Люфт руля уаз хантер с гуром причины
Люфт задрал, где-то 10 см по ободу руля, + изначально криво установлено рулевое колесо. Так как до УАЗа с российскими машинами не сталкивался, то начал с распросов «знатоков» из своего окружения как все это устранить, в результате понял- надо читать литературу, которой почти нет.
Также надо было менять шланг на «итальянский» и масло на декстрон, к тому-же откуда-то все «сопливило». Решил снять ГУР с машины и разобраться с ним.
Описываю процесс для таких-же как я чайников с целью показать простоту и особенности данной операции.
Процесс снятия и обратной установки редуктора, шлангов и насоса понятен и описывать нет смысла.
Процесс устранения люфтов:
Есть два типа люфтов — продольный и «поворотный».
Продольного я не замечал ни на машине, ни на снятом ГУРе — им не занимался (сразу отмечу, что проблем и сложностей с его регулировкой нет, описание его устранения в инете есть).
А вот люфт руля несколько озадачил поначалу — на снятом ГУРе он отсутствовал. Вал рулевой легко вращался рукой и сошка четко отслеживала малейший его поворот. Че делать? Все-же решил следовать рекомендации наставления по его (люфта) регулировке.
Первым делом снять сошку. Не знаю как ее устанавливают, но даже на новой машине легко разогнулся съемник сошки для НИВЫ. Поняв, что мне ее не снять, процедуру замены сальников решил отменить, хорошо, что я не поспешил с покупкой ремкомплекта (цена около 300 руб. без подшипников).
Для регулировки люфта руля надо снять 2 пластмассовы заглушки — одна под рулевой сошкой, 2-я с другой стороны. Со стороны сошки поддевается отверткой, другая снимается пинцетом. Сразу под ними кольца — гайки с пазами под спец ключ (подобный ключу для разборки аммо или закрепления диска на углошлифовальной машине). Т.к. лень было очередной раз ехать на рынок в поисках ключа, то решил их повернуть с помощью металлического бруска и молотка против часовой стрелки со стороны сошки. Повернул обе всего на четверть оборота (первоочередность была следующая — сначала со стороны сошки, затем противоположная).
После этого вал рулевой стало труднее проворачивать рукой, люфта не наблюдалось как до операции, так и после, только заметно увеличился момент усилия поворота вала.
Заменил шланг, установил редуктор и насос на авто, но не соединяя с валом рулевого колеса. Выставил руль прямо (колеса перед снятием ГУРа уже были выставлены прямо) и соединил с валом редуктора.
Не соединяя сошку с тягой, залил масло, покрутил руль, долил и т.д. по правилам смены масла. Соединил сошку с тягой.
ЛЮФТ полностью ИСЧЕЗ.
Главное вот в чем- оказывается можно устранять люфт не снимая ГУР с машины и не сливая масло. Доступ есть к регулировочным гайкам как под сошкой, так и к противоположной. Но ключ в таком случае наверно необходим.
После сборки исчезло подтекание масла — видать какой-то шланг травил, а я чуть ГУР не разобрал. 😆
Остался один вопрос — рулевая сошка у УАЗа съемная или нет?
Сошка съемная для снатия пользуйся дедовским сособом при помощи молотка и медной проставки и боковых резких ударов поней (принцип снятия рулевых пальцев)
Жалко вал и подшипники ГУРа.
Ну а раз съемная, то видать надо СУПЕРСЪЕМНИК. Может ее предварительно разогреть промышленным феном градусов до 200?
И сожгеш сальник вот повеселишся. а при сятии таким образом если правильно не чего не разбивается все время так снимали.
Да честно говоря сейчас люфты буду устранять без снятия сошки и ГУРа, но вот если понадобиться менять сальники и подшипники ГУРа, то тогда старые сальники жалеть не стоит.
Все-таки при сборке на заводе на вал ГУРа (редуктора) ее на горячую садят или каким прессом давят ?
А как бы узнать, как этот спецключ выглдит, у меня тоже есть люфт небольшой? Нехочу снимать с машины редуктор.
Так сними пластиковую заглушку под сошкой или противоположную и увидишь.
Грубо говоря типа рожкового ключа, но сбоку торчат два штырька диам. около 3 мм и высотой около 4 мм. Эти штырьки погружаешь в углубления шайбы-гайки и поворачиваешь ее на нужный угол.
Подобных ключей полно на рынке, как с фиксированным, так и изменяемым расстоянием между штырьками. При выборе ключа надо учитывать тесноту, в которой придется с ним работать (для случая регулировки прямо на машине).
Что касается установки/снятия сошки:
Дело в том, что на ВСЕХ (почти) а/м шлицевое соединение сошки с валом выполнено по принципу «мышиный зуб» — мелкий острый зуб с конической посадкой. При затягивании гайки сошки острые грани шлицев врезаются в металл ответной детали. (Так сделано, чтобы не разбиралось от вибрации и не люфтило никогда) Поэтому, применение съемников не даст должного эффекта. Съемник ломается или гнется, а сошке хоть бы что. Для снятия сошек всегда пользовался 2-мя кувалдами (не снимая редуктор) или кувалдой и наковальней (при снятом редукторе. Удар наносить перпендикулярно оси вала сошки. Второй способ ИМХО проще. Повредить подшипники или вал сошки такими способами нереально.
Не знаю как объяснить, но попробую. ключ представляет из себя полумесяц с одной стороны которого идет ручка а с другой загибчик под паз той самой гайки размером примерно: -в сечении 4х4мм и длинной около5 мм.
Примерно такимже ключом тянулись втулки на велосипедах, но от велика ключ не подходит.
Сам таким образом устранял люфт, хватило недели на 2, после чего нгачал появляться вновь. Но у меня машина не с нуля.
Кир, а сошку с тяги скидавать надоть, или так пройдет?
. По моему лучше под машиной час покорячиться.
Собственно, ради чего и спросил. чем затевать бодягу на полдня. а ключ этот волшебный, он как-то называется, или просто методом подбора. кажись, в стандартном наборе-то такого нет.
13 полезу. потом расскажу. или не вернусь.
. а ключ этот волшебный, он как-то называется, или просто методом подбора. кажись, в стандартном наборе-то такого нет.
-Открываешь капот и смотришь сверху на редуктор;
-видишь на редукторе круглую черную пластиковую заглушку диаметром около 60-70 мм;
-ногтем (у меня не получилось) или пинцетом хватаешься за выпуклый, радиально направленный выступ на этой заглушке и снимаешь ее (снимается легко);
-сразу увидишь под заглушкой эту шайбу и поймешь какой ключ нужен (я подобным ключом закрепляю отрезные диски на углошлифовальной машине-болгарке);
Сначала я крутил нижнюю шайбу, которая со стороны сошки, вроде так было в инструкции. А уж затем на такой-же угол крутишь шайбу под вышеописанной заглушкой. Делов с адаптированным ключом минут на 10.
Пасиба, понял. Бум пробовать.
Ну вот, зацепила меня неудача со снятием рулевой сошки. Решил я ее все-таки «сделать» и заодним изготовить ключ для устранения люфта без снятия рулевого механизма и сливания жидкости.
Снимал ее тем же нивовским съемником, который разогнуло в предыдущую попытку, но предварительно «исправив» его кувалдой и обстучав со всех сторон сошку кувалдой с приложением с другой стороны массивной болванки. Очень удивился, когда сошка элементарно снялась тем же съемником.
Ладно, полез дальше с целью ознакомится с принципом регулировки люфта (дальше опишу порядок устранения люфта для «чайников», которым лень самим разбираться с этой операцией).
Немного теории для понимания процесса устранения люфтов.
Вдоль оси рулевой колонки ходит поршень, у которого со стороны вала рулевой сошки вырезано три канавки под 3 зуба сектора (кусочка шестеренки с 3 зубьями), который, в свою очередь, является неотъемлемой частью вала сошки. Поршень двигается вперед-назад, поворачивая сектор, который крутит вал сошки вместе с сошкой.
Так вот, есть два люфта:
1) продольный люфт рулевой колонки (поршня), он нас не интересует, т.к. вроде не встречается;
2) Люфт руля. Вот он нас и интересует, все дальше только о нем.
Этот люфт зависит от плотности контакта между вырезами поршня, двигающегося вдоль рулевой колонки при вращения руля и зубьями сектора, жестко связанного с валом сошки и расположенного перпендикулярно оси рулевой колонки. Поэтому механизм устранения этого люфта основан на поперечном перемещении вала сошки к поршню (или обратно). Чем плотнее сектор прижат к поршню, тем меньше люфт.
Как реализован механизм регулировки?
Если снять с торцов вала сошки пластиковые заглушки, мы увидим опорные чаши, имеющие пазы для поворота их с помощью спец-ключа, похожего на ключ для закрепления дисков в «болгарке».
Эти чаши являются частью роликовых подшипников, на который крутится вал сошки.
Самое интересное то, что отверстие под вал в этих чашах расположено асимметрично, поэтому, вращая СИНХРОННО обе чаши в одну сторону, мы можем двигать вал в поперечном направлении к поршню или наоборот. Отсюда понятно, что мы можем повернуть эти чаши максимум на 180 градусов (после чего люфт снова идет на увеличение), а реально в пределах 90 градусов, т.к. уже в новых рулевых механизмах они повернуты примерно на 90 градусов.
Эти чаши без всякой резьбы и фиксируются сбоку корпуса 2-мя болтами на М6 с контргайками, которые необходимо расконтрить перед операцией, а после затянуть обратно.
Лучше всего поворачивать чаши попеременно в одном направлении на 10..20 градусов, в этом случае не подклинивает вал рулевой сошки (не перекашивает его) и они легче поворачиваются. Уже в конце операции, когда люфт почти выбран, их удается поочередно поворачивать всего на несколько градусов. Главный критерий при визуальном контроле – это контроль положения пазов под ключ в чашах, они все должны лежать в одной плоскости.
Если чаши не поворачиваются, то тут две причины – либо люфт уже выбран, либо вал рулевой сошки перекосило из-за большого поворота одной чащи относительно другой (в моем случае этот угол примерно был равен 60…70 градусам). В инструкции написано, что чаши вращают против часовой стрелки, если смотреть со стороны сошки (имхо – без разницы куда вращать, главное синхронно, но для избежания путаницы лучше придерживаться данной рекомендации).
Маленькая тонкость – убрав люфт в среднем положении руля, при других положениях руля люфт остается (на 1. 1,5 оборота руля в любую сторону). Видимо связано с конструкцией рулевого. Используя этот факт, я выбирал люфт отступив от среднего положения руля на один оборот рулевой колонки. При этом надо контролировать чтобы в среднем положении рулевой вал не подклинивало. При такой регулировке я получил в среднем положении руля (т.е. при движении прямо) довольно ощутимую туговатость, т.е. исчезла легкость руля. Правда я не уверен, что в этом случае какой-то элемент рулевого механизма не стал работать с повышенным износом.
Несколько фоток с чашами и спецключом выставлю попозже.
Не стесняйтесь, спрашивайте. Понимаю, что лучше на словах это все познать, чем корячиться со съемом и разборкой рулевого механизма.
Несколько фоток для тех, кто слабо представляет, что и как крутить.
1) Спецключ, позволяющий в одной из поз камасутры, не снимая рулевого механизма, подрегулировать люфт руля (не продольный).
Не забывайте ослабить контрящие болты.
2) Регулировочная чаша со стороны рулевой сошки (лезть под машину):
А так можно ее крутить спецключом не снимая рулевую сошку :
3) Регулировочная чаша с противоположной стороны (смотреть сверху — ниже насоса гура):
Источник
Устранение люфта руля с ГУРом
Ты уверен, что убирается зазор вращением ПО ЧАСОВОЙ СТРЕЛКЕ? Не наоборот-ли?
: Зазор в вале руля устраняется подтягиванием торцевой гайки надо выправить смятый буртик и утконосами или круглогубцами довернуть гайку. Я доворачивал рукой усилия вполне достаточно. После этого остается закернить буртик и поставить все на место.
У меня так не получается. Даже гораздо большим усилием люфт не убирается до нормы. Торцевая гайка была закручена тоже усилием не ОТ РУКИ. Я ее утконосами не смог с места стронуть. Дотянул с рычагом, но это не помогло. Руль стал намного туже, а люфт остался. Стал, правда, по-меньше — мм. 60-70 на рулевом колесе.
Так, как у меня нет насоса и бачка, я не знаю какое усилие на руле будет при работающем ГУРе. Может, кто из счастливых обладателей сего славного механизма поделится знаниями — с выключеным двигателем руль ОЧЕНЬ тяжелый, или . Для того, чтобы была привязка в оценке, могу сказать, что когда у меня на КАМАЗе полетел шланг, я посчитал, что это ОЧЕНЬ тяжелый руль. А на УАЗе без насоса, наверное все-таки жить можно, хотя и в тренажерный зал можно уже не ходить :-). Правда, существует еще и разница в массе этих двух автомобилей, но все же.
Я это все к чему. Собираюсь поставить насос с бачком и зажить счастливой жизнью. Но опасаюсь того, что с таки люфтом СЧАСТЛИВОЙ жизьни мне не видать. Что скажет народ? Какие соображения?
Об ощущениях с выключенным ГУРом руль очень тяжелый. У него ведь другое передаточное отношение у обычного 5 оборотов от упора до упора , а у этого 4. А так стоя на месте руль крутишь одним пальцем.
Легкого руля!
Павел
Не берусь ничего опровергать, а просто говорю то, что видел и делал — ПРОТИВ часовой, если смотреть со стороны сошки. В букваре (специально нашел) написано следующее: «3. Устраните зазор в зацеплении путем поворота колец опор вала-сектора 28 против часовой стрелки, если смотреть со стороны шлицев вала-сектора.». Шлицы у вала-сектора лишь с одной стороны и толковать эту фразу двояко просто бессмысленно. Написано это, правда, по механизм типа винт — шариковая гайка — сектор, но без усилителя.
Сам шел по тому же пути, что и ты. Попробовал в одну сторону, потом в другую — ПРОТИВ. Хоть стой, хоть падай. Если предположить, что кольца эксцентриковые, то у нас с тобой они могут быть развернуты в противоположные стороны. Из-за этого и вращение в разные стороны. Другого объяснения не вижу.
Только к какому бы выводу мы ни пришли, моя проблема этим не решается (это про сектор). Сошка стоит, как вкопаная, а люфт на валу винта есть :-(. .
Источник
Регулировка рулевого механизма
Для выполнения регулировки рулевого механизма его нужно снять с автомобиля. Для этого:
- Отсоедините нагнетательный и сливной шланги от рулевого механизма и закрепите шланги таким образом, чтобы предотвратить полное вытекание масла из гидросистемы.
- Отверните гайку и выньте клиновой винт из вилки шарнира, снимите вилку шарнира с механизма.
- Отсоедините тягу сошки от сошки.
- Отверните болты крепления и снимите рулевой механизм.
Регулировку рулевого механизма выполняйте в следующей последовательности:
- Закрепите рулевой механизм в тисках так, чтобы нагнетательное и сливное отверстия были внизу. Поворачивая вручную входной вал рулевого механизма, слейте масло из механизма.
- Слегка нажимая рукой на входной вал вдоль его оси, покачайте сошку. Если при этом ощущается осевое перемещение входного вала, выполните регулировку натяга подшипников винта. Для этого:
- с помощью бород ка и молотка осторожно, не применяя чрезмерно сильных ударов, выправьте буртик стакана 3 (рис. 219), закрепленного в пазы стенки картера 9;
Рис. 219. Рулевой механизм с гидроусилителем:
1-гайка; 2,5,6,19,21,22,35,39-уплотнительные кольца; 3-стакан; 4,10-упорные подшипники; 7-поршень-рейка; 8-винт; 9-картер; 11-штуцер нагнетательного шланга; 12-штуцер сливного шланга; 13-гильза; 14-манжета; 15-торсион; 16,38-штифты; 17-шариковод; 18-шарики; 20-канал в картере; 23-сошка; 24-гайка сошки; 25-крышка защитная нижняя; 26-стопорные кольца; 27-регулировочные шайбы; 28-опоры вала сошки; 29-ролики; 30-вал сошки; 31-крышка защитная верхняя; 32-ротор; 33-защитный колпак; 34-корпус распределителя; 36-канал в корпусе распределителя; 37-болты крепления корпуса распределителя к картеру
- отверните гайку 24 и снимите сошку 23;
- снимите верхнюю 31 и нижнюю 25 защитные крышки;
- снимите стопорные кольца 26 и регулировочные шайбы 27;
- выпрямите регулировочные шайбы;
- поворачивая одновременно опоры 28 вала сошки против часовой стрелки (если смотреть со стороны шлицевого конца вала сошки), устраните зазор в зацеплении. Регулировку производите в положении вала сошки, соответствующем среднему положению зубчатого сектора;
- проверьте момент проворачивания вала сошки, который должен быть в пределах 35-45 Н*м (3,5-4,5 кгс*м) при переходе вала сошки через среднее положение. Если после регулировки натяга подшипников и зазора в зубчатом зацеплении люфт устранить не удается, значит люфт вызван износом шарико-винтовой передачи. В этом случае рулевой механизм подлежит ремонту;
- установите регулировочные шайбы, загните один из усов в обеих регулировочных шайбах в паз опоры вала сошки и установите стопорные кольца.
Источник
