Как выкрутить шпильку головка уаз

Доброе время суток!

решил я тут заменить прокладку ГБЦ на моторе 4178, шпильки 12 мм. Все, что надо открутил, ломом головка шатается, и, если в процессе шатания класть палец на шпильки и головк уодновременно, то ощущается, что все шпильки, кроме второй и третьей в правом ряду, ходят, а эти две держкать намертво. В резульате, слева ломом головку можно немного отжимать от блока, а справа если пытаться шевелить ломом, ничего не шевелится.
Что я уже пробовал:
1. пролил все шпильки WD-40 и ждал день
2. Пытался оторвать головку ломом за впускное окно, оперев его через трубу в опору двигателя. Замял край впускного окна и поломал опору двигателя 🙁
3. Навернул на шпилки гайки истучал по ним молотками разного веса, так удалось оторвать все остальные шпильки (в сочетании с ломом), кроме этих двух.
4. наворачивал на шпильки по 2 гайки и пытался их вывернуть, не смог стронуть с места.
5. Вбивал зуьило между блоком и головкой в районе этих шпилек. Замял поверхности и того и другого :(((
6. Стучал небольшой кувалдой по головке через брусок.
7. Качало ломом головку слева долго, она шевелится, но правые шпильки продолжают держать.

Что еще делать можно? газовых и бензиновых горелок у меня нет.

Со двора, где я взялся ремонтировать и обещал за 3 дня уехать, меня уже гонят :(((, А я в затыке :(((.

Спасибо за любые советы!

А к тебе какие претензии? Выдирают шпильки превышением момента.
Вот и я думаю. какие? Как выдирают думаю все знают, кто хоть немного имел дело с ремонтом ДВС

У меня все шпильки штатные.
Двигатель у вас с новья? Я тоже был уверен что штатные и у меня, пока не столкнулся, попробуйте все же их покрутиь в сторону закручивания

Да. есть такое метод. Случается и просто стартером достаточно бывает провернуть. НО. Это помогает в случае когда головка прикипела по прокладке. А когда есть закисшие таким макаром шпильки. Она на них и повисает опять же.

Тут только греть горелкой да отмачивать и уговаривая расшатывать. Правда коллега как понимаю уже зубилом повреждения нанес. Хорошего тут очень мало.

Источник

Как выкрутить шпильку ГБЦ

Резьбовые соединения — самые широко применяемые среди разъемных. Они бывают самых разных размеров, винты, болты и гайки присутствуют и в смартфоне и в атомном реакторе. Каждое соединение должно быть затянуто с должным усилием. Иногда резьба забивается грязью или становится жертвой коррозии. При попытке отвернуть соединение предельное усилие превышается, и резьба срывается. Доходит и до разрушения тела крепежных изделий. Для того, чтобы извлечь поврежденную шпильку из корпуса, применяют различные приемы.

Особенности и преимущества шпилек ГБЦ

В любом моторе головка блока цилиндров (ГБЦ) крепится к самому блоку шпильками. Они вворачиваются в блок таким образом, чтобы обеспечить наилучшее и равномерное прижатие ГБЦ к блоку. Качественно обжатая прокладка исключает утечку масла и тосола и проникновение газов из цилиндра в картер двигателя. Крепежные изделия изготавливают из высококачественной стали. Однако со временем резьба на них может подвергнуться коррозии, быть забита различными загрязнениями. Вследствие воздействия высоких температур эти загрязнения спекаются, и гайка «прикипает». При попытке выкрутить такую прикипевшую гайку при превышении предельного усилия либо срывается резьба, либо крепеж обламывается. В обоих случаях требуется заменить обломанную часть.

Замена шпильки

Опытные мастера рекомендуют выкрутить и менять все шпильки одновременно. Детали из одной партии обладают близкими физико-механическими характеристиками, будут равномерно воспринимать нагрузки и прослужат намного дольше.

Перед тем, как выкрутить, следует обильно смочить резьбу жидкостью WD 40 или керосином. В крайнем случае, подойдет и тормозная жидкость. Если под рукой нет специального съемника, можно выкрутить газовым ключом. Тянуть нужно плавно, без рывков. Если сразу выкрутить не удается, следует нанести WD 40 еще раз и подождать 5-10 минут.

После того, как все соединения удалось выкрутить, следует заменить их на новый комплект. Резьбу можно смазать графитовой смазкой — это поможет легко выкрутить детали при необходимости. Далее следует установить ГБЦ по месту и начинать обтягивать гайки согласно схеме из руководства пользователя.

Сначала все гайки затягиваются до легкого сопротивления.
Ключом с динамометром добиваются паспортного значения усилия затяжки.
В последовательности, описанной в руководстве, окончательно обтягивают все гайки.

Гайки тоже можно смазать графитовой смазкой.

Как выкрутить оставшийся обломок

Если шпилька все-таки обломилась — не надо отчаиваться. Чтобы выкрутить обломанную часть, используют несколько приемов. Одни требуют применения промышленного оборудования, для других достаточно несложной оснастки, доступной для домашнего мастера.

Как выкрутить сломанную шпильку

Если остался торчать обломок, то применяют один из приемов:

Надевают гайку чуть большего диаметра и приваривают ее. Далее ключом можно вывернуть сломанную шпильку.
Приваривают поперечный пруток (арматуру) длиной 30-40 см. Пользуясь им как воротком, можно выкрутить обломок.
Напильником затачивают верхушку под квадрат. Теперь обломок можно выкрутить воротком для метчиков.

Выкручивание обломавшейся шпильки

Если же слом произошел заподлицо с поверхностью ГБЦ (или другого агрегата), по обломок придется высверливать.

Высверливание резьбы обломавшейся шпильки

Перед сверлением следует накрыть ГБЦ плотной тканью, чтобы искры и отходы не попали в цилиндры.

Далее необходимо угловой шлифмашиной с абразивным диском выровнять поверхность обломка. Она должна стать строго горизонтальной. В средине накернивают точку.

Далее берут сверло диаметром чуть меньше, чем внутренний диаметр резьбы. Лучше всего положить ГБЦ на рабочий стол стационарного сверлильного станка — так меньше риск отклонения сверла от вертикали.

Высверливание резьбы обломавшейся шпильки

После прохождения отверстия на всю глубину следует выкрутить из него останки высверленного обломка, используя пассатижи или острогубцы. Далее обязательно нужно пройти отверстие комплектом штатных метчиков.

Замена шпильки ремонтной деталью с нарезанием большей резьбы

Если все вышеописанные мероприятия завершились неудачей — есть еще один способ замены. Для этого берется так называемая ремонтная шпилька большего диаметра. На месте старого отверстие сверлится новое, большее. В нем нарезается резьба соответствующими метчиками, и заворачивается ремонтная шпилька. Разумеется, для нее придется взять и соответствующую гайку.

При установке головки нужно быть особо внимательным, чтобы не повредить резьбу на новой шпильке — она будет входить в отверстие на ГБЦ с меньшим зазором, чем штатные.

Источник

Как выкрутить шпильку головка уаз

на сало не хуже липнет .

ИТОГИ
С трудом нашел метчики 1й и 2й на М12х1.5
Потренировался на куске швейлера — резьба советскими метчиками получается замечательная, а вот шпилька по ней заходит очень туго .
Нарезал в двух отверстиях . Нарезал прям так, т.е. в существующее отверстие с резьбой, диаметром 10.5мм поставил метчик и стал нарезать
попробовал шпильку вкрутить — заходит туго, но плотно . на 30% вкрутил — качаю за шпильку — вся машина качается(не ну я нежно качал . )
Короче довольный как кот в масле :)))

Такая же фигня была. При сборке одну шпильку начало вытягивать из блока. Ремонтную шпильку 12-14х2 еле-еле нашел в южном порту, еще долго ругался с продавцом, цену скАтина заломил 150 руб за шт. при цене стандартной 20-30 рублей. Купил, метчики нашел.

Кстати, если кому в Москве потребуются метчики 14х2 , то у мине есть первый и второй нумер, короткие, через голову нарезать не получится. Могу дать попользоваться в аккуратные руки. Шпилек нет..

Билять сючка! Собрал .

Короче нарезал я резьбу, сначала в 2х отверстиях, потом еще в одном. Почистил цилиндры в 150й раз, поставил прокладку — купил 3 прокладки головы, искал по факу свежую и качественную, так вот нашел, кажись, она более светло-серого цвета, очень качественно сделана, поверхность и все вырезы очень аккуратные никакого Г не весит по краям, отверстия точно совпадают. Поставил голову — тяну, шпильки что на 12 уверенно тянутся — чувствуетс я прочность, а на 11 стремно тянуть, так вот 2, потом 4, потом 5 — еще одна шпилька вылезает, далее 6 — еще одна, понял — пустое это.
Разобрал двигатель, позатыкал цилиндры нарезал резьбу во всех отверстиях на 12, т.к. у меня были метчики 1й и 2й — смело резал резьбу, даже в отверстиях диаметром 10мм +-0.1мм, правда тут ближе к концу надо осторожнее и нежнее, а то может закусить метчик, тогда проблема. Закрутил шпильки — фарева метчикам, шпильки затягиваются с натягом, плотно. Кстати купил набор шпилек за 120р в ТехКоме, так вот, если бы знал кто эти шпильки делает. — резьба с обоих сторон забита, длина резьбы разная на каждой шпильке, на верхнюю часть резьбы гайка не накручивается, пришлось все шпильки прогонять плашкой по верхней резьбе там шаг 1.25, а для прогона нижней нарезал резьбу М12х1.5 в куске швейлера и перед вкручиванием в блок все шпильки прогнал. Еще при покупке шпилек, кроме резьбы советую проверить их ровность — покатать по столу, а то пара таких кривых попалась — ужас.
В итоге затянул голову около 9-9.5кг, запас прочности чувствуется.

сверлить ничё не надо. Просто вытравливаешь шпильку 10% азотной кислотой, она алюминий не трогает, а сталь сжигает. Я об этом узнал из журнала «За рулём». Там статейка была что делать если оборвалась шпилька и ли вроде того. Я даже опыт в домашних условиях проводил, в кислоту клал кусок алюминия и железа. Сталь растворялась а алюминий был цел.

P.S.Если честно я уже подзабыл насколько концентрированной должна быть кислота, надо журналы поднять поискать.

И каким моментом тянуть? а то в одной книге 7,0 — 7,2 Кг/м, а в другой 9,0 — 9,4?

Момент 7,0-7,2 относится к двигателям ГАЗ-21, УМЗ-451, 414, 417, а
9,0-9,4 — к ЗМЗ-402. У 402-го более жесткий блок. Двигатели почти одинаковые, поэтому в книжках часто путают.
Поэтому УМЗ лучше тянуть до момента не больше 7,5, но несколько раз. Я делаю так: сперва два раза как в книжке, потом еще раз после первого прогрева и остывания двигателя, потом после пробега 100-200 км (у меня это до дачи и обратно). Еще тяну один раз в год по весне (по книжке положено через 20000 км). Да, после каждого протягивания клапана нужно регулировать заново. Но пока не приучился к такому многократному протягиванию, бывало пробивало прокладку.

Источник

Прикипела голока к двум шпилькам, как снять?

Доброе время суток!

Решил я тут заменить прокладку ГБЦ на моторе 4178, шпильки 12 мм. Все, что надо открутил, ломом головка шатается, и, если в процессе шатания класть палец на шпильки и головк уодновременно, то ощущается, что все шпильки, кроме второй и третьей в правом ряду, ходят, а эти две держкать намертво. В резульате, слева ломом головку можно немного отжимать от блока, а справа если пытаться шевелить ломом, ничего не шевелится.
Что я уже пробовал:
1. пролил все шпильки WD-40 и ждал день
2. Пытался оторвать головку ломом за впускное окно, оперев его через трубу в опору двигателя. Замял край впускного окна и поломал опору двигателя
3. Навернул на шпилки гайки истучал по ним молотками разного веса, так удалось оторвать все остальные шпильки (в сочетании с ломом), кроме этих двух.
4. наворачивал на шпильки по 2 гайки и пытался их вывернуть, не смог стронуть с места.
5. Вбивал зуьило между блоком и головкой в районе этих шпилек. Замял поверхности и того и другого ((
6. Стучал небольшой кувалдой по головке через брусок.
7. Качало ломом головку слева долго, она шевелится, но правые шпильки продолжают держать.

Что еще делать можно? газовых и бензиновых горелок у меня нет.

Со двора, где я взялся ремонтировать и обещал за 3 дня уехать, меня уже гонят ((, А я в затыке ((.

Спасибо за любые советы!

Навернутьрайку вровень и стучать молотком по шпильке не пробовал?

Про горелку — горелки в лентах-океях продаются рублей по 150-250 в виде насадки на туристический баллончик, который продается там же рублей по 50. Купи раз и грей. И пригодится потом.

Источник

Вопрос про шпильки .

Вот стал собирать двиг, вкрутил шпильки, долго искал шпильки на 11 длиной 140мм под головку блока. Поставил голову и стал притягивать, как на уазбуке сначала моментом 3 все гайки, потом 5, так вот, 3я гайка, если по схемке затяжки не захотела крутиться до 5 — проворачивается с усилием около 1-1.5 кг. Ну думаю либо шпильке того либо гайке, раскручиваю — все ок => гайка вытягивает шпильку из блока . Я злой на все на свете, разбираю, выкручиваю все шпильки . матерб свою тупую голову, что оказывается шпильки на 12, радуюсь что резьба в отверстии есть, вытаскиваю немного обломков резьбы. много думаю и матерюсь :))))
Еду в магазин там беру к-т шпилек и гаек на 12, приезжаю домой — фигвам . Оказывается шпильки на 11, продолжаю материть все и вся. Беру штангель и начинаю мерить диаметр отверстий под шпильки. Оказывается у всех отверстий диаметр 10 мм, а у этих 10.5 мм. Эти — это отверстия 3-4 по мануалу . Много думал, купил(загодя) самый офигенный фиксатор резьбовых соединений, залил его — в инструкции написано ждать сутки, намазал закрутил по максимуму жду .
Потом поехал на ДР, проверить не могу ..

[strong]Вопрос такой — типа у меня блок говно . Производитель наших блоков — говно . [/strong]Или я — . чего-то не понял .
Думаю у кого-нить были подобные проблемы — точить какую-нить спец шпильку или как ваще такое решать . Перерезать резьбу на 12 — сверх большой гемор связанный с полной разборкой двигла .
[strong]Любителей пошутить, покритиковать и подыбнуть прошу тут не сорить, а писать в мыло или аську под ник. [/strong]

Еще раз хочу упомянуть, что блок у меня редкой б/н, совсем не хочется убить его или двиг вообще из-за пробитой прокладки .
Еще раз повторю что тянул динамометрическим ключом, нежно и аккуратно .

Если можешь напиши процес, @ля для тупых Ну по пунктам — на скока рассверливал отверстие — какие-нить приспособы использовал .
Какой шаг новой резьбы и как глубоко резал .

Мож какие — тонкости-хитрости .

Ответы Смысл всей этой затеи собрать машину .
Потратил на з/ч я ровно стока скока стоит новый двиг .
Но, купив новый двиг, его смело можно разобрать и собрать заново, заменив, подточив, доработав напильником более 50% з/ч .

При этом можно столкнуться с теми же проблемами типа сраной нарезки резьбы .

Вот для япошки дешевле купить почти новый двиг с жопани, т.к. перебирать старый дороже, да и мастера. Но с их документацией спокойно можно перебрать, т.к. она качественная и все зазоры и прочая лабуда обязательно указана, а у меня 4 книги по УАЗу и все равно 1001 хитрость вычитываю в нете .

Ясен пень, что, скорее всего, я не буду больше собирать двиг для УАЗа — это так, для общего развития.

По времени, наверное с месяц — в общем я собирал з/ч .
С месяц их дорабатывал. потом наступила активная пора учебы — 2 мес. потом немного лета и много дел — нет время, щас появилось время, пытаюсь собрать, но не гнать халтуру — себе же .

Поверь мне, какую-нить хонду собрать/разобрать намного проще и быстрее, т.к. там все грамотно и сделана она для людей, чтобы на ней не только комфортно ездить, но и чинить можно было .

Читаю архивы — не я первый, про нарезку прям так . Вот читал, что народ, если сталкивается с такой багой просто перерезает резьбу под 12, причем своими силами . Еще пишут, что и в голове приходится развертывать , имхо у меня шпильки на 12 в голову проходят спокойно .

Вопрос 1 — перерезать тока 2 отверстия, у которых увеличенный диаметр
Вопрос 2 — есть ли какое-то приспосабление, которое не дает метчику пойти криво, а пускает точно под 90 град .
Вопрос 3 — до какого диаметра рассверливать отверстие под шпильки М12 .

Источник