Когда менять тормозной барабан уаз
Извените, что влезаю со своей проблемой.
Как снять барабаны со ступицы. Стоят давно, открутил все болты и гайки, эксцентрики свёл. Не слазит . ка. Молотком бил — никак! На стыке барабана и ступицы поскоблил отвёрткой — такое ощущение, что они едины.
Что мне делать подскажите.
1. если барабан вообще не двигается, значит его только нагревать/охлождать и молиться.
2. если же барабан двигается, но такое ощущение что что-то мешает ему слезть, значит солдатики кончились =) и надо просто долго и упорно позаниматься с ним сексом.
Там же специально для этого резьба под болты есть сквозная. Вкручиваешь, болты упираются в колодку(?) и барабан отходит.
а если не отходит, то создай болтами натяг,и колоти молотком по краю торца барабана
по всей окружности
мужики, кто-нибудь может мне сказать, что это такое и как с ним бороться. В прошлом году поставил новые колодки и барабаны. пока все сведено крутится нормально, а вот когда начинаю регулировку разводными кулочками или экцентриками, колесо сделав оборот начинает подклинивать и чем сильнее разводишь тем сильнее клинит. год ездил, думал притрется, вчера стал смотреть (думал не много подвести) как все было так и осталось. колодки посмотрел, ложатся полной плоскостью, но при экстренном торможении тормозов нет. и самое для меня интересное — это на ВСЕХ колесах
пальцами регулируются только новые колодки, по умолчанию их положение — точками друг на друга (для зада), точками на штуцеры цилиндров (для переда). Регулировка пальцев делается так: грузится педаль тормоза где-то 10-15 кг и пальцы прокручиваются до упора колодки, после чего фиксируются гайками. Остальные регулировки только эксцентриками. В книжке все это написано подробнее.
А у меня как написано? Тоже самое — откручиваешь болты, которыми барабан прикручен к ступице и эти же болты вкручиваешь уже в те отверстия с резьбой, про которые сказал HATING FUSES передо мной:).
Нафиг. Отверткой умучаешся. Проще взять три болта М8х35 и трещёткой равномерно закручивать. Возможно, сначала придется почистить резьбу метчиком. Перед работой все стыки и резьбы пропитать WD40, легче пойдет.
раньше на жигулях, волгах, да и на УАЗиках снимали прикипевший барабан так: нужную сторону поддомкрачивалт, ставили на опору, снимали колесо, откручивали все крепежные винты, отгоняли народ (зевак, экспертов) от греха подальше, заводили машину, включали 2-3 передачу и давили на тормоз, иногда приходилось делать так до нескольких раз. Барабан или соскакивал, или проворачивался и после снимался легко, еслитолько нет выработки ине будет цепляться за колодки.
Ээээ. Шпильки тоже срезались? 😉
Провернется из вышеописанного только на заднеприводных Жигулях и на _новых_ Волгах. Но нагреть барабан тормозом можно и со шпильками.
мужики, кто-нибудь может мне сказать, что это такое и как с ним бороться. В прошлом году поставил новые колодки и барабаны. пока все сведено крутится нормально, а вот когда начинаю регулировку разводными кулочками или экцентриками, колесо сделав оборот начинает подклинивать и чем сильнее разводишь тем сильнее клинит. год ездил, думал притрется, вчера стал смотреть (думал не много подвести) как все было так и осталось. колодки посмотрел, ложатся полной плоскостью, но при экстренном торможении тормозов нет. и самое для меня интересное — это на ВСЕХ колесах
Подведение эксцентриков опорных пальцев.
Эксцентрики опорных пальцев подводятся только на новых колодках. На старых и притёртых колодках подведение эксцентриков только разрегулирует притертые накладки.
тормозная система должна быть в полном порядке и не за воздушенна! Перед одеванием барабана надо опорные пальцы свести так, что бы метки на шляпках болта смотрели друг на друга или от тормозных колодок (это нулевое положение, максимального сведения колодки). Это при условие, если оба болта находятся в низу на задней оси. На передней оси надо болты поставить как написано в мурзилке. Но в любом случае метка должна указывать в противоположную сторону, от накладки.
После этого надо эксцентрики свести в братку. Педаль тормоза начнёт проваливаться. Теперь один человек садится на место водителя и начинает качать педаль. Педаль должна нагнать давление на 2..3 раз. Если у вас это с 10го раза. Значить прокачиваёте систему там есть воздух! Педаль уперлась теперь на неё надо надавить не сильно но так, что бы все колодки в колесах разошлись и держали барабаны. Теперь другой лезет под машину и начинает медленно вращать один из восми эксцентриков. Не имеет значение с какова колеса начинать и в каком порядке их крутить. Как только педаль тормоза начнет подыматься. Значить эксцентрик выбрал весь зазор в колодке и колодка теперь начинает сжимать тормозной цилиндрик. Теперь надо вернут (открутить) назад на 3..5 градусов опорный палец. Это делается для того, что бы появился зазор между барабаном и колодкой. Затягивается стопорная гайка, что бы эксцентриковый болт не вращался. Затем так подтягивается вторая колодка на колесе. Человек в это время сидит в кабине и не отпускает педаль тормоза до тех пор пока не отрегулируют таким образом все колодки. Потом отпустить педаль тормоза. Ещё раз накачать давление и нажать посильнее. Это делается для того, что бы колодки заняли своё место. После этого надо ещё раз отрегулировать опорные пальцы в тормозах.
Второй способ годится для регулировки опорных пальцев в одиночку. Ставятся новые тормозные колодки. Потом надо ключом покрутить опорные пальцы, при снятом тормозном барабане, что бы знать в каком направление будут опускаться или подыматься тормозная колодка.
Если крутить ключом головку опорного пальца от тормозной колодки, то тормозная колодка должна опускаться. Если по направлению к колодки то она должна подыматься. Это надо запомнить. Дело в том, что колодки как правило быстрее всего изнашиваются в верхней части. Поэтому лучше всего сводить колодки в низ. Если есть возможность при регулировке одинаково и опустить и поднять колодку. Одевается барабан, затем колесо и затягиваются обязательно колёсные гайки. Теперь надо развести эксцентрики, так, что бы вращая колесо колодки едва коснулся барабана. После надо отвести эксцентрики немного назад, градусов на 5. Теперь надо вращая рукою колесо, подводить опорные пальцы. Скачало крутим ключ к колодке (колодка подымается). Палец провернулся на 10 градусов и колесо стало тормозится. Теперь крутим ключ назад и ставим опорный палец обратно в нулевое положение. После крутим ключ вместе с опорным пальцем от колодки. Палец провернулся на 20 градусов (колодка опускается) и колесо стало тормозится. Значить опуская колодку убирается больший зазор между барабаном и нижней частью колодки, Чем в верхней части, так как опорный палец провернулся на 20 градусов. Значить тормозную колодку надо опустит. Как только вращая опорный палец колесо начнёт притормаживать надо повернуть опорный палец немного назад и законтрогаить его. И произвести регулировку эксцентрика этой колодки. После этого регулируется точно также и другая колодка на колесе. Затем нажимается на педаль тормоза несколько раз, что бы колодки само центровался. И ещё раз проверяются на колесе регулировка опорными болтами колодок. Порядок регулировки колодок и колес не имеет значения.
Источник
Когда и как заменить тормозные барабаны?
Тормозная система — одна из самых важных во всей машине. Систематический контроль позволит избежать непредвиденных неисправностей и поломок, но из-за поступательного процесса работы некоторые компоненты системы просто изнашиваются.
Отправляясь в дорогу, каждый водитель обязан проверить все ли исправно в автомобиле. При обнаружении неисправностей необходимо обратиться в автосервис. В 2020 году многие сервисы перешли в онлайн. Сегодня, большая часть автомобилистов выбирают сервис техосмотр онлайн, так как это удобно, не выходя из дома без очередей и за 3 минуты.
Когда заменить тормозные барабаны?
Тормозные барабаны являются частью тормозной системы, которая очень часто находится на задней оси автомобиля. К их основным элементам также относятся тормозные колодки, расширитель губок и разжимная пружина. Благодаря уменьшенным нагрузкам барабанные тормоза не требуют частой замены фрикционных компонентов, как в случае с дисковыми тормозами. Срок их службы во многом зависит от стиля вождения водителя. Специалисты говорят, что одного качественного набора барабанов должно хватить примерно на 100–150 тысяч километров.
Однако помните, что лучшее решение — это всегда регулярно проверять отдельные компоненты автомобиля. То же самое касается тормозной системы и барабанов. Лучше проверить их состояние, чем узнавать внезапно, при периодических осмотрах автомобиля, о неисправностях. Кроме того, при необходимости замены барабанов рекомендуется использовать качественные продукты, которые обеспечат долгую и, прежде всего, бесперебойную работу автомобиля. К ведущим лидерам в данном сегменте продукции относятся производители: ATE, Brembo, TRW, Delphi и Bosch.
Какие признаки износа тормозных барабанов?
Есть довольно много факторов, которые могут способствовать выходу из строя тормозных барабанов. Что интересно, мы очень сильно влияем на самые распространенные. Речь идет о неправильной эксплуатации автомобиля, неправильной сборке и не качестве используемых комплектующих. Что еще влияет на состояние тормозных барабанов?
Причиной снижения эффективности тормозных барабанов также могут быть падение давления в системе, неисправность системы АБС, неисправности автокорректора тормозов колес задней оси, а также повреждение управляющих и тормозных клапанов. К относительно частым неисправностям также можно отнести протечки в тормозном цилиндре, что также существенно влияет на правильную работу барабанных тормозов. Типичные симптомы этих неисправностей включают в себя сильное падение тормозного момента, резкое отклонение автомобиля в обе стороны при торможении и значительное истирание при торможении, вызванное износом губок.
Вот почему так важен плановый осмотр барабанных тормозов. Это позволит избежать множества неприятных ситуаций в дороге. Челюсти изнашиваются быстрее всего. При замене барабанного тормоза целиком или отдельных компонентов не забывайте использовать только качественные запчасти от проверенных и уважаемых производителей, таких как Bosch, Delphi или Brembo.
Как заменить тормозные барабаны?
Замена тормозных барабанов — дело непростое и часто требует опыта, значительных знаний и специализированных инструментов. Для его замены необходимо снять автомобильное колесо и разобрать барабан. Обычно также необходимо открутить ступичные подшипники автомобиля и заменить колодки. Вышеупомянутые действия требуют отвинчивания рычага само регулятора губок, а также повторной сборки и правильной сборки этого элемента.
Поскольку стояночный тормоз во многих случаях работает через барабанные тормоза, необходимо будет отсоединить его от губок, а затем переустановить и отрегулировать перед заменой. Это рекомендуется заменить демонтированной подшипник колеса с новым; редко многоразовый. Кроме того, нельзя забывать проверять уровень тормозной жидкости, которая находится в расширительном бачке на главном цилиндре. Также специалисты предлагают измерить температуру кипения тормозной жидкости, для чего мы воспользуемся специальным тестером. Кроме того, не будем забывать, что вся замена должна заканчиваться на пути диагностики, чтобы убедиться, что все было сделано правильно.
2 thoughts to “Когда и как заменить тормозные барабаны?”
Замена тормозных барабанов на ВАЗ 2110 классически простая процедура. Берём домкрат поднимаем с нужной стороны снимаем колесо. Единственным сложным моментом это может быть откручивание шпилек барабана и срыв тормозного барабана (поскольку очень часто они наглухо прикепают). А затем легкими постукивании молотка (так чтобы не повредить барабан, он хрупкий) снимаем и меняем тормозной барабан ВАЗ 2110, 2111, 2112 или же Калины, Приоры, Гранты (на всех этих авто процесс замены тормозных барабанов абсолютно одинаковый). Лучше всего такие постукивания совмещать вместе с равномерным вкручиванием шпилек в соответствующие отверстия в барабане. Главное не сорвать резьбу!
При появлении одного из вышеперечисленных отклонений необходимо проверить состояние тормозной системы. При этом особое внимание стоит уделить как дискам, так и колодкам. Лучше всего это доверить квалифицированным специалистам сервисного центра. Систематическая проверка тормозных дисков требуется как на передних, так и на задних колесах. Помимо состояния поверхности, нужно измерить их толщину с помощью штангенциркуля. Допустимый для эксплуатации диапазон, как правило, указывается на тыльной стороне диска.
Источник
Мой опыт замены барабанных тормозов на УАЗе на дисковые
Фотки здесь www.drive2.ru/cars/uaz/31514/31514/greennn/journal/2571653#a49571885
Выкинул эти убогие барабаны.
Замена тормозов планировалась сразу. Не люблю я барабаны обслуживать.
4 точки прокачки рабочих цилиндров, постоянно подводить колодки надо, УАЗовский скрип тормозов может кому и нравится, мне не очень.
Главное, барабаны не работают в воде и грязи.
Хоть про дисковые тормоза на УАЗ много написано в интернете, но я выложу свой опыт. Все-таки все УАЗики разные.
Много читал в интернете, смотрел обучающие видосы про установку тормозов типа этих
https://www.youtube.com/watch?v=1l0J0nQdEWU
https://www.youtube.com/watch?v=SLTySaeMg3g
Сравнивал цены. В итоге нашел самое дешевое предложение у нас на рынке 7000р.
Правда, цена оказалась не окончательная, пришлось кое-что докупать.
Ставить решил в день покупки, потому что по видео вроде все просто.
Начал с полной разборки,полной промывки соляркой всех внутренностей поворотного кулака и ступицы.
Полной дефектовкой подшипников , сальников, ШРУСов, промывкой хаба.
Ничего сложного не было, кроме обратной сборки ШРУСа. В его составе есть 5 шариков.Четыре шара одного размера,а пятый чуть больше- установочный,он должен стоять в центре. По другому ШРУС не собрать! Молотком стучать нельзя. Металл каленый, хрупкий. Чтобы собрать ШРУС, нужно поочереди вставить все шарики, а последний шар вставлять в сложенный пополам ШРУС. Справится сможет любой, хотя по началу он мне напомнил кубик Рубика))
Собрал ШРУС, вставил его на место, предварительно смазав, набил новый Литол в поворотный кулак,намазал герметиком и установил цапфу и пыльником на место.
Еще столкнулся со стандартной проблемой: после установки диска , не вставала на место тормозная скоба. Ей не хватало места между диском и план-шайбой. В срочном порядке искал выход. Нужно было изготовить проставку под диск. Но из чего? Решил выпилить из снятых тормозных барабанов. Главный инструмент , который должен быть в штатном наборе УАЗа -болгарка очень мне в этом помогла. Правда чугун барабана хорошо стачивает отрезной диск. На одну проставку нужен один круг. Того два 125-х диска кончились.
Но мне нужен был еще один 180-й, чтобы подточить скобу в четырех местах.
Немного замучился откручивать тормозные трубки. За 12 лет их никто никогда не откручивал. Пришлось купить стяжной ключ на «12», так как у меня было только 8х10 от Жигулей.
В штатном комплекте тормозов продавцы на рынке мне дали тормозной шланг от «Бычка» .Он на 3 сантиметра длиннее УАЗовского, но его все равно не хватает. На ровной площадке шланг встает с натягом. О работе шланга в движении речь не идет. На первой кочке его порвет. Но какой шланг ставить как удлинитель? Работу на этом закончил и поехал домой.
На следующий день поехал в свой уже любимый магазин запчастей для грузовиков. Просил подобрать мне подходящий шланг, но они мне предлагали шланг от того же Бычка, Я почти расстроился. Вариантов больше не было.
И тут мне попался шланг от УРАЛа. Он идеально стыковался с УАЗовским(Бычковским) шлангом через дополнительный штуцер и стоил 90р. Взял три штуки. (Один прозапас) Продавцы пожали плечами. Ничего не хотят делать! Только подавать товар с полки.
Вернулся в гараж и быстренько установил шланги, заодно прокачал систему. Вернее сначала пролил ее новой тормозухой, потом подсоединил к суппорту, опять пролил. Качнул педалью несколько раз и дал еще немного стечь жидкости, пока пузырьки не перестали выходить. Вот и вся прокачка.
Очень важно не перепутать суппорта ! Прокачной штуцер должен быть всегда сверху, а шланг присоединяться ниже штуцера. Иначе не прокачается. В этом и отличие правого суппорта от левого.
Все встало на место, правда несколько раз приходилось подтачивать скобу. Это нужно делать в любом случае. Удобнее, когда она зажата в тиски, которых у меня нет. Так же заранее нужно делать проставку из барабана, чтобы она легко вставала внутрь диска.
Приступил к установке левого тормоза, но с ним было все намного легче. Уже знал, где и что нужно делать. Попутно выяснил, что левый ШРУС немного разбит, он и хрустит в поворотах . При первой возможности поменяю. Подшипники у меня в отличном состоянии. Оставил их. Заменил только сальники. Их тоже нужно купить заранее.
Еще заметил неслабый люфт в нижнем шкворне,колесо болтается немного. От этого, видимо и разбило ШРУС.
Менять не стал. Нового не было, магазины закрыты , да и не умею я это делать пока. Надо сначала почитать , как это делать. В книгах по ремонту ничего нет. Там только описание конструкции.Про болгарку сволочи ничего не пишут)) Для меня это мало полезно))))
Надо сначала выяснить, какого типа у меня шкворни. Я снимал верхнюю крышку, но ничего не понял. Стоит бочонок, похож на гидрокомпенсатор от Волги. Как его вынимать, не узнавал пока.
Конечно же установка дискового тормоза на УАЗ- это жуткий колхоз! Все надо пилить болгарином. Это не есть гуд. Но торможение выгодно отличается от родного УАЗовского. Очень похоже на работу ГАЗЕЛЕВСКИХ тормозов. Мягко и прогнозируемо. Нет клевка, нет четкой границы торможения, когда нажимаешь на педаль, торможения нет, а потом резко хватает и колеса идут юзом по снегу. Нет рысканий по дороге во время торможения. Да и обслуживать естественно удобней и работают после преодоления брода в отличие от барабанов. Скорее всего буду ставить тормоза на заднюю ось. Ее ставить легче. Это очевидно.
Источник
