Неправильно показывает уровень топлива chery tiggo

Не работает датчик уровня топлива на Чери Тиго

Датчик уровня топлива (ДУТ) Чери Тиго предназначен для контроля уровня топлива в бензобаке автомобиля. Наличие данного устройства на современных автомобилях является обязательным, поскольку только таким образом можно вести контроль за расходом топлива и его остаток.

Сам датчик устанавливается непосредственно в топливном баке автомобиля.

Датчик передает сигнал на указатель уровня топлива, размещенном на приборной панели. Это позволяет вести контроль водителю без необходимости проверять непосредственно бак.

На Чери Тиго устанавливается рычажный датчик уровня топлива потенциометрического типа.

К преимуществам подобного типа устройств относятся :

• Простота используемой конструкции.
• Высокая точность передачи данных.
• Высокая надежность используемых элементов.
• Достаточно низкая стоимость изделия.

Однако у представленного варианта имеются и определенные недостатки :

• Наличие ряда подвижных контактов, которые в процессе эксплуатации имеют свойство изнашиваться.
• Окисление контактов при длительном использовании оборудования.

Последнее может послужить причиной того, что данные будут отображаться неверно или вовсе не будет передаваться, что сделает невозможным контроль уровня топлива в баке.

Чувствительным элементом в конструкции датчика уровня топлива Чери Тиго выступает поплавок. Он может изготавливаться из пенопласта, пластика или металла. Поплавок соединен металлическим рычагом с подвижным контактом потенциометра.

При изменении уровня топлива происходит и изменение сопротивления электрическому току, что и позволяет в дальнейшем передавать обработанные данные на приборную панель.

Стоит заметить, что устанавливается подобный вид датчиков преимущественно на насосе, и только в отдельных случаях может монтироваться отдельно.

Важно периодически проводить проверку состояния ДУТ, поскольку при его выходе из строя можно ошибочно предполагать наличие большого количества топлива в баке, нежели есть реально . Как итого, можно остаться без бензина на любом участке дороги.

Устраняем проблемы с датчиком уровня топлива – замена датчика в домашних условиях

Чери Тиго (первые модели) обладает одной особенностью – бензобак разделен на 2 отдельные секции, между которыми происходит перекачка топлива. Иногда в подобной конструкции возникают проблемы, особенно с перекачкой, когда авто не заводится с менее чем полбака.

Также распространенной проблемой является выход из строя родных указателей уровня топлива. В нашем случае конструкция бака была видоизменена. В частности, удалось полностью избавится от системы перекачки топлива, что дало свои положительные результаты.

В конструкции бака Чери Тиго стоит две горловины. В одной распложен топливный насос, и, соответственно, поплавок датчика уровня топлива. В левой половине изначально устанавливается инжекционный насос, отвечающий за перекачку топлива в правую.

В нашем случае насос был убран, осталась только крышка с установленным там поплавком. Провод с указателя идет к одной из ножек поплавка, после чего он проведен ко второму поплавку, и только после этого на корпус автомобиля.

При этом показатели сопротивления на обоих поплавках показывают 130-140 Ом. В общей сложности это дает почти 300 Ом, что характерно практически для всех авто.

Соответственно, убрать один и оставить второй не получится. В данном случае стрелка будет падать и показывать, что бак пустой.

Необходимо искать пути решения этой проблемы, чтобы максимально упростить конструкцию и свести вероятность ошибки к минимальному значению. При подключении наоборот начинает показывать полный бак.

Чтобы как-то справиться с возникшей сложностью выполняем такие действия:

• Покупаем новый поплавок, можно как родной, так и любой подходящий по размерам, например, с Лады Калины.

​

• Подготавливаемпроводкук подключению, особенно на новой детали.
• Временно соединяем провода предохранителем.

​

• На втором блоке вставляем провода с новой проводки.
• После чего проверим, что получится в конечном результате с этой затеи.
• Проверка показала, что использование подобного варианта дает положительный эффект, датчик уровня Чери Тиго реагирует на изменения положения поплавка и правильно передает данные.
• Лампочка на приборной панели срабатывает, стрелка уровня также меняет положение как следует.

​

• Это свидетельствует о правильном функционировании системы.
• Необходимо отмерить и соответственно загнуть рычаг датчика уровня топлива.

​

• Начала рваться уплотнительная резинка, но пока ее можно еще не менять.
• Снимаем стопорное кольцо.

​

• После чего извлекаем топливный насос Чери Тиго.
• Отсоединяем от топливного насоса старый поплавок.
• Отсоединяем провода и переносим их на левую сторону.

​

• Подключать новый поплавок и всюэлектроникупридется к левой части бака, поскольку в правой нет такой возможности .
• Правую, с насосом, возвращаем назад.

​

• Пришлось извлекать с левой части поплавок и ставить новый.
• Для этого пришлось подпилить нижнеекрепление.

​

• Устанавливаем новый датчик на место.
• После чего проводим корректировку показаний и реального состояния дел.
• Подключаем электронику.

Дальнейшая проверка датчика уровня топлива Чери Тиго в реальных условиях показала, что система полностью функционирует.

Придется проводить дополнительную корректировку для максимально точного выставления датчика.

Справится с такой работой может каждый, поскольку особых навыков для этого не потребуется, как и каких-либо специализированных инструментов.

Главное – правильно установить поплавок и в дальнейшем его откалибровать по привычной для себя схеме .

Источник

Неправильно показывает уровень топлива chery tiggo

Информация в этом разделе адресована тем, кто хочет понимать устройство топливной системы Тигго и в случае возникновения ее неисправностей быть своей машине хорошим «доктором». Тем же, кто по каким-либо причинам, нуждается в срочном ответе на конкретные вопросы стоит задать их в соответствующих ветках форума. В силу того, что у этих систем, установленных на различных двигателях (Mitsubishi 2.0, 2.4, Acteco 1.6, 1.8, 2.0) много общего, прежде всего, рассмотрены фундаментальные вопросы эксплуатации и диагностики, относящиеся ко всем моделям. А вопросы ремонта в первую очередь рассмотрены применительно к двигателям Mitsubishi 2.0, 2.4L В остальных случаях разница в устройстве будет обсуждаться особо. Характерные симптомы неисправности топливной системы: двигатель не заводится, глохнет, не развивает достаточную мощность, работает с перебоями («провалами и дерганьем»). Следует иметь ввиду, что такие же «симптомы» дают и неполадки в некоторых других («смежных») системах двигателя, в первую очередь в системе зажигания и в электрооборудовании.
Номера в экзисте для Тигго с моторами Митсубиши:
T11-1106630AB – штатный модуль РДТ в сборе
T11-1106610AB – модуль бензонасоса в сборе,
T11-1106611 — кольцо уплотнительное (одинаковые для обоих модулей), может ошибочно называться «кольцо системы охлаждения».
T11-1104220 (еще A11-1104160CA, A11-1104160BA) — трубка, с клипсами, которая соединяет топливную магистраль и вход в модуль РДТ. Подробнее тут (показана красной стрелкой): http://www.chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=1299723#1299723
Можно купить Топливный Модуль ГАЗЕЛЬ (04.4100000-20 и 04.4100000-21) SIEMENS VDO и использовать для ремонта (они дешевле и есть в магазинах). (http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=1435526#1435526)

Первичная диагностка работы топливной системы сводится к измерению давления. Как это сделать самостоятельно рассказал тут: http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=1478870#1478870
Поскольку самая «популярная» проблема – отказ РДТ, вынес ее в отдельный блок. Специально для тех, кому некогда читать всю тему.
1. Диагностика. Простейший вариант (если нет манометра) – заткнуть магистраль обратки и попробовать завести мотор. Если станет нормально заводиться – то это почти наверняка РДТ вышел из строя. О процедуре замены – чуть ниже.
2. Часто возникают подозрения в некорректной работе топливной системы.
Главный критерий нормальной работы топливной — стабильное давление 3.5 атм в магистрали.
Прежде, чем, допустим, менять насос нужно убедиться, что при торможении именно падает давление! Самая надежная диагностика — измерение давления топлива. Обычно на СТО подключают специальный манометр и измеряют давление на месте.
Есть другой способ. Суть в том, чтобы снять трубку, соединяющую магистраль и модуль РДТ (на фото показана красной стрелкой).

Далее соединяем магистраль и вход РДТ бензостойкими шлангами (там вход — магистраль — на 8мм) а выход — вход РДТ на 10мм, так что нужен переходник. (Можно и без переходника, но тогда тройник на 8 и на выходы под шланги на 10 подмотать ФУМ ленту и обтянуть хорошо. Я так и сделал.) В шланге также тройник. К среднему плечу тройника я подключил еще шланг (на 10), а на выход этого шланга вставил ниппель от старой камеры (можно купить на рынке от бескамерки и удалить ножом «лишнюю» резину). К ниппелю прикрутил манометр для измерения давления в шинах. Все, включаю и контролирую давление.
Шланг к манометру можно сделать длиннее и протянуть на переднее сиденье, чтобы контролировать давление на ходу!

ВНИМАНИЕ! Категорически не советую контролировать давление на ходу при езде по дорогам общего пользования самостоятельно.
Это нужно поручить пассажиру.

Для контроля, наверное подойдет и манометр от насоса (электрического) для подкачки колес. Но я не пробовал.

Преимущества:
— Относительная простота и дешевизна конструкции.
— Все можно сделать самому (я делал на улице перед гаражом).
— Поездка в сервис (особенно на эвакуаторе!) обойдется дороже, чем все комплектующие.
— Хомуты для конечных соединений лучше взять с «барашками» (на фото синие стрелки).
— Лучше все делать именно в модуле РДТ! В модуле бензонасоса неудобно одевать шланг на выход модуля и обжать более-менее нормально можно только хомутом с барашком. Там выход смещен под днище и оч. неудобный доступ если затягивать обычным хомутом.
— Ничего снимать, … даже сиденья поднимать не нужно.

3. Процедура установки внешнего РДТ (Ланос, Волга…). Это два простых шага. Даже сиденья поднимать не нужно.

Шаг 1: Готовим РДТ под нужное давление и одеваем на вход шланг на 10 (резиновый или пластиковый армированный), крепим его хомутом.

Шаг 2. Не поднимая сиденья, а снизу слева снимаем клипсу на 8 с трубки и одеваем ее на выход (слив обратки) РДТ. Подмотав предварительно ФУМ ленту на выход магистрали, одеваем на нее второй конец шланга на 10 и фиксируем хомутом. Все! Проверяем давление (на всякий случай, хотя, можно и не проверять, если точно известно, что причина — РДТ) и едем… . Шаг 1 — максимум 20 мин. Шаг 2 — 3-5 мин. Если нет времени или навыков – РДТ можно не дорабатывать. Машина поедет и при давлении в 3.0 атм. (Потом можно отрегулировать).

Кулибиным — если кто хочет впоследствии проверять давление, можно в шланг на 10 (рабочего давления) вставить тройник и на средний выход одеть трубку со вставленным на конце ниппелем от бескамерки («лишнюю» резину удалить ножом). Ниппель обжать хомутом, а трубку вывести в петлю под передней внутренней стенкой задней арки и закрепить чем-нибудь подходящим. Одеть на ниппель колпачок. Для контроля давления — не поднимая сидений отвинчиваем колпачок и обычным манометром для колес измеряем давление топлива. После этого — не забыть вернуть колпачок на место! Система безопасна, ибо в этой области никаких ВВ проводов, ни даже просто горячих предметов НЕТ. В случае неполадок запах бензина сразу будет сигнализировать о проблемах. У меня прошлой зимой так была выведена трубка для подкачки воздуха в вакуумную камеру РДТ, все с ней было ОК. Но сама идея подкачки избыточного давления себя не оправдала. Объем трубки оказался мал и давление быстро спадало…. Сейчас все сделал по другому, как – есть далее в разделе Подробнее в теме «бензонасос…» например отсюда (и далее несколько стр.):
http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=1299723#1299723
Установка второго насоса (резервного в баке) + подкачивающий насос (фото) 24.07.2012 тут:
http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=1476449#1476449
Тут еще про различные способы проверки и модернизации http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=1476449#1476449
Для скрытия текста повторно нажмите на «-»

По поводу электрической схемы питания насоса см. раздел устройство топливной системы (ниже). Как аварийный вариант можно попробовать подать питание на насос напрямую от АКБ через предохранитель, разумеется. Либо от прикуривателя в багажнике.
Сам этот вариант не проверял, так что нужно осторожно. Подробности тут:
http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=1020711#1020711

Для скрытия текста повторно нажмите на «-»

В кармане водительской двери вожу мультиметр, а в багажнике (в дальнюю дорогу — заполненную качественным бензином) канистру 10 л. и шланг для перелива..

1. В разъеме модуля бензонасоса два средних провода — к ДУТ. Их нужно на небольшом (1 см.) участке аккуратно зачистить (снять изоляцию, НЕ перерезая!). 2. Один щуп мультиметра (Омметра) подключить к массе (я беру от болта ремня безопасности), а второй поочередно к этим проводам. МОТОР ВЫКЛЮЧЕН. Там, где прибор покажет меньшее сопротивление — щуп оставляем и запоминаем показания = Результат1. 3.Щуп от массы перебрасываем на второй провод и получаем Реультат2.

Если Результат2 меньше или равен Результату1 — перекачка работает. Если больше — перекачка не работает. Если результат2 — около 125 Ом — правая полвина бака пустая. Все справедливо и проверено при исправных ДУТ! После проверки не забыть заизолировать провода. Я, когда делал модернизацию, заодно вывел два провода от этих точек в салон под торпедо и могу проверить перекачку и количество бензина в правой половине не выходя из машины!

Лечение. Думал раньше сделать схему оповещения о проблемах перекачки, но там напряжение 56мВ, а паять контроллер руки все не доходят. Так что просто вожу канистру и долью бензин, если что. Поставил также фильтр топливный в магистраль перекачки, а трубку питания вынес из бака, чтобы не перетиралась, так что думаю, доливать не придется.

Для скрытия текста повторно нажмите на «-»

Диагностика неполадок. При диагностике неисправностей разумнее идти кратчайшим и надежным путем (правда, для этого необходим некоторый опыт): 1. внимательно проанализировать предысторию «болезни». (Например, если проблемы возникли сразу после заправки, то вероятным виновником может быть плохой бензин. На новых машинах в начале эксплуатации таким образом могут проявляться ненадежно закрепленные соединения, разъемы проводки и т.д.). 2. Соответственно результатам п.1 либо проверить проводку. Либо (это рекомендую сделать в любом случае, т.к.хуже не будет!): а.) Слить полностью бензин из бака (через горловину, с помощью шланга). б.) Поскольку вода тяжелее бензина и соответственно, на дне (и в левой половине бака на машинах с П-образным баком – 2.4, 2.0 Митсубиши) останется вода, то добавить 200гр. спирта. в.) Залить полный бак заведомо качественного бензина! г.) При отсутствии положительного результата, добавить еще 200 гр спирта. д.) При отсутствии положительной динамики (улучшений) либо поехать на СТО для контроля давления топлива в рампе, либо заняться этим самостоятельно. (Далее добавлю по мере готовности материала).

Причины могут быть и «экзотические»:
Andrew1974 писал(а): ( http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=1434595#1434595 )
«Может кто знает в чем проблема?При торможении (например при подъезде к перекрестку или светофору), падают обороты двигателя и авто глохнет.При чем если ехать накатом и не нажимать на тормоз, то не глохнет.Замечено что бывает это когда бензина меньше чем пол-бака.Сетку на бензонасосе в баке менял недавно.Думаю фильтр тонкой очистки топлива поменять (хотел когда менял масло — не было).Авто 2007 года, двигатель Мицубиси 2,4 пробег 40000 км.

Хочу отписаться на форуме — данную проблему решил промывкой бензобака. Когда менял топливный фильтр из старого полилась грязь и вода. На следующий день пришлось снимать бак, менять сетку и промыть шланги бензонасоса. В Ульяновске на сервисе за всё 650 руб + 2 литра ацетона.»

Теперь об общих принципах работы двух систем: топливной (ее условно можно разделить на систему подачи топлива и систему впраыска) и зажигания (попутно). Их работой управляет электронный блок управления (ЭБУ или «мозги»). В своей работе ЭБУ основывается на показаниях основных датчиков: датчика положения (угла поворота) коленвала, датчика положения педали газа = открытия дроссельной заслонки, датчика температуры охлаждающей жидкости, датчика абсолютного давления (ДАД) и датчика температуры входящего воздуха (ДТВВ) (в других версиях эту работу выполняет массового расхода воздуха, английская аббревиатура MAF совместно с датчиком угла поворота распредвала), двух кислородных датчиков и датчика детонации (его не рассматриваем). ДАД играет двойную роль – с его помощью определяется фаза (например, начало такта всасывания) в первом цилиндре. Общая цель работы этих систем – приготовление оптимальной по составу смеси (14.7:1 – т.н. стехиометрическое соотношение) и ее своевременный поджиг. Поскольку масса воздуха зависит от температуры и давления, необходимо их измерить. Для этой цели и служат ДАД+ДТВВ (в других системах для этой цели может использоваться MAF), конструктивно объединенные в один корпус. На основании обработки этой информации ЭБУ производит коррекцию времени впрыска (т.е. времени открытия форсунок). Далее с помощью показаний первого кислородного датчика ЭБУ анализирует количество кислорода в отработавших газах и корректирует состав смеси. Теперь понятно, что если ДТВВ дает неверную информацию о температуре входящего воздуха, то смесь получается бедная и тяга ухудшается. Тогда кислородный датчик (лямбда зонд) «сигнализирует» об этом и ЭБУ обогащает смесь. Но это вступает в противоречие с показаниями ДТВВ, в итоге «мозги» путаются, что приводит к появлению провалов и дерганья машины при попытке разгона (чаще всего после длительной стоянки в пробках в жаркую погоду). Таким образом, проблемы, связанные с перегревом ДТВВ имеют четкую симптоматику — дерганья и провалы возникают после стояния в пробках, сопровождаются повышением температуры входящего воздуха (объективно диагностируется по БК!) и быстро исчезают при дальнейшем движении. В остальных случаях «тупизм», скорее всего, отношения к работе ДТВВ не имеет. Нужно также иметь ввиду, что на некоторых моторах (у Тигго с мотором Митсубиси 2.0л) ДАД выполняет еще и функцию датчика положения распредвала, что накладывает еще более жесткие требования к его состоянию. Поэтому необходимо следить за состояниемДАД и промывать его регулярно! Тут нужна хорошая продуманная методика диагностики, а не лечение наугад.

Для скрытия текста повторно нажмите на «-»

При возникновении проблем, сопровождающихся падением мощности двигателя либо если он вообще не заводится, и есть подозрение на систему подачи топлива, необходимо провести ее диагностику. При диагностике как всегда мдем от простого к сложному.
1. Важным парметром состояния системы топливоподачи является ток, потребляемый бензонасосом. Для его измерения нет необходимости делать «революцию» в районе бензобака. Достаточно в блоке предохранителей моторного отсека вынуть соответствующий предохранитель на 15 А (у меня он синего цвета, а схема расположения предорхранителей есть на внутренней стороне крышки корпуса блока предохранителдей, нужный предохранитель — FUEL PUMP)) и, вставив вместо предохранителя щупы амперметра с пределами не менее 15 А, завести машину. Амперметр покажет ток через бензонасос. Номинальный ток бензонасоса обычно не превышает 6.5 А, у меня на бензонасосе Сименс он равен 5А. Если ток значительно отличается от номинального, т.е. превосходит 9А или меньше 4А, то, скорее всего, в системе подачи топлива возникли серьезные неполадки, которые вскоре могут привести к ее полному отказу. Если есть желание или необходимость провести мониторинг тока бензонасоса,(и, как следствие, — давления в магистрали!) «на ходу», то можно вставить два провода в гнездо предохранителя, «подклинив» их сгоревшим предохранителем (либо подсоединив их через клеммы) а к другим концам, проведенным в салон, присоединить амперметр. У меня, при возвращении из Крыма, цифровой мультмиметр лежал рядом с ручкой КПП. Можно также «подклинить» провода нормальным (исправным) предохранителем, а мультьимтр использовать в режиме вольтметра. Но ввиду возможной неустойчивости сопротивления контактов, такой способ менее надежен, да и показывать мультиметр будет не ток, а падение напряжения на предохранителе, что также неудобно.
2.Для диагностики давления в магистрали (прямыми измерениями) можно использовать манометр для измерения давления в шинах. Я решил поставить дополнительный индикатор давления в топливной системе на базе датчика давления масла от ВАЗ 2106. Для его установки, чтобы обеспечить возможность возврата к исходному состоянию системы, понадобилось выточить переходник. (Выточил два таких переходника. Второй – для установки магистрального бензонасоса.) Эти переходники показаны на левом фото красными штриховыми стрелками, а эскиз приведен ниже. Смысл в том, что с одной стороны на переходник одевается штатный (магистральный) штуцер с пластмассовой клипсой, а на другой конец – обычный бензостойкий шланг «на 10». Также выточил переходник для датчика давления (датчик в сборе с переходником показан зеленой стрелкой). Все остальное покупал готовое на рынке. Тройник «на 10» показан голубой стрелкой. Желтыми стрелками показан РДТ от Волги с 406 мотором и переходник. Для уплотнений использовал ФУМ ленту. Установленный датчик показан на правом фото (отмечен желтой стрелкой).

При диагностике системы подачи топлива нужно знать, что нормальное завление в магистрали – 350 кПа (3.5 атм.). После выключения двигателя это давление должно сохраняться в течение 10 минут. При включении зажигания давление должно быть не ниже 329 кПа. Первый этап проверка правильности работы дополнительного датчика давления топлива (ДДТ) от ВАЗ 2106 с помощью обыкновенного манометра для измерения давления в шинах. (В центре магистрали между двумя хомутами с зелеными «барашками» самодельный регулируемый РДТ). Процесс измерений показан на правом фото. В итоге давление в магистрали оказалось равным 3.5 атм.

Если давление в магистрали меньше положенного либо вообще отсутствует, то нужно установить причину. Наиболее распространенными причинами являются неисправность РДТ либо модуля бензонасоса (собственно бензонасос, забитая сетка, протершиеся шланги). Чтобы проверить сам РДТ необходимо подать на его вход воздух под давлением, например, от компрессора с манометром. Его клапан должен открываться при давлении около 3.6 атм., что и должен показать манометр компрессора. Если РДТ не держит, то можно, либо поменять весь модуль, либо поставить второй РДТ перед штатным. После этого необходимо обязательно проверить давление в магистрали. Дело в том, что два РДТ, включенных последовательно (один за другим), могут привести к повышению давления в магистрали, и, как следствие, перерасходу топлива и выходу из строя бензонасоса. В качестве дополнительного РДТ можно использовать РДТ от Волги либо инжекторных ВАЗов. Тут нужно знать, что существуют РДТ разной конструкции и на разные величины рабочего давления. Например, РДТ от Калины конструктивно подходит (после небольшой доработки) для установки вместо штатного РДТ. Но он рассчитан на рабочее давление в 380 кПа. Т.е. его установка приведет к незначительному увеличению расхода топлива (но и мощности также). Есть конструкции «внешних» РДТ с вакуумной коррекцией (для сливной рампы), например, от Волги с 406 мотором. Для их установки можно использовать переходник, который описан выше. Преимущество таких РДТ – в возможности регулировки давления в магистрали и быстрой замены. Поэтому я выбрал именно такой РДТ (Цена – около $11). Недостаток – штатное рабочее давление – 300 кПа. Но у меня и без вакуумной коррекции давление оказалось равным 359 кПа, возможно из-за того, что не снял старый РДТ. Поэтому вакуумную коррекцию не использую.

Если причина в модуле бензонасоса, то придется разбирать систему подачи топлива. Электрическая схема подключения бензонасоса приведена тут:
http://chery-club.ru/forum/viewtopic.php?p=950025#950025
Для разборки и ремонта системы топливоподпчи необходимо приготовить: плоскогубцы, отвертку и тонкие и прочные резиновые перчатки, чтобы не поранить руки. Желательно также запастись новым уплотнительным резиновым кольцом.

Чтобы поднять сиденья нужно потянуть рычажок, показанный красной стрелкой, вверх (в направлении красной стрелки). Чтобы опустить – потянуть рычаг (скобу) либо петлю в направлении стрелки бирюзового цвета.

Далее необходимо снять два люка (они расположены под ковриками). Они закреплены на липучках и их нужно просто аккуратно поддеть отверткой. Затем руками либо плоскогубцами снять наконечник бензопровода (надавив на защелки, иногда необходимо чуть подвинуть его вперед) и, отодвинув белую стопорную шайбу и надавив на кнопку в центре, снять разъем. (Оставшаяся часть показана красной стрелкой). Следующий шаг – снятие стопорного кольца. (Показано бирюзовой длинной стрелкой). Это можно сделать руками либо с помощью отвертки. Затем вынимаем верхнюю часть модуля РДТ. (Для модуля бензонасоса на этой стадии все аналогично). Чтобы окончательно извлечь модуль РДТ необходимо отсоединить три защелки от РДТ (одна из них показана короткой сплошной синей стрелкой) и опустить трубку «обратки». Красной сплошной стрелкой показан РДТ. Далее необходимо аккуратно отсоединить трубку питания эжекционного насоса (ее штуцер показан желтой штриховой стрелкой). Самую нижнюю трубку (выход эжекционного насоса) нужно просто снять. Сам эжекционный насос показан зеленой пунктирной стрелкой. Следующий шаг разборка модуля РДТ. Этот этап особых затруднений не вызывает, поскольку все узлы очевидным образом крепятся на пластмассовых защелках. Главное – не сломать защелки, т.е. не применять силу, а предварительно осмотреть и изучить конструкцию. Окончательно разобранный модуль РДТ показан на правом фото. Слева на правом фото видно резиновое синее уплотнительное кольцо (отмечено штрихованной стрелкой голубого цвета). О нем речь позже.

Для извлечения модуля бензонасоса из бака необходимо отсоединить трубку питания эжекционного насоса (показана на правом фото зеленой стрелкой) и повернув штуцер «обратки» и «перелива» (на две трубки) вынуть его. Снизу на этом штуцере есть плоский треугольный фиксатор (показан красной стрелкой), который входит в прорезь в верхней части корпуса (показана желтой стрелкой). Поэтому, чтобы извлечь двойной штуцер, необходимо не только совместить фиксатор и паз, но и придавить сам штуцер, так, чтобы он вышел. Это удобно сделать, взявшись большим пальцем правой руки за корпус модуля, а указательным и средним придавить, немного поворачивая вправо – влево и надавливая при этом вверх, сам штуцер. При определенном навыке на снятие модуля бензонасоса уходит меньше минуты!

Дальнейшая разборка модуля бензонасоса (извлечение самого насоса) особых затруднений не вызывает. При внимательном рассмотрении все достаточно очевидно. Важно лишь не сломать пластмассовые защелки. Бензонасос можно поставить штатный Siemens … либо от ВАЗ 2110 Bosch, но в этом случае нужно не ставить пластмассовый бензозаборник с черным резиновым клапаном. Он показан на нижнем левом фото и отмечен красной стрелкой. Расположен над красным входным клапаном (отмечен зеленой стрелкой). Смысл конструкции в том, что клапан препятствует вытеканию бензина и стакан все время полный, а бензин попадает в стакан через трубку, отмеченную синей стрелкой. Стакан полный благодаря наличию второго насоса (эжекционного) в пластмассовом бензозаборнике с черным резиновым клапаном. Эжектор этого насоса питается от выхода основного насоса (этот выход в нижней части основного насоса).
Подробнее тут: http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=1476449#1476449

Если неправильно работает ДУТ (стрелка самопроизвольно гуляет«, либо при полном баке показывает меньше, чем есть …) необходимо разобрать и протереть спиртом контакты и поверхности реостатов ДУТ. Они показаны на нижних фото. При необходимости можно немного подогнуть ламели подвижных контактов, но аккуратно и немного! Затем нужно измерить сопротивление. Данные ниже.
Для снятия ДУТ (на примере модуля бензонасоса) необходимо аккуратно вставить тонкую отвертку между корпусом стакана бензонасоса и корпусом ДУТ и сдвинуть его вверх. См. фото.
Корпус ДУТ удержитвается двумя штифтами. (См. фото.)
Для дальнейшей разборки корпуса ДУТ необходимо отогнуть по очереди 6 защелок. Они видны со стороны, обращенной к стакану. Дальше все понятно.
Если не помогла протирка спиртом, можно попробовать залудить контакты (на которые одеваются разъемы с проводами) и затем припаять к ним контакты. Подробнее тут: http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=933922#933922
Кстати, если у кого будут совсем серьезные проблемы с ДУТ, можно поискать на СТО б/у модуль ДУТ. Менять лучше целиком, т.е. модуль ДУТ вместе с проводами. Вынуть провода из разъема (верхнего, в крышке модуля бензонасоса) можно с помощью заточенной проволоки подходящего диаметра. (Лучше попросить мастера, чтобы показал, как это сделать.)

Если совсем нет желания либо возможности вскрывать модули, а стрелка «врет», но стабильно, не падая на 0, то можно попробовать подобрать шунтирующее сопротивление (если при полном баке показывает меньшее количество. Можно включить параллельно с датчиками (обоими. ) постоянное сопротивление, номиналом от 200 до 600 Ом и последовательно с ним переменное сопротивление на 6 кОм. Добится с помощью переменного резистора правильной работы стрелки и, измерив суммарное сопротивление двух шунтирующих резистров, заменить их одним постоянным такого же номинала. Нужно учитывать. что индикатор на пенели приборов ИНЕРЦИОНЕН и не реагирует на изменения сопротивления датчиков мгновенно! Если стрелка показывет завышенное количество топлива — нужно последовательно в цепь датчиков включить небольшое (около 20Ом) переменное сопротивление и с его помощью откорректировать поведение стрелки. Но это — не лучший способ. Правильнее промыть контакты спиртом и восстановить штатный режим работы ДУТ! На нижних фото изображен процесс измерения сопротивления ДУТ оно меняется от 25 Ом (полный бак) до 125 Ом. (пустой бак). Наверное, ввиду особенности системы, т.е. того, что при пустом баке сопротивление не равно 0 и высота бака (в отличие, например, от жигулевского) незначительна, в некоторых случаях могут возникнуть проблемы, связанные с некорректным отображением имеющегося в баке незначительного количества топлива. Это следует иметь ввиду!

Размеры уплотнительного кольца 95 х 105 х 58 Подробнее тут
http://chery-club.ru/forum/viewtopic.php?p=929446#929446
В процессе эксплуатации выяснилось, что диаметры отверстий в баке под модули РДТ и БН немного отличаются, что проявлялось в вытекании (небольшом) бензина через крышку модуля РДТ и соотвтственно запахе бензина в салоне. В итоге заменил кольцо 92 х 102 х 58 на 95 х 105 х 58. В общем, выбрать кольцо потолще с самым близким (в меньшую сторону!) внутренним диаметром. Теперь все нормально и установка модуля занимает около минуты! Подробнее см. ниже!
Процедуре правильной установки резинового уплотнительного кольца ввиду «популярности» проблемы посящен отдельный (следующий) подраздел .
Еще полезная информация по модернизации топливной системы, читать отсюда и далее 3 страницы:
http://chery-club.ru/forum/viewtopic.php?p=967502#967502
Установка второго насоса (резервного в баке) + подкачивающий насос (фото) 24.07.2012 тут: http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=1476449#1476449

По поводу печально известного резинового уплотнительного кольца. Его номер в Экзисте — T11-1106611 . Источник :http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=1182136#1182136
Есть еще A11-1101151, но подходит ли, неизвестно. Это отсюда:http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=1180227#1180227
Пришлось несколько раз снимать и ставить модули. В итоге пришел к выводу, что самый эффективный и правильный способ установки следующий. Внизу в отверстии бензобака под модуль есть бортик. Показан на первом фото красной стрелкой. В вертикальной стенке есть выемка (показана зеленой стрелкой). Но выемки может и не быть.
Для установки модуля нужно одеть кольцо на крышку и разместить модуль в баке, убедившись, что модуль стал правильно и вертикально. Затем снимаем кольцо (отмечено на фото красной стрелкой и кладем на этот бортик (не вынимая модуль!), так, чтобы кольцо вошло в паз!
Затем плотно вдавливаем крышку (давить вертикально, не допуская перекоса!). Все — крышка стоит и никуда не выпрыгивает! Теперь можно спокойно двумя руками ставить металличесое стопорное кольцо. Если крышка не влазит, можно внутренюю часть кольца смазать маслом (нежирно).
Рецепт, предлагавшийся тут ранее (ставить крышку прямо с кольцом, как на фото), неудобен тем, что крышка стремится выскочить и одной рукой ее нужно держать и придавливать. А другой рукой при этом ставить кольцо очень неудобно — с первого раза редко получается, особенно без навыка.
В некоторых ситуациях это прием можно использовать, но нужно следить, чтобы кольцо было одето на основную (нижнюю) часть крышки и при установке не выскочило за прижимной бортик (показан на фото зеленой стрелкой. Этот бортик должен при установке вдавить кольцо в промежуток между посадочным гнездом бака и пробкой модуля (в направлении черной стрелки). Если допустить перекос, то часть кольца может выскочить на этот бортик (а другая — остаться под ним). В таком случае внутрь бака может попадать вода и грязь со всеми вытекающими последствиями.

Поэтому после установки модулей я обязательно (одев все шланги!) заливаю полный бак и смотрю на крышки модулей. Если бензин не выливается и в горловине (полной!) уровень не падает — можно окончательно собирать систему.
Лучше всего купить новые кольца в запчастях для автотракторной техники (минимальный размер 92х102х58) — у меня этот размер подошел только для модуля РДТ. Для модуля бензонасоса (и РДТ также!) лучше кольцо (95х105х58). Можно попытаться найти кольца меньшего внутреннего диаметра, но более толстые. Но мне не попадались.
Еще рецепт от Мих: крышку вставить не сложно, если перед установкой смазать само кольцо и место его посадки в бак простым мылом. Влетает на место с первого раза.

Еще вариант: если кольцо разбухло от бензина – попробовать «высушить» его на горячем (допустим, мотор или выпускной коллектор) либо феном.
И последнее, если кольцо «не идет ни в какую» не пытайтесь его впихнуть любой ценой. Вот что бывает в итоге:

foxfox189 : Ребят подскажите где можно купить крышку модуля бензонасоса? Я свою пальцем продавил когда пытался поставить. (Подролбности тут: http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=1014744#1014744 ).
У меня же, хоть крышка и уцелела, как потом выяснилось, кольцо в итоге просто порвалось. Это было родное кольцо. Оно сильно набухло и увеличилось в диаметре. Так что ищите причину и устраняйте ее. Если не удалось достаь новое кольцо, можно сделать разрез наискосок (обязательно!) и склеить его. Ставить, естественно оч. аккуратно. Сам не пробовал, но на СТО сказали, что таким приемом пользуются. Думаю, как временная мера, подойдет.
Подробнее тут:
http://chery-club.ru/forum/viewtopic.php?p=967867#967867

Для скрытия текста повторно нажмите на »-«

Источник