Какая должна быть длина штока рабочего цилиндра сцепления уаз патриот

аналогично.в книге длинна забита в 112мм.и добавлено»изменять низя».а зачем тогда городить регулировку?кусок арматуры ровно обрезанной и все.но решив поэксперементировать увеличилдо 114мм.смысл эксперимента в уменьшении рабочего хода педали.получил уменьшение примерно на20мм.больше года доволен тем,что ненадо бить своим коленом по своему подбородку

При замене сцепления, регулировать однозначно придется. Я у себя когда менял, то при вновь установленном сцеплении (диск, корзина.жимной) скорости 1 и 3 воткнуть не мог, пока не отрегулировал длину.

если после замены этих деталей необходима регулировка,то как правило это связано с толщиной ведомого диска.или корзина откровенно не из этой коробки.конструкция беззазорного привода сцепления не предусматривает регулировок в эксплуатации.к тросовым приводам не относится,т.к. троса имеют привычку вытягиваться

Все родное. Я когда снял сцепление, пришел в магазин и выложил все на прилавок. Сказал, мне все такое же. Продавец принес, я все сравнил по маркировке и шифрам и оплатил. Пришел в гараж и установил. Единственно, что я диск брал усиленный ТРИАЛ. Может он повлиял.

Для корректной работы диафрагменного сцепления любой модификации необходимо обеспечить рабочий ход выжимного подшипника 8-10 мм, а это значит, что ход штока привода сцепления должен находиться в пределах 25-30 мм. При выполнении этого условия сцепление, как правило, работает нормально.

Вот у меня и получилось после замены в этих пределах-27 мм. А как было-не удосужился замерить.

После установки нового диска лучше подложить шайбы м/д корзиной и маховиком, когда диск обомнется шайбы можно будет убрать.

При поведенном диске сцепления вполне справедливо. Но на мой взгляд, сцепление можно устанавливать на авто когда оно корректнот оаботает без всяких шайбочек, уж больно тудоемко если что менять все заново, особенно зимой на улице.

А какой должен быть нормальный ход выжимного подшипника? То есть максимум выжима?

Ну сам выжимной где то

9 мм ходит, зависит от корзины (на старых рычажных ход больше, чем на новых лепестковых) ну и соответственно шток ходит в РЦС в два раза больше

18 мм (тут от соотношений рачага (вилки) зависит, у новой и старой вилки они разные)

Вроде все работает. Передачи включаются хорошо. Смущает только что при трогании сцепление включается в конце педали. Что посоветуете? не лезть под машину, а только отрегулировать главный? или играться со штоком? Боюсь как бы не было перевыжима.

Если не комфортно то уменьши свободный ход педали. ( мне нравиться когда в конце берёт)

Источник

Клуб УАЗ Патриот

Форум всероссийского клуба владельцев УАЗ Патриот

Темы без ответов
Активные темы
Поиск
Наша команда

Рабочий цилиндр сцепления

Сообщение kusss » Вт мар 05, 2013 08:22

Сообщение М и х а и л » Ср мар 06, 2013 09:00

Сообщение kusss » Ср мар 06, 2013 19:11

Сообщение роман300 » Ср мар 06, 2013 20:03

Сообщение kusss » Ср мар 06, 2013 20:08

Сообщение роман300 » Ср мар 06, 2013 20:15

Сообщение kusss » Ср мар 06, 2013 20:25

Сообщение М и х а и л » Чт мар 07, 2013 08:45

Сообщение kusss » Чт мар 07, 2013 11:50

Сообщение vinnipux1982 » Вт июл 16, 2013 04:54

Сообщение alchert » Вт июл 16, 2013 07:48

Сообщение Nowill » Ср авг 28, 2013 06:42

Сообщение alchert » Ср авг 28, 2013 07:09

Сообщение М и х а и л » Чт авг 29, 2013 06:49

Сообщение exterman » Пн сен 09, 2013 18:01

Сообщение v0id » Пн сен 09, 2013 18:16

Сообщение М и х а и л » Вт сен 10, 2013 07:05

Сообщение СмирноФФ » Вт сен 10, 2013 08:57

Это в принципе длинна штока. Снимает рабочий, достаем шток и мерием.

У меня авто 2012 года. С завода сцепление было ЗМЗ. РЦС с нерегулируемым штоком длинной 90 см.

После установки ТУРБО стало вести сцепление. Поменял шток из ремкомплекта на регулируемый. Поставил 112. Помогло, но не до конца. Надо еще выдвинуть немного. Косвенно это подтверждается сообщением от Тракера, который удлиннял шток еще на старой вариации. А там изначально длинна была 112.

Как будет время попробую поставить 114 — 116

Сделаешь длиннее — возможна пробуксовка.

Сообщение exterman » Вт сен 10, 2013 09:17

Это в принципе длинна штока. Снимает рабочий, достаем шток и мерием.

У меня авто 2012 года. С завода сцепление было ЗМЗ. РЦС с нерегулируемым штоком длинной 90 см.

Как будет время попробую поставить 114 — 116

Сообщение exterman » Вт сен 10, 2013 09:23

Сообщение СмирноФФ » Вт сен 10, 2013 09:30

Сообщение exterman » Вт сен 10, 2013 09:48

Сообщение exterman » Вт сен 10, 2013 09:51

Сообщение СмирноФФ » Вт сен 10, 2013 09:58

Сообщение exterman » Вт сен 10, 2013 14:10

Сообщение exterman » Вт сен 10, 2013 14:17

Сообщение dima_j » Вс сен 15, 2013 13:27

-(
И у меня такое же появилось.
Жидкость не убегает, вроде пока везде сухо.

PS Посмотрел, стоит РЦС Фенокс с регулируемым штоком.
Длина примерно 111.5 мм. Думаю.

Сообщение oxotnik » Пн сен 30, 2013 15:40

Я не такой «как все», и вообще, сдохну я не от старости.

Сообщение Дробильщик » Пн сен 30, 2013 21:53

Сообщение dima_j » Вс окт 06, 2013 15:25

-(
И у меня такое же появилось.
Жидкость не убегает, вроде пока везде сухо.

PS Посмотрел, стоит РЦС Фенокс с регулируемым штоком.
Длина примерно 111.5 мм. Думаю.

Re: Рабочий цилиндр сцепления

Сообщение Comanche » Ср мар 09, 2016 13:20

Здравы буде бояре!

Чтото подтормаживаю: у меня проточили маховик на пару миллиметров — длина штока рцс должна уменьшиться, увеличиться или остаться неизменной (112)?
просто потек, взял новый ртс старого образца с регулируемым штоком, ремкмплект для него с поршнем с двойными канавками под манжеты

Re: Рабочий цилиндр сцепления

Сообщение mservis » Ср мар 09, 2016 13:40

Re: Рабочий цилиндр сцепления

Сообщение Comanche » Ср мар 09, 2016 13:48

спасибо, значит я правильно сомневался 🙂

где почитать про тонкости регулировки?

Re: Рабочий цилиндр сцепления

Сообщение mservis » Ср мар 09, 2016 13:54

Re: Рабочий цилиндр сцепления

Сообщение Comanche » Чт мар 10, 2016 21:50

Сообщение VladislaV » Пт апр 01, 2016 18:21

То же самое, через 20-30минут езды начинается проблема с включением передач (1иR), машина подается в ту сторону, какую передачу включаешь, корзина ЗМЗ-Турбо, шлицы смазывал ВД-хой, тормозуха не уходит, раньше прокачивал, не помогало. Если выжать сцепу, включить передачу и ждать, не отпуская педаль, то машина никуда не едет, стоит на месте. Масло в коробке менял, чуть получше, но не то.

Каждый день, каждое утро, после каждой стоянки 2-4 часа все включается великолепно, а далее снова-здорова. Пробки меня теперь вымораживают, хотя раньше было пох.

Тут прочитал что может раздуваться шланг к РЦС, надо проверить.

По идее чтобы проверить РЦС и ГЦС, надо открутить РЦС, выдавить поршень до упора в стопорное кольцо и нажать педаль сцепы, педаль должна встать колом? Если перепускает или раздувает шланг, то педаль будет продавливаться.

Голову сломал. Неужто просела корзина? Но если трудно включить передачу, то потом ее можно хоть сто раз включать-выключать, не отпуская педаль, все ОК. Наверно, если бы просела корзина, то она бы раскручивала вал снова и снова?

Или подшипничек клинит? Но его замена помогла очень не надолго, все вернулось очень скоро и в большей степени (затруднения во включении наступают раньше после поездки). Машина при этом стояла месяц на ремонте, что-то могло «отдохнуть».

Как понять, что надо менять вот это, а то оставить? Потому что есть советы поменять ГЦС + сцепу в сборе с выжимным + подшипник в маховике.

Источник

Много вопросов по сцеплению УАЗ Патриот

приму корзину с диском (за пиво) 🙂 у мну козэль не такая мощщщ, как у вас ДЖЫПЫ

а вот ноги не чую к вечеру. пробки, мать их

у меня ща усилие на педальке кг 30, если не сорок

Принимай 🙂 Мой диск точно в гараже лежит, и корзин пара штук там же, одна LUK моя с пробегом в 30тык, еще одна ХЗ какая. Все с виду живые.

На севере 🙂 Натурально напротив Долгопы.

Короче, как буду в гараже, кину в машину, а потом ты в Коньково заберешь.

Зря ты не посов етовавшись кинулся сцепу покупать. Лук этот, как с завода — тупо слабый под эту машину. Горит, буксует.
Работоспособных решений вроде как 2.
1. Бмв. Партнамберы гуглятся. Дорого, но, говорят, клёво.
2. Змз Турбо золотая серия. Дешево, но тууууго. Но надежно. У меня за 100тыс переваливает. Тока ща умирает.

А рабочий цилиндр действительно самоподвод.
Система очень проста.
Рабочий цил. сделан с намного большим ходом чем нужно по идее и бОльшим, чем может обеспечить педаль за один качок.
НО. Внутре у него стоит слабенькая пружина, которая обеспечивает постоянное прижатие выжимного к корзине. В результате холостого хода нет, нажимая на педаль СРАЗУ давим на корзину.
И регулировка не нужна, оно само поджимается этой пружинкой.

Версия там только одна — сцепление говно. Диск и корзина хорошие, только для машины с меньшей массой, более слабым мотором и другим стилем езды.

Ну не держит родная LUK-ковская корзина даже Хунтера с небольшими колесиками, а Патр тяжелее.

БМВ наше все! б/у корзина и неоригинальный диск (какой-нить NK 111509) — бюджетно и работает.

на моей козели я могу на 50 пятую втыкнуть и спокойн о разгонятся, то тока до 100.

Кроме того, что газель грузовая. у нее еще есть коробка и главные пары.

Если лепестки сильно истерлись, надо менять выжимной подшипник. На всех нормальных современных машинах подшипник находится в контакте с корзиной, и все нормально работает. И никто особо не прокачивает никакой воздух из цилиндров, это ж не тормоза, пару раз качнул, и дальше все работает само и всегда.

А вот где завод возьмет другое сцепление? От БМВ новое стоит слишком дорого, и не полностью совместимо (одна дырка на пару мм не совпадает). Заказывать custom design дорого. Дешевле ставить то же самое, что уже десятки лет ставится на Волгу и ГАЗель.

Источник