Обработка днища уаз хантер

* Антикор УАЗа

Продолжая тему антикор обработки различных моделей автомобилей, хотим поделиться наблюдениями по антикору моделей УАЗа.
Достаточно много приезжает на антикор УАЗов. Патриот, Хантер.

Суммируя наш опыт, можем сказать следующее.
В целом, кузов Патриота изготовлен достаточно неплохо.
Швы прочные, большая площадь днища, колесных арок покрыта ПВХ-покрытием (пластизолью).
Отслоения бывают, но крайне редко.

В колесных арках штатно установлены пластиковые подкрылки. Портит впечатление кузовной металл не самого высокого качества, местами непрокрасы кузова и из года в год не устраняемые проблемы: «зацветание» швов под резиновыми уплотнителями, практически полное отсутствие защитных восков в скрытых полостях. Швы в основании кузова на Патриоте начинают «зацветать» уже к 50-70 тысяч километров пробега.

Если заглянуть, например во внутренние полость порога, стойки. то из швов к этому пробегу видны желтые потеки. Тоже самое, даже в большей степени относится и к Хантеру. Из рекомендаций по обработке, при условии приобретения машины не на один год, желательно сделать дополнительную обработку скрытых полостей.

Источник

Сайт о внедорожниках УАЗ, ГАЗ, SUV, CUV, кроссоверах, вездеходах

Заводская антикоррозионная обработка кузова Уаз оставляет желать лучшего. И хотя в последние несколько лет положение несколько исправилось, для того, чтобы сохранить внешний вид автомобиля, избежать проблем со ржавчиной и как следствие преждевременным разрушение кузова и его деталей, дополнительная антикоррозионная обработка является насущной необходимостью.

Антикоррозионная обработка Уаз.

После покупки Уаз любого возраста будет полезно сразу же проверить состояние антикоррозийного покрытия днища, кузова и общее состояние внутренних полостей рамы, и если возникнут хоть малейшие сомнения, то провести дополнительную антикоррозионную обработку.

Периодичность и объемы последующих антикоррозионных обработок будут полностью зависеть от качества и полноты предыдущей обработки, эффективности примененных составов и смесей, а также условий эксплуатации Уаз. В любом случае, полный профилактический осмотр на предмет целостности защитного покрытия и наличия повреждений надо проводить хотя бы раз в год.

Ржавчина на кузове, проблемные места кузова Уаз и его соединений.

Во время проведения антикоррозионной обработки автомобиля, кроме нанесения покрытий на доступные места, надо обратить внимание и провести тщательную обработку внутренних стыкующихся плоскостей деталей кузова и его скрытых полостей. Несколько примеров :

— место прилегания передних крыльев к кузову,

— поверхности соединения петель с капотом.

— внутренние полости всех дверей,

— внутренние поверхности встроенных ящиков в задних крыльях Уаз-469, Уаз-3151, Уаз Хантер.

— внутренние полости рамы, порогов, рамки лобового стекла, боковых стоек, усилителей пола и тому подобное.

Если доступ в скрытые полости затруднен или не возможен, как это наверняка будет например в случае с боковыми стойками кузова, то необходимо просверлить в них технологические отверстия подходящего диаметра, которые затем закрыть резиновыми заглушками.

Материалы для антикоррозионной обработки автомобиля.

Для защиты автомобилей от преждевременного появления коррозии на металлических деталях кузова применяются антигравийные покрытия, консерванты для скрытых полостей, составы для днища и составы для внутренних поверхностей крыльев и арок колес. Выбор конкретной марки антикоррозионных материалов и составов будет зависеть от степени их распространенности в регионе нахождения и от финансовых возможностей.

Основные этапы антикоррозионной обработки : очистка поверхностей от грязи и последующая мойка, сушка и обезжиривание, и только потом нанесение составов при помощи воздушного или аэрозольного распыления, валика или кисти. Составы наносятся в несколько слоев с их промежуточной сушкой.

Антикоррозионные материалы для обработки днища автомобиля.

В их состав помимо основных элементов обязательно входят ингибиторы коррозии. После нанесения, такие материалы образуют на днище автомобиля прочную и эластичную защитную пленку . Обработка производится на чистую и предварительно подготовленную поверхность. Поверх антикоррозионных составов, на днище, как правило, наносят антигравийные покрытия.

Антикоррозионные материалы для обработки арок колес.

Имеют почти такие же свойства, что и материалы для обработки днища. В случае необходимости арки колес можно обработать тем же составом, что и для днища, обязательно нанеся его в несколько слоев, так как эти места подвержены повышенному абразивному воздействию. В случае с моделями семейств Уаз-469, Уаз-3151 и старого грузового ряда, для большей защиты арок колес, в них можно дополнительно установить пластиковые подкрылки. Уаз Хантер и Уаз Патриот такими подкрылками комплектуются сразу с завода.

Антикоррозионные материалы для обработки внутренних и скрытых полостей.

Это жидкие материалы, которые по консистенции больше всего напоминают моторное масло. Обладают очень высокой проникающей способностью, за счет чего гарантированно попадут во все стыки внутренних полостей. После нанесения образуют липкую, не высыхающую длительное время пленку, способны вытеснять воду.

Защита лакокрасочного покрытия кузова.

Для дополнительной защиты лакокрасочного покрытия кузова Уаз от микроцарапин, реагентов, птичьего помета, липовых и тополиных почек, и тому подобное, могут применяться как простые и не дорогие составы на основе специальных восков, так и более дорогостоящие, но в тоже время и более стойкие, длительного действия составы на основе керамики, кварца, жидкого стекла, нанокерамики и некоторые другие.

Кроме того, обработанная таким образом внешняя поверхность кузова приобретет скользящие свойства, к ней будет гораздо меньше прилипать пыль и грязь, соответственно и необходимость в мойке будет возникать реже.

Источник

Как защитить УАЗ от коррозии?

Практически все автомобили подвержены коррозии метала, УАЗ не исключение. Несмотря на то, что производится заводская обработка, дополнительная защита от появления ржавчины просто необходима.

После приобретения автомобиля УАЗ с пробегом или нового, необходимо сразу же проверить состояние днища, кузова, рамы и других деталей. Если есть даже намек на появление ржавчины, то лучше произвести антикоррозийную обработку. Осмотр автомобиля на наличие повреждений необходимо производить ежегодно. Состав нужно наносить не только на доступные и видимые участки, но и скрытые. Например, места, где передние крылья прилегает к кузову, где петли, внутреннее пространство дверей, пороги и др. Если добраться до мест невозможно, то можно сделать отверстия, которые в дальнейшем закрываются заглушками.

Для защиты транспортных средств от появления ржавчины применяют различные составы и средства. Самыми популярными считаются антигравийные составы и специальные консерванты. Составы, которые предназначенные для днища автомобиля после нанесения твердеют и образуют прочную пленку. Тем самым защищая днище автомобиля. Чаще всего используются именно антигравийные составы.

Для арок подойдет тот же материал, что и для обработки днища. На современные автомобили УАЗ с завода для защиты устанавливаются пластиковые арки. Для внутренних полостей в основном используют жидкий состав, напоминающее масло. Он везде проникает, долго не высыхает и выталкивает влагу.

lombard98.ru

Для защиты кузова и лакокрасочного покрытия автомобиля применяют как бюджетные составы, в которых присутствует воск. А также более дорогие средства в составе которых есть нано керамика, стекло и др. Благодаря тому, что кузов будет обработан составом различная пыль, грязь и влага меньше будут прилипать. Соответственно реже нужно будет посещать мойку.

Источник

Обработка днища уаз хантер

Тут смотря чего ты хочешь от машины .
Рассуждения типа и под битумной мастикой будет жить вода и ржа . это странно .
Ну даже если ты промажешь нормальной (не нашей естессно) мастикой или авиационной — которая очень хороша, мастикой все днище .
В полости антиржу для полостей, думаю нормально будет .

Я вот тоже заморачивался-заморачивался . а потом понял — лучшие инструменты для борьбы со ржой — болгарка, полуавтомат, чуть денег на новую кузовщину .

А наши пока не научатся делать НОРМАЛЬНЫЕ машины, во что совсем не верится, так и будет страдать клиент из-за косяков, а они еще и правый руль и левый иностранный запрятят и наступит эра застоя 21 века .

Вообщем основная фигня в том на заводе нарушен технологический процесс.
Эти. Мать их. гады вообщем сначала грунтуют корпус, потом затыкают в нем все швы замазкой и наклеивают шумоизоляцию, а только потом красят. И нахрена им новая покрасочная линия 👿
А грунт прекрасно пропускает воду. Все ржавеет в миг!

Вообщем мне кажется алгоритм производства антикора подручными средствами следующим

1. Отодрать всю шумоизоляцию
2. Выковырять из швов всю замазку и т.п.
3. Каким-то растворителем (Вопрос: Чем?) удалить остатки шумки с грунта. И не удалиться ли при этом грунт?
4. Ржу удалить преобразователем
5. Купить балончик краски (Подойдет ли?) и закрасить непрокрашенные места
6. Взять мовиль или еще что (Подскажите, что именно лучше?) и залить им все швы и т.п., чтобы эта жидкость вытесняла воду
7. Взять пушсало или еще что-нить, разогреть и залить этим весь пол
8. снять крылья, подкрылки, обивку салона (обивку выкинуть) и все промазать пушсалом или еще чем. В скрытые полости накачать мовиля пока не потечет снаружи.

2Support1 Хочу, чтобы машина не гнила. Взял мастику Body — уж не знаю как, но в некоторых местах под ней образовался конденсат. Думаю что это в местах, где положил ее прямо на грунт.

Заморачиваться, ИМХО, надо правильно — нужен верный алгоритм. А то больно смотреть как машина, купленная 2 месяца назад уже начинает гнить.

2Olexa Юзал аналог Rust Stop’а — Миг Антикор. Основной плюс — он вытесняет воду и сам каппилярным способом растекается по всей машине. Минус — высыхает и перестает действовать. Надо обновлять раз в год.

1. Отодрать всю шумоизоляцию
2. Выковырять из швов всю замазку и т.п.
3. Каким-то растворителем (Вопрос: Чем?) удалить остатки шумки с грунта. И не удалиться ли при этом грунт?
4. Ржу удалить преобразователем
5. Купить балончик краски (Подойдет ли?) и закрасить непрокрашенные места
6. Взять мовиль или еще что (Подскажите, что именно лучше?) и залить им все швы и т.п., чтобы эта жидкость вытесняла воду
7. Взять пушсало или еще что-нить, разогреть и залить этим весь пол
8. снять крылья, подкрылки, обивку салона (обивку выкинуть) и все промазать пушсалом или еще чем. В скрытые полости накачать мовиля пока не потечет снаружи.

1-отодрать шумку, зачистить всё до металла.
2-рыхлые участки ржи зачистить мет. шкуркой или щёткой до полного устранения!
3-жидким(не аэрозольным) преобразователем ржи обработать все мет. поверхности.
4-аэрозольным преобр. ржи обработать все скрытые поверхности.
5-в идеале — обрабатываем цынкосодержащим грунтом. Если стеснянны в средствах, — то можно сразу после преобразователя наносить антикор. Состав и качество антикора зависит в основном так-же от вашего кошелька! 😉
Удачи.
P/S/ Да, долговечность нанесённого покрытия напрямую будет зависить от вашего старания, соблюдения всех пунктов и прилагаемых инструкций по применению! 😉

5-в идеале — обрабатываем цынкосодержащим грунтом. Если стеснянны в средствах, — то можно сразу после преобразователя наносить антикор. Состав и качество антикора зависит в основном так-же от вашего кошелька! 😉

А можно с этого места подробнее?

Цинкосодержащий грунт даёт дополнительную «защиту» от появления коррозии. Если брать аэрозольный, то расход у него гораздо больше, чем у обычного аэрозольного грунта, и стоит он на порядок выше!

Антикор для этих целей может быть самый разнообразный. От каучуко или резиносодержащих до полимерных. Отсюда и цена! Каучуковые или резиносодержащие антикоры — более эластичные, более дешёвые, менее долговечные, но играют двойную роль:
1-антикорозийное покрытие.
2-дополнительная шумоизоляция.
Полимерные — очень «твёрдые», ударопрочные. По внешнему виду напоминают пластик, чем в принцыпе и являются! 😉

Народ еще предлодожил швы расшить, все зашкурить до металла и промазать морским суриком. Что скажите? И где это сурик можно купить?

Раньше суда покрывали свинцовым суриком, который перестали выпускать н-ное количество лет назад. Он к тому-же и довольно ядовит. 😯 Возможно найти где-то из старых запасов.
Мой 469-й под краской помазан железным суриком. Поверх него лежит хаки. Машине 24 года: гниют пороги, подножки, нижняя кромка заднего борта.

Мой 469-й под краской помазан железным суриком. Поверх него лежит хаки. Машине 24 года: гниют пороги, подножки, нижняя кромка заднего борта.
А надо железным или свинцовым?
Гниет в местах повреждения покрытия?
У меня машине 2 месяца — уже ржа помаленьку лезет под ногами 🙂

А я даже не знаю каким надо 😕 . Я своего таким и забрал у старого хозяина. Суриком был покрыт вместо грунтовки. Перед тем, как я его оседлал — мафын простоял 4 года в сыром гараже. О! 😯

Мега — гига книга про сурик и другие защитные покрытия
http://www.zas.ru/lodka/okras.htm — «Окраска маломерных судов»

Вообщем железный сурик не подходит.
Цитата «Свинцовый сурик, вступая в химическую реакцию только с льняной олифой превращает ее в свинцовое мыло, не растворимое в воде. Поэтому свинцовый сурик служит надежной защитой стальных поверхностей от коррозии, а дерева — от набухания и гниения. С другими олифами свинцовый сурик в реакцию не вступает, и при разведении получается декоративная краска, не обладающая антикоррозионными свойствами. Антикоррозионные свойства приобретают и цинковые белила, вступая в соединение только с подсолнечной олифой.»

Свинцовым суриком нельзя красить алюмин — коррозия только ускорится.

Правда свинцовый сурик ядовит, да еще и взрывоопасен.

По поводу супер-мега современных средств — мне кажется, что это уже индустрия. Народ разводят на бабки, а толку не много.

Раньше суда покрывали свинцовым суриком
Свинцовый сурик — окислитель! В судостоении он применялся не для корозионной защиты, а, благодаря своей ядовитости, для борьбы с обрастанием. Коррозии он только способствует.

Самое идеальное — в антикор добавить цинковую пудру или стружку (не белила, а металл!). Что собсно и делает Тектил-цинк. Просто, если насыпать цинковой пудры в кузбасс-лак, то будет дешево и сердито.

Раньше суда покрывали свинцовым суриком
Свинцовый сурик — окислитель! В судостоении он применялся не для корозионной защиты, а, благодаря своей ядовитости, для борьбы с обрастанием. Коррозии он только способствует.

.
применяется смесь сурика и натуральной олифы, обладает сильным антикоррозионным эффектом. как и все соли свинца ядовит, имеет св-во накапливаться в организме, поэтому и применение ограничено.

перфоратор- это, скорее то чем делают отверстия 🙂
а для защиты от коррозии лучше использовать цинк, размещая небольшие кусочки по кузову, так что между ними и кузовом не было электрического контакта.

Да я знаю, что предметом с таким названием отверстия в стенах делают, но у одного слова порой бывает несколько значений. Кто у нас из кораблестроителей, подскажите, чтобы я людей в заблуждение не вводил.

давайте уж тогда цинковать кузов:

на голый метал наносят хлористый цинк.
кидают + от аккума на цинковую калабашку
и как карандашиком рисуем узоры 😉

🙄 ЗЫ сам не пробовал.

Внимание!
Резино битумная аэрозоль «kerry» отлипает вместе с глиной.
А выглядела сперва как взрослая — гладкая блестящая, не пачкала и ногтём продавливалась как резина.

крыло снял — за год всю смыло.

И ещё. взял я 88-й свежий и кисточкой тонким слоем арку одну
Жду что будет, сравниваю со второй

надоело мне бороться со ржавчиной и каждый год бороться с отстоющей мастикой, зделал следующие. намазал литолом нескупясь всё что можно сверху положил воилок, обильно пропитанный маслом, на него турестические коврики, сверху застелил линолеум. через год вскрыл этот пирог, там где была ржавчина блестит металл. одно плохо, если разберать что то придётся перемажишся весь. других минусов невижу. 😀

Еще через год ищи новый войлок. Его масло съест. 😉

надоело мне бороться со ржавчиной и каждый год бороться с отстоющей мастикой, зделал следующие. намазал литолом нескупясь всё что можно сверху положил воилок, обильно пропитанный маслом, на него турестические коврики, сверху застелил линолеум. через год вскрыл этот пирог, там где была ржавчина блестит металл. одно плохо, если разберать что то придётся перемажишся весь. других минусов невижу. 😀

Еще через год ищи новый войлок. Его масло съест. 😉

да и бог с ним, лучше воилок менять чем с болгаркой и кисточкой заморочки решать.

Вы извините, конечно. Я тут человек случайный — типа просто мимо проходил, и чужие разговоры услышал. Если почитать все посты по этой теме (ржа, антикор) то впечатление, что люди ходят по кругу. Возможно это слепые люди, но всё равно — вроде, как у Данте. Ад — это бесконечное повторение. Но это лирика, а реалии таковы — 90% от любой покраски, а антикор это покраска краски, занимает подготовка поверхности. Это не выдумки и не заморочки, типа колеса азотом качать, это закон, аксиома, медицинский факт. Вы либо по- незнанию, а скорее по- лени игнорируете этот закон, а потом разводите руками и ругаете бракоделов.
Сталь надо загрунтовать и покрасить — это её спасет. А краску спасет мастика. Но сталь надо готовить, и не какой-то дрянью, которую вам впаривают наперсточники от автохимии. Не бывает такого — заплатил 100$ за какую-то фигню с батарейками и у тебя фигура, как у шварцнеггера. Если хочешь такую фигуру — увы надо потеть и вкалывать.
Сейчас я как раз делаю джип одному заказчику. Человек он конечно въедливый — достаёт — «тут точка, убери; тут пятнышко. » но это его право, в конце концов — он-же платит деньги — но получается просто новая машина из того кома гнили, ржавчины и всякого черного дерьма, которым всё это густо намазали.
Ещё раз звиняйте, если кого обидил.

всё правильно говориш, но невижу смысла в таком подходе. во первых уазка по моему мнению машина вторая(всмысле покатушки, рыбалка, охота, грибы, ягоды) это первую так надо делать, а тут чем проще тем лучше, он вынесет,уазка сильный. может и неправ.

Всё праввильно — желание хозяина — закон. Хочешь ездить на ржавой машине — ездий — у кого повернется язык осудить тебя? Я недоумевал лишь, что люди как-то странно себя ведут. Вроде, как не понимают к чему может привести определенная последовательность их ходов и действий.

вы меня не так поняли, просто я добился неплохого результата минимальным усилием. думаю от того что я всё зделал бы по технологии ремонта (как пишут во многих умных книжках) результат был бы нелучше. я писал что уже делал так но увы хватает на 1,5-2 года, а сейчас подняв свой пирог увидел блестящий металл, а мастику бы пришлось прощюпывать неотслоилась ли где. если говорить об внешней окраске то тут надо делать всё от и до, и то я красил простой краской цвета хакки, чтоб не так больно было глядеть на ободранные ветками бока моего Мустанга.
тоже нелюблю когда внешний вид неприглядный.

[«тоже нелюблю когда внешний вид неприглядный»

Не, я просто из недавней практики — чистил машину, которую прям по ржавчине намазали чёрной ваксой. А так делает большинство. А куда деваться-то?

Да забудьте вы про всякие нигролы и прочие мовили,почитайте тесты антикоррозионных препаратов (в том же «За рулём») и не вспоминайте обо всяких дедушкиных методах (по бедности , по отсутствию ассортимента или просто образования).Качественные препараты для обработки скрытых полостей не так уж дороги.

А я полости отработкой заливаю, от этого вреда не будет наверно, ведь вроде масло ведь?

Так вот основноее правило это делать антикор тока летом, когда сухая погода постояла недельку.
Никогда неделайте антикор зимой или осенью вы просто угробити машину очень быстро.
Если делаете антикор сами то надо:
1)Вымать тщательно машину всю(полости, двери и т.д.) и поставить ее сушиться в боксе около 4-5 часов(за пол часа машину реально невышушить даже в спец бокве) или 2 два дня в сухую ветренную погоду на улице(никуда не ездив).
Так что советую делать тока тогда хорошая теплая погода была хотябы недельку.
2)Проверить весь кузов и раму нет ли ржавчины(проверяйте сами), если есть то удаляем ее далее грунтуем(грунтовку желательно проверить как она держиться на метале заранее), по жиланию можете покрасить. Я лично тока кладу грунтовку слоя 3.
3)Далее делаем антикор. Если есть компресор то гуд)) Если нету то неочень.
Первым делом обрабатываем восковым антикором типа мовиля скрытые полости(двери, раму, капот, пол и т.д.)если есть желание днище тоже можно обработать раза 2-3.
Вторым делолом сушим это часа 2 на солнце.
Третим делом наносим мастику(мастика, антигравий и т.п.) на днище тонкими слоями слоя 3-4.
Четвертым делом сушим это все в боксе часик(на природе денек некуда неездим, можно посушить это все домашним обогревателем).
Для ручной обработки нужны кисточки и многоооо антикора.
Все докуда можим дотянуться мажим кисточками, а куда недотянутся заливаем. Где вытикает антикор ставим баначки для сбора лишниго для повторного использования. Пригатовти емкости заранее)
Вот вобщем все что надо.
Можно еще если много ездиете покрыть морду прозрачным антигравием спасает от камешков и не надо ремантировать лакокрасочное покрытие.

Это все я делаю для хороших знакомых за хорошие деньги.

Поэтому если вы делаете на станции советую зимой необрабатывать свои машины так как сушка машины максимум полчасика, т.е машина невысушина и антикор ложиться прямо на воду в результате через год два образуються дыры и уже надо обращаться к кузовщику для замены поврежденных деталей или замазывать дыры и впаривать комута тарантас. Во время обработки присутствовать при всех этапах. Если непускают езжайте в другой сервис. В некоторых моделях машин для лучшей обработки скрытх полостей сверлят доп отверстия в кузове(непугайтесь). Заставляйте работников станции нармально работать.

Такой антикор делать раз в два года обизательно т.к. стерается образуются трещены и вода проникает до метала ну там сами понимаете что)).

Я использую для антикора мовиль наш(производителя непомню, его закупают станции техобслуживания) и антигравий-черный помойму Costan могу тож ошибаться в банках по 0,5кг.

Источник