Как заменить замки дверей уаз

Снятие и установка замка двери

Снятие и установка замка двери УАЗ 31519

Вам потребуются: отвертки с плоским и крестообразным лезвиями.

1. Снимите внутреннюю ручку замка двери (см. «Снятие и установка внутренней ручки замка двери»).

2. Выверните два винта замка со стороны торца двери…

3. …два винта со стороны внутренней панели двери…

4. …и снимите замок вместе с тягой внутренней ручки.

5. Снимите тягу внутренней ручки с тяги замка.

6. Выверните два винта крепления и снимите резиновый буфер двери.

Резиновый буфер крепится к двери двумя болтами, ввернутыми в находящуюся с обратной стороны двери пластину с резьбовыми отверстиями.

7. Ударной отверткой выверните два винта крепления фиксатора замка и снимите фиксатор вместе с регулировочной пластиной.

8. Установите замок и все детали в порядке, обратном снятию.

Видео про «Снятие и установка замка двери» для УАЗ 31519

Ремонт и доработка замка двери УАЗ — 31519 «Хантер»
Снятие дверной ручки уаз буханка
Как заменить ручку двери на УАЗ «Буханка».

Источник

Замок двери уаз буханка

Дверные замки на УАЗ буханку устанавливаются на заводе в Ульяновске. Два замка устанавливаются в штатные места передних дверей кабины. Еще два замка расположены в задних дверях фургона.

Замки рассчитаны конструкторами на длительную работу в составе дверей. Кабина и фургон запираются одним ключом, одновременно являющимся ключом зажигания.

Все двери УАЗ буханка оборудованы замками языкового типа. Замки передних дверей взаимозаменяемы. В положении «закрыто» передние двери удерживаются языком замка, который находится в зацеплении с защелкой на стойке кузова.

В постоянном зацеплении с языком состоит рычаг. Через выключатель он соединен с наружной ручкой замка.

Наружная ручка отключается от замка поворотом ключа на 180º. Изнутри замок открывается внутренней ручкой. Она закреплена на шлицах оси привода замка.

Он состоит из деталей:

• пластина;
• скоба;
• кривошип;
• возвратная пружина ручки для установки в исходное положение.

Штифтом кривошип соединяется с замочной тягой. С целью снижения шума на нее надет чехол из хлопчатобумажной ткани.

Замок задней двери УАЗ буханка

Замки задних дверей УАЗ буханка имеют устройство, аналогичное устройству замков передних дверей. На тягах приводов защитные чехлы при сборке на заводе не устанавливаются.

Запорные устройства каждой створки задних дверей фургона кузова состоят со следующих комплектующих:

• тяги, соединенные с замками;

• две защелки, закрепленные к верхней полке проема и к полу кузова.

Замок, размещенный на правой створке дверей, кроме внутренней ручки имеет еще и наружную ручку. Она соединена со специальным запирающим механизмом.

Задние двери авто УАЗ буханка снабжены подножками, которые закреплены на задней поперечине рамы специальными кронштейнами. В сложенном положении они дополняют задний бампер.

Замена замка двери УАЗ буханка

Заменить замки дверей УАЗ буханка аналогичными несложно. При установке замка современной конструкции, единственной сложностью является сверление дополнительного отверстия в торце двери.

Новая модель замка предусматривает автоматическую разблокировку зафиксированного замка на водительских дверях в момент их открывания внутренней ручкой.

Это удобно для предотвращения последующего закрывания заблокированной двери водителем, находящимся вне пределов кабины. Несмотря на обилие конструктивных элементов, конструкция замка УАЗ буханка почти не требует специальных инструментов и приспособлений.

При монтаже необходимо либо воспользоваться сваркой в двух местах, либо соединить элементы заклепками.

Как снять замок двери УАЗ буханка?

Порядок снятия замка:

1. Открутить винт, крепящий ручку внутренней блокировки. Снять со шлицевой оси ручку, розетку, прокладку ручки.
2. Открутить два винта, крепящих внутреннюю ручку открывания двери.
3. Открутить два винта, крепящих усилитель замка к внутренней панели двери.
4. Открутить два винта крепления усилителя к торцу дверей. Нижние винты затянуты обычной гайкой.
5. Снять замок с усилителем и приводом.
6. Разобрать привод, открутить винты крепления замка к усилителю.

Личинка замка двери УАЗ буханка

Личинка замка двери УАЗ буханка извлекается только с приводом. В торце двери на уровне личинки необходимо ослабить крепежный винт. Личинка свободно вытянется вместе с тягой.

Тяга представляет собой стальной пруток квадратного сечения. Она крепится к язычку личинки шплинтом.

Шплинт необходимо расшплинтовать. Затем поставить новую личинку, заново зашплинтовать. Рядом с винтом надо просунуть тонкую стальную проволочку, направляющую.

Это делается для того, чтобы не отрывать обшивку и попасть тягой в отверстие. Винт затянуть. Новая личинка работает.

Доработка замков УАЗ буханка

Замок лучше будет работать, если вместо родной УАЗовской ручки установить ручку европейского образца. Наружная ручка отлично подходит от ВАЗ-2109. При установке она подлежит несложной доработке.

В ручке от «девятки» незначительная масса подвижных элементов, надежное крепление, наиболее качественная защита от зацепления за ветки деревьев и кустов при движении по лесистой местности.

Штатные ручки при такой езде часто отрываются. Доработанный замок предоставляет возможность подключить внутренние фиксаторы, привод центрального замка, который создает удобства для пользования.

Источник

Сайт о внедорожниках УАЗ, ГАЗ, SUV, CUV, кроссоверах, вездеходах

На автомобили семейства УАЗ-3151 и УАЗ-31512 взамен замков и ручек дверей доставшихся им по наследству от УАЗ-469 можно установить новые накладные запирающиеся замки с ручками безопасного типа. Комплекты таких замков можно приобрести в специализированных магазинах торгующих запасными частями для автомобилей УАЗ.

Замена замков дверей от УАЗ-469 на накладные замки и ручки безопасного типа на УАЗ-3151, УАЗ-31512, порядок установки.

Порядок замены замков и ручек дверей старого образца от УАЗ-469 на новые накладные запирающиеся замки с ручками безопасного типа на примере левых боковых дверей расписан ниже по пунктам.

Комплект накладных запирающихся замков с ручками безопасного типа на УАЗ-3151, УАЗ-31512 (номера деталей соответствуют номерами на рисунках и схемах ниже) включает в себя :

1. Замок с усилителем левый — 2 шт.
2. Замок с усилителем правый — 2 шт.
3. Защелка замка левая — 2 шт.
4. Защелка замка правая — 2 шт.
5. Тяга внутренней доги левая — 2 шт.
6. Тяга внутренней ручки правая — 2 шт.
7. Пластина противошумная — 8 шт.
8. Ручка внутренней блокировки — 4 шт.

9. Розетка внутренней ручки блокировки — 4 шт.
10. Прокладка розетки внутренней ручки блокировки — 4 шт.
11. Ручка двери наружная левая с механизмом запирания — 1 шт.
12. Ручка двери наружная левая без механизма запирания — 1 шт.
13. Ручка двери наружная правая с механизмом запирания — 1 шт.
14. Ручка двери наружная правая без механизма запирания — 1 шт.
15. Гайка М6 — 8 шт.
16. Ручка двери внутренняя — 4 шт.

17. Прокладка уплотнительная внутренней ручки — 4 шт.
18. Прокладка регулировочная — 4 шт.
19. Винт с потайной головкой М6х16 — 16 шт.
20. Шайба конусная — 16 шт.
21. Винт с цилиндрической головкой М6х16 — 8 шт.
22. Шайба пружинная 6 — 16 шт.
23. Винт с цилиндрической головкой М5х12 — 8 шт.

24. Шайба плоская 5 — 8 шт.
25. Шайба пружинная 5 — 8 шт.
26. Винт с потайной головкой М5х12 — 4 шт.
27. Винт с цилиндрической головкой М6х12 — 8 шт.
28. Шайба плоская 6 — 12 шт.
29. Гайка неподвижная (клинч) М6 — 8 шт.

Порядок установки замков, ручек и защелок на правые двери аналогичен левым дверям. Для удобства работы боковую дверь рекомендуется снять.

1. Снять с двери старый замок, наружную и внутреннюю ручки, со стойки кузова снять защелку.
2. Разметить и вырезать фигурное отверстие на внутренней панели двери, как показано на схеме ниже.

3. Разметить и просверлить два отверстия «Б» и «В» диаметром 7 мм. Срубить усилитель «А».

4. Выполнить подштамповки и расточить отверстия «В» и «Г». Для выполнения подштамповки используется одно из приспособление, изображенных на рисунке ниже. Предпочтительнее применять приспособление «а», при применении приспособления «б» возможно незначительное повреждение окрашенных поверхностей.

5. Установить в отверстия «В» и «Г» гайки М6 и расклепать их.
6. Разметить, вырезать и просверлить на внутренней панели двери одно прямоугольное отверстие, два овальных отверстия и одно отверстие диаметром 20 мм.

7. Раззенковать отверстие на наружное панели двери с диаметром 22 мм до диаметра 25 мм (сечение А-А).
8. Разметить и просверлить два отверстия диаметром 8 мм на наружной панели двери.

9. Установить противошумные пластины на левую тягу внутренней ручки двери.
10. Установить левую тягу внутренней ручки двери с противошумными пластинами на рычаг внутреннего привода левого замка, закрепить конец пластины на тяге.

11. Установить внутреннюю ручку на второй конец тяги, закрепите конец пластины на тяге.
12. Установить замок с приводом на внутренний панель двери, совместив отверстия в усилителе замка с отверстиями на внутренней панели двери.

13. Закрепить усилитель с замком двумя винтами М6х16 с потайной головкой, конусными шайбами, гайкой М6 и плоской шайбой (сечения Б-Б и Е-Е), двумя винтами М6х16 с цилиндрической головкой, пружинными шайбами, гайкой М6 (сечение Д-Д и Ж-Ж). Подтянуть винты крепления замка к усилителю.

14. Установить внутреннюю ручку с уплотнительной прокладкой на внутреннюю панель двери, совместив отверстия кронштейна ручки с отверстиями во внутренней панели двери. Закрепить внутреннюю ручку двумя винтами М5х12 с цилиндрической головкой, с плоской и пружинной шайбами.

15. Установить переднюю левую наружную ручку двери с механизмом запирания на наружную панель двери. Через отверстие во внутренней панели двери диаметром 20 мм и через отверстие в усилителе замка закрепить ручку винтами М6х12 с цилиндрической головкой, с плоской и пружинной шайбами.

16. Установить прокладку розетки внутренней ручки блокировки, розетку и ручку внутренней блокировки на ось ручки внутренней блокировки замка, закрепить винтом М5х12 с потайной головкой.

17. Проверить работу замка наружной и внутренней ручками, а также блокировку замка при помощи внутренней ручки блокировки. При необходимости отрегулировать работу привода замка смещением внутренней ручки вдоль овальных отверстий во внутренней панели двери. Замок должен срабатывать в промежуточном и полностью закрытом положениях без заеданий.

18. Установить левую защелку замка двери на имеющиеся отверстия в стойке кузова. Закрепить винтами М6х16 с потайной головкой и конусными шайбами. Проверить совместную работу замка и защелки.

Для нормальной работы замка рекомендуется выдержать зазор в 3-0.5 мм (разрез Г-Г) между пластиной защелки и подвижным фиксатором замка. При необходимости, нужно установить под пластину защелки регулировочные прокладки или установить нужный зазор регулировкой самой двери в петлях.

Источник

Как снять дверь на буханке

Чисто буханочный секс (много+)

Итак, субботним утром, собираясь полежать под Головастиков и промазать шприцом со свежекупленным наконечником все, из чего торчит масленка, подошел я к водительской двери, повернул ключ, дернул за ручку и… превед!

Ручка отогнулась с сопротивлением, но дверь не открылась. Поскольку правая дверь была не только заперта, но и привязана изнутри тросом, а иных дверей в кабине конструкцией не предусмотрено, перспектива рисовалась самая наимрачнейшая. Однако, нажав рукой на середину ручки и потянув несколько раз, с какой-то попытки дверь все-таки открылась. Правая дверь была немедленно отвязана, а я погрузился в подрамный мир литола, черной грязи, шприцов и масленок, ибо световой день короткий, а под машиной освещенности и без того немного. Когда все кроме крестовин было смазано, а также доказана техническая невозможность смазки последних имеющимся оборудованием, пришло время заняться и злополучным замком.

Как известно, для снятия дверной ручки вместе с личинкой замка на буханках достаточно открутить 2 винта. Они были откручены, но ручка упорно не вынималась. Обуяли сомнения, что я еще помню конструкцию этой двери, которую случилось мне полностью по болтикам собрать в далеком 1998 году. Снял правую для сравнения ручку правой двери, она вышла сразу и без проблем. От обильной смазки 1998 года на ней почти не осталось следов. Смазал и поставил на место. К левой ручке была применена сила, после чего над прямоугольным отверстием в двери для нее появился горб… Все стало ясно: из ручки вверх вышла ее ось, и не дает теперь ее вынуть. Забить ось можно только сверху, в прорезь опускного стекла, для чего само стекло придется демонтировать. Вот и Превед!…

Усилием все-таки вытаскиваю наружу нижний край ручки, и тонкой отверткой выбиваю ось снизу вверх. Ручка вываливается по частям мне в руки. Со сломанной пружиной, весьма хитрой формы. В далеком 1998 пружину эту, по образцу заводской согнул мой отец. Но сейчас у меня нет твердой пружинной проволки :(. Кроме того, ось ручки осталась внутри двери, и не ясно как ее достать. Превед!…

Снимаю заднюю крышку двери. Есть надежда, что ось лежит еще сзади на колесной арке, и не упала глубоко вниз, откуда достать ее можно будет, лишь заполнив дверь ртутью и подождав, пока эта деталь всплывет.… Помогли фонарик и зеркальце, с помощью них удалось увидеть, что ось действительно пока в пределах потенциальной доступности и после некоторого гимора ее оттуда достать. Понадобилась гибкость рук, твердость кожи и умение видеть пальцами. Однако, каждый владелец Головастика или Буханки, как известно, владеет в той или иной степени этими искусствами :).

Итак, ручка была смазана и собрана. Правда без пружины. Уже принято решение о покупке таковой новой, но время уже позднее, на ночь машину чем-то надо запереть, а потому после сборки ось на всякий случай снизу слегка расклепана и ручка была водворена на место. Но дверь от этого открываться не стала… и ПРЕВЕД!

Возникла следующая рабочая версия. Из ручки торчит стальной язычок, толщиною примерно 5 мм. Если дверь отперта ключом, он должен цеплять за выступ механики замка и отводить, таким образом, его язык. Предположил, что в силу износа он за этот выступ уже не цепляется, язык надо удлинить. Но сварки у меня нет, да и для дрели электричество с 5 этажа не спустишь к машине, а уже темно, и на ночь машину надо чем-то запирать. А потом еще и отпирать….

Нашел дюбель, взял молоток и пробил им в 5 мм стали язычка дырку. Бил долго. Дюбелю респект, он даже остался острым… Однако язычок этим удлинился незначительно, не помогло. Надо значит снимать дверной замок. Для этого последовательно пришлось открутить замок, а затем, в попытках его снять, ручку его открытия изнутри, заднюю стойку опускного стекла и нижнее крепление передней стойки. Тяга от него торчит внутри длинная и плоская вперед, и изгибы металла двери мешают его вынуть. До сих пор не знаю, как я его затолкал туда в далеком 1998. Видимо, тягу пускал в щель опускного стекла. Но сейчас снимать стекло и стеклоподъемник со всей системой тросов желания ну совсем нет. Эх, берегите ваши замки, владельцы буханок! Иначе для смены их придется выпотрошить дверь целиком. А смазать-то их – всего-навсего вынуть дверную ручку нужно.

Раз замок вынуть нельзя, надо его приблизить к ручке, подложив толстые шайбы под его крепление. Но как их подложить, если руку вовнутрь двери засунуть почти невозможно, да и шайбы, если упадут, не вынуть? 2 комплекта из двух шайб были обернуты изолентой и, удерживая за длинный конец изоленты как за страховочный трос, вставлены в нужные места. Болтами изолента была пробита напротив отверстий в шайбах, после чего замок был прикручен. Ручка поставлена на место. Однако, это опять не помогло! В злости кручу стеклоподъемник, опуская стекло и…. ПРЕВЕЕЕЕЕЕД.

С нижнего блочка падает трос стеклоподъемника. Кто ставил когда-либо на буханке эту деталь, знает, какой это гимор! Попутно трос падает также с верхнего блочка, того самого, который сразу под щелью опускного стекла. Удерживая ногой дверь, лбом опускное стекло от падения вниз, и по локоть затолкав уже в кровь изодранные о железо двери руки вовнутрь, с кряхтением пытаюсь посадить трос на верхний блочок. Прохожие смотрят на мою позу и выражение лица с квадратными глазами… В конце концов, операция эта сделана, трос отсоединен от стекла, стеклоподъемник снят, трос на его барабане перемотан, и все наконец-таки поставлено на место. Удалось относительно легко, ибо в далеком 1998 эта операция была проделана на обеих дверях неоднократно. Проверил, закрепил к тросу стекло, вроде заработало… Еще несколько минут кряхтения при натяжке (использован был ключ 22/24 и монтировка). Ну, слава Богу, хоть что-то удалось собрать. А причиной падения троса явно стал смещенный моими шайбами наружу замок. Стекло просто перестало проходить рядом с ним. И тут мне приходит наконец-то «почти гениальная» мысль: причина внутри самой ручки! То есть штырь, который выходит из подвижной части ручки в язычок при повороте ключа, стан недостаточно цеплять за отверстие в язычке. Снимаю лучку белу большой молоток (тот самый, которым пробил перед этим дюбелем дыру в 5-мм стали) и со всеми накопившимися за это время эмоциями прессую дверную ручку в сборе. Ставлую на место и… о чудо, оно работает. А НАХРЕНА Я ПОЛЕЗ ТОГДА РАЗБИРАТЬ ДВЕРЬ. ….

Такая вот история. Работать эта ручка, как я думаю, будет недолго, все равно куплю новую (А есть ли они еще в продаже и где. ). От старой переставлю, однако, личинку, чтобы иметь от правой и левой двери один ключ.

Разборка дверей

Для удобства окраски дверей и их регулировки, с дверей были сняты замок с тягой и ручкой открывания, стекла с направляющими, а также были отрегулирован и смазан механизм открывания стекол.

Источник