Kia sorento дизель обслуживание

Kia sorento дизель обслуживание

Димас » 21 сен 2007, 09:14

Думаю ,что многим будет интересно!

ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ ДИЗЕЛЬНЫХ МОТОРОВ И ПОСЛЕДСТВИЯ ИХ НАРУШЕНИЯ

1. Своевременно производить замену масла и применять масло соответствующего качества и вязкости.
Во всех дизельных моторах без исключения замену масла и фильтра рекомендуется производить не реже чем через 7 500 км, даже если инструкцией предусмотрены большие межсервисные интервалы. Эта рекомендация обусловлена высоким содержанием серы в российском дизтопливе, что приводит к его быстрому окислению и старению.
Масло для современных моторов следует применять классом качества не ниже CD по API или В2 по АСЕА. Индекс вязкости, рекомендуемый для конкретного мотора, обычно указывается в инструкции Наиболее универсальными являются всесезонные масла с индексами вязкости 5W40 и 10W40 синтетические и полусинтетические.
Все современные масла имеют допуск к применению как в бензиновых, так и в дизельных двигателях (например, SH/CE), и совершенно не обязательно покупать масло со словом «diesel» в названии. Синтетические или полусинтетические масла обладают более стабильными характеристиками в течение всего срока службы и обеспечивают за счет этого снижение износа двигателя. Однако лишено оснований часто встречающееся мнение о необходимости применения в современных турбодизелях только синтетических масел, минеральные также можно применять без ограничений, если их класс качества соответствует требованиям инструкции.
Что касается вопроса о том, масло какой фирмы-производителя выбрать, то разница здесь несущественная, если, конечно, не нарваться на подделку. Просто надо один раз выбрать сорт масла и не практиковать частой смены его на другой: при взаимодействии разных масел могут образовываться плохо растворимые отложения, ведь в моторе всегда есть небольшой несливаемый остаток. Быстрое почернение моторного масла (иногда через 1 000 км после замены) не должно вызывать опасений, это обычное явление и вызвано работой моющих и диспергирующих присадок.

2. Своевременно заменять ремень ГРМ.
Зубчатый ремень ГРМ и ТНВД следует менять не реже чем через 60 тыс.км. По инструкции на части японских моторов указана периодичность замены 100 тыс.км, но следует помнить, что это предельная величина — так долго ремень может прослужить только в абсолютной чистоте, без попадания на него масла. Обрыв ремня приводит к тяжелым последствиям: клапана всегда встречаются с поршнями, ломают коромысла и распредвалы, часто полностью выводя из строя головку блока. Стоимость ремонта в этом случае может составить несколько тысяч долларов. При замене ремня ГРМ следует менять и натяжной ролик, так как его разрушение приводит к тем же последствиям.
Обрыв ремня ТНВД не приводит ни к каким серьезным последствиям, однако, если это произошло в дороге, хорошего тоже мало — выставить впрыск без спецприспособлений очень трудно.

3. Следить за чистотой топливной системы.
Для этого надо периодически сливать отстой из топливного фильтра, отворачивая сливную пробку, расположенную в нижней части фильтра. Сам топливный фильтр надо менять каждые 8-10 тыс.км. Делать это реже нежелательно, так как забитый фильтр создает повышенное гидравлическое сопротивление и нарушает нормальную работу топливной аппаратуры. Топливный бак рекомендуется промывать два раза в год, весной и осенью, полностью снимая его с автомобиля. В актуальности такой процедуры каждый может убедиться самостоятельно, увидев, сколько грязи и воды выльется из бака.
Несоблюдение этих несложных правил часто приводит к необходимости серьезного ремонта топливного насоса и форсунок, а при неудачном стечении обстоятельств — и к повреждению самого двигателя.

4. Не пытаться заводить двигатель с буксира.
Во многих случаях такая попытка приводит к серьезным повреждениям вполне исправного мотора. Так, к примеру, если в баке летняя солярка, а на улице — 10°С, попытка пуска бессмысленна: при -5°С уже кристаллизуются парафины и топливо теряет текучесть. Детали топливной аппаратуры, как известно, смазываются топливом, и его отсутствие приводит к сухому трению и их повреждению. Единственное правильное решение в этом случае — искать теплый гараж и отогревать топливную систему.
Часто при пуске с буксира возникают повреждения привода ГРМ, особенно на тех двигателях, где он приводится зубчатым ремнем. Исправный дизель должен свободно заводиться без дополнительных средств подогрева до -20°С. Если этого не происходит, проще найти и устранить неисправность, чем доводить двигатель до капитального ремонта.

5. Прогревать двигатель и не допускать длительной езды на высоких оборотах.
Прогрев дизеля необходим, хотя очень часто можно встретить противоположное мнение, в том числе и в некоторых инструкциях. Холодный дизельный двигатель действительно позволяет двигаться сразу без рывков и провалов, но тепловые зазоры в непрогретых деталях повышены, а смазывающие свойства холодного и густого масла, наоборот, недостаточно высоки, что приводит к существенному возрастанию износа деталей на этом режиме. Поэтому небольшой прогрев в течение 3-5 минут до начала движения дизелю совершенно необходим.
Длительная эксплуатация на высоких оборотах, более 3 500 — 4 000 об/мин, когда нагрузки на кривошипно-шатунный механизм и цилиндро-поршневую группу особенно высоки, приводит к резкому возрастанию их износа и снижению ресурса двигателя. Оптимальным для длительного использования следует считать диапазон 1600 — 3 200 оборотов в минуту.

6. Не форсировать глубокие лужи на большой скорости.
Хорошие ездовые качества дизельного джипа на бездорожье часто провоцируют его водителя лихо рассекать по лужам и бродам, поднимая, подобно катеру, буруны брызг и волн. Если бы вы знали, как много моторов попало в капитальный ремонт из-за гидроудара!
Как известно, дизель не имеет дросселирования на впуске и его всасывающие свойства высоки, а объем камеры сгорания очень мал. Даже небольшое количество воды, попавшей в коллектор и затем в надпоршневое пространство, вызывает явление, называемое гидроударом — поскольку жидкость несжимаема и деться ей на такте сжатия некуда, происходит повреждение (изгиб) шатуна. Воздушный фильтр при этом отлично пропускает воду. Поэтому глубокие лужи рекомендуется форсировать, что называется, «шагом».

7. Применять только качественные запчасти и не ремонтировать двигатель в незнакомых местах.
Попытки сэкономить на запчастях или стоимости ремонта дизеля чаще всего заканчиваются совсем не тем результатом, который хотелось бы получить. Из-за больших тепловых и динамических нагрузок требования к качеству запасных частей и комплектующих очень высоки, а рынок запчастей наводнен второсортным товаром, а зачастую и откровенным браком.
Так, к примеру, свеча накаливания, купленная за $5, что в 2-3 раза дешевле ее нормальной цены, работает в лучшем случае две недели, а распылители за $10 приходится браковать прямо на стенде. Были случаи вытяжки новой цепи за неделю работы, и это на Mercedes’e 300D, где заводские цепи свободно «отхаживают» по 200 тыс.км.
Та же рекомендация касается и ремонта: можно найти сервис или мастера, у которого цена одной и той же работы в 2-3 раза ниже, чем в специализированном техцентре, но очень часто такой ремонт ведет к потере времени, денег и даже повреждениям мотора. Ремонт дизеля требует хорошего знания особенностей конструкции ремонтируемого мотора и строгого выполнения инструкции по ремонту.

ОСНОВНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ ДИЗЕЛЬНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

1. Затрудненный запуск двигателя.
Чаще всего возникают трудности запуска холодного двигателя в зимнее время. Если топливо и масло соответствуют сезону, а стартер обеспечивает достаточные пусковые обороты и при этом прогретый мотор заводится и работает без замечаний, то причиной плохого запуска является либо низкая компрессия, либо неисправная система предпускового подогрева. Нижняя граница компрессии у большинства двигателей составляет 20-26 бар. Если компрессия находится на нижней границе, указанной для конкретного мотора, или ее разброс по цилиндрам превышает 3-5 бар, то такой мотор требует ремонта. В 90% случаев ремонт путем замены колец неэффективен и требуется расточка блока с установкой ремонтных поршней.
Об износе поршневой группы однозначно можно судить и без измерения компрессии, когда из открытой крышки масляной горловины или отсоединенного шланга вентиляции картера интенсивно вырываются картерные газы. Кстати, это наиболее простая проверка, которую можно самостоятельно осуществить при покупке машины. Если данное явление обнаружено, то от покупки следует отказаться или сразу снижать цену на стоимость капитального ремонта.
Проверить систему предпускового подогрева можно обычным тестером. Для этого следует подключить вольтметр к общей шине, по которой подводится напряжение на свечи, и включить зажигание. Если напряжение накала 12В (на части японских автомобилей 6 В или 24 В) приходит на свечи и снимается через 20-30 секунд после погасания контрольной лампы в кабине, то реле управления свечами исправно. Если напряжение не приходит вообще то надо проверить предохранитель. Далее следует отсоединить общую шину и проверить их сопротивление омметром. У исправных 12 -вольтовых свечей сопротивление в холодном стоянии составляет обычно 0,6-0,8 Ом. Если оно равно нулю — в свече короткое замыкание, если бесконечности — обрыв. Такую свечу следует заменить.
Неисправности ТНВД или форсунок на холодный запуск влияют в гораздо меньшей степени, однако в совокупности со сниженной компрессией недостаточная величина опережения впрыска и плохо распыляющая топливо форсунка могут сделать запуск невозможным.
Иногда плохой пуск исправного двигателя после длительной стоянки бывает вызван подсосом воздуха в топливной системе. За время стоянки топливо «уходит» из ТНВД, и без прокачки системы двигатель не заводится. Затрудненный запуск горячего двигателя при легком холодном пуске всегда вызывается неисправностью ТНВД, связанной с износом плунжерной пары (гидравлической головки). Когда топливо нагревается, снижается его вязкость и возрастают гидравлические потери в зазорах. Плунжер в этом случае не в состоянии развить давление достаточное для открытия форсунок на пусковых оборотах и топливо не поступает в камеру сгорания. Без замены плунжера в этом случае не обойтись.

2. Повышенная дымность двигателя.
Повышенная дымность помимо того, что неприятна сама по себе, еще и является признаком какой-либо неисправности и поэтому всегда требует своевременного отыскания причины и ее устранения. Бело-сизый дым с едким запахом несгоревшей солярки вызывается тем, что топливо не сгорает в цилиндре, а испаряется на горячих деталях выпускного тракта. Обычно это вызывается неисправностями топливоподающей аппаратуры, поздним углом опережения впрыска либо отказом в работе одного из цилиндров. Эксплуатация двигателя в этом случае недопустима, так как это может привести к дальнейшим, более серьезным повреждениям мотора.
Если при холодном пуске мотор выделяет большое количество сизого дыма и работает неустойчиво, а по мере прогрева это исчезает, то это говорит о сниженной компрессии в одном из цилиндров или неисправности одной-двух свечей накала. Из-за этого при пуске один из цилиндров не работает и топливо в нем испаряется не сгорая, а затем по мере прогрева двигателя начинается устойчивое самовоспламенение, цилиндр включается в работу и дым исчезает. С этим явлением можно какое-то время эксплуатировать машину, не опасаясь повреждений, но все равно следует помнить о том, что неравномерная работа холодного двигателя существенно ускоряет износ.
Черный дым при резкой даче газа и при движении под нагрузкой вызывается обычно неисправностями форсунок или ранним углом опережения впрыска. Ранний угол впрыска обычно вызывает значительную задержку самовоспламенения с последующим резким ростом давления в цилиндре из-за самовоспламенения большей части топливного заряда сразу, что провоцирует жесткую работу двигателя и образование большого количества сажи.
Иногда черный дым вызывается неисправностями турбокомпрессора, который не развивает достаточного давления надува или пропускает во впускной тракт значительное количество масла из-за износа лабиринтных уплотнений вала турбины. Эксплуатация автомобиля с повышенным дымлением не приводит к повреждению двигателя или его деталей, однако длительная езда с неисправными распылителями форсунок или ранним углом впрыска приводит к прогару форкамер, обгоранию поршней и разрушению перемычек, что требует в дальнейшем серьезного ремонта. В то же время незначительный выброс черного дыма при резком нажатии на педаль газа не более чем на 1 секунду считается допустимым и не требует вмешательства в топливную систему.

3. Неустойчивая работа двигателя, падение мощности и тяги.
Если двигатель исправен, легко запускается и не расходует масло, то эти явления обычно объясняются нарушениями в работе ТНВД или других элементов топливной системы.
Так неустойчивый холостой ход и провалы тяги, сопровождающиеся появлением сизого дыма, связаны с неисправностью подкачивающего насоса внутри ТНВД. Это обычно требует ремонта топливного насоса с полной разборкой, что невозможно сделать без соответствующего стенда. Иногда к тому же эффекту приводит более простая причина — подсос воздуха. Чтобы исключить ее, надо отсоединить всасывающий шланг от топливного фильтра и «покормить» мотор от отдельной емкости с чистой соляркой. Если мотор заработал нормально, следует искать место подсоса воздуха, если нет — ремонтировать ТНВД.
У японских внедорожников распространенное место подсоса воздуха — мембрана насоса ручной подкачки на корпусе фильтра. Иногда у этих мотопов причиной неустойчивой работы бывает забитая или замятая металлическая возвратная магистраль, называемая «обратной». Следует помнить и о том, что шайбы под «обраткой» одноразовые и повторное их использование может, помимо течи, привести к нарушению слива из форсунок в «обратку».

4. Повышенная шумность двигателя.
Для многих водителей дизельных маший, ранее эксплуатировавших только бензиновые, звук работы их вполне исправного двигателя кажется им чрезмерным или угрожающим. Владельцу следует знать, что беспокойство должны вызывать шумы, выделяющиеся из общего равномерного стука работающего двигателя, по тональности или не совпадающие с частотой работы двигателя, или появляющиеся и исчезающие в определенном диапазоне оборотов. Сразу должно насторожить появление посторонних звуков, сопровождающееся потерей мощности двигателя и появлением белого дыма. Это угрожающие симптомы. В любом случае, если появляются какие-либо опасения, лучше перестраховаться и, прекратив эксплуатацию двигателя, приступить к определению причины стука. Своевременное определение неисправности чаще всего позволяет избежать серьезного ремонта.

Источник

Регламент технического обслуживания KIA Sorento

Кроссовер KIA Sorento собирается на территории России корейской компанией KIA Motors Corporation. Этот автомобиль представлен тремя поколениями:

• KIA Sorento BL — внедорожник компактного класса.
• KIA Sorento XM — среднеразмерный кроссовер.
• KIA Sorento Prime UM — кроссовер среднеразмерного класса с обновлением в 2017 году.

В 2020 году началась сборка 4-го поколения KIA Sorento.

Периодичность прохождения ТО для KIA Sorento

Регламент ТО для автомобилей KIA Sorento составляет 15 000 км пробега. Выделяют четыре основных периода прохождения обслуживания. По достижению 75 000 км, они проводятся циклично, обратно начиная с ТО 1. Для комплектаций с разными двигателями порядок работ может немного отличаться.

Учитывая тяжелую дорожную обстановку в стране, низкое качество масел и продолжительные холодные зимы, некоторые водители могут решить, что нужно сократить периодичность ТО. Это потребуется сделать, если:

• вы совершаете частые поездки на короткое расстояния до 10 км;
• автомобиль подвергается частым торможениям;
• вы часто ездите по грязным дорогам;
• вы ездите на малых оборотах;
• автомобиль длительное время эксплуатируется при +30 градусах;
• в вашем регионе повышенная влажность;
• автомобиль эксплуатируется по песчаным дорогам, в загазованных и пыльных местностях;
• в зимнее время дороги посыпаются солью или прочими противоскользящими средствами;
• двигатель продолжительное время работает вхолостую;
• автомобиль эксплуатируется в гористой местности с крутыми подъемами и резкими изменениями высот.

В таких условиях требуется чаще проверять состояние всех узлов автомобиля и проводить замену технических жидкостей.

Регламент техобслуживания KIA Sorento

ТО	Пробег, км	В месяцах
ТО 0	2 000	–
ТО 1	15 000	12
ТО 2	30 000	24
ТО 3	45 000	36
ТО 4	60 000	48
ТО 5 (ТО 1)	75 000	60
ТО 6 (ТО 2)	90 000	72
ТО 7 (ТО 3)	105 000	84
ТО 8 (ТО 4)	120 000	96
ТО 9 (ТО 1)	135 000	108
ТО 10 (ТО 2)	150 000	120
ТО 11 (ТО 3)	165 000	132
ТО 12 (ТО 4)	180 000	144

Замена комплектующих и расходников

ТО	2 000 км	15 000 км	30 000 км	45 000 км	60 000 км	75 000 км	90 000 км	105 000 км	120 000 км
Воздушный фильтр	–	–	–	+	–	–	+	–	–
Моторное масло с фильтром	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Свечи зажигания	–	–	+

бензин Топливный фильтр (бензиновая версия) – – – – + – – – + Топливный фильтр (дизельная версия) + – – + – – + – – Фильтр салона – + + + + + + + + Жидкость тормозной системы – – + – + – + – + Антифриз – – + + + – + + + Прокладка сливной пробки + + + + + + + + + Масло для дифференциалов – – – + – – + – – Масло редуктора заднего моста – – – + – – + – – Обводной ремень, ролики, натяжитель – – – – + – – – +

Цепь и ремень ГРМ, трансмиссионное масло и ремень привода заменяются согласно срокам эксплуатации.

Объемы технических жидкостей

Двигатель

Бензиновый G4KE 2,4 л.

Бензиновый G6CU 3,5 л.

Дизельный

D4HB 2,2 л. Дизельный 2.0 T-GDI 2 л. Моторное масло 4,6 л. 5,2 л. 6,7 л. 6,2 л. АКПП 7,3 л. 7,1 л. 7,7 л. 7,8 л. МКПП 1,8 л. 2,1 л. 1,6 л. 1,6 л. ОЖ(л)МТ/АТ 6,5 / 6,6 */8,6 8,6 / 9,0 8,6 / 9,0 Сцепление/тормоз 6,6 л. 6,6 л. 9 л. 9 л. ГУР 1 л. 1 л. 1 л. 1 л. Масло раздаточной коробки 0,6 л. 0,7 л. 0,68 л. 0,6 л. Антифриз 7,1-7,4 л. 11 л. 9,1-9,3 л. 7,3 л. Тормозная жидкость 0,7-0,8 л. 0,35 л. 0,7-0,8 л. 0,41-0,45 л.

Порядок работ при ТО 0

Нулевое техобслуживание включает в себя диагностику:

• приводных ремней;
• трубопроводов и патрубков двигателя;
• герметичности системы выпуска;
• оптики;
• высоковольтных проводов;
• уровней жидкостей;
• герметичности топливной системы.

После 2 000 км пробега заменяется моторное масло, масляный фильтр и топливный фильтр в автомобиле с дизельной версией двигателя.

Порядок работ для ТО 1

Контроль уровня рабочих жидкостей:

Внешний осмотр и проверка:

• оптики и индикаторов;
• валов приводов колес;
• цельности и герметичности системы выпуска;
• радиаторов системы охлаждения;
• кондиционера, компрессора;
• трубопроводов, шлангов и соединений системы торможения;
• воздушного фильтра;
• лакокрасочного покрытия кузова, элементов декора;
• вакуумного трубопровода и шлангов;
• ШРУСа;
• приводных ремней;
• топливных шлангов и соединений;
• вентиляционной системы картера двигателя, шлангов, крышки заливной горловины;
• педалей сцепления и тормоза;
• стояночного тормоза;
• элементов передней и задней подвески.

• аккумулятора;
• ступичных подшипников;
• систем микроклимата;
• креплений агрегатов и узлов к кузову и подвеске;
• электронных систем;
• давления шин и степени износа протекторов (в проверку не входит запасное колесо);
• тормозных дисков, колодок;
• узлов рулевого управления и подвески;
• свечей зажигания.

Замена

Салонный фильтр. Оригинальный для KIA Sorento — Hyundai/Kia 971332F000.

Моторное масло. Для дизельных двигателей с сажевым фильтром рекомендуется заливать жидкость, соответствующую стандартам ACEA С3, ACEA В4. Для бензиновых агрегатов подходит масло API SM, ILSAC GF-4 или выше. Производитель заливает в KIA Sorento масло Shell Helix Ultra 5W-40 или Total Quartz 9000 (бензиновые и дизельные агрегаты без сажевого фильтра). В модели с дизельным двигателем и сажевым фильтром заливается масло Shell 550042847. В качестве аналога можно использовать Shell Helix HX8 5w40, Shell Helix HX8 5w30, TOTAL QUARTZ INEO.

Масляный фильтр. Оригинальный для дизельного агрегата — картридж Hyundai/Kia 263202F000, для бензинового — Hyundai 2630035503.

Прокладки сливной пробки.

Порядок работ для ТО 2

Этапы работы при ТО 2 те же, что и при ТО 1. К ним добавляется замена топливного фильтра в дизельной версии двигателя, антифриза и тормозной жидкости с последующей прокачкой системы. Последняя должна соответствовать классификациям FMVSS116 DOT3 или DOT4. Оригинальная тормозная жидкость — Hyundai/Kia «BRAKE FLUID» 0110000110.

В комплектации с МКПП заменяется жидкость в гидроприводе сцепления с последующей прокачкой цилиндра сцепления.

Во время второго техобслуживания также заменяются свечи зажигания. Оригинал для бензинового двигателя объемом 2,4 л. — Hyundai/Kia 1884111051.

В дизельной версии агрегата заменяется воздушный фильтр. Артикул оригинального элемента: 281132Р300.

Порядок работ при ТО 3

Этапы работ при ТО 3 повторяются, как и во время ТО 1. К перечню добавляется лишь:

• замена топливного фильтра в комплектации с дизельным агрегатом;
• замена антифриза;
• замена масла в редукторе заднего моста (кроме версии 2WD);
• замена масла в дифференциалах (помимо версии 2WD).

Порядок работ при ТО 4

К общему перечню работ (ТО 1) добавляется:

• замена обводного ремня, роликов, натяжителя;
• замена свечей зажигания;
• замена топливного фильтра;
• замена тормозной жидкости с последующей прокачкой системы;
• промывка инжектора.

В комплектациях с МКПП заменяется жидкость в гидроприводе сцепления и прокачивается цилиндр сцепления.

Другие регламентные работы

Масло ГУР заменяется в период ТО 6. Проверка и регулировка схода-развала проводится раз в год. Дезинфекцию кондиционера рекомендуют проводить раз в 30 000 км пробега.

Особенности некоторых регламентных работ

В процессе замены масла в двигателе или КПП, следует заменить прокладку сливной/заливной пробки. Это предупредит подтекание жидкости.

Топливный фильтр

В бензиновом двигателе этот элемент засоряется быстрее, если вы используете низкокачественное топливо. Внеплановое обслуживание топливного фильтра требуется в случаях:

• затрудненного запуска двигателя;
• потери мощности;
• появления ошибок в системе контроля токсичности отработанных газов.

Что касается топливного фильтра на дизельном агрегате, то он отделяет и накапливает воду с дизеля в водоотделитель. Ее необходимо регулярно сливать. Не забывайте проверять состояние датчика наличия воды в двигателе, находящегося на корпусе фильтра.

Тормозная жидкость

Особенность этой жидкости в том, что она очень сильно поглощает воду. Регулярно проверяйте концентрацию воды в тормозной жидкости и заменяйте ее в случае превышения допустимого порога. Определить плотность жидкости можно с помощью рефрактометра.

Клапанный механизм двигателя

Увеличенный зазор между элементами клапанного узла приводит к вибрациям силового агрегата. Время от времени прослушивайте механизм на предмет чрезмерного шума, включая разные режимы работы ДВС.

Салонный фильтр

Если вы используете сетчатый фильтр грубой очистки, его можно промыть и использовать снова. Но если у вас стоит бумажный салонный фильтр тонкой очистки, после загрязнения его нужно выбросить.

Пример технического обслуживания Соренто здесь:

Регламент технического обслуживания (ТО) Kia Seltos

Техническое обслуживание Kia Rio: виды ТО, регламент

Регламент обслуживания номерных ТО Kia Ceed 3

Регламент ТО Kia Sportage 4 (QL) рестайлинг

Описание регламента ТО Kia Cerato 3

Номерное сервисное обслуживание Киа Церато 4 по регламенту

Источник