Как выбить гильзы уаз 417

Как выбить гильзы уаз 417

Всем привет! Сегодня начал выбивать гильзы из движка, одна вышла у остальных по обламывал нижние части. Со стороны к/в гильзы обломились за подлецо с блоком. Гильзы даже не шолохнулися. Помогите, что делать?

Для демонтажа гильз существует специальный съёмник, а не универсальный. Можно попробовать высечь гильзы из блока. Как Микеланжело. 😕

Всем привет! Сегодня начал выбивать гильзы из движка, одна вышла у остальных по обламывал нижние части. Со стороны к/в гильзы обломились за подлецо с блоком. Гильзы даже не шолохнулися. Помогите, что делать?

Они выбиваются элементарно.
Ставят поперек гильзы подходящюю железку (резец старый или что потолще) и через проставку кувалдой выбивают одним или двумя ударами.
В данном случае их уже перекосило. Сверху осадить обратно. И подбирать железку, чтобы влезла.

Если не выбиваются ,погрей газовой горелкой саму гильзу ,но без фанатизма ,а место посадочного пояска изнутри.И изготовь выколотку.

. может всё же охладить нужно.

Они выбиваются элементарно.
Ставят поперек гильзы подходящюю железку (резец старый или что потолще) и через проставку кувалдой выбивают одним или двумя ударами.
В данном случае их уже перекосило. Сверху осадить обратно. И подбирать железку, чтобы влезла.

Их нельзя осадить обратно так как они не стронулись сместа.

Если не выбиваются ,погрей газовой горелкой саму гильзу ,но без фанатизма ,а место посадочного пояска изнутри.И изготовь выколотку.

Смысл греть гильзу? Она расширится. Может посадочное место?

«Смысл греть гильзу? Она расширится. Может посадочное место?»

А кто скажет сколько весит блок.

Их нельзя осадить обратно так как они не стронулись сместа.

Это только кажется. Сверху обстучать осторожно через другой молоток, например, только по блоку не бить, а то потом его только в утиль.

Зачем тебе вес блока? Как это поможет моей беде!?

Так блок-то на костре греть собрались? Аль бо ещё как.

Сначала думать треба, а потом делать. Никак не наоборот.

Это только кажется. Сверху обстучать осторожно через другой молоток, например, только по блоку не бить, а то потом его только в утиль.

Колотить через твёрдую деревяшку (дуб), враскачку. Или всё же съёмник городить. Никакого металла в контакт.

А если приварить, внутра гильзы, железку и бить по ней. Как Вам такой вариант?

Если гильза стальная, то умнее положить шов внутри цилиндра вдоль посадок.

А если приварить, внутра гильзы, железку и бить по ней. Как Вам такой вариант?

Там чугун, толком приварить не получится. Хотя для того чтобы выбить, может и сойдет. Железку только потолще.

Как думаете не поведет от сварки? Понятно что варить без фанатизма, точечно , но все же?

А что, весь фанатизм уже исчерпан на первой стадии? А как же по железке теперь колотить.

Как думаете не поведет от сварки? Понятно что варить без фанатизма, точечно , но все же?

От электросварки? Блок? Нет не поведет.
Внутрь гильзы железку и варить. Думаю, что приварить толком не получится, зеркало у гильзы изуродуется и железка в гильзе застрянет.
Заодно накипь, которая гильзе мешает выскочить отвалится.

. может всё же охладить нужно.

нет-нагрев сорвёт окисел(если причина в нём. )ну и оправка в помощь. тянем.

Смысл такой — при нагревании гильза, БЦ и окислы, которые «приварили» гильзу к БЦ расширяются не одинаково, а на разную величину. При этом слой окисла рвется. После нагрева дай гильзе остыть и пробуй выбить. Грей паяльной лампой.

Лучше всего попробуй залить ВД, дать постоять и раскачать и вынуть. При ремонтах 402х никогда ничего не приваривал, все вынималось, даже еще в советское время, когда ездили в основном на воде и приваривалось тогда быстрее и круче. Если денег на ВД жаба припирает, то кероси тебе в руки. Залей в рубашку блока дай сутки постоять и раскачивай потихоньку гильзы и они пойдут. Уверен, мой опыт позволяет мне это говорить, а опыту уже почти 50 лет.

А какой толк в отмачивании?, если взял и выбил.

Выбивать и вынимать —это разные понятия. Грешен,— люблю аккуратность и чистоту.:lol: Замочил, постояло, керосинчик протек, грязь размочило, гильзу раскачал и вынул руками, все просто и без марьи иванны

1000руб в магазине автозапчастей «Планета железяка» подобрал детали под выпрессовыватель. Шпилька М24, пара гаек, пара шайб, упорный подшипник (от чего то), ключ ступичный

камаз, плюс какая то железка с дыркой на нижнюю часть гильзы.
Всё это спрессовало на раз гильзы с блока, который провёл год на улице. Ничем не поливал. Шпилька перед гайкой, конечно же смазывалась.

1000руб в магазине автозапчастей «Планета железяка» подобрал детали под выпрессовыватель. Шпилька М24, пара гаек, пара шайб, упорный подшипник (от чего то), ключ ступичный

камаз, плюс какая то железка с дыркой на нижнюю часть гильзы.
Всё это спрессовало на раз гильзы с блока, который провёл год на улице. Ничем не поливал. Шпилька перед гайкой, конечно же смазывалась.

Это нормально для единичного случая. Если делать не один двигатель, то верхнюю и нижнюю «железки» лучше выточить специально, в размер и желательно потолще.
При вытягивании «тугих» гильз, гайка на шпильке закручивается, создавая предварительный натяг (и довольно сильно), а затем, резким ударом по нижней шайбе («железке»), гильза страгивается с посадочного места и дальше идёт уже сравнительно легко при завёртывании гайки.

При вытягивании «тугих» гильз, гайка на шпильке закручивается, создавая предварительный натяг (и довольно сильно), а затем, резким ударом по нижней шайбе («железке»), гильза страгивается с посадочного места и дальше идёт уже сравнительно легко при завёртывании гайки.

Всё точно. Самому довелось морочиться при переборке. Слепил из того что было. И хотя мотор работал только на антифризе и никаких следов коррозии, накипи да и вообще грязи в рубашке небыло, гильзы не шли без помощи резкого удара.

Запомни,гильзы из чугуна,замучаешься варить.Слушай, ТОРО,это у тебя шутка юмора или по жизни такой?

Их не надо варить, надо пройтись сваркой по кругу внутри гильзы в районе посадочного места, цель не приварить, а прогреть, не важно чугун или сталь, после — легко выбиваются.

Запомни,гильзы из чугуна,замучаешься варить.Слушай, ТОРО,это у тебя шутка юмора или по жизни такой?

. мляяяя, ребята, как-то целую тему тёрли о том, как вынимать подшипники из всяких за. нимательных мест, где сварка как раз и была тем чудесным средством, после которого подшипник выпадал сам! По сути тут физика рулит, и всё. Лично мне УАЗБУКА тут здорово помогла, а я в свою очередь другим при случае. Лично я чугун варить не брался (http://www.forum.uazbuka.ru/showpost.php?p=3519542&postcount=13), но вот Sergei L Вам говорит, что сие средство в данном случае пригодно. Так какой же я всё же по-Вашему. Тема нихрена не шуточная, и суть даже не в гильзах, а том, что в таких случаях я своим знакомым говорю: по голове себе молотком постучи — сначала думать надо, а потом молоток в руки брать. Впрочем, усердие всё превозмогает.

. мляяяя, ребята, как-то целую тему тёрли о том, как вынимать подшипники из всяких за. нимательных мест, где сварка как раз и была тем чудесным средством, после которого подшипник выпадал сам! По сути тут физика рулит, и всё. Лично мне УАЗБУКА тут здорово помогла, а я в свою очередь другим при случае. Лично я чугун варить не брался (http://www.forum.uazbuka.ru/showpost.php?p=3519542&postcount=13), но вот Sergei L Вам говорит, что сие средство в данном случае пригодно. Так какой же я всё же по-Вашему. Тема нихрена не шуточная, и суть даже не в гильзах, а том, что в таких случаях я своим знакомым говорю: по голове себе молотком постучи — сначала думать надо, а потом молоток в руки брать. Впрочем, усердие всё превозмогает.

братья,не ссорьтесь. у меня пассатижи изолентой обмотаны.

братья,не ссорьтесь. у меня пассатижи изолентой обмотаны.

Согласен. Но надо помнить физику и слесарный минимум, учить матчасть и компилировать чужой опыт, благо на УАЗБУКЕ его вдоволь, а не хвататься сразу за молоток, как Геббельс за пистолет при слове «культура».

Высоцкий был прав:

Когда я вижу сломанные крылья
Нет жалости во мне.

Источник

Как выбить гильзы уаз 417

5 см длина шва это как, вдоль оси гильзы или по окружности шов клали?

вдоль оси гильзы напротив друг друга 2 шва

Трубы,ломы,циклопические кувалды. Берсерки вы там чтоле? Дикий средневековый трэш и угар какой то. 😀 Я даже не буду говорить из чего можно сделать простой и копеечный съемник. Наверное проще махать кувалдой чем. пошуршать поиском.

Поддерживаю полностью, съемник сделать один раз и хватит на всю жизнь, недавно пробовал тоже выбивать ничего не вышло, только кололись гильзы, используя съемник от МТЗ-80 стронул с большим трудом гильзы с места, а потом уже довыбил.
К тому же осмыгнувшись при выбивании можно и самому покалечиться и блок повредить.

лучше конечно съемник я выбивал кувалдой через требу с заваренным концом правда побил гильзы в хлам но это было от безысходности съемника не было хотя щас дешевле купить поршневую в сборе чем точить да и не известно нормально расточат или нет. мне так расточили что мотор нагревался моментом до 60 гр и клинил после пробега 15000 вскрыл мотор разъело блок. поршня были синими а где и зелеными с наволоками аллюминия..сам погляди у нас лично ценник такой расточка гильз 1500 поршня 1200 кольца 900=3600 поршневая стоит новая 4200 и смысл изи за 600 рублей заморачиватся я считаю что нет смысла. а съемник лучше сделай и погляди внутри состояние блока тосол съедает перемычки в хлам у меня аж посадочное место куда садится резинка гильзы проедена была . итог замена двигателя. да и старый он был прощай помпа на головке и водораспределительная труба

Да сейчас не имеет смысла точить полностью согласен, буквально 2 недели назад капиталил, брал поршневую костромскую особого назначения 5550 плюс 40 р. уплотнительные резиновые кольца, очень хорошо подогнана, поршень под своим весом в гильзе потихоньку опускается, а не как говно в проруби.

Источник

Ремонт и замена гильз блока цилиндров

Максимально допустимым износом гильз цилиндров следует считать увеличение зазора между гильзой и юбкой поршня до 0,3 мм. При наличии такого износа выпрессуйте гильзу из блока цилиндров с помощью съемника 1 (рис. 51) и расточите до ближайшего ремонтного размера поршня (см. табл. 5) с допуском на обработку +0,06 мм.

Рис. 51. Съемник для выпрессовки гильзы из блока цилиндров: 1 — съемник; 2 — шльза; 3 — блок цилиндров

Не зажимайте при обработке гильзу в кулачковый патрон, так как это повлечет деформацию гильзы и искажение ее размеров. Закрепите гильзу в приспособлении, представляющем собой втулку с посадочными поясками диаметром 100 и 108 мм. Гильзу вставьте во втулку до упора в верхний буртик, который зажмите накладным кольцом в осевом направлении.

После обработки зеркало цилиндра гильзы должно иметь следующие отклонения:

• Овальность и конусность не более 0,01 мм, причем большее основание конуса должно располагаться в нижней части гильзы.
• Бочкообразность и корсетность — не более 0,08 мм.
• Биение зеркала цилиндра относительно посадочных пояска в диаметром 100 и 108 мм не более 0,01 мм.

После запрессовки гильзы в блок цилиндров проверьте величину выступания верхнего торца гильзы над верхней плоскостью блока (рис. 52).

Рис. 52. Замер выступания гильзы над плоскостью блока

Величина выступания должна быть 0,005 — 0,055 мм. При недостаточном выступании (менее 0,005 мм) прокладка головки блока может быть пробита, кроме того, в камеру сгорания неизбежно попадет охлаждающая жидкость из-за недостаточного уплотнения верхнего пояска гильзы с блоком цилиндров. При проверке величины выступания торца гильзы над блоком необходимо снять с гильзы резиновое уплотнительное кольцо.

Чтобы гильзы не выпадали из гнезд в блоке при ремонте, закрепите их при помощи шайб 2 и втулок 3, надеваемых на шпильки крепления головки блока цилиндров, как показано на рис. 53.

Рис. 53. Прижим для гильз: 1 — гайка; 2 — шайба; 3 — втулка

Гильзы цилиндров, расточенные под третий ремонтный размер поршня, после износа замените новыми.

Источник

Вопрос по замене гильз

Я делал так. Старые выбивал снизу блока наставляя точно и аккуратно металический пруток, в итоге две гильзы получили сколы, ну и ..й на них.

Новые ставил просто на резиновые прокладки, что в комплекте, аккуратненько через деревяшечку пристукивая молоточком.
В книжке написано, что нужно после установки прижать их спецприспособой, чтобы не выпадали, прочитал удивился, не поверил. оказывается и правда пусть и не выпадают, но выжимаются резинками вверх. Прижал шайбами одетыми на шпильки потом втулки (кажется старые пальцы) и гайкой, на сколько выступали не помню точно, но саааамую малость.
Перед установкой головы снял все эти прижимы, гильзы чуток приподнялись, поставил голову, протянул как положено и т.п.
т.е. особо не заморачивался, проблем не ощущаю.
Голова была новая, блок старый, но критичных повреждений на поверхности прилегания головы не было.

Спрашивай, если возникнут затыки, недавно делал именно 417-ый, много кто в конфе помогал, очень полезно. Расскажу все что знаю.

Re:Вопрос по замене гильз > Как правильно все сделать?
> Мотор 417.
> Насколько гильзы должны быть выше блока? или они должны быть вровень и как это регулируется. в моем комплекте нету кроме резиновых колечек под гильзы неичего.
> Надо ли шлифовать блок?
> Как правильно выбить гильзы?

Я когда перебирал движок в книжке читал насколько они должны возвышатся. На практике этого не получалось но вроде все работает. У меня тоже были резиновые кольца, головка с прокладкой сами все обожмут. Ниже конечно они быть не должны. Врорень тоже не желательно. Про шлифовку блока не знаю так как покупал новый. Сьемника я в продаже не нашел. Выбивал молотком через дервяшку.

Источник

Как установить коленвал на 417 двигатель

УАЗ 2206 “Помощник” › Бортжурнал › Обслуживание 417 двигателя, методом точечной замены запчастей.

Ремонт двигателя. Долго ли коротко… но надоело мне масло подливать… а тут карантин, тобиш самоизоляция, наше государство умное ))), короче времечко появилось. По счастливой случайности ещё и все запчасти закупил заранее, думаю надо что то делать. Составляем план: 1. Поместить УАЗ в гараж. 2. Снять двигатель. 3. Починить, ну или хотябы помыть… 4. Собрать всё назад. Ну поехали, поскольку дом частный, гараж на территории участка то условно и выходить не нужно. Пункт 1. Гараж. Ворота в гараже 1950мм, УАЗ с учётом хреновых рессор 2040мм. Варианты: поднять ворота или опустить УАЗ. Решил что проще с УАЗом. Нагрузил всяких железок что нашёл в гараже, подъехал, и фиг там, маловато будет, спустил колёса почти в ноль вроде нормально стало, полный привод, пониженная и плавненько поехали. Загнал разгрузил, колёса накачал, ну хорошо, день кончился.
Пункт 2. Снять, день откручивал, раскручивал, демонтировал, всё без происшествий. Решил вынимать по частям, а то в буханке всё не так просто. Решил сначала открутил голову. Не забываем про всякие там метки, согласование распредвала и коленвала, а так же распределителя зажигания. Снял коромысло, вытащил толкатели (их кстати нужно метить если менять не собираетесь), снял кран печки (он вообще высоко торчит) высоты маловато, не слазит голова со шпилек блока, запаса высоты не хватает. Кстати по толкателям два последних (на 4 цилиндре) вытащить тоже не получается, не хватает высоты задней стенки багажника. Благо завод изготовитель предыдущий владелец позаботился об этом и просверлил два отверстия в задней стенке багажника, толкатели коромысел клапанов вытащил через них.

Сами толкатели засунул в кусок картона в правильном порядке чтобы потом установить каждый на своё место. Дальше можно корячить двигатель целиком но без правильной лебёдки это очень геморойно. Так что откручиваем крепления подушек двигателя и отпускаем сам двигатель сантиметров на 5-7, при таком раскладе голова слазит со шпилек.

Дальше я вывесил двигатель на уголок за шпильки блока, открутил его от коробки и сдвинул вперёд, потом с небольшим количеством матерных слов вдвоём с помощником вынули его сначала на крыло, потом и на пол. При вынимании дополнительно открутил масляный поддон. Было бы хорошо открутить и масляный насос, но хорошая мысля приходит опосля, с открученным насосом для вынимания двигателя на крыло поднимать его нужно было бы ниже, и матов было бы ещё меньше ))). Там основная проблема не столько в весе, сколько в ограниченном пространстве кабины буханки. Вес движка без головы но с колоколом сцепления сцеплением и маховиком думаю немного меньше 100 кг. Хотя маховик, колокол и сцепление можно было и снять пока двигатель отодвинут, щас вот подумал ))))

Дальше моем, чистим, умываем откручиваем маховик, колокол маховика, который кстати без снятия маховика отделяться тоже не захотел, там два направляющих и штифта и зазора не хватает. Так что открутил и маховик методом подкладывания брусочка между зубьями маховика и колоколом. И тут сюрприз… Двигатель значит у меня 417, голова 417, помпа на голове а набивки нет… сальник блин… А интернет говорит что при моём раскладе 100% набивка…

Пришлось в срочном порядке искать сальники, благо в первый день «карантина» автозапчасти в нашем крае не прикрыли, вот на второй день да, их все перевели на отдых и дистанционную работу. Успел под конец дня купить запчасти, хорошо вторая машина в наличии.

Дальше всё как у всех, крутим гайки меняем старое на новое, ничё интересного. По плану нужно было устранить несколько косяков. 1. Течь масла между движком и коробкой, да и вообще все течи масла по двигателю, для чего были заменены два сальника коленвала, прокладка поддона была заменена на силиконовую. Заменена прокладка передней крышки распредвала/коленвала, прокладка головки блока(хотя по маслу к ней претензий не было), прокладка крышки головки блока на силиконовую (хотя её менял когда ремонтировал систему ВКГ, оставил ту же что ставил тогда, с ней всё в порядке).

2. Низкое давление масла на холостых. Для устранения данной проблемы были заменены коренные подшипники, подшипники шатунов, промыт маслонасос, все соединения протянуты с нужным моментом силы. Залито хорошее масло, с хорошим масляным фильтром.

3. Снять сантиметры грязи с движка, тут бензин и много тряпок решили проблему. 4. Убрать течи по антифризу. Подтекало из под помпы и вроде как из под головки блока, хотя после осмотра старой прокладки головки блока проблем в том месте не увидел, может это просто были следы от старой протечки. Заменены все шланги на силиконовые (тоже делал ещё в прошлом году). Всё промыто, прочищено, промазано и т.д. Так же переделал немного расширительный бачёк и выход на него с радиатора, привёл к одному размеру трубочки, чтобы не лепить кучу переходников к этому бачку.

Вроде всё, сборка в обратном порядке. В целом двигатель порадовал, никаких кап ремонтов с ним не было, все запчасти заводские стандартных размеров, никаких задиров и критических износов. Единственное распредвал не вытаскивал, но при осмотре на месте проблем не обнаружил. Кольца на поршнях не менял, замеры компрессии проблем не показали, при осмотре убедился что кольца не залегшие, гильзы в норме.

Ещё немного позанимался по головке блока, поменял маслосъёмные колпачки, для меня стало открытием что УАЗ в мой двигатель установил на 8 клапанов только 4 маслосъёмных колпачка, только на впускные клапаны, что логически понятно но как то необычно, на выпускные колпачки поставить нельзя, там направляющие клапанов чуть другие, не ставятся в общем. Заодно притёр клапана экспресс методом с помощью дрели.

Теперь немного цифр для себя чтобы потом мучительно не вспоминать что как тянул и регулировал. Кстати для экспериментов с двигателем обязательно нужен динамометрический ключ. Гайки шпилек крепления головки блока цилиндров к блоку – 7.5 кгс/м Гайки болтов шатуна – 7.0 кгс/м Гайки шпилек крепления крышек коренных подшипников коленчатого вала – 13.0 кгс/м Гайки болтов крепления маховика к коленчатому валу – 8.0 кгс/м Это средние значения от рекомендуемых. Зазоры клапанов впускные клапаны 1 и 4 цилиндров 0.3 мм, остальные 0.4 мм. 1 и 4 впускные клапана на мой взгляд лучше сделать 0.35 мм но у меня такого щупа не оказалось. Теперь про другие цифры, те что рублёвые. Прокладка ГБЦ – 150руб. Прокладка поддона (силикон) – 360руб. Вкладыши коренные – 560руб. Вкладыши шатунные – 400руб. Сальник коленвала задний (Rubena 80×100×10) – 400руб. Сальник коленвала передний (тоже какойто импортный 55×80×10) – 140руб. Маслосъёмные колпачки (8шт) – 160руб. Прокладка термостата, помпы, передней крышки блока двигателя пусть будет ещё 50руб. Герметик прокладок бесцветный 100руб. Всякая меловачёвка (помню две латунные гайки выпускного коллектора, пружинка выжимного подшипника, пара шпилек на 40мм с гайками, прокладки под карбюратор, может ещё чего – 150руб. Масляный фильтр MAN W920/21 – 230руб. Масло Хадо 10-W40 уже не помню, пусть будет 500руб/литр. Взял 5 литров, немного не хватило, гдето пол литра, пока так, магазин где беру закрыт – 2 500руб. Антифриз ещё, но поскольку я его недавно менял то залил тот что слил, и добавил сколько не хватало, был в наличии, в расчёт не беру. Итого: 5 200руб. Теперь по впечатлениям: работает мягче, едет чуть лучше, если раньше крейсерская скорость была 80 км/ч то сейчас без напряга идёт 90 и 100, больше не разгонял. Проехал тут кругом по огороду 200 км ))), работает всё хорошо, на поддоне двигателя всё же появилась капелька масла, пока не понял откуда, но вроде не капает как раньше. По давлению масла без особых изменений, хотя немного получше. На холодную на холостом 2, на ходу 3-4, после хорошего прогрева масла холостой ход около 0,5 на ходу не более 3. Наверное нужен масляный радиатор, у меня он демонтирован. По остальным вопросам всё вроде хорошо, во всяком случае ездить стало немного комфортнее. Выполненной работой доволен.

Гильзы УМЗ и ЗМЗ

Чтобы увидеть ЗАВОДСКИЕ гильзы УМЗ421 — надо либо расплавить, либо распилить блок цилиндров….

Гильзы 410 мотора — внутренний Ф 100мм.

Гильзы 21, 417 , 410 и 4022 — с нижним уплотнением резинками.

410 — не мацал сам. не знаю.

21и 417 — просто кольцом под нижней опорной поверхностью

4022 — » как у ЗиЛ130″ — два колечка в проточках по нижней юбке гильзы. ( потому расточить гильзу 4022 больше штатного Ф93,5 мм невозможно. А , 417, 402 — под «спортивные» поршня Ф95,5 — легко)

Тут важно становится отличие гильз 21 ( и 451) от 417.. ( вроде как ранние 24 от 402 тем же отличаются) :

Современные гильзы — цельные.

А в «древних» — был жаровой пояс. из «отбеленного» чугуна. Такое кольцо вставлено ( или залито ?) в верхней половине хода поршневых колец.

И при расточке больше штатной ( макс 93,5) — есть шанс . что кольцо сие истончится слишком и вывалится по кускам.

Сразу, или «в процессе потом» — неважно.

Ну и ещё ( сам тут по фото попадал)

Гильзы 24/402 с гильзами моторов ЗМЗ 53, 41 13 — легко попутать. Внешне у них только одно отличие : гильзы 8-ми цилиндровиков — короче.( вроде как там есть тоже различия по высоте — не знаю точно)

КАК вставить, да вставить правильно гильзы 24/402 в блоки 21;417 и 4022 — ума не приложу.

( как минимум нужна токарка верхнего пояса. гильзы, которым она фиксируется по высоте в блоке)

Вот из 417 гильз сделать 4022 — нивапрос. Два паза под колечки на юбке проточить — и вуаля.

Почему многа букафф про мотор 4022 ? ( тот самый — форкамерный, «от 3102 настоящей»)

А потому, что по заявлению ОАО ГАЗ — блок модели 4022 ставился всё время выпуска 402 мотора.

и шёл и на Волги и на Газели

Внешне я не знаю как его отличить.

А вот в чём главная его фича 6

в верхней фиксации гильз в блоке .

То есть в этом моторе соединены сильные стороны 24 семейства ( гораздо лучшая жёсткость картера коленвала за счёт снижения оси разъёма поддона) и 21 -го ( верхняя фиксация гильз = меньшая требовательность к качеству прокладки ГБЦ и меньшее коробление в случае перегрева)

Единственный недостаток блока 4022 — невозможность расточить мотор до объёма 2650 см3 ( поршни 95,5)

А вот самое короткое :

по идее гильзы 21 от 417 отличать не нужно.

По всем размерам они одинаковы и взаимозаменяемы 100 % ( кроме верхнего пояска из спец. чугуна — говорил выше).

Они — с верхней фиксацией.

То есть — верхний край имеет токарно обработанный буртик стандартной ( не знаю точно — на взляд миллиметров 6-7 ) высоты.

Верхний конец гильз 24;402 и всех 8-ми цилиндровых — имеет фиксацию в блоке по высоте нижним буртиком . И верхняя боковая поверхность — просто ровная. Без буртика вверху.

;4022 ( редкость ныне, только по спецзаказу можно купить, как и 410 впрочем) -тоже верхний буртик, как у 21/417. но и две проточки под уплотнения на юбке.
Изменено 13 июля 2021 пользователем Федот68

Нюансы ремонта двигателя УАЗ 417 своими руками

Легендарный ульяновский завод

Ульяновский автомобильный завод выпустил немало транспортных средств, которые навсегда вошли в историю отечественного автомобилестроения. “Буханки”, патриоты, “бобики” – большинство машин предназначены для служб газовой, скорой медицинской помощи, полиции, ОМОН и др. УАЗ Патриот сейчас популярен как полноприводный внедорожник, способный преодолеть любые преграды. Завод выпустил из-под своего крыла немало микроавтобусов, небольших грузовиков и легковых машин с полным приводом.

Моторы этих автомобилей отличаются мощностью, силой и надежностью. Главной причиной их поломки обычно служит большой возраст уазиков. В самых распространенных моделях УАЗ 3303 установлен мотор 417. Для того чтобы провести ремонт двигателя УАЗ 417 своими руками или его переборку, не следует дожидаться полного износа всех деталей. Первыми признаками скорой поломки могут быть следующие:

У каждой машины УАЗ свой движок. Для двигателя УАЗ 469 сначала была создана модификация УМЗ-451МИ, позже усовершенствованная до двигателя УМЗ 417.

УАЗ 3303 – автомобиль повышенной проходимости. Во время преодоления различного рода препятствий больше всего перегружается двигатель. Приобрести запчасти на эту машину легко, причем как новые, так и б/у.

Поршни и гильзы разрушаются из-за частого перегрева двигателя при езде по бездорожью. Многие обладатели УАЗ 3303 меняют весь мотор, а не подвергают его ремонту. Если автовладелец берется за ремонт двигателя своими руками, он должен понимать, что для этого требуется некоторый опыт.

Регламент обслуживания УМЗ 417

Из-за недоработок конструкции и морального устаревания двигатель УМЗ 417 приходится обслуживать между капремонтами и производить замену расходников в следующие сроки:

• масло и маслофильтр – 7,5 – 10 тысяч пробега;
• регулировка зазоров клапанов – 15 тысяч км;
• воздушный фильтр – примерно через 2 года;
• выпускной коллектор – 2 года;
• фильтр топливный – 30 тысяч пробега;
• свечи и АКБ – 60 тысяч км;
• картерная вентиляция – 3 года;
• охлаждающая жидкость – 40 тысяч пробега.

Ремонт УМЗ 417

Поскольку распредвал расположен снизу, привод ГРМ осуществляется зубчатым колесом. Такое устройство ДВС более надежно в сравнении с ременной и цепной передачей, но морально устаревшее, уже на момент разработки.

Переборка мотора УАЗ своими руками

Реанимировать двигатель, вернуть ему первоначальную резвость и послушность поможет смена непригодных запчастей или их реставрация. Все запчасти должны быть соответствующего размера. В магазинах представлен разнообразный выбор поршней, поршневых колец, седел клапанов впускных и выпускных, вставок шатунных подшипников коленчатого вала. Размер детали можно уточнить у продавцов-консультантов.

Переборка уазовского мотора

На износ двигателя значительно влияет ухудшение смазки трущихся поверхностей, которое зависит от увеличения или уменьшения зазоров. Для переборки мотора своими руками сначала необходимо его демонтировать. Это делается следующим образом:

Теперь снимает двигатель с УАЗ 3303. Для этого на шпильки головки блока устанавливается скоба, специально для этого предназначенная. Мотор нужно подтянуть домкратом и отделить от него коробку передач. Мотор можно снять, подняв его вверх.

Другие действия приведут к тому, что вместе с двигателем придется доставать раздаточную коробку и коробку передач.

Причины преждевременного ремонта и признаки грядущих неисправностей

Основная причина поломки – износ деталей. Причем внеплановая. Масло ненадлежащего качества, вибрации из-за неровностей дорожного полотна, нарушение правил эксплуатации приводят к тому, что срок службы мотора сокращается. Так что ждать пока двигатель просто откажется функционировать не стоит. Заняться минимальным ремонтом целесообразно, если:

• повысился расход масла или топлива;
• появились стуки и посторонние шумы;
• упала мощность двигателя;
• мотор не прогревается до рабочей температуры длительное время.

Любая на первый взгляд «мелочь» может закончиться серьезной поломкой в пути, когда до автосервиса не добраться, а полевые условия не позволят выполнить качественные ремонтные работы. Поэтому при появлении первых симптомов рекомендуется провести ремонт двигателя УАЗ 417 своими руками или воспользоваться помощью квалифицированных автослесарей.

Что важно учесть при переборке двигателя УАЗ 3303

Перед тем как приступать к разбору своими руками, мотор следует старательно почистить от мазута и шлака. Для демонтажа понадобятся специальные наборы инструментов, такие как 2216-Б и 2216-М.

Все исправные детали нужно чистить и ставить на место либо помечать маркерами или стикерами, чтобы в дальнейшем избежать путаницы. При любой поломке или неисправности шатуны и крышки с них не следует разъединять. Меняя картер, нужно измерить угол соединения оси коленвала с задним торцом картера. Далее следует снять сцепление и определить стойку индикатора на кромке коленчатого вала. Радиус колебания края картера и прорези должен составлять приблизительно 0,1 мм.

После очистки все детали мотора нужно обезжирить. Нагар можно аккуратно счистить ножом или другим твердым предметом. Есть и другой, более легкий и безопасный способ. Для чистки деталей из алюминия требуется приготовить вот такой раствор:

Для чистки деталей из стали подойдет этот раствор:

Когда детали очистятся, их нужно прополоскать в чистой воде и высушить. При сборке двигателя УАЗ 3303 следует выполнять определенные правила:

Виды самостоятельного ремонта

Как и любой силовой агрегат движок УАЗа – сложная как технологически, так и в разборке/сборке система. Самостоятельно, даже с наличием набора инструментов и опыта, рекомендуется выполнять неотложную помощь и текущий ремонт.

Важно! Капитальный ремонт – трудоемкая процедура, проведение которой стоит доверить опытным автомеханикам, специализирующимся на обслуживании моторов этого типа. Вмешательство своими руками и некомпетентная диагностика могут закончится как непредвиденной поломкой, так и лишними денежными затратами.

Итак, для восстановления работоспособности движка самостоятельно проводятся мероприятия:

• Неотложной помощи. Фактически, устранение причин, приводящих к тревожным симптомам. Например, подтяжку диафрагмы или регулировку соединения трубопровода при повышенном расходе топлива. Или промывку клапана и замену вкладышей подшипников коленвала и распредвала при сниженном давлении масла. Особенность такого ремонта двигателя УАЗ 417 – меры временные. Визит в автосервис после такой «реанимации» обязателен.
• Частичного ремонта. Такую процедуру в дороге не проведешь, поскольку необходима диагностика на специальном стенде. Далее выполняется выборочный демонтаж изношенных узлов, деталей. Механизмы, подлежащие замене (если невозможно восстановление) заменяются на новые (или целые) Благо, что в отличие от импортной техники, дефицита с запчастями на УАЗ в стране нет.

Особенности ремонта блока цилиндров УАЗ 3303

Блок цилиндров – самая простая составляющая двигателя. Проблемы в его работе возникают из-за износа составляющих. Следовательно, нужно просто заменить старые стертые детали на новые или отремонтированные их.

Гильзы чаще остальных деталей нуждаются в замене. Стертой деталь можно считать тогда, когда щель между юбкой и гильзой увеличивается до 1/3 мм. Высота выступа гильзы в блоке цилиндров должна быть не больше 0,05 мм и не меньше 0,005 мм. Если выступ слишком мал, то антифриз обязательно окажется в камере сгорания, что станет результатом поломки. Величина гильзы измеряется без учета уплотнительного кольца. Гильзы в блоке цилиндров фиксируются шайбами и втулками. Слишком расточенные гильзы лучше заменить новыми.

Причиной поломки блока цилиндров может быть деформация поверхности примыкания к блоку, полное истирание направляющих втулок клапанов и седел. Искажение плоскости головки не должно превышать 0,5 мм. В ином случае головку нужно полировать.

Ремонт и замена гильз блока цилиндров

Максимально допустимым износом гильз цилиндров следует считать увеличение зазора между гильзой и юбкой поршня до 0,3 мм. При наличии такого износа выпрессуйте гильзу из блока цилиндров с помощью съемника 1 (рис. 51) и расточите до ближайшего ремонтного размера поршня (см. табл. 5) с допуском на обработку +0,06 мм.

Рис. 51. Съемник для выпрессовки гильзы из блока цилиндров: 1 — съемник; 2 — шльза; 3 — блок цилиндров

Не зажимайте при обработке гильзу в кулачковый патрон, так как это повлечет деформацию гильзы и искажение ее размеров. Закрепите гильзу в приспособлении, представляющем собой втулку с посадочными поясками диаметром 100 и 108 мм. Гильзу вставьте во втулку до упора в верхний буртик, который зажмите накладным кольцом в осевом направлении.

После обработки зеркало цилиндра гильзы должно иметь следующие отклонения:

• Овальность и конусность не более 0,01 мм, причем большее основание конуса должно располагаться в нижней части гильзы.
• Бочкообразность и корсетность — не более 0,08 мм.
• Биение зеркала цилиндра относительно посадочных пояска в диаметром 100 и 108 мм не более 0,01 мм.

После запрессовки гильзы в блок цилиндров проверьте величину выступания верхнего торца гильзы над верхней плоскостью блока (рис. 52).

Рис. 52. Замер выступания гильзы над плоскостью блока

Величина выступания должна быть 0,005 — 0,055 мм. При недостаточном выступании (менее 0,005 мм) прокладка головки блока может быть пробита, кроме того, в камеру сгорания неизбежно попадет охлаждающая жидкость из-за недостаточного уплотнения верхнего пояска гильзы с блоком цилиндров. При проверке величины выступания торца гильзы над блоком необходимо снять с гильзы резиновое уплотнительное кольцо.

Чтобы гильзы не выпадали из гнезд в блоке при ремонте, закрепите их при помощи шайб 2 и втулок 3, надеваемых на шпильки крепления головки блока цилиндров, как показано на рис. 53.

Рис. 53. Прижим для гильз: 1 — гайка; 2 — шайба; 3 — втулка

Гильзы цилиндров, расточенные под третий ремонтный размер поршня, после износа замените новыми.

Криво-шатунный механизм УАЗа 3303

Ремонт шатунов заключается в замене и очистке втулки верхней головки. Ремонтные втулки изготавливают толщиной 1 мм из бронзовой полоски. Запрессовывая другую втулку в шатун, необходимо гарантировать дублирование отверстий втулки и верхней головки шатуна. Отверстия нужны для того, чтобы масло поступало к поршневому пальцу. Внутреннюю поверхность запрессованной втулки можно утрамбовать ровной пробкой. Исходный диаметр должен составлять 24 мм.

С другой стороны втулку нужно разработать под ремонтный калибр. Когда в шатунах прорези под вкладыши в нижней головке имеют более 0,05 мм овальности, их будет проще заменить.

Поршневые пальцы можно поменять, не обрабатывая заранее отверстия в поршне. Лучше применить детали большего диаметра. Диаметр пальцев не должен быть больше 0,1 мм, иначе отверстия придется заранее обрабатывать.

Прежде чем впрессовать поршневой палец, нужно извлечь стопорные кольца пальца из поршня плоскогубцами. Поршень в данной ситуации должен нагреться до 70°С в емкости с водой. Реставрация поршневых пальцев осуществляется посредством их перешлифовки в чуть меньшие размеры или хромированием, а потом полировкой до обозначенных параметров. Если поршневые пальцы имеют трещины и сколы, отремонтировать их уже нельзя.

Зазор между поршневыми пальцами и головкой шатуна составляет 0,007 мм. Поршневой палец следует смазать маслом низкой вязкости. На практике поршень подобрать очень просто. При комнатной температуре помещения палец не должен влезать в поршень от усилия рукой. Но если поршень разогрет до 70°С, то под несильным давлением он легко туда входит. Если запрессовывать палец при комнатной температуре, есть риск повреждения отверстия и самого поршня.

Все почищенные или замененные детали снова устанавливаются на свои места. Когда двигатель полностью собран, необходимо провести его балансировку. Ни одна сторона с новыми поршнями не должна перевешивать другую больше чем на 8 г. В канавках стопорные кольца должны устанавливаться с натягом. Чтобы избежать трудностей, поршни можно приобрести укомплектованными пальцем и колечками.

После капитального ремонта важно не перегружать мотор УАЗ 3303 интенсивной работой первую 1000 км. Все новые установленные детали должны приработаться и притереться.

Замена масла в двигателе и в коробке является одной из важных процедур, обеспечивающих стабильную работу автомобиля. Следует своевременно менять смазку, использовать качественное топливо и вовремя проходить техосмотр.

MaskvA1 › Блог › Шпаргалка характеристики двигателя УМЗ-417 .

Двигатель УМЗ 417 / 4175 / 4178 2.45 л. Характеристики двигателя УМЗ-417 Производство УМЗ Марка двигателя УМЗ-417 Годы выпуска 1989-наши дни Материал блока цилиндров алюминий Система питания карбюратор Тип рядный Количество цилиндров 4 Клапанов на цилиндр 2 Ход поршня, мм 92 Диаметр цилиндра, мм 92 Степень сжатия 7 8.2* Объем двигателя, куб.см 2445 Мощность двигателя, л.с./об.мин 92/4000 Крутящий момент, Нм/об.мин 172/2200 Топливо 76 Экологические нормы Евро-1 Вес двигателя, кг 166 Расход топлива, л/100 км город 14.5 трасса 8.4 смешан. 10.6 Расход масла, гр./1000 км до 100 Масло в двигатель 5W-30 5W-40 10W-30 10W-40 15W-30 15W-40 20W-30 20W-40 Сколько масла в двигателе 5.8 При замене лить, л 5 Замена масла проводится, км 10000 Рабочая температура двигателя, град.
90 Двигатель устанавливался УАЗ Буханка УАЗ 469 Бобик Неисправности и ремонт двигателя 469 / Буханки УМЗ-417 Двигатель УМЗ-417 очередной шаг в эволюции мотора ГАЗ-21, заменил мотор УМЗ-414, от которого отличается увеличенной степенью сжатия с 6.7 до 7, иным распредвалом, увеличенными впускными клапанами до 47мм (было 44мм), выпускные старые 36мм, установлен двухкамерный карбюратор, другой воздушный фильтр. В поздних модификациях использовался коленвал от УМЗ-421 без набивки. Сравнивая наш мотор с двигателем 402 от ЗМЗ, становится ясно, что это абсолютно одинаковые моторы и их отличия весьма косметические: на первых 417-тых блоках нет ребер жесткости, гильзы не так жестко сидят, маховик больше чем на 402-м, принцип работы системы охлаждения поставлен с ног на голову. Отличия в мощности вызваны другим выпускным коллектором и выпускными клапанами меньшего диаметра (36мм, против 39 мм), в последней редакции мотора, клапаны используются 39мм. На этом, более менее важные различия заканчиваются.

Модификации двигателя УМЗ 417

1. УМЗ 417.10 — основной мотор, степень сжатия 7 под 76 бензин. Мощность 92 л.с. Соответствие экологическим требования Евро-1. Предназначен для автомобилей УАЗ. 2. УМЗ 4175.10 — аналог УМЗ 417.10. Степень сжатия 8.2 под 92 бензин. Мощность 98 л.с. Используется на автомобилях Газель. 3. УМЗ 4178.10 — аналог УМЗ 417.10, коллектор под двухкамерный карбюратор. Используется на автомобилях УАЗ. 4. УМЗ 4178.10-10 — аналог УМЗ 4178.10, ГБЦ от УМЗ-421 с увеличенными выпускными клапанами до 39мм. Используется сальник вместо набивки. Помпа на блоке. Мотор применяется на автомобилях УАЗ.

Тюнинг двигателя 469 / Буханки УМЗ-417 Атмосферный УМЗ 417

Вариантов как увеличить мощность двигателя УМЗ-417 карбюратороного не так много, но кое что сделать можно. Для начала нужно отбалансировать ЦПГ и коленвал с маховиком, ставим головку от 421-го мотора, либо на стандартной повышаем степень сжатия до 8.2 под 92 бензин, отфрезеровав ГБЦ до высоты 95мм. Распредвал ОКБ Двигатель или подобные, для верхового мотора нужен вал с фазой пошире (слишком широкий вал брать бессмысленно т.к. ШПГ слишком тяжелая для высоких оборотов), нужны низы, соответственно, ставим узкофазный. Точим выпускные каналы до 39мм и ставим клапаны от УМЗ-421. Устанавливаем выпускной коллектор от 421 двигателя, выпускную трубу диаметром 51мм. В разультате всех преобразований получим чуть более 100 л.с. Чтоб повысить отдачу до 110 и более л.с., нужно делать портинг ГБЦ, шлифовать камеры сгорания, точить каналы, облегчать тяжелую тракторную поршневую, коленвал, балансировать, фрезеровать головку до высоты 94мм под 95 бензин. Дальше повышать некуда, турбонаддув без переделки на впрыск не встанет, переделка стоит неадекватно дорого и дешевле ставить изначально инжекторный УМЗ-421. Турбировать УМЗ-417 с мокрыми гильзами небезопасно, мотор слишком хлипкий и не переживет давление. Для наддува, как минимум, нужен 421-й движок с запрессоваными гильзами.

Ремонт Двигателя Умз 417 Своими Руками Видео

Мотоблоки фирмы Агро получили широкое распространение среди фермеров и владельцев земельных участков. Они помогают при пахоте, бороновании, скашивании ненужных растений, и даже их можно приспособить к уборке снега и транспортировке различных грузов.

Данные агрегаты производятся в Уфе с 1999 года. Главная особенность в том, что двигатели для техники делаются в России, что значительно уменьшает стоимость. На мотоблок Агро в большинстве случаев устанавливают двигатель УМЗ 341, ремонт которого облегчен тем, что мотор сконструирован тут же на заводе. Большая надежность и хорошая мощность отлично сочетаются с простотой процесса управления устройством. Значительный вес и высокое тяговое усилие обеспечивают отличную помощь в замене ручного труда механизмами.

Мотоблоки помогут сэкономить вам ваше время и силы

Двигатель УМЗ 417 2,45 л/92 л. с

Разрабатывался двигатель УМЗ 417 на основе ДВС серии 402 другого производителя моторов – ЗМЗ. Создавался под конкретные автомобили УАЗ – автобусы, внедорожники и грузовики. Изначально был недоработан, но этот момент был частично исправлен в нескольких модификациях серии – 4175.10, 4178.10, 4178.10-01, 4178.10-03, 4178.10-10, 4178.10-52, 4179.10-10, 4179.10-05 и 4179.10-25.

Он имеет очень низкую себестоимость, простейшую конструкцию, высокую надежность и приемлемые для тяжелых грузовиков, внедорожников и микроавтобусов эксплуатационные характеристики, поэтому выпускается до сих пор для обслуживания гигантского парка УАЗ 3151 и модификаций УАЗ 3741.

Как выбрать двигатель

Чтобы выбрать подходящий двигатель на мотоблок Арго, нужно знать основные технические характеристики агрегата для совместимости мотора и других составных частей:

Важно! Такие значительные габариты затрудняют транспортировку до места будущей работы.

Подберите наилучший двигатель для своего мотоблока Двигатели сразу производят хорошего качества, так как предполагается использовать технику в тяжелых условиях и сильной нагрузки. Была улучшена система смазки. Прежде масло разбрызгивалось, теперь же разработан метод, при котором смазочный элемент подается специально разработанным насосом, чтобы уменьшить трение основных соприкасающихся деталей. До этого масло проходит очистку в фильтре.

Сборка двигателя УМЗ

Собираем коленчатый вал в последовательности, обратной разборке. Устанавливая упорные шайбы, не перепутайте их. Переднюю шайбу от проворачивания удерживают два штифта:

…а второй – на крышке первого коренного подшипника.

Прямоугольный выступ задней шайбы устанавливаем в паз с другой стороны крышки первого коренного подшипника. Перед установкой коленчатого вала тщательно очищаем постели подшипников и вкладыши от стружки, масла и отложений (промываем все детали в керосине и обдуваем сжатым воздухом). Тщательно продуваем все масляные каналы. Смазываем шейки и вкладыши моторным маслом. Устанавливаем коленчатый вал в последовательности, обратной снятию, при этом…

…замки вкладышей должны войти в прорези блока…

Затягиваем болты коренных подшипников динамометрическим ключом (см. Моменты затяжки основных резьбовых соединений). Временно устанавливаем на коленчатый вал маховик и закрепляем его двумя болтами. Поворачиваем вал рукой за маховик. Вращение должно быть свободным и равномерным без заеданий при небольшом усилии, а осевой люфт — не ощущаться. Перед установкой поршня в сборе (см. Сборка шатунно-поршневой группы) устанавливаем вкладыши в шатун и его крышку. Смазываем моторным маслом поршневые кольца, вкладыши, поверхность цилиндров. Кольца на поршне поворачиваем так, чтобы замки компрессионных колец находились с противоположных сторон,…

…надеваем на поршень приспособление и обжимаем кольца.

Поршень вставляем в цилиндр так, чтобы надпись «ПЕРЕД» была обращена к передней части блока.

Постукивая через деревянную проставку по днищу поршня, утапливаем его до упора, контролируя перемещение шатуна к шейке коленчатого вала.

Крышки шатунов устанавливаем аналогично крышкам коренных подшипников. Поворачиваем коленчатый вал за маховик. Вращение должно быть без заеданий и с равномерным сопротивлением.

Распределительный вал устанавливаем так, чтобы метки на его шестерне и шестерне коленчатого вала совпали.

Дальнейшую сборку двигателя проводим в последовательности, обратной разборке.

При установке насоса совмещаем прорезь в валике насоса…

…с пластиной валика привода.

Перед установкой поддона картера..

…наносим герметик в места стыков частей прокладки и…

Двигатели для мотоблока Агро

На мотоблоки данной торговой марки могут устанавливаться двигатели различных производителей, как российские, так и сделанные за рубежом. Все они должны обладать схожими характеристиками. Рассмотрим наиболее популярные из них.

В данном видео рассмотрим замену двигателя у мотоблока Агро:

УМЗ 341

Этот мотор имеет один цилиндр с работой в четыре такта. Топливом является бензин. Предполагается наличие карбюратора, у которого верхнее расположение клапанов. Зажигание осуществляется с помощью искры. Вал расположен горизонтально, относительно установки двигателя, а цилиндр – под определенным наклоном. Имеется регулятор оборотов с несколькими режимами. Основные параметры:

Этот вид двигателя наиболее хороший для мотоблока Агро, так как цена устройства начинается всего от 4 500 рублей.

Лифан

Это более доступный китайский вариант моторов японской фирмы HONDA. Модели данной торговой марки отлично совмещаются с мотоблоками Агро. Моторы компании LIFAN гарантируют:

Устройство обладает мощностью в 11 л.с., ручной системой запуска, имеет объемный топливный бак вместимостью 6,5 литра бензина. Масса агрегата составляет 33 кг.

Цена на двигатели Лифан, применительно к мотоблокам Агро, крутится около 15 000 рублей, но за эти деньги вы получите качественного и неприхотливого помощника.

Из-за того, что мотор имеет простую конструкцию, его обширно используют не только в сельском хозяйстве, но и для армейской техники. Это устройство выпускается на Ульяновском моторном заводе. Особенности:

Стоимость мотора начинается от 7 000 рублей, что соответствует низкой ценовой категории.

Либрайт

Этот мотор работает на бензине. Мотоблок с данным устройством может использоваться не только для стандартных работ на полях, но и помочь в чистке снега, косьбе ненужной растительности, сборке картофеля и даже перевозке грузов.

Двигатель обладает мощностью в 7 л.с и объемом 212 кубических сантиметров, имеет 3 скорости движения (2 – передних и 1 – заднюю), четыре такта работы с воздушным охлаждением.

Цена на устройство начинается от 19 000 рублей.

Технические характеристики УМЗ 417 2,45 л/92 л. с.

Конструкторы использовали в двигателе 417 частично разработки ЗМЗ 402, дополнив их новыми решениями. Прежней осталась рядная схема расположения 4 цилиндров и нижний распредвал газораспределительного механизма, алюминиевый блок в смоляной пропитке и крайне неудобный в эксплуатации узел заднего сальника коленвала.

Механический тюнинг следующих версий семейства моторов 417 производителя УМЗ позволил увеличить мощность до 98 л. с. (4175.10 и 4178.10-52), адаптировать под диафрагменное и рычажное сцепление.

В нижней таблице собраны технические характеристики силового привода УМЗ 417:

Изготовитель	УМЗ
Марка ДВС	417
Годы производства	1989 – …
Объем	2445 см3 (2,45 л)
Мощность	67,67 кВт (92 л. с.)
Момент крутящий	172 Нм (на 2200 об/мин)
Вес	166 кг
Степень сжатия	7
Питание	карбюратор
Тип мотора	рядный бензиновый
Зажигание	трамблер
Число цилиндров	4
Местонахождение первого цилиндра	ТВЕ
Число клапанов на каждом цилиндре	2
Материал ГБЦ	сплав алюминиевый
Впускной коллектор	дюралевый
Выпускной коллектор	литой чугунный
Распредвал	оригинальный профиль кулачков
Материал блока цилиндров	алюминиевый сплав
Диаметр цилиндра	92 мм
Поршни	оригинальные
Коленвал	чугунный
Ход поршня	92 мм
Горючее	А-76
Нормативы экологии	Евро-0/1
Расход топлива	трасса – 8,4 л/100 км смешанный цикл 10,6 л/100 км город – 14,5 л/100 км
Расход масла	максимум 0,6 л/1000 км
Какое масло лить в двигатель по вязкости	5W30, 5W40, 0W30, 0W40
Какое масло лучше для двигателя по производителю	Liqui Moly, ЛукОйл, Роснефть
Масло для УМЗ 417 по составу	зимой синтетика, летом полусинтетика, минеральное
Объем масла моторного	6 л
Температура рабочая	90°
Ресурс ДВС	заявленный 150000 км реальный 250000 км
Регулировка клапанов	регулировочные винты
Система охлаждения	принудительная, антифриз
Объем ОЖ	10,7 л
Помпа	с пластиковой крыльчаткой
Свечи на УМЗ 417	BCPR6ES от NGK или отечественные АУ17ДВРМ
Зазор свечи	0,8 мм
Привод ГРМ	зубчатым колесом
Порядок работы цилиндров	1-3-4-2
Воздушный фильтр	Nitto, Knecht, Fram, WIX, Hengst
Масляный фильтр	с обратным клапаном
Маховик	универсальный под сальник АДС, рычажное и лепестковое сцепление
Болты крепления маховика	М12х1,25 мм, длина 26 мм
Маслосъемные колпачки	производитель Goetze, впускные светлые выпускные темные
Компрессия	от 13 бар, разница в соседних цилиндрах максимум 1 бар
Обороты ХХ	750 – 800 мин-1
Усилие затягивания резьбовых соединений	свеча – 31 – 39 Нм болт сцепления – 19 – 30 Нм крышка подшипника – 70 Нм (коренной) и 60 Нм (шатунный) головка цилиндров – три стадии 40 Нм, 120 Нм + 90° В свою очередь, конструкция мотора 417 стала базовым решением для следующих версий УМЗ 420 (не пошел в серию) и УМЗ 421. Ремонт блока цилиндров 421.1002014 двигателя УМЗ-42. Нередко можно услышать о неремонтопригодности блока цилиндров с залитыми чугунными гильзами двигателя 421 Ульяновского моторного завода (в настоящее время ОАО «Волжские моторы»). Но практика показывает, что ремонт таких блоков не сложнее ремонта блоков двигателей ВАЗа или ЗМЗ-406, и без проблем производится на той же производственной и инструментальной базе. По нижеприведенной технологии неоднократно восстанавливались двигатели 421 и его модификации. Ремонт производился в случае достижения предельных износов гильз или их аварийного выхода из строя, а также ремонтировались негерметичные блоки: течь между алюминием и залитой гильзой; просечки газов из камеры сгорания в рубашку охлаждения. На некоторых блоках заменялись сразу четыре гильзы. И так, технологические операции и некоторые комментарии к ним. Варианты тюнинга мотора Поскольку карбюраторный двигатель УМЗ 417 имеет тяжелую поршневую систему, тюнинг производится по схеме: расточка седел на выпуске до 39 мм и использование клапанов от 412 ДВС; установка 51 мм выпускной трубы; замена штатного распредвала городским для увеличения крутящего момента на низких оборотах. Важной особенностью этого силового привода является ограниченный до 100 л. с. потенциал, поэтому даже при замене карбюратора инжектором, тюнинг не принесет ожидаемого увеличения мощности. Специалисты рекомендуют для УМЗ 417 свап, то есть замену ДВС целиком. Таким образом, мотор УМЗ 417 скопирован с силового привода 402 Заволжского моторного завода с небольшими изменениями. Даже при имеющихся недоработках ДВС исправно служит в полноприводных автобусах, грузовиках и внедорожниках УАЗ, то есть очень тяжелых эксплуатационных условиях. Ремонт Двигателя Умз 417 Своими Руками Видео Знаменитый ульяновский завод Ульяновский автомобильный завод выпустил множество автомобилей, которые навсегда вошли в историю российского автопрома. «Мокасины», патриоты, «бобби». большинство автомобилей предназначены для газа, скорой помощи, полиции, спецназа и других. УАЗ Патриот в настоящее время популярен как полноприводный джип, способный преодолевать любые препятствия. Завод выпустил много фургонов, грузовиков и полноприводных автомобилей под своим крылом. Моторы этих автомобилей отличаются мощностью, долговечностью и надежностью. Основной причиной их отказа обычно является большой возраст УАЗа. Обычно используемые модели УАЗ 3303 имеют двигатель 417. Чтобы самостоятельно отремонтировать двигатель УАЗ 417, иными словами, его перегородку, не нужно ждать полного износа всех деталей. Первыми признаками неизбежного срыва обычно являются следующие: У каждого автомобиля УАЗ свой двигатель. Для двигателя УАЗ 469 изначально была создана модификация UMZ-451MI, а затем модернизирована до двигателя UMZ 417. УАЗ 3303 это внедорожник. В одно время преодоление различных препятствий максимально перегружало двигатель. Купить запчасти для этого автомобиля легко, как новые, так и бывшие в употреблении. Поршни и гильзы разрушаются из-за частого перегрева двигателя при движении по дороге. Некоторые владельцы УАЗ 3303 меняют весь двигатель, но не ремонтируют его. Если автомобилист намерен починить мотор в ремесленной среде, он или она должны знать, что вам нужен некоторый опыт. Моторная перегородка УАЗ На полную катушку двигателя существенное влияние оказывает ухудшение смазки поверхностей трения, которое зависит от роста, другими словами, уменьшения зазоров. Чтобы отремонтировать мотор самостоятельно, сначала необходимо его снять. Это делается следующим образом: Двигатель теперь снимается с УАЗ 3303. Для этого специально для вас установлен кронштейн на шпильках головки блока. Необходимо подтянуть двигатель домкратом, и отделить коробку от него. Конечно, снимите мотор, подняв его. Другие действия приведут к тому, что с двигателем вам придется получить корпус и коробку передач. Перед самоанализом двигатель должен быть тщательно очищен от мазута и шлака. Для разборки полезны специальные наборы инструментов, такие как 2216-B и 2216-M. Двигатель умз 417 как снять гильзы Всем привет! Сегодня начал выбивать гильзы из движка, одна вышла у остальных по обламывал нижние части. Со стороны к/в гильзы обломились за подлецо с блоком. Гильзы даже не шолохнулися. Помогите, что делать? Для демонтажа гильз существует специальный съёмник, а не универсальный. Можно попробовать высечь гильзы из блока. Как Микеланжело. Источник Оцените статью Вам также может понравиться Jeep Gladiator — Wrangler в пикап-версии Джип с грозным названием Gladiator — не что иное, как Ремонт автомобилей джип Автомобили Jeep уже давно славятся своей надежностью Чем обусловлена большая популярность китайских джипов? Что же такое происходит? Вот уже несколько лет, российские Какой сделать выбор между компактным внедорожником и внедорожником среднего размера? Казалось бы, многообразие моделей автомобилей облегчает Kia Sorento Kia Sorento, традиционный, похожий на фургон рамный Corveep – тандем 1968 Jeepster Commando и 2004 Corvette Platform! Вездеход на шасси спорткара Corveep – это название проекта, история которого начинается Jeep Liberty В мире не слишком много представлено больших автомобилей Автомобили Jeep Если вы задумываетесь над покупкой автомобиля, который Правообладателям Политика конфиденциальности Контакты