Манометр для топливной рампы уаз

Сейчас я не замарачиваюсь, проще в автосервисе на 1-м этаже договориться. 🙂 Но раньше мысли были.
Вариант для стационарной установки датчика. Датчик электрический, тот, что у нас давление масла измеряет. Все есть в продаже. Но. Не проверялось как с компоновкой будет, не будет-ли чего мешать.
1. Кусок шланга от топливного фильтра до топливной рампы заменить на резиновый. Например Волговский.
2. В топливную рампу вкручивается Штуцер датчиков давления масла (http://www.uazbuka.info/?model=438&group=160#), поз. 8.
3. В одно отверстие вкручивается датчик давления масла. Но там резьба стандартная, большинство манометров подойдет.
4. В другое — Штуцер фильтра 31029-1117134-50 (http://www.avtomrk.ru/acat/model19/group55.html#91442).
Причем по 1-му пункту. Что наша топливная рампа, что волговская практически не отличаются, может и резьба на топливопроводе подойдет и топливопровод менять не придется. Тогда можно и временно, только для проверки это все собрать.
Я-то планировал Перенести ФТО под капот, да заменить его на Волговский, он посерьезнее будет. Поэтому и шланги все резиновые, на хомутах.

P.S. А если покупать или изготавливать. Нет там ничего сложного, только резьбы подобрать.
http://www.instservice.ru/en/product/tu-458p/
http://www.vitaservise.ru/cat267/1/2570/. Какая резьба. На фильтре тонкой очистки такая-же.

Когда только начинал заниматься своим нелегким, но очень интересным делом, и спецприблуда была еще не приобретена я делел следующее. В тройник вкрутил датчик давления. К двум другим штуцерам — короткие топливные шланги на хомутах. Дадчик цеплялся к показометру. В топливные шланги переходники (ибо бывают разные виды соединений трубок). Так как давление топлива не шибко большое, то датчика и показометра вполне хватало. Кпроводам питания — два крокодила, которые цапаются на аккумулятор — и вперед, измерять давление топлива. ИМХО (!), выводить показометр на приборку, дабы постоянно мониторить параметр — лишнее. Вот, когда симптомы нехорошие появились — тогда действительно, такой девайс здорово облегчит процесс поиска неисправности. При помощи означенного прибора можно без труда оценить исправность обратного клапана БН, регулятора давтения топлива, состояние «тапка».

Еще забыл сказать, что манометр цепляется либо перед рампой, либо к измерительному порту (если таковой имеется), либо в другие места соединений топливопровода (это, если надо узнать где потерялось давление). Про методику измерений могу отдельно написать. Писать?

А что за тройник?

А почему это давление должно увеличится?
В системе с обраткой давление в рампе выше чем давление во впускном на определённую величину, зависящую от Регулятора Давления Топлива (РДТ). На ХХ во впускном разряжение и давление в рампе, соответственно, меньше.
А у насоса (исправного) момент на валу зависит от создаваемого им давления. А от момента зависит ток (они пропорциональны).

В общем, лучше это проверить на практике, чем обсуждать. Сложностей, с подключение амперметра, никаких там нет.

В системе с обраткой давление в рампе выше чем давление во впускном на определённую величину, зависящую от Регулятора Давления Топлива (РДТ). На ХХ во впускном разряжение и давление в рампе, соответственно, меньше.
А у насоса (исправного) момент на валу зависит от создаваемого им давления. А от момента зависит ток (они пропорциональны).

В общем, лучше это проверить на практике, чем обсуждать. Сложностей, с подключение амперметра, никаких там нет.
Почти так. Редукционный клапан и открывается позже, что-бы с увеличением расхода, бензина хватало. В итоге, в топливной рампе оно должно быть постоянным.
А реально, и это проверено на практике, оно уменьшается. Проверено и не один раз. И чем больше, тем больше насос намекает о замене ;).

А увеличение тока. Как минимум в машинах с нестабильным напряжением, с увеличением оборотов увеличивается напряжение.

А что за тройник?

Взял какой-то тройник от системы охлаждения, латунью припаял туды обломок от маслянного тройника, куда у ЗМЗ датчики вворачиваются. В этот обломок датчик ввернул, на остальные концы шланги одел. Ну,вот так, как-то.

Процедура довольно простая. После подключения манометра к топливной системе нужно включить зажигание и смотреть в прибор:). Давление должно довольно шустро возрастать до 3-х очков (у ЗМЗ — 409 Евро-3 — до 4-х). Если давление растет медленно, но достигает расчетного значения, то скорее всего забит т.н. «тапок», т.е. фильтр-приемник бензонасоса. Если давление медленно растет и до расчетного значения не доходит, то не исключено, что прохудилась трубка от самого насоса до штуцера на крышке модуля ЭБН. Но это довольно редко бывает. Скорее всего, сам ЭБН — в печку. После того, как отработает насос, давление топлива немного уменьшается (примерно на 0,3-0,5 атм.). Если давление падает до нуля, то скорее всего умер обратный клапан бензонасоса. Если давление быстро растет, но до расчетного значения не доходит, то помер РДТ. Если давление после того, как отработает БН падает медленно и в течение 10 минут опускается ниже 2 атм. (у систем с РДТ в баке — ниже 3-х атм.), то скорее всего виноват РДТ (он еще только начал свой путь на помойку).
Теперь запускаем дрыгатель. И опять смотрим в показометр:). У систем с РДТ на рампе давление должно расти до 3 атм. пропорционально изменению вакуума в коллекторе. Если не растет, то скорее всего, проблема в производительности ЭБН. Гораздо реже проблема прячется в РДТ. У систем с РДТ в модуле давление стабильно всегда. Если на разгазовке давление падает, то опять же проблема в производиительности ЭБН.

Источник

Как самостоятельно измерить давление в топливной рампе автомобиля и зачем это нужно 🔩

Проверка давления в топливной рампе – это стандартная процедура в длинной цепочке диагностики неисправностей работы двигателя и топливной системы. Часто такую проверку осуществляют в тех случаях, когда двигатель работает неравномерно, присутствуют провалы во время разгона.

Это один из обязательных пунктов проверки в случае дерганья автомобиля при разгоне. Это я описал в статье « Почему автомобиль дергается при разгоне и ускорениях ». Так же, эта диагностика выполняется в тех случаях, когда у автомобиля появляется повышенный расход топлива.

Необходимые инструменты

Обычный сантехнический тройник, шланг, манометр, хомуты. Манометр желательно купить до 5-6 бар – так измерения будут максимально точными.

Подготовка к замерам

На впускной штуцер манометра нанизываем шланг и фиксируем хомутом – мы должны избежать потерь давления во время замеров.

Затем с топливной рампы необходимо снять колпачок. Под ним будет находиться ниппель – его тоже снимаем. Будьте аккуратны – если вы недавно заводили машину, то в топливной системе будет остаточное давление и может политься бензин, поэтому приготовьте тряпочку и постарайтесь обезопасить глаза.

Когда вы демонтировали пробку и ниппель – устанавливаем второй конце шланга, который идет на манометр. Так же все фиксируем при помощи хомутов.

Процесс замера

Давление топлива нужно измерить в 4х режимах работы, то есть потребуется 4 различных измерения.

При включенном зажигании

При включении зажигания топливный насос должен подавать в систему топливо, которое необходимо для запуска двигателя. Поэтому просто включаем зажигание и смотрим показания. Давление должно быть выше 3 атмосфер.

На холостом ходу

Просто запускаем двигатель и смотрим на показания манометра. Нормальным является давление в 2,5-2,7 атмосферы .

При отключении обратки

Почти все современные машины имеют регулятор давления топлива. Он нацелен на то, чтобы в системе не создавалось излишнее давление. При достижении лимитов он сбрасывает давление до нормы. Пережимаем трубку «обратки» и получаем результат на манометре.

Он должен быть около 7 атмосфер . Если у вас манометр на 6 атмосфер – стрелка должна быть «завалена».

При нагрузках

И еще один этап замера – это измерение перепадов давления при нагрузках. Просто погазуйте (можно просто «подергать» тросик дросселя, если он у вас механический) и понаблюдайте за изменениями.

Во время перегазовки давление должно быть около 3 атмосфер, а затем падать до значения холостого хода – то есть до 2,5 атмосфер .

Важно помнить

Когда вы проверяете давление топлива на включенном зажигании – обратите внимание, что после выключения зажигания давление в рампе падает до 0,7-1 атмосферы и держится на этом уровне. Если оно падает в 0 – проблема в регуляторе давления топлива .

Попробуйте увеличить количество оборотов до 3000 – если стрелка манометра не будет держаться константно, а будет падать, это может означать, что бензонасос пора менять .

Если давление набирается очень долго или ниже необходимого – может быть забит топливный фильтр, фильтр бензонасоса или топливная магистраль.

Надеюсь, что вам было интересно и вы возьмете это на заметку. Подписывайтесь на канал и ставьте «большой палец вверх», чтобы видеть в своей ленте еще больше интересных статей на автомобильную тему каждый день.

Источник

Уаз патриот, ме17.9.7 проблемы с давлением в топливной системе

Добро пожаловать на ChipTuner Forum.

Опции темы

ILnaz23

Спасибо, адсорбер отсоединял, затыкал!) на сапун даже не думал)

Добавлено через 6 минут

Пропуски были, по всем цилиндрам! После того как поставил свечи с сопротивлением толком не вылазили! Машина пришла через день, 1 и 4 цилиндры ругались на пропуски, катушки другие подкидовал, такая же ерунда!

ILnaz23

Новый способ диагнозы!?

Тогда должны знать что: 1.там ГК, 2.масло-гуано полное!
Осцил с ДР выкупит отчего

gonta

nik74

Насос менял в сборе, регулятор идет с насосом!) рдт отпадает!

Добавлено через 1 минуту

ILnaz23

Polikarpov

ILnaz23

Polikarpov

Tutmas

Polikarpov

gonta

syetra

Евгений163

3,6 атм. уже неисправность для этого авто, а не просто чуть занижено.

Почитайте и поизучайте матчасть. Никогда на этом авто такого давления не было. РДТ здесь другой, чем на сливной. Не путайте.

Евгений163

Да, либо подсос либо с клопами проблемы!
Имея один сканер сложно что либо определить!

Добавлено через 4 минуты

gonta

осцилограф больше полугода выпрашиваю, на этой недели накрылся компрессометр( привозил счета, не оплачивают
сканера два, оба дилерские СТМ-5 и СТМ-6
форсунки мыл колбой SMC -2003/1 c винсом
машина пока катается, как че то надумаю, приглашу клиента)

я не поиму, почему такая низкая производительность насоса новый ставил по гарантии, такая же ерунда буду искать подсосы!

Добавлено через 5 минут

все параметры не помню, машина была на той недели! проходила ТО и попала ко мне

ILnaz23

Добавлено через 5 минут

все параметры не помню, машина была на той недели! проходила ТО и попала ко мне

если там 2 бака . налей бензин в оба . иначе будет хватать воздух . было нечто похожее на буханке новой . еще не проданной .

п.с тоже диллеры этих конструкторов . на заводе гайки только наживляют . причем все

особенно мне нравятся трупы после 20-500км пробегу . откручена гайка на стартере и выгорает предохранитель под капотом в монтажнике

Источник

Манометр для топливной рампы уаз

На этом можно закрывать тему. и Идти менять ЭБН. Фсе. Как только перекачка остановилась насос летит в мусорку.

P.S. И да, ваш ник читается как Язовод, вместо уазовод.

там нет болтов — это не ГАЗЕЛЬ..
Походу — отсюда -что-то становится неинтересно -насчет «машинамоя и сам ездю».
Ну да ладно.
По струйному насосу — не перекачивать он может по причине банального попадания соринки внутрь сопла. Часто-густо — обламывается литьевой пластик — из которого собственно и сделан корпус насоса.
Вобщем — снять -разобрать — делов на 15 минут.
И ненада басни про «ямыподьемника нет» — буханка достаточно высокая чтобы просто лечь под нее.
Далее — давление топлива лучше всего мерить на штуцере под дроссельным патрубком — для этого его конечно лучше снять — но прийдется изготовить тройник из штуцеров.
А может у Вас все-таки хоть манометр есть — примерно такой — http://eksacom.ru/shop/hs-a0020_izme. leniya_topliva — там в наборе есть все необходимое.
После подключения манометра — с водительской стороны — найти под поликом два 2-х контактных разьема — методом тыка — найти провод питания бензонасосв и подать туда плюс питания. Надеюсь — где в буханке аккумулятор — не надо обьяснять? 🙂
После запуска насоса — попросить жену, кума, соседа по гаражу — смотреть на манометр — а самому — лезть под буханку (да! опять :()и аккуратно — снизу впускного коллектора — за 4-м цилиндром — пережать плоскогубцами, а лучше узкогубцами — резиновую часть шланга обратки — в это время давление на манометре должно подскочить 5 и выше кг\см2 .
Если это не произойдет — менять насос.
Еще раз — он слевой стороны — за водительской спинкой — подл полом — там не ржавые болты, а гайки -чаще в нормальном состоянии — продуть, почистить, пролить ВД-40 — подождать — и аккуратно все снимается.
удачи.

Добавлено через 1 минуту

знаю..
А еще я знаю — Кто хочет работать — ищет способ, кто не хочет — ищет причину(цетатко) :cb:.
Купите специальные клещи — для разрезания гаек — и ненада мне басни рассказывать.:)
Дальше — плашка+новые никелированые гайки(специально закупаем, потому что знаю — опять мне же и отворачивать).

Источник