Лопнул блок двигателя уаз

Трещина в блоке или головке блока цилиндров, симптомы, как определить и заделать

Независимо от того, какой металлический сплав применяется в изготовлении блока, со временем в ходе работы может образоваться трещина в блоке цилиндров двигателя.

Визуально можно выявить глубокие разрывы, а вот микротрещины «на глаз» не определить.

Вероятные симптомы и причины

Ниже описаны признаки, по которым можно косвенно определить трещину в блоке или головке. Хотя, описанные признаки могут означать и иные неисправности.

• Перегрев двигателя, из системы полностью вытекает антифриз. Если не стоит вопрос о герметичности самой системы охлаждения, в этом случае необходимо проверить насколько хорошо затянуты болты ГБЦ. Важно: будьте осторожны, при протяжке болтов они могут лопнуть.
• Некорректная работа прибора управления температурой (термопары), вследствие перегрева происходит деформация головки блока цилиндров.
• Неисправность пробки расширительного бачка, в которой клапан не держит давления, образуются воздушные пробки.
• В тёплую погоду происходит колебание температуры двигателя. Стрелка термодатчика производит резкие скачки в сторону увеличения, либо уменьшения температур.
• Вибрация двигателя или «троение», особенно это ощутимо при подъёме в гору. Как показывает практика, это один из распространенных симптомов образования именно микротрещин. Важно: чтобы подтвердить наличие микротрещин на блоке цилиндров или убедиться, что есть трещина в ГБЦ, выкрутите свечу зажигания. Если свеча мокрая, попробуйте жидкость на язык. Сладкий вкус означает что это антифриз, попадающий через микротрещину в масло. Долейте охлаждающую жидкость и включите двигатель, не закрывая капот и крышку расширительного бака. Если жидкость сразу начнёт кипеть, это верный признак наличия трещины в ГБЦ.
• Велика вероятность появления трещин возле направляющей втулки или втулки впускного клапана. В этом случае головку придется менять.
• Уходят газы. Для определения утечки можно надеть резиновую медицинскую перчатку на расширительный бачок, или горловину радиатора, и закрепить канцелярской резинкой. Если перчатка надувается, значит проблема есть.

Антифриз лучше использовать импортный и безсиликатный G-11 – для алюминиевых блоков. Для чугунных блоков цилиндров лучше использовать антифриз красный, штатный. Он рассчитан под температуру -80 +135.

На заметку: на верхней плоскости блока цилиндров могут появиться трещины вследствие плохой промывки и продувки блока перед сборкой. В результате этого в резьбовых отверстиях под болты остается грязь и жидкость.

Методы определения

Чтобы окончательно убедиться в образовании микротрещин, существует несколько способов определения дефектов.

• Производится установка магнитов по корпусу устройства или ГБЦ. Сверху насыпается металлическую стружку. Она начинает двигаться к местам установки магнитов, забиваясь в трещины.
• На тщательно промытую ацетоном либо керосином поверхность ГБЦ наносим особую жидкую краску и ждем 10 минут. После этого чистой тряпкой стираем оставшуюся краску. Дефекты после такого метода обнаруживаются сразу.
• Для проверки целостности можно использовать жидкость. Для этого необходимо герметично закрыть все отверстия и залить в канал воды. С помощью насоса закачиваем в канал воздух под давлением 0,7 Мпа. Оставляем блок в таком состоянии на несколько часов. Ушедшая вода скажет о том, что в головке блока присутствуют дефекты. Таким же образом целостность проверяется путем погружения блока в емкость с водой. В этом случае пузырьки покажут место трещин.

» alt=»»>
Места расположения дефектов, за устранение которых браться не стоит.

• на клапанных гнёздах;
• на зеркалах цилиндров;
• на плоскости прилегания блока и головки.

Как заделать поврежденные места

Заделывание электросваркой

Засверлить трещины сверлом, чтобы они не пошли дальше и не начали увеличиваться во время работы. Зашлифовать.

Разогреваем блок до 600-650 градусов. Для заделки используем пруток присадочный из чугунно-медного сплава, диаметром 5 мм и флюс. Шов предохранить от окисления с помощью буры.

На поверхности в блоке двигателя должен остаться ровный слой с выступом не более 2 мм. После этого охлаждаем блок в термошкафу.

Электродуговая сварка

В этом случае подогрев блока не требуется. Электронная проволока идёт в качестве присадочного материала. Аргон используется как среда для сварки. Не допускайте перегрева свыше 60 градусов.

Заделка трещин ГБЦ

Нагреваем головку до температуры 200 градусов. Используем для этого ацетиленовую горелку. Заделывание производится при помощи постоянного тока. Диаметр электрода выбираем в зависимости от ширины и толщины стенки.

Приварка заплаты

Подбираем кусок металла, размером с трещину. Жестянкой обворачиваем медные электроды из медного сплава и привариваем заплату. Шлифуем и в довершение покрываем эпоксидной пастой.

Применение эпоксидной пасты

Разлом разделать шлифовкой и засверлить концы трещин сверлом, диаметром не более 85 мм. В отверстия засадить медные заглушки. По очертаниям трещин проходимся насечкой, для создания искусственной шероховатости.

Поверхность обезжириваем с применением ацетона, подогреваем с помощью инфракрасной лампы до температуры 80 градусов. На разлом наносим эпоксидную пасту в следующей последовательности:

• 1 слой 1 мм,
• второй 2-3 мм,
• третий 3-4 мм.

Выдержать в течение суток при температуре 20 градусов, затем необходимо просушить место ремонта в сушильной камере, при температуре 90 градусов, в течение одного часа.
» alt=»»>
После просушки склеенный участок зачистить и выровнять шлифовкой.

Источник

Клуб УАЗ Патриот

Форум всероссийского клуба владельцев УАЗ Патриот

• Темы без ответов
• Активные темы
• Поиск
• Наша команда

Лопнул блок двигателя

Лопнул блок двигателя

Сообщение шрус » Сб сен 15, 2007 21:01

Re: Лопнул блок двигателя

Сообщение 21112 » Вс сен 16, 2007 15:54

Сообщение Maks » Вс сен 16, 2007 18:51

Сообщение garik » Пн сен 17, 2007 08:56

Re: Лопнул блок двигателя

Сообщение Ariano987 » Пн сен 17, 2007 17:18

Смотря где лопнул и смотря на сколько. Небольшие трещины раньше люди обычной шпаклевкой с металической стружкой замазывали.
Сейчас есть всякие двух-компонентные американские термостойкие и вибростойкие шпаклевки до 700-800 градусов.

А если не мелочь, то только менять.

Re: Лопнул блок двигателя

Сообщение AB777 » Вт сен 18, 2007 13:21

Варится чугун нужны только чугунные електроды и сварщик опытный, который хоть раз это делал.
У нас ещё при Союзе в Институте Патона вовсю хлопци заваривали трещины на блоках как отечественных так и иномарочные. Помню что надо обязательно нагревать блок(место сварки) и произвести разделку шва это болгаркой делается пропил ямка по простому почти до самой внутренней части снаружи широко но не очень 1-1.5 см на всю длину трещины, потом вариться если надо хонингуется. вот и все вроде единственное не помню точно постояка или переменка, нужно посмотреть на електороды там должно быть написано.
Сейчас в институте больше 10 лет не работаю даже спросить не у кого
С уважением Александр

З.Ы. После замены проводов и свечей(газовые) перестал греться нейтрализатор и все вытекающие отсюда последствия. холостой ход по прежнему плавает и глохнет

Источник

Лопнул блок двигателя уаз

Разморожен двигатель. Трещина Т-образная приблизительно 7 см. Чем можно замазать. Новый блок не советовать;)

Навсегда — заварить, на время эпоксидка с алюминиевыми опилками.

у нас в свое время на москвиче 412 блок разморозило.
лечили мы его эпоксидкой (правда эпоксидка раньше была коричневая такая в синих пластиковых банках) ну короче заклеили с бинтиком как полагалось в то время и забыли. razz:

Примерно так же в армии блок ЗИЛ-130 лечили 🙂

Про заплаты с засверливанием слышал но мы живем в 21 веке неужели самые прогресивные разработк а-ля холодная сварка не поможет. 😉

Прогрессивная разработка — это горячая (20 000 градусов) аргоно-плазменная сварка. «холодная сварка» — это сопли.

А теперь получше материалы есть. Зачем варить.

Лучше однородного родного металла материала быть не может.

Про заплаты с засверливанием слышал но мы живем в 21 веке неужели самые прогресивные разработк а-ля холодная сварка не поможет. 😉

Еще как поможет. Она поможет тебе нажить себе немыслимой силы гиморой ровно до тех пор, пока эта идея тебе не надоест. И дай тебе бог, как говориться, побольше лени, чтобы быстрее понять, если шанс и есть — он в сварке (да и то ничего не гарантировано, ни качество, ни долговечность).

Вот-вот. Отдельные случаи успешного выкручивания в экстремальных условиях дремучего совка ничего не доказывают.

Ты где живешь, дорогой? Я — в Сибири, дык, я на вскидку 5 мест назову сразу, где сварка есть и 2 — где плазма (не кислород-водородный магазинский «плазмотрон», а реальная плазма из медноого сопла с водяным охлаждением и вольфрамовым электродом)

если шанс и есть — он в сварке (да и то ничего не гарантировано, ни качество, ни долговечность).

Сварка, однозначно!
Почему не гарантированно — очень даже гарантированно, только этим должен заниматься хороший сварщик, на хорошем оборудовании.

Источник

Лопнул блок двигателя уаз

Совершенно верно, сегодня делал перерегистрацию авто, номер двигателя теперь никому не интересен, инспектор глянул только номера на кузове и шильде.

У меня в свою очередь вопрос к спецам по двигателям: насколько хорош (в принципе) для УАЗа движок от старой Волги ГАЗ-21? Сегодня по программе утилизации утилизировал свой армейский бортовой УАЗ-452 1968г.в., там стоит такой двигатель в отличном состоянии. Стоит ли заморачиваться, чтобы сохранить этот двигатель для последующего такого-же бортового УАЗика?

Совершенно верно, сегодня делал перерегистрацию авто, номер двигателя теперь никому не интересен, инспектор глянул только номера на кузове и шильде.

У меня в свою очередь вопрос к спецам по двигателям: насколько хорош (в принципе) для УАЗа движок от старой Волги ГАЗ-21? Сегодня по программе утилизации утилизировал свой армейский бортовой УАЗ-452 1968г.в., там стоит такой двигатель в отличном состоянии. Стоит ли заморачиваться, чтобы сохранить этот двигатель для последующего такого-же бортового УАЗика?

Имеется в виду двигатель ЗМЗ21? Вроде бы он «практически не отличается от УМЗ451. Оба этих двигателя от 421го отличаются, в первую очердь, объемом(2,4 против 2,9), сечением впускных-выпускных клапанов, коллекторами(однокамерник против двухкамерника) ну и т.д.
Головку блока от УМЗ-421 можно с равным успехом поставить и на УМЗ-451 или ЗМЗ-21.»( с УАЗбуки). Конечно мощность маловата и кушает он «нормально», но если «халява» — то почему бы не сохранить( если место есть). Я так хранил двигун от ГАЗ-24 (ну «пригодится» думал) — не пригодился, продал каким-то мужикам из гаражей рядом «за самовывоз» практически, так как за время лежания двигун успел поржаветь изрядно.

Источник

УАЗ — трещина в блоке

В общем, имеетсяи уаз-буханка, двигатель 417, при покупке в двигателе вместо масла была эмульсия в замерзшем виде. Сегодня наконец добрались до уазика и скинули голову. Обнаружилось — над четвертым цилиндром голова не была затянута, в цилиндр поступала вода. На зеркале 4-го цилиндра есть ржавчина. Часть прокладки между 2-ым и 3-им цилиндром отсутствует. Также между 2-м и 3-им цилиндром замечена на блоке трещина (фото). Вопрос — может через нее сообщаться система охлаждения и смазочная система? Или собирать двигатель с новой прокладкой и пытаться заводить? Или доставать гильзы и смотреть куда идет трещина? 😊

вместо масла была эмульсия в замерзшем виде

Вопрос — может через нее сообщаться система охлаждения и смазочная система?

Или собирать двигатель с новой прокладкой и пытаться заводить?

Надо покупать новый блок — как минимум , а лучше контрактный дизель .

Два моториста глянули фотки, сказали есть смысл рискнуть не менять блок 😊

Конечно есть, только шлифануть обязательно привалочную.

Трещина идет дальше, чем каналы охлаждения, так что попадание охлаждающей жидкости в масло маловероятно ( хотя неизвестно куда трещина выйдет потом, когда увеличится). На мой взгляд — блок лучше все-таки заменить, спокойнее будет. Хотя «из леса доехать до ремонта» такого блока хватит.

задавит прокладкой трещину, с системой смазки в том месте контакта не будет, ставьте смело ничего не будет.

Так и решил 😊 Голову пропылили на фрезерном, завтра соберу с новой прокладкой. Посмотрим, что будет 😊

В этой трещине ничего страшного нет, под ней находиться пустота в которой гуляет охлаждайка. По большому счёту даже если всю перегородку между гильзами выпилть, то на работе движкаэто никак не скажеться.

В общем, только сегодня собрал движок 😊 При первой попытке притянуть голову вылезли 3 шпильки из блока вместе с резьбой.

А если шпильки толще поставить?
Вроде раньше на одни и те же движки ставили тонкие шпильки для граждан и толстые для армии. Если на движке тонкие стоят то наверно можно развернуть и резьбу нарезать под толстые. Ща не помню но кажись тонкие были М12 а толстые М14

Уже сделал, нарезал резьбу на 14 и вкрутил ремонтные шпильки (верх у ремонтных на 12, низ на 14, а родные на 11). Со второго раза голову прикрутил, правда еще одна шпилька наружу в ближайшее время попросилась, но до 7-8 кг/м протянулась, думаю походит еще 😛 Осталось прикрутить карбюратор, восстановить проводку и пробовать заводить 😊

Не слушай иврееф этих, меняй нахер блок, поверь, я их больше тыщи точно перевозил в Механику и Иномотор, не занимайся ложкомойством, тем более на уас он не как на меринос стоит

Dr.Shooter
Не слушай иврееф этих, меняй нахер блок

дык, лучше с разборки какой-нить воткни за пиццот рублей, этот блок тебя подведет в самый неподходящий момент 😞

Да есть двиг откапиталенный, но без доков 😊 Генералка через месяц кончается, нужно с учета снять и поставить 😊

двигу уже не обязательно быть с доками, в гаи на них уже не смотрят

Dr.Shooter
двигу уже не обязательно быть с доками, в гаи на них уже не смотрят

Совершенно верно, сегодня делал перерегистрацию авто, номер двигателя теперь никому не интересен, инспектор глянул только номера на кузове и шильде.

У меня в свою очередь вопрос к спецам по двигателям: насколько хорош (в принципе) для УАЗа движок от старой Волги ГАЗ-21? Сегодня по программе утилизации утилизировал свой армейский бортовой УАЗ-452 1968г.в., там стоит такой двигатель в отличном состоянии. Стоит ли заморачиваться, чтобы сохранить этот двигатель для последующего такого-же бортового УАЗика?

Совершенно верно, сегодня делал перерегистрацию авто, номер двигателя теперь никому не интересен, инспектор глянул только номера на кузове и шильде.

У меня в свою очередь вопрос к спецам по двигателям: насколько хорош (в принципе) для УАЗа движок от старой Волги ГАЗ-21? Сегодня по программе утилизации утилизировал свой армейский бортовой УАЗ-452 1968г.в., там стоит такой двигатель в отличном состоянии. Стоит ли заморачиваться, чтобы сохранить этот двигатель для последующего такого-же бортового УАЗика?

Имеется в виду двигатель ЗМЗ21? Вроде бы он «практически не отличается от УМЗ451. Оба этих двигателя от 421го отличаются, в первую очердь, объемом(2,4 против 2,9), сечением впускных-выпускных клапанов, коллекторами(однокамерник против двухкамерника) ну и т.д.
Головку блока от УМЗ-421 можно с равным успехом поставить и на УМЗ-451 или ЗМЗ-21.»( с УАЗбуки). Конечно мощность маловата и кушает он «нормально», но если «халява» — то почему бы не сохранить( если место есть). Я так хранил двигун от ГАЗ-24 (ну «пригодится» думал) — не пригодился, продал каким-то мужикам из гаражей рядом «за самовывоз» практически, так как за время лежания двигун успел поржаветь изрядно.

Сегодня завел, проехался, вроде бы все нормально 😊

Источник