Кольцо уплотнительное трамблера уаз

Содержание

Кольцо уплотнительное трамблера уаз
Ремонт распределителя зажигания УАЗ-3151
Осмотр и дефектовка деталей распределителя зажигания
Установка
Томский Клуб Автомобилистов
Установка бесконтактной системы зажигания на УЗАМ.
Установка бесконтактной системы зажигания на УЗАМ.

Кольцо уплотнительное трамблера уаз

возможно могу ошибиться — НО — как вариант — при последнем ремонте с снятием привода забилось отверстие в прокладке для слива масла. Итог — масло идет по приводу вверх, НЕ СЛИВАЕТСЯ и выдавливается на стартер.
у меня такое было — слесаря забили отверстие герметиком.
порядок ремонта — снять поддон — снять привод — сменить прокладку — поставить привод на место. главное привод не перекрутить на 180 градусов. без снятия поддона постановка привода обратно более чем проблематична, прокладку проще посадить на литол.
речь идет о прокладке между блоком и приводом трамблера

Если прекрутить трамблер на 180 градусов, тоже ничего страшного, просто провода придется в крышку по-другому втыкать (4 вместо 1, 2 вместо 3 и наоборот). У некоторых комплектов проводов провод 1 цилиндра коротковатым может оказаться для такой замены. В остальном никаких отличий, я так 10 лет ездил 🙂

Опасно, если перекрутил на другое количество градусов. на шестерне привода трамблера 10 зубьв, т.е. 10 позиций возможных есть, из которых только 1 правильная (ну или 2, если не бояться провода свечные потогм местами переставить)

Правильно я вас понял, нужно снять поддон картера а так же снять трамблер, прочистить все имеющиес отверстия и поставить на место трамблер в нужном положении и с новой прокладкой между трамблером и блоком. А также нужно поставить новую прокладку между поддоном и блоком.?

А точно капает из под привода? Может из под крышки толкателей капает на привод, а с него на стартёр.

Капает из отверстия на трамблере, которое находится между регулировочным болтом трамблера( который слева от центра страртера) и болтом справа от стартера( им прикручена регулировочная планка) более точное место не могу описать))) А из под крышки толкателей все сухо, нет ни где потеков.

короче — фигня там такая. снимать надо не трамблер, а привод — он крепится к блоку двумя вроде гайками на 13. и менять прокладку-то как раз между блоком и приводом. сам трамблер снимать с привода в-принципе нафиг не надо. НО — снять все это абсолютно не проблемно, а вот поставить обратно секас еще тот, так как лопатка привода еще и является передатчиком вращения на маслонасос. именно поэтому я и говорю, что проще всего привод ставить-снимать при снятом поддоне. Хотя — не знаю, если сможете эту дырку проколупать как либо без снятия привода — попробуйте лучше поколупать. Я эту процедуру проделывал лет 5 назад — при ремонте в сервисе мне это отверстие банально залили герметиком. Прокладку вырезал сам из материала потолше, садил на литол — все работало. Ну а если сняли поддон — смотрите сами, стоит ли менять прокладки поддона — если свежие — а зачем? и так подожмутся.

Капает из отверстия на трамблере,

самый простейший вариант проверки — прав ли я — такой: открутите болтик на 10, сдерните сам трамблер с привода вверх. НА ПРИВОДЕ МАСЛО КОПИТЬСЯ НЕ ДОЛЖНО. если копится — значит не стекает вниз — значит засорилось отверстие для слива.

Вот сорее всего так и есть, снимаешь крышку и на приводе есть масло, оно до конца не стикает. все-таки отверстие засорилось. потому что все остальное стоит новое, уже все поменял.
Спаисбо за совет.

IMHO можно все-таки попасть лапкой в маслонасос не снимая поддон. Когда-то я попадал, наклоняя двигатель так, чтобы привод трамблера становился абсолютно вертикальным. Но тогда мотор не на машине стоял. То есть в принципе, если не хочется снимать поддон, можно машину наклонить вправо целиком 🙂

я уже попадал лапкой, это долгое и муторное дело, но что же делать, будем собирать свою любимую бусинкую))))
Спасибо мужики всем за советы.

Планку привода маслонасоса можно заневолить спичками,в приводе с двух сторон.
Всавляем привод в блок,и если он не сел до конца(2-3мм), рукояткой проворачиваем мотор, придерживая привод,пока планка не заскочит в маслонасос.Не закрепляя привод(один придерживает привод,другой проворачивает мотор на пару оборотов)проверяем метки и посадку привода.Если он не «дрыгается», а стоит спокойно во время прокручивания,значит планка в насосе — если нет,пробуем снова.

Спаибо за более точную инфу, будем пробовать))

Планку привода маслонасоса можно заневолить спичками,в приводе с двух сторон.
Вставляем привод в блок,и если он не сел до конца(2-3мм), рукояткой проворачиваем мотор, придерживая привод,пока планка не заскочит в маслонасос.Не закрепляя привод(один придерживает привод,другой проворачивает мотор на пару оборотов)проверяем метки и посадку привода.Если он не «дрыгается», а стоит спокойно во время прокручивания,значит планка в насосе — если нет,пробуем снова.

я всегда думал, когда читал это предложение, а куда потом эти спички денутся? 🙂

Поддерживаю про спички. Машину не домкратил, поддон не снимал. После третьей попытки на попадание уходит примерно минута. Тренировка 🙂

А еще я на трамблер (АТЭ-2) подобрал резиновое колечко. Там канавка есть.
Колечко подбирал прямо в магазине, продавец пустил меня на склад к стеллажу где было много колечек, я прямо с трамблером примерялся.
После этого даже масляного «пота» на трамблере нет.

Источник

Ремонт распределителя зажигания УАЗ-3151

Отсоединить провод от «минусовой» клеммы аккумуляторной батареи.

Установить поршень 1-го цилиндра в в.м.т. такта сжатия.

Для этого повернуть коленчатый вал так, чтобы третья метка на шкиве совместилась с приливом на крышке распределительных звездочек.

После этого снять крышку распределителя и проверить, чтобы бегунок стоял в положении контакта 1-го цилиндра.

В противном случае провернуть коленвал на один оборот

Отсоединить высоковольтные провода, вынув их из клемм 1 крышки распределителя, и отсоединить провод от низковольтной клеммы распределителя, отвернув гайку 2.

Отсоединить вакуумный шланг от штуцера 4 вакуум-корректора.

Отвернуть болт 3 и вынуть распределитель зажигания вверх.

Разборка

Отстегнуть пружинные зажимы 1 и снять крышку 2 распределителя.

Снять бегунок, потянув его вверх.

Вынуть войлочный фильц и вывернуть находящийся под ним винт 1.

Отвернуть гайки 1 и отсоединить провод 3 от клеммы 2.

Вынуть вверх клемму 2.

Отвернуть три винта 4 и снять статор 5

Отвернуть два винта 1 и снять вакуум-корректор 2.

Отвернуть два винта 1 и снять опору статора 2 с подшипником в сборе.

Снять пружинное кольцо 1, подцепить отверткой, вынуть штифт 2 и снять муфту 3 привода распределителя.

Снять стопорную шайбу 1 и вынуть валик 2 распределителя с центральным регулятором

Отвернуть болт 1 крепления и снять пластину 2 октан-корректора.

Собирают распределитель зажигания в порядке, обратном разборке. При этом необходимо смазать валик, втулки и подшипник смазкой ЦИАТИМ–221.

Осмотр и дефектовка деталей распределителя зажигания

Протереть снаружи и внутри крышку распределителя.

Осмотреть крышку. Если на ней трещины, сколы, сильно изношенные контакты 1 внутри крышки, крышку необходимо заменить.

Контактный уголек 2 должен свободно перемещаться в крышке.

Бегунок должен плотно устанавливаться на ротор, в противном случае заменить его.

Снизу на бегунке должна быть установлена пластинчатая пружина. Если на бегунке есть трещины, следы обгорания, значительный износ или коррозия токоразносной пластины бегунка, заменить его.

Проверить вращение подшипника в опоре статора. Если есть заедание, перекат шариков или в подшипнике заметен значительный люфт, заменить опору статора.

Если оборван провод 1, также заменить опору статора.

На внутренней поверхности статора не должно быть следов задевания о него ротора. Если оборван провод 1, заменить статор.

Проверить омметром сопротивление обмотки статора, оно должно быть в пределах 264—396 Ом. Если сопротивление отличается от указанного, заменить статор.

Осмотреть ротор. Если на нем есть следы задевания о статор, проверить радиальный зазор ротора на валике распределителя с помощью индикатора.

Предельно допустимый зазор 0,2 мм. Если зазор больше, заменить ротор или ротор с валиком.

Осмотреть муфту привода распределителя. Если на выступающих концах муфты заметен сильный износ, муфту заменить.

Грузики 1 центробежного регулятора должны свободно поворачиваться на осях, в противном случае устранить причину заедания грузиков.

Регулировка центробежного регулятора производится подгибанием стоек 2 пружин.

Если на валике есть задиры, следы значительного износа, валик заменить.

Измерить диаметры валика под ротор и под втулки, они должны быть равны 8,5 ≤0,015 и 85≤0,035 мм и 12,7 ≤0,2 мм соответственно.

Биение между концами валика не должно превышать 0,01 мм. Если хотя бы один размер не укладывается в указанные пределы, валик заменить.

Осмотреть с обеих сторон корпуса распределителя втулки, в которых вращается валик.

Если обнаружатся задиры или значительный износ, втулки заменить.

Предельно допустимый осевой зазор валика распределителя во втулках 0,2 мм, при большем зазоре втулки заменить.

Для этого старые втулки выпрессовать, затем запрессовать новые и развернуть их до диаметра 12,7 +0,012 и 12,7 ≤0,060 мм.

Установка

Проверить, чтобы пазы валика привода распределителя зажигания и масляного насоса были установлены параллельно оси двигателя и смещены от оси валика в сторону от двигателя.

Снять крышку распределителя, вставить распределитель в корпус привода.

Поворачивая бегунок 1, совместить выступы муфты привода распределителя с пазами валика привода, чтобы распределитель встал на место.

При этом бегунок должен встать в положении контакта 1-го цилиндра.

Завернуть болт 2 крепления распределителя.

3. После установки распределителя отрегулировать установку момента зажигания.

Источник

Томский Клуб Автомобилистов

Ф О Р У М

Установка бесконтактной системы зажигания на УЗАМ.

Сообщение Konst » 26 апр 2005 17:42

Установка бесконтактной системы зажигания (БСЗ) на автомобиль Москвич — 21412

Бесконтактная система зажигания, перед классической (контактной) системой зажигания имеет следующие преимущества:

• Биение и вибрация бегунка в датчике-распределителе практически не оказывают влияние на равномерность распределения искрообразования по цилиндрам двигателя;
• Отсутствие в датчике-распределителе подвижных контактов прерывателя существенно повышает надежность и упрощает техническое обслуживание датчика (отпадает необходимость периодической зачистки контактов прерывателя и регулировки зазора между ними);
• Обеспечение системой повышенной энергии разряда, значительно улучшает надежность воспламенения горючей смеси в цилиндрах двигателя, что особенно важно на режимах разгона автомобиля, когда условия для воспламенения смеси неблагоприятны из-за временного обеднения смеси;
• обеспечение надежного пуска двигателя при низких температурах, значительно снижающих напряжение в бортовой сети автомобиля (БСЗ практически не вызывает изменения параметров искрообразования даже при падении напряжения до 6 В).
• Энергия искрового разряда при использовании БСЗ на средних оборотах вращения коленчатого вала в 3. 4 раза выше, чем при классической системе зажигания, в связи с этим даже значительное отложение нагара на свечах зажигания не оказывает существенного ухудшения искрообразования в цилиндрах двигателя.
• Схема коммутатора обеспечивает защиту катушки зажигания от перегрузки, повышая надежность и срок службы всей системы. После остановки двигателя первичная обмотка катушки зажигания принудительно отключается, что обеспечивает сохранность катушки при длительной стоянке автомобиля с включенным зажиганием при неработающем двигателе.
• За счет того, что в датчике-распределителе отсутствует контактная группа, при высоких оборотах двигателя обеспечивается четкое и бесперебойное искрообразование, чего нет в КСЗ.

В бесконтактной системе зажигания, вместо контактного распределителя зажигания, установлен датчик-распределитель. Изображение датчика-распределителя типа 54.3706, устанавливаемого на двигатель УЗАМ дано рис. 1. В датчике-распределителе взамен контактов прерывателя используется магниточувствительный полупроводниковый элемент — электронный микропереключатель (датчик Холла), работа которого основана на физическом эффекте Холла. Для учета влияния режимов работы двигателя (частота вращения коленчатого вала и нагрузка) на величину угла опережения зажигания в конструкции датчика — распределителя, предусмотрен центробежный механический и вакуумный автоматический регуляторы, сходные с аналогичными автоматами классических систем зажигания.
Распределение высоковольтных импульсов по цилиндрам двигателя в датчике-распределителе производится с помощью вращающегося бегунка.
Коммутация первичной обмотки катушки зажигания в БСЗ производится электронным коммутатором рис.1 преобразующем управляющие импульсы с датчика — распределителя зажигания в импульсы тока в первичной обмотке катушки зажигания. Для повышения энергии искрообразования первичная обмотка выполнена с малой величиной активного сопротивления (0,45 Ом), благодаря чему максимальная сила тока в первичной обмотке катушки зажигания перед искровым разрядом достигает большой величины (до 10 А, вместо 3. 5 А у катушек классической системы зажигания). Поэтому катушки БСЗ не взаимозаменяемы с катушками контактной системы зажигания. Применение их в классической системе зажигания приведет к немедленному выгоранию контактов прерывателя.

Для установки БСЗ на двигатель УЗАМ, требуется приобретение следующих компонент. Рис.1.

1. Датчик — распределитель зажигания (трамблер) — 54.3706
2. Катушка зажигания от ВАЗ 2108 — 27.3705
3. Коммутатор зажигания от ВАЗ 2108 — 95.3734 (36.3734)
4. Жгут соединительных проводов.
5. Качественные высоковольтные провода (необязательно, но желательно)
6. 2 самореза.

Установка БСЗ на автомобиль не представляет сложности и на её установку уходит не больше полутора часов. Для начала аккуратно демонтируем старую систему зажигания. Для удобства работы, рекомендуется снять решётку радиатора и воздуховод радиатора. Тем самым мы обеспечим свободный доступ к распределителю зажигания. Открутив гайку крепления трамблера, отсоединив низковольтный и высоковольтные провода, отсоединив трубку вакуумного корректора УОЗ — снимаем трамблер. Со старого трамблера снимаем уплотнительное резиновое кольцо, оно понадобится для установки на новый трамблер (в комплекте с новым трамблером уплотнительного кольца нет).
От катушки зажигания отсоединяем высоковольтный провод, и низковольтные провода. Провода идущие к контакту ”К” (кроме провода идущего к трамблеру) и к контакту “Б” на катушке зажигания в дальнейшем подсоединяются к новой катушке. Провод, присоединенный к контакту ВК, изолируется и больше не используется. Снимаем катушку зажигания и вместе с трамблером откладываем в запас, рис. 2.
Монтаж зажигания начинаем с установки нового трамблера. Одев на него резиновое уплотнительное кольцо, устанавливаем его вместо старого, предварительно сориентировав привод трамблера с его ответной частью. Неправильно установить трамблер не получится (если особо не усердствовать), так как паз, куда вставляется ответная часть трамблера, имеет смещение от центра. Установив трамблер, подсоединяем трубку вакуумного корректора и высоковольтные провода. Рис. 3
Находим место для установки коммутатора (я установил его на правый брызговик). Желательно, что бы место установки было как можно дальше от нагревающихся деталей, и брызг попадающих в подкапотное пространство при движении автомобиля. Размечаем точки крепления, засверливаем их и крепим коммутатор на два самореза. Затем закрепляем новую катушку зажигания на месте старой. В конечном итоге получаем такую картинку. Рис 4.
Осталось развести жгут проводов. Здесь есть несколько нюансов, на которые хотелось бы обратить особое внимание. В том жгуте проводов, который был мною приобретен, были плохо обжаты контакты и поэтому пришлось их переобжимать, а в дальнейшем, для пущей надежности пропаивать. Все разъемы, должны быть плотно вставлены и защелкнуты. Важно не перепутать провода, при подсоединении к катушке зажигания. Подключать жгут проводов следует по схеме приведенной на рис. 5.
После установки комплекта БСЗ, требуется выставить угол опережения зажигания. Если все компоненты зажигания исправны, и монтаж проведен без ошибок, то двигатель пускается сразу.

Источник