Сталкивался с таким на АЗЛК 2141 (УМПО 1.7) генератор 55а Нива 214-я генератор 80 А Сейчас Патриот 2012 г.в. 120 а Во всех случаях ставил трехуровневый регулятор напряжения от энергомаша.
Ставится вместо штатного без проблем за полчаса. В положении «Норма 14.2 в» при ближнем свете+печка максимум фактически на АКБ 13.9
Есть нюанс. Потребители подключены не к шпильке генератора, а к клемме на акб. Т.е при большой нагрузке имеем падение напряжения на проводах генератор-стартер-акб до 0.3-0.4 в.
Провод генератор-стартер достаточно тонкий. Можно заморочиться и положить дополнительный провод, квадратов на 14 между генератором и акб.
Сообщение Philicio » Сб окт 27, 2012 18:09
Сообщение Stason232 » Сб окт 27, 2012 18:43
Сообщение luchsergey » Сб окт 27, 2012 19:44
на третьем авто диод поставил и забыл о недозаряде, необходимости зимой подзаряжать акум на столе дома и вообще о необходимости хотя бы раз в год проверять его-тк это стало лишним,сколько не пытался.
твой вариант был вторым у меня:
Это на патре третий вариант:
первый на жиге полагаю не интересен никому и давно это было:
Сообщение Stason232 » Сб окт 27, 2012 19:54
Сообщение luchsergey » Сб окт 27, 2012 20:05
второй был другой марки типа вдруг будет этого не хватать,то просто перекинул провод,но все три раза хватало диода кд202 и второй на фотке выкинут давно за ненадобностью.
на любом РН сзади под болт идёт шинка и кольцо контактное на массу,его нуно отогнуть и обрезать чтоб оно на массу не касалось и припаять проводок и вывести наружу и потом через диод на массу:
Выбор диодов огромен: кд 219 в и г — 0,45 вольта (на гене +0,3 вольта)
кд 219 а и б — 0,6 вольта (на гене +0,45 вольта), (15-20в, 10А)
кд 202 все — 0,9 вольта (на гене +0,8 вольта), (100-600в, 3-5А)
кд 203 все — 1,0 вольта, (600-1000в, 10А)
кд 213 а — 1,0 вольта (200в, 10А)
кд 213 б,в и г — 1,2 вольта
первого диода маловасто,я третий раз ставлю третий. мона тумблер даже сделать,только незачем.
на хантере е2 рн скручивался прямо на авто,на патре с кондеем нужно гену снять-дело 2 минут.
Так приехать ко мне или звякнуть не проще?
Сообщение Stason232 » Сб окт 27, 2012 20:12
Сообщение luchsergey » Сб окт 27, 2012 20:15
Сообщение Stason232 » Сб окт 27, 2012 20:20
Сообщение luchsergey » Сб окт 27, 2012 20:45
С диодом будет при запуске в мороз при -40 под 15-стрематься не нужно,несколько секунд всего,потом быстро скатится до требыемых 14,5 тк включится термокомпенсация в РН,но токо без нагрузки сильной,летом ещё меньше.всё отлично будет:летом в жару не кипит,зимой при городских поездах не высаживается,при трассовых ессно само собой тоже.
при свете,кондее,ветродуе. на хх есно будет провал до 12-12,5 но уже не до 10 как в стоке.
Сообщение Сергей Михайлович » Сб окт 27, 2012 20:58
Сообщение Stason232 » Вс окт 28, 2012 12:50
Сообщение nikser » Вс окт 28, 2012 13:48
Сообщение Stason232 » Вс окт 28, 2012 13:51
Сообщение nikser » Вс окт 28, 2012 14:01
То что под нагрузкой должны восстанавливаться — неверно. Более того по опыту даже наоборот, немного падает. Если не ошибаюсь, именно реле напряжения и обеспечивает постоянство напряжения на выходе с гены. У меня и приборка и БК на холостых показывают 13,9-14,0. При полной нагрузке практически никогда не было менее 13 (с родным реле) (если не считать полетевшего гены :)). Правда сейчас у меня стоит термооптимизированное реле, которое меняет напругу еще и от температуры аккумулятора (вернее его плюсовой клеммы) На этом реле летом было менее 13. Но пока холодный даже выше 14.
Похоже у вас все-таки есть плохое соединение, которое и ведет к падению напряжения
Источник
5.2.2 Аккумуляторная батарея не подзаряжается
На автомобиле два источника тока – аккумуляторная батарея и генератор. Аккумуляторная батарея используется при пуске двигателя и для питания электрическим током напряжением 12 В стартера и других потребителей при неработающем двигателе. Когда двигатель работает, основной источник тока — генератор — обеспечивает электрическим током все потребители, включая систему зажигания, и заряжает аккумуляторную батарею.
Если на приборной панели горит красная лампа зарядки аккумуляторной батареи, значит ток не поступает от генератора в бортовую сеть и расходуется запас энергии аккумуляторной батареи. Этот запас ограничен и зависит от емкости. Если аккумуляторная батарея была заряжена полностью, можно доехать до гаража и без генератора, но лучше попытаться устранить неисправность на месте.
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Проверьте, не оборван ли ремень привода генератора.
Если ремень цел, проверьте его натяжение. Нажмите большим пальцем на ремень сверху и посмотрите, насколько он прогнулся. Нормальное натяжение обеспечивается при прогибе ремня 10–15 мм.
Нормальное натяжение ремня?
2. Ключом на “17” ослабьте гайку, крепящую генератор к регулировочной скобе, вставьте между генератором и блоком цилиндров двигателя монтажную лопатку и с помощью этого “рычага” отодвиньте генератор от двигателя. Затяните гайку крепления генератора.
3. Проверьте, не перегорел ли соответствующий предохранитель. Расположение предохранителей и их номиналы указаны в настоящем руководстве (см. раздел “Неисправности электрооборудования”), в руководстве по ремонту автомобиля, отдельной электрической схеме, на крышке монтажного блока и на самих предохранителях.
4. Замените предохранитель.
Не ставьте предохранители, рассчитанные на больший номинальный ток: это может привести к повреждению электрооборудования и даже к пожару.
Пустите двигатель и проверьте, погасла ли лампа зарядки аккумулятора.
Лампа зарядки погасла?
5. Счастливого пути!
6. Проверьте провод, идущий от генератора к “плюсовой” клемме аккумуляторной батареи. К ней подводятся два провода: более толстый соединяет аккумуляторную батарею со стартером, тонкий — с генератором. Провод может быть оборван, обломан внутри изоляции или иметь окисленные или ненадежные контакты. Устраните неисправность и пустите двигатель.
Нет: см. п. 8
7. Счастливого пути!
8. Если после принятых мер лампа зарядки продолжает гореть при работающем двигателе, то возможная причина неисправности кроется в самом генераторе. Причин может быть несколько, и для их устранения лучше воспользоваться помощью специалиста, а вам остается надеяться, что запаса энергии в аккумуляторной батарее хватит, чтобы добраться до автосервиса.
Чтобы снизить потребление тока при движении автомобиля с неисправным генератором, по возможности отключите радиоприемник, лишние приборы освещения, вентилятор отопителя, обогреватель стекла и т. д.
Опытным автолюбителям можно рекомендовать проверить регулятор напряжения генератора.
Работа регулятора напряжения заключается в непрерывном автоматическом изменении силы тока возбуждения генератора таким образом, чтобы напряжение генератора поддерживалось в заданных пределах при изменении частоты вращения и нагрузки генератора.
Проверка на автомобиле
Для проверки необходимо иметь вольтметр постоянного тока со шкалой до 15–30 В класса точности не хуже 1,0.
После 15 мин работы двигателя на средних оборотах при включенных фарах замерьте напряжение между клеммой “30” и массой генератора. Напряжение должно находится в пределах 13,6–14,6 В.
В том случае, если наблюдается систематический недозаряд или перезарядка аккумуляторной батареи и регулируемое напряжение не укладывается в указанные пределы, регулятор напряжения необходимо заменить.
Проверка снятого регулятора
a) схема проверки регулятора напряжения выпуска до 1996 г. б) схема проверки регулятора напряжения выпуска после 1996 г.
Регулятор (поз. 3), снятый с генератора, проверяется по приведенной схеме. Регулятор, применявшийся до 1996 г., лучше проверять в сборе со щеткодержателем, так как при этом можно сразу обнаружить обрывы выводов щеток и плохой контакт между выводами регулятора напряжения и щеткодержателя.
Между щетками включите лампу (поз. 5) 1–3 Вт, 12 В. К выводам “В” (поз. 4), “Б” (поз. 6) и к корпусу регулятора или выводу “масса” (поз. 2) присоедините источник питания (поз. 1) сначала напряжением 12 В, а затем напряжением 15–16 В.
Если регулятор исправен, то в первом случае лампа должна гореть, а во втором — гаснуть.
Источник
Низкая зарядка уаз хантер
В ремонте УАЗов новичек т.ч. если можно поподробнее и извините если глупо.
Собственно, пропадает периодически заряд акб то 14-15 то 11-12.
когда меняли щетки он вроде вернулся но потом опять пропал, видимо не в них дело, что еще можно посмотреть(поменять) и как?
а как гену протестить? мож это он умер а я годаю че менять?
Седня тестили провода и ремень, все в норме, есть подозрение на реле.
В ремонте УАЗов новичек т.ч. если можно поподробнее и извините если глупо.
Собственно, пропадает периодически заряд акб то 14-15 то 11-12.
когда меняли щетки он вроде вернулся но потом опять пропал, видимо не в них дело, что еще можно посмотреть(поменять) и как?
недавно боролся с такой же проблемой проблемой 1. натянул ремень 2. почистил контакт возбуждения гены 3. на двиг повесил хорошую массу сразу заряд хоть отбавляй и стартер стал крутить очень бодро.
Собственно, пропадает периодически заряд акб то 14-15 то 11-12.
И у меня была такая фигня. Пофиксилось заменой сперва силового провода, а затем и управляющего. Внутри клемм отгорели по очереди. Ищи сперва в контактах, а потом уже в гене и батарейке.
2. почистил контакт возбуждения гены
Проверяли сегодня мультиметром, на выходе с гены 12.4 при высоких оборотах (правда ничего не отключали, провода от гены и прочее, если важно — просто тупо прислонили к + на гене и — на кузове) Это диоды погорели?
И последнее, раскажите подробно как менять диодный мост, вот снял я гену раскрутил по бокам а он не распадается? большую гайку у шкива открутить не могу.
🙂 хе-хе какой клёвый форум. пойду сёдня решать свой головняк
оч много полезной инфы молодцы!
Вобщем симтптомы были схожи: плохо крутит стартер + нет заряда Диагноз (после просмотра форума): кисточка массы (которая внизу;) )+чегото с геной Лечение: замена кисточки, и перебор гены. В генераторе выяснилось что стёрлись нафиг щётки и меж кольцами токосъёмными попал заусенец (толи от камешка какого залетел чёрт его знает).
Пасиба мужики за инфу полезную:) Терь в -18 (пока живет на улице) заводится с пол пинка. КЛЁВА.
Источник
Низкая зарядка уаз хантер
Чтобы не создавать новую тему! Такая проблема! На ХХ очень слабая зарядка, можно сказать что её и нет практически!
Стоит ГЕНА Пазовский сам ставил аккум 90 А/ч. Когда у меня музыка качает, естественно саб кушает оч много! Если едешь и топишь то всё норм, конденсатор заряжается до 12-13 вольт и вроде всё гуд, но как только выжимаешь сцепление и на нейтралку, то зарядка 10-11. В чём проблема. Подтянуть ГРМ? Ну вроде он натянут.
Проверь щетки, регулятор напряжения. Ток потребления при 11В какой? Диаметр шкива на генераторе какой?
Щётки как гену купил навые воткнул! Регулятор напряжения, тож новый был! По остальным вопросам посмотрю! А что с диаметром может быть не так?
Такая же проблема как у ТС. На ХХ амперметр чуть-чуть ниже нуля. Стоит поддать газу- стрелка заваливается за +30. 1.Измерял напряжение на клеммах, выше 13,5 не подымается. 2.пропаял все провода гена-реле регулятор 3.пинал по РР) 4.стекла протирал)
Где еще смотреть? И скажите где проходит шина массы двигатель — кузов? У себя ее не нашел? может в этом причина? ЗЫ. Иногда зарядка ведет себя нормально, и амперметр лишь на 1-2мм отходит от 0. Но такое бывает очень редко.
Похоже, что на ХХ гена не возбуждается, при подаче газа — самовозбуд. смотреть провода идущие на регулятор. Возможно, поменять регулятор.
А регулятор где стоит? У меня стоял в генераторе «Я-112». И под ногами пассажира еще один. 🙂 Причем ко всему подходили провода, и был подан «+». Пока я не открутил все, было совершенно непонятно, что помер именно тот, что стоит в генераторе, а у пассажира и так дохлый, и уже давно.
Шина массы (по крайней мере у меня), одна идет в районе стартера, вторая от клапанной крышки.
4-ре? Много. 🙂 2 — с фишки сверху -? Отсюда? http://www.autosnabcentr.ru/fotozap/4595665090.jpg http://www.gaz3110.ru/jpg/7-55_tif.jpg Это обмотка возбуждения как раз. Один должен приходить на «Ш» на регуляторе, второй на «+» регулятора, ну или брать «+» из любого места. С болта — силовой «+» уходит в сторону генератора. А четвертый — не знаю. 🙂 Может быть тахометр подключен Если так: http://www.vnedorog.ru/main/images/stories/pic_auto/generato_yakov/pic_big/pic_03.jpg то четвертый похоже просто масса, на регулятор уходит.
А вообще смени РР-132А на современный волговский. Обозначения клемм там такие-же, стоит не дорого, и если что, продается в любом ларьке. Например: http://epribor.com.ru/images/131.3702.03.jpg
P.S. Если с генератора сверху, такая штучка http://transit-club.com/_fr/14/1025499.jpg то там спрятан Я112 P.P.S. А можно еще щетки посмотреть. Могли и они кончится.
Все один в один как на этом фото http://www.vnedorog.ru/main/images/stories/pic_auto/generato_yakov/pic_big/pic_03.jpg
А как именно волговский называется? Он без переделок подходит?
Больше всего не понятно, то что напряжение в бортовой сети нормальное, а амперметр зашкаливает.
А х.з. как он там называется. Волговский и все. Их вариантов масса, и нам подходит любой. Да без переделок. (Ну может на проводах клеммы придется переобжать.) Или выбирать, у которого крепления — винт.
У меня почти так-же было. Сдох регулятор. (Но щетки проверь, на всякий случай.)
Ok, спасибо за подсказки, буду шаманить.
Попробую для начала с другим РР, если не поможет — полезу в гену.
ПОДСКАЖИТЕ. пропала зарядка ,оплавился диодный мост я поменял его зарядка есть но очень сильно нагревается генератор без нагрузки. генератор 6651.3701-01
Может было КЗ, диодный мост вышибло + межвитковое сейчас в гене.
. что делать не знаю.
Лучше всего идти в тему «Все о генераторах» и изучить вопрос: http://forum.uazbuka.ru/showthread.php?t=77315
Лучше всего идти в тему «Все о генераторах» и изучить вопрос: http://forum.uazbuka.ru/showthread.php?t=77315
Заряд 14.2-14.7 при 72акб — это нормально или много?:roll:
А какая разница сколько там чего в АКБ? И вообще, ты плотность то давно мерял? Да и заряжается АКБ током, а не напряжением да и АКБ разные, лет 10 назад пошли с кальцием. В общем я бы советовал тебе забить на это если все дело 14,2-14,7 вольта, тем более тестер у тебя бытовой, он на несколько десяток и врать может. 🙂
Слышал что при перезаряде акб теряет емкость?
А она и при недозаряде теряет. Поэтому ничего ты не улучшишь. 🙂 Только если ОЧЕНЬ усложнять и Т мерять, у нас тут есть на форуме любители высокоточной зарядки, например Кот-66 и Бампер, они много написали уже как это сделать, да только простому человеку это не нужно. 🙂
т.е. можно не переживать? А то собрался акум новый покупать- не хочется его «убить» то:roll:
Это как: Покупать новый аккум, чтоб не убить старый? Тебе именно этот аккум на 72 а/ч дорого как память и ты хочешь его сохранить? 🙂 Ты лучше бы уровень электролита в банках проверял, водичка то в любом АКБ ухот при эксплуатации на электролиз («кипение») и в банках остается кислота концентрированная. И АКБ умирает. Вот этим заниаматься нужно регулярно, тогда хоть 15 вольтами забивай АКБ, ничего ему не будет.
. а подольские аккумулятыры долго не ходят:-(
Да? Я считаю их одними из лучших. У меня на глазах самый долгий пример — 7 лет все в ажуре. 🙂 🙂 🙂 Просто человек следит за АКБ. 🙂 Я и сам если нужно именно подольские покупаю, так как нет никакого смысла переплачивать и играть в рулетку с непонятными марками, а Подольск это классическое производство, регулярно обновляемое, потому что обновление дает снижение себестоимости. 🙂
Вообще ресурс любого АКБ такого плана 5-7 лет как раз и есть. И сроки эти подольские без проблем выхаживают.
Имеется УАЗ 31519. По весне поставил новый генератор 85 А http://elektrom.ru/doc/show/92/index.php?id=null . На третий день эксплуатации сдохла «таблетка». Машина срочно нужна была, поэтому пришлось модернизировать щеткодержатель и поставить выносной РР от жигулей. Все работала нормально. Но в последнее время из-за хронического недазаряда под нагрузкой посадил аккум.
Генератор был снят. Якорь в норме. На корпус не звонится. Статор тоже в порядке. Подкова целая. Щетки целые и РР пробовал ставил заведомо исправный. После эксперементов обнружил. На ХХ оборотах, когда включаем фары или отопитель, то напряжение падает и не поднимается выше 12,5 при любых оборотах двигателя. Если дать к примеру 2500 оборотов, то при включении этой же нагрузки напряжение на клеммах АКБ не проседает. Но стоить сбавить обороты, напряжение падает до 12,5 и уже не поднимается при любых оборотах двигателя. Пробовал те же действия проводить только провода с РР соединял вместе. На ХХ при соединении проводов 67 и 15 напряжение увеличивается при прогазовке. Стоит включить потребители и напряжение проседает до 12,5 даже при подаче напряжения на якорь в обход РР. Чудес не бывает. Кто что думает по этому поводу.
