Не включается скорости уаз хантер

Содержание

Авто-помощь
Советы для автомобилистов
Не включаются передачи на УАЗ
Не включается скорости уаз хантер
Тема: Проблема со скоростями
Проблема со скоростями
Не включается скорости уаз хантер

Авто-помощь

Советы для автомобилистов

Не включаются передачи на УАЗ

Автомобили УАЗ относятся к классу внедорожников и в большинстве случаев их владельцами становятся те люди, которым по каким-то причинам приходится ездить по бездорожью. К сожалению, качество сборки этих автомобилей на Ульяновском автозаводе явно хромает. Поэтому проблемы с включением передач могут появиться даже в гарантийный период эксплуатации этого автомобиля.

Причин, по которым перестают включаться передачи на «уазике», несколько. Причём виновником такой неисправности будет не только коробка перемены передач, но и сцепление, если его ведомый диск, при выключении сцепления, останется зажатым между маховиком и нажимным диском. Происходит это, в следующих случаях:

не герметичность гидравлического привода сцепления, в результате чего в него попадает воздух; — неравномерный износ регулировочных винтов оттяжного рычага;
закусывание выжимного подшипника из-за отсутствия смазки на той части поверхности стакана, по которому он должен перемещаться;
погнулась вилка выключения сцепления;

Наибольшее количество неисправностей, приводящих к отказу включения какой либо скорости на автомобиле УАЗ, находится в механизме переключения передач, расположенного в крышке КПП. В процессе эксплуатации автомобиля происходит износ нижнего конца кулисы рычага переключения передач, и пазов вилок, при помощи которых перемещаются муфты синхронизаторов.

Это приводит к выскакиванию кулисы из паза вилки и невозможности включить передачу. Для нормальной работы допустимый размер паза вилки не должен быть больше 13,8 мм, а сферическая поверхность конца рычага переключения передач не должна быть меньше 12,5 мм. В противном случае их необходимо либо заменить, либо отремонтировать путём наплавки при помощи сварки с последующей механической обработкой до требуемых значений размеров.

Если не включается только одна пара передач, например, третья и четвёртая или первая и вторая, то возможной причиной этой неисправности может стать небольшая погнутость штока, на котором располагаются вилки включения III и IV передачи. К аналогичной неисправности может привести износ фиксаторов штоков, в результате чего, шток под действием вибрации может слегка сместится из нейтрально положения, так как фиксатор его не может удержать в этом положении. И тогда кулиса рычага переключения передач, при попытке включения одной из передач, находящихся на этом штоке, не может попасть в паз вилки, ведь он тоже сместился вместе со штоком.

Источник

Не включается скорости уаз хантер

УАЗ Хантер (2010 год). Передачи включаются с трудом

Причины затрудненного включения передач

Возможные причины неисправности	Поиск и устранение неисправности
Неисправно сцепление	Провести диагностику
Неисправен (оборван, разлохмачен, заедает в оболочке) трос выбора или трос переключения передач	Замените неисправный трос
Изношен или поврежден механизм управления коробкой передач	Замените механизм
Изношен или поврежден механизм переключения передач	Отремонтируйте или замените коробку передач
Изношены синхронизаторы шестерен	Отремонтируйте или замените коробку передач

-Неисправность сцепления. В данной ситуации передачи будут включаться либо плохо, либо не полностью.

-Неполадки в приводе механизма переключения. Поломка тяги приводит к тяжелому включению 1-ой и задней передачи.
-Неисправна реактивная тяга.
-Износ пластиковых деталей в приводе управления коробки.
-Неправильно выставлена кулиса. Весомый элемент, неправильная регулировка приводит к неполадкам.
-Износ подшипников. Достаточно редкое явление, каждый может столкнуться с этим, особенно когда у Вас механика. В такой ситуации обычно тяжело включается первая передача.
-Неисправен вал коробки. Сам по себе он не подвержен сильным нагрузками, что могло бы привести к износу. Заводской дефект бывает причиной замены всего агрегата.
-Неисправность фрикционов. Часто встречается у владельцев автомобилей с коробкой автомат. Устраняется неисправность путем замены фрикционов.
-Неисправность синхронизаторов – проблема чаще всего встречается среди поломок КПП. Выполнены они за латуни, а данный металл сам по себе достаточно мягкий. В ходе эксплуатации он стирается и происходит износ. —-

-Поломка обычно сопровождается скрежетом при включении другой скорости.

Механическая коробка передач (передачи включаются с трудом)

Неисправностей сцепления, при которых плохо переключаются передачи МКПП тоже несколько:

-Завоздушивание гидропривода выключения сцепления или подтекание из него жидкости. Устраняется неисправность заменой вышедших из строя узлов гидравлической системы и ее прокачиванием.
-Износ или надлом вилки выключения сцепления. Требует замену или ремонт детали.
-Коробление (биение более 0,5 мм) или слишком большая толщина нового ведомого диска.
-Выход из строя корзины (температурная деформация нажимного диска или его перекос).
-Потеря подвижности опорного подшипника первичного вала КПП (в торце коленвала, к которому крепится маховик).
-Заклинивание ступицы ведомого диска сцепления на шлицах первичного вала КПП. Для устранения дефекта прочистите шлицы ступицы и первичного вала КПП. Не помешает и немного смазать их литолом.
-Слишком большой свободный ход вилки выключения сцепления. Его величину нужно уточнять у производителя, так как для разных авто она несколько отличается. Пока не узнали величину этого параметра для своего автомобиля, установите ее от 5 до 8 мм. Слишком маленький свободной ход вилки тоже нежелателен, так как он приводит к пробуксовке сцепления и повышенному износу выжимного подшипника.
-Чрезмерный износ синхронизаторов преимущественно бывает на тех передачах, которые включают чаще: это обычно первая, вторая и третяя. Задняя в этот список не попадает, так как не имеет синхронизатора. Когда у вас плохо переключаются передачи, а вы предполагаете, что причина тому износ синхронизаторов, во-первых, трудности с этим у вас должны быть только на ходу. Во-вторых, переключается в этом случае лучше, если использовать двойной выжим.

(Что такое двойной выжим. Для переключения на повышенную передачу: выжать сцепление, включить нейтраль, отпустить и снова выжать сцепление, включить передачу)

Чтобы перейти на пониженную: двойной выжим нужно совмещать с перегазовкой, то есть когда педаль сцепления отпущена, а коробка на нейтрали, нужно нажать и отпустить педаль акселератора. Так переключают передачи на авто коробка которых не имеет синхронизаторов. Если коробка будет переключаться легче с использованием двойного выжима, то виноваты в том, что плохо переключаются передачи, скорее всего, изношенные синхронизаторы.

Неисправность в механизме сцепления автомобиля также может стать причиной плохого включения передач:

-нарушена герметичность гидравлического контура сцепления. В результате чего, при нажатии на педаль сцепления не создается необходимое давление в гидравлическом контуре. Соответственно диск сцепления не отжимается -полностью, что не позволяет включить необходимую передачу. Места протечки устраняются путем замены резиновых манжет либо дополнительной перетяжкой соединительных гаек гидравлического контура.
-надлом или износ вилки выключения сцепления. Проблема решается путем замены вилки. В случае отсутствия возможности заменить деталь на новую, старая вилка реставрируется.
-биение ведомого диска сцепления (более 0.5мм) в результате перегрева либо заводского брака.
-поломка лепестков пружины корзины сцепления или их деформация в результате перегрева (туго включаются передачи МКПП);
-выход из строя подшипника первичного вала МКПП. Устраняется заменой подшипника.
-не отрегулирован ход нажатия вилки выключения сцепления, произошел обрыв тросика, соединяющего педаль сцепления с вилкой.

Еще причиной не четкого включения передач может быть неисправность деталей и механизмов в коробке передач:

-износ синхронизаторов. Чрезмерный износ синхронизаторов бывает на тех передачах, которые включаются чаще, а именно в городском цикле это первая, вторая и третья передачи.

-подшипники валов МКПП. Поломка встречается в основном на автомобилях с очень большим пробегом или на машинах, которые по роду своей деятельности перевозят тяжелые грузы. В одном и в другом случае подшипники МКПП подвержены повышенному износу. На начальной стадии износ подшипников проявляется появлением монотонного подвывающего звука из коробки. Если не предпринять никаких мер, тогда далее в изношенном подшипнике появляется выработка, которая приводит к осевому биению подшипника с последующим его заклиниванием. Части рассыпавшегося подшипника могут попасть в шестерни МКПП и полностью вывести ее из строя.

-разрушение зубьев шестерен коробки передач при физическом износе либо заводском браке. При эксплуатации автомобиля с механикой возможно «выпадение» зубьев одной из шестерен коробки передач с последующим возможным разрушением КПП.

Автоматическая коробка передач (передачи включаются с трудом)

КПП автомат гораздо требовательнее к точности поддержания в ней уровня масла, чем механика. Ей очень вреден как слишком низкий, так и чрезмерно высокий уровень масла. И то и другое может привести к ее серьезным поломкам. В обоих случаях происходит вспенивание масла. При недостатке масла из-за того, что маслонасос вместе с маслом начинает захватывать воздух. При избытке масла оно вспенивается вращающимися деталями, которые в этом случае погружены в него. Вспененное масло лучше сжимается и имеет малую теплопроводность. Поэтому если эксплуатировать автомат с таким маслом давление в его системах управления будет низким. Что приведет к пробуксовке фрикционов и их интенсивному износу. Ухудшившаяся теплопроводность не позволит отводить все избыточное тепло. Что в совокупности с низким давлением приведет к тому, что автомат выйдет из строя и потребует серьезного ремонта.

Источник

Тема: Проблема со скоростями

Опции темы

Поиск по теме

Отображение

Проблема со скоростями

Доехал до нужного места нормально. Кулиса, правда была тугая, но думал, что от мороза (УАЗ 3909). Через несколько часов завел. Обнаружил, что кулиса просто болтается, а из скоростей включается только 3 и 4 передачи. Кое-как доехал до дома. Теперь думаю, что делать. Может кто подскажет вероятные причины?

Хм, интересная проблема. Но коробка обычно от мороза не бывает тугой, это исключено, даже если подмёрзла, то в ней слишком много движущих частей чтобы быстро разогреться. Расскажите подробнее про включение выключение, на заглушенном двигателе включаются первая и вторая?
Тут конечно мало что можно посоветовать т.к. в любом случае надо начинать с разбора блока переключения и смотреть как ходят вилки, может чтото надломилось, скорее всего.

Ох с коробками не имел дело, но на вскидку могу предположить что если проблема только с двумя первыми передачами, то муфта синхронизатора этих передач вышла из строя, скорее всего была уже сильно изношена, а от холода совсем сломалась. Есть ли какие нибудь брынчания в коробке когда пытаетесь первую или вторую включить?

Когда глушил машину, ручка была тугая, потом, когда сел заводит в следующий раз, ручка переключения скоростей уже болталась.

Ничего не бренчит, просто ручка переключения болтается и всет. что на заведенной машине, что на не заведенной. По положению ручки кажется, что включаются все передачи, а на деле, когда начинаешь двигаться, то по тяге понятно, что это только 3-я и 4-я.

Ну смотрите, судя по вашему рассказу, всё таки третья и четвёртая передачи работают, значит, что проблема уже не кроется в первичном вторичном вале и в шестернях передач. Шестерни первой и второй передачи также не могли выйти из строя, т.к. если бы они рассыпались, то вы бы слышали характерный скрежет при включении, а если бы они совсем заклинили то коробка вышла бы из строя и двигаться не представлялось бы возможным.
Если же как выговорите машина двигается только на третьей и четвёртой передачах, а кулиса болтается, то здесь можно сделать только один конкретный вывод, проблема в муфте синхронизатора первой и второй передачи. ЛИБО в рычагах которые её двигают! Прошу обратить внимание сначало на рычаги, именно они могли выйти из строя, муфта это последняя стадия поломки. Вот на изображении ниже я отметил красным кружком эту муфту:

Можете подробнее ознакомится с устройством коробки в нашем справочнике перейдя по ссылке http://manual.uazfan.ru/opisanie-korobki-peredach

Этим же можно объяснить тугое поведение кулисы, по видимому рычаги которые входят в зацепление с муфтой и двигают её вперёд и назад включая соответственно первую либо вторую передачу, сломались и больше не контачат с муфтой, отсюда она и болтается. Поэтому необходимо снимать коробку, снимать блок переключения и смотреть в первую очередь его, если же с рычагами переключения всё в порядке, то советую обратиться к мастерам для перебора коробки и проверки муфт переключения, но я уверен на 80%, что это не в муфте дело, а именно в рычагах, они видимо пришли в негодность и требуют замены.

Источник

Не включается скорости уаз хантер

вот и пришла пора коробку перебрать. тем более опыт снимания их с аппарата уже есть.
на заглушеной машине передачи включаются?

нет, не включаются

Ну а всё таки сцепление проверял или нет?

сцепление не при чем, передачи на неработающем моторе тоже не включаются

Между коробкой-раздаткой установлено кольцо.Это кольцо является регулировочным.90%,что это кольцо было поставлено в стакан РК,что есть ошибка.Последствия- вторичный вал был вдален на 2-3мм вглубь КПП со всеми вытекающими последствиями.В данном случае КПП требует небольшого ремонта.Удачи.Обращайтесь.Исправим.

Автор ничего про это кольцо не сказал Не надо думать что мы тут дурнее паровоза

не кипятись Дим!
так думают все слесаря по отношению к своей клиентской базе!

я тут одному Ниву пригнал. сказал, сайлентблок порван, поменять, из под капота увидел. так он мне в пеной у рта доказывал, что под капотом сайлентблоков нет.

Снял крышку с механизмом переключения передач. Вилки не ходят. Что могло произойти? И перебирается ли данный механизм? Что менять?

по полной синхре я не спец, но вскрытие покажет.

Может рычаг из вилок вылетел? Попробуй рычаг снять и подвигать вилки монтажкой вместо рычага А переключать монтажкой в самой кпп без крышки пробовал?

немного не понял про кольцо, оно стояло до разборки и было установлено обратно, это не верно? и если я его поставил неверно , мог ли я проехать около 1 км на первых двух передачах?

Проехать могли.Смотря куда поставили кольцо.Кольцо ставится как упорная подшипника промвала.
В отношении механизма:ремонту подлежит,проблем нет.Обращайтесь в личку.помогу.

в моей практике был случай , когда не переключались передачи ни при запущенном двигателе ни при неработающем . Снял я крышку взглянул туды и обнаружил что муфта синхрона на первичном валу от длительной работы на «отпущенном» сцеплении (виноват ) не имела возможности включаться в работу . приговор — снятие коробки и далее «Доработка изделия напильником» (в смысле болгаркой )

Если на снятой крышке вилки не перемещаются -значит включена какая-нть передача. И все. Посмотрите, пазы на вилках под рычаг у вас все в ряд стоят?
Ну могло еще что-то с фиксаторами приключится, которые не дают сразу две *****ачи включить. Хотя ломаться там нечему.

Подскажите чайнику, снимается ли крышка с механизмом переключения без снятия самой коробки с машины (буханка)?

Крышку поставил, по гаражам прокатился-все включалось. Вчера хотел подвинуть машину-снова повторение пройденного, передачи не включаются, ручка в нейтрали, а сцепление отпускаешь-машина едет вперед. Мне это уже надоедает.

Рычаг переключения точно в нейтрали? Сними сам рычаг ( 4 болта сверху) и посмотри положение вилок. Рычаг мог из вилок выйти.

У меня рычаг КПП имеет очень большой ход КПП полусинхронка ,сравнивал с другой машиной у него ход рычага меньше значительно и рычаг не болтается КПП такая как у меня ,менять механизм переключения ?

Сначала надо вскрыть и определить причину. Там может быть всего то крепление вилки к штоку ослабло , или сам рычаг износился , или ещё мелочь какая нибудь.

я понимаю что люди с 2009 ждали ответов и наконец дождались, но мне 2 года ждать долго, мож кто подскажет:)

Заедь на смотровую яму и проверь работу сцепления. Помошник пусть нажмёт на педаль и держит. Если в этом положении ты сможешь пальцем или отвёрткой прокрутить диск , то сцепление исправно. Но я думаю , что это не до конца выжим идёт. В таких случаях в первую очередь сцепление проверяют.
КПП должна на нейтрали стоять, ДВС заглушен.

Подскажите, куда смотреть. Не включаются ни одна передача. До этого КПП+РК в сборе снимались и разъединялись между собой без разборки. Потом соединил и поставил обратно. ПО гаражам прокатился- первая вторая работали, вот дальше(сам виноват) не проверил.А неделю назад выехал -не включаюся третья и четвертая. Вернулся, оставил машину на неделю и сегодя не смог включить ни одну передачу. Что это может быть? Правда был момент, когда пытался после второй воткнуть четвертую -попал на заднюю, может погнул чего, потому как задний мост пошел юзом. Машин 31512, кпп-полная синхра.

При разьединении КПП и РК потеряли кольцо которое прижимает блок шестерен.

Сцепление на УАЗе проверяется так как я сообщил №33 А НИКАК ИНАЧЕ!

Дима, ну зачем так категорично? И какая разница- УАЗ, ГАЗ, ВАЗ и пр?Константинов прав, если не хрустит , то значит и не ведёт. Ну, залезешь в яму, посмотришь- и в самом деле не ведёт. А если хрустит-не хрустит, или всегда хрустит, значит, ведёт; или ничего не понять- то тогда конечно, лезем под машину, на УАЗе всё наглядно- смотрим -щупаем-крутим диск, ищем и находим причину, почему ведёт.

ДМИТРИЙ. А как тогра проверять сцепление на фордах, ланди и прочем у кого даже лючка нет в кожухе сцепления?

Моё утверждение ИМЕННО ДЛЯ УАЗа , ну и для тех авто , где есть этот люк.

Конструкция УАЗа позволяет именно проверить сцепление, не сомневаясь в его работоспособности. Потому , что захрустеть может из за неисправности КПП , а не сцепления. Далеко не все могут это на слух определить. Большинство на форуме не профессиональные слесаря , а любители УАЗа. Поэтому я настаиваю на этом способе.

Источник