкладыши ВК-24. в бугелях цельная поверхность, в блоке с масляным каналом. Прошу вас высказать свое мнение по следующим вопросам: 1) Да, современные вкладыши есть современные, но если установить родные широкие бобитовые советские (их если поискать можно найти). 2) не морочить голову и ставить как по каталогу УАЗ ВК-24. 3)Найти аналоги у импортных производителе, например у «Kolbenschmidt» нашел два номерка, в наличии у нас в Калининграде они есть, устанавливались на bmw(м-40,42,43) и на LT-24D. 4) Насколько важно иметь замкнытый масляный канал по всему диаметру вкладыша или можно не усложнять. 5) Действительно бобитовые хуже аллюминевых или это предрассудки.6) Ваше мнение по теме http://forum.uazbuka.ru/showthread.php?t=23758. Огромное спасибо за участие.

1 Сталеалюминевые. ВК-24. Лучше выдерживают температурную нагрузку и значительно более стойкие к износу, чем бобитовые. Состоят из четырех слоёв. Предназначены для высоко оборотистых моторов. Всем хороши. Но есть недостаток. Очень требовательны к давлению масла. Если масло будет не достаточно, то они более склонны к задирам чем бобитовые.
2 Родные Бобитовые. ВК-21 Служат меньше сталеалюминевых братьев. Но зато меньше изнашиваю коленчатый вал и и имеют гораздо меньше шансов задрать шейку или просто напросто стукануть чем сталеалюминевые. Когда у мотора не достаточное давление масло. Но об этом ниже.
3 И сталеалюминевые вкладыши иностранного производства. Извините за коломбур, но качество тех же сталеалюминевых вкладышей Российского производства, часто просто не выдерживает критики. Гуляние в толщине 0,01мм. жестокая реальность. А вить толщина зазора с одной стороны между шейкой колен вала и вкладышем составляет 0,015. 0,03мм. Лично дважды встречался с тем, что вкладыш трет довольно сильно в шейке шатуна, меняешь на другие, тоже трет, но уже значительно меньше. Как это понимать?
Шекспировские страсти. Покупать именно эти вкладыши для моего мотора или не покупать?
Если вы делаете текучий ремонт мотора, без замены втулок распределительного вала. А это уже будет несколько заниженное давление масла. То лучше ставьте бобитовые.
Если же в моторе ВСЕ делается капитально. Включая и шатуны. (восстановление нижнего отверстия шатуна или новые шатуны) и новый масляный насос. То лучше поставить сразу сталеалюминевые вкладыши и желательно иностранного производства. Зачем экономить на вкладышах, если вы уже делая ремонт мотора как надо, заранее знайте, что нужное давление масло БУДЕТ,
Но здесь есть один подводный камень.
Бобитовые вкладыши шире чем сталеалюминевые. А раз шире значить и масляную пленку будут иметь большей поверхности чем сталеалюминевые. И из этого выходит, что и пограничное трение трущихся пар будет меньше. Да и к тому же коленчатый вал от бобита меньше изнашивается! Что не мало важно для волговских моторов. Другое дело, что сталеалюминевые вкладыши иностранного производства будут такими же по ширине как и бобитовые. Если это так то я бы не задумываясь поставил бы в мотор вкладыши иностранного производства.
Теперь о замкнутом масляном канале в коренных вкладышах. Плюсы. Непрерывная подача масла по всей окружности вкладышей. Что позволяет лучше выдерживать ударные нагрузки. Минус. Больший расход масла. Но если мотор выдаст нужное давление масла. То это скорее плюс.

Устал разбираться. Считаю ошибкой или опечаткой с лохматых годов.

Этот вопрос поднялся в журнале За Рулем где то в конце 70х. Именно тогда , с очередной модернизацией Волги ГАЗ-24 в её мануале появилась информация о постановке отверстиями к РВ. И на заданный журналом заводу вопрос , ответ был примерно таков, что завод провел испытания на опытной партии моторов и вроде установил что с данным расположением шатунов условия смазки цилиндров лучше и рекомендовал при сборке моторов ранее выпущенных, тоже ориентировать их дырками к РВ. Но была оговорка, что данная информация только по отношению к моторам ЗМЗ. С моторами УМЗ испытаний не проводилось и рекомендаций дать не можем.

Я конечно могу потратив пару дней нарыть этот журнал и отсканировать эту писульку.
Вот только оно надо?

ГАЗ-24 1973 год, змз-24Д под 92 бенз, хозяин доставал мотор в ГОНе, менял поршневую недавно — шатуны стояли цифрами назад и отверстиями к РВ. Износа по поршням почти не было, хотя пробег неьольшой — 50 тык где-то на моторе (менял из-за повыкрашивавшихся гильз)

Источник