Ось лапки сцепления уаз длинная

Может быть рабочий перепускает (тормозуха тогда не течет.но и рабочего хода нет)

Не думаю что может кудато перепускаться. Цилиндр кстати самоподводящий от газели. Там ничего не могло в распор встать?

визуально да, но хода нет именно у штока рабочего целиндра, как будто что то во что то упирается.

Жидкость из обьема перед поршнем уходит в обьем после поршня без рабочего хода.
Такое бывает если изношено зеркало цилиндра в зоне рабочего хода. А по поводу распора-педаль не нажималась бы(жидкость несжимаема)

но тогда были бы подтеки?

Не обязательно! Возможно просто «хапнул» воздуха. Если главный работает не думай, меняй рабочий!

но тогда были бы подтеки?

Логично. может попробывать вилку монтажкой подвигать (на предмет упирается не упирается)

хорошая мысль! завтра попробую — если силенок хватит конечно.

Воздуха в системе нет (менял главный, прокачивал, ситуация не поменялась), шланг целый, не раздувается, при нажатии именно что-то во что-то упирается! Вечером попробую монтажкой вилку нажать, если получится — будет ясно кто виновник.. корзина или гидравлика.

У кого еще варианты?

. но это большая тайна, не скажу никому.

пока она стояла на месте было не заметно — поэтому её и убрализ возможных вариантов

пардон, на радостях что снимать коробку не надо — не написал)

Вилка лопнула — вдоль и поперек (в прямом смысле). и при нажатии не сгибалась где-то в одном месте, если б лопнула поперек — а гнулась плавно по всей длине. Поэтому было не заметно. Металлический стук — поршень рабочего цилиндра упирался в стопорное кольцо. Отсюда и малый ход и не выжим и прочее.

Ещё раз спасибо!

Всем доброго времени суток! Сцепление на машине УАЗ-овское, родное. Похоже сдохло напрочь. Гидравлика работает, вилка целая, выжимной на вид целый. А передачи едва включаются, особенно первая. Последний выезд заводился на первой на сцеплении и сразу трогался. Пытался шток удлинить, бесполезно: хватает на несколько выжимов, а потом опять та же картина. Не буксует, но ведёт по-страшному. Понял так, что коробку снимать без вопросов. Но вообще, в чём причина может быть? Специалисты, подскажите, кто в теме. Если диск сносился, вроде как, буксовать должно. Выжимной, корзина, лапки? Что обычно даёт такую картину? И что можно увидеть до съёма коробки? ( Какие запчасти покупать?)

А зачем коробку то снимать. Перепускает у вас что то скорее всего, либо рабочий, либо ГЦС.

Всем спасибо! Буду искать причину.

Одна из причин: треснул колокол в р-не вилки, при нажатии на педаль штоку легче отодвинуть кпп от двигателя нежели продавить лапки корзины, в этом случае симптоматика очень похожа на ведение сцепы. Снимите поддон сцепления и попросите помощника понажимать, внимательно осматривая колокол в р-не вилки. Ранее на буханках стояла распорка от РЦС к раме, которая предотвращала эту болезнь. Меня правда всегда удивляло, почему это применялось только на буханях :confused:
Не силён в терминологии. Колокол — это картер сцепления? Или корпус корзины?

Это картер сцепления.

Спасибо, в общем-то так и думал.
Сегодня заполз под машину: колокол целый, слава Богу. Но косячёк, похоже, нашёл. Стал проворачивать маховик, две лапки нормально стоят, у выжимного, зазор небольшой, а третья провалилась. Оказалось, гайка, та что на 22 расконтрилась и открутилась. Если одна лапка практически не работает, может ведь быть неполный выжим и ведение?
И ещё вопрос, можно ли отрегулировать эту лапку на глазок, не снимая сцепу и коробку? В автосервисы обращаться не хочу, они наверняка скажут, снимать надо сцепу и на маховике лапки регулировать, им-то бабло важно срубить. А мне хотелось бы УАЗ-ку малыми затратами и своими силами вылечить;).

Без ямы даже удобнее, лежишь себе, да крутишь 🙂 Тоже прошлым летом вилку менял и лапки регулировал.

+100 только на травку заедь. а лучше лепестковое:)

ТОЖЕ ПОПЫТАЮСЬ ОБСУДИТЬ СВОЮ ТЕМУ ПО ПОЛОМКЕ СЦЕПЛЕНИЯ. ЛЕТ ПЯТЬ НАЗАД ПОСТАВИЛ НА СВОЮ БУХАНОЧКУ ЛУКОВСКОЕ СЦЕПЛЕНИЕ ,ЧЕРЕЗ ТРИ ГОДА ПРИШЛОСЬ ЗАМЕНИТЬ ДИСК В НЁМ ,ПРИ ТОЙ ПОЛОМКЕ МАШИНА ВООБЩЕ НЕ РЕАГИРОВАЛА НА ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ СКОРОСТЕЙ НА ЛЮБОЙ СКОРОСТИ БЫЛА НЕЙТРАЛКА А СЕЙЧАС ВООБЩЕ ЗАПУТАЛСЯ НИ ЧЕГО НЕ МОГУ ПОНЯТЬ ПРИ НЕ РАБОТАЮЩИМ ДВИГАТЕЛЕ СКОРОСТИ ПЕРЕКЛЮЧАЮТСЯ ХОРОШО ЕЩЁ НЕДАВНО ПРИ РАБОЧИМ ДВИГАТЕЛЕ СКОРОСТИ ДЛЯ ДВИЖЕНИЯ С МЕСТА МОЖНО БЫЛО ВКЛЮЧИТ С ТРУДОМ ЧЕРЕЗ ТРЕТЬЮ СКОРОСТЬ А СЕЙЧАС ВООБЩЕ ВКЛЮЧИТЬ СКОРОСТЬ ДЛЯ ДВИЖЕНИЯ НЕЛЬЗЯ ТРЕЩИТ И ВСЁ ЕСЛИ ТОЛЬКО ЗАВОЖУ НА СКОРОСТИ И ПОТОМ ТРОГАЮСЬ И ТАК ДО СЛЕДУЮЩИЙ ОСТАНОВКИ ПОТОМ ОПЯТ ГЛУШУ И ЗАВОЖУ НА СКОРОСТИ.ВЧЕРА ЗАЕХАЛ НА ЯМУ ПОЛЕЗ СМОТРЕТЬ , ВРОДЕ ВСЁ НОРМАЛЬНО ШТОК РАБОЧЕГО ЦИЛИНДРА И ВИЛКА ХОДИТ КАК ПОЛОЖЕНО ПОЧТИ ДВА СМ,ЧТО ЕЩЁ ПРЕДПРИНЯТЬ ? ЧТО ПРОВЕРИТЬ? НЕ ЗНАЮ. ПРОСТО НЕ ХОЧУ СНИМАТЬ КОРОБКУ ВДРУГ В ЭТОМ СЛУЧАЕ ЭТО И НЕ НУЖНО.

Сцепление ведёт — то есть не выжимается. Пусть товарищ нажмёт на педаль , а сам снизу сними лючок колокола и смотри как ведёт себя корзина и вилка. При нажатой педали диск должен легко вручную прокручиваться на заглушенном ДВС. Так можно проверить любое сцепление на моторах от 417 ого до 410 ого и 421 ого. На ДВС семейства 405 , 406 , 409 так уже не проверишь.

Благодарю за совет. Я вчера наблюдал как советуете только не знал за прокручивания диска.Визуально вилка толкает подшипник ну и он давит на лепестки,это,что я увидел.

Забыл сказать ; в КПП должна быть нейтраль.

Добрый вечер.Сегодня добрался до сцепление так как вчера и позавчера ездил за запчастями, причина — развалился диск,точнее гнёзда для пружин покрашились по кругу. Купил новое сцепление тоже ЛУК, сегодня поставил,дошло дело до выжимного а у него нету дырочки для пружинки возврата.Не могу понять или брак или так и должно быть. подшипник был в комплекте с сцеплением. Кто знает про этот нюанс.

только хотел задать вопрос про эту пружинку! тоже болтается и цеплять не к чему. вилка сцепы упирается в выжимную муфту на два выступа, с одной стороны муфты какаята дырка с резьбой с другой маленький выступ. куда цеплять эту пружинку? сцепа лапковая. и что удерживает муфту от проворота? там стоит один раз нажать, муфта провернется и не попадет уже своими опорными выступами на вилку.

Всё закончил с ремонтом ,накрылось сцепление за одно заменил коробку пора уже было старую ремонтировать.Насчёт подшипника без дырки под пружинку для подстрахови просверлил дырочку и поставил с пружинкой.

Рассыпавшийся диск сцепления был мощный намного мощнее чем ЛУКовский
который идёт в комплекте с корзиной,я думал он будет вечный а тут крякнул даже разрешения не спросил. Хочу спросит у знатоков какая причина поломки диска, может я что то не так настроил, а то поставил новое сцепление с миниатюрным диском и не хочу повтора. А вообще сколько должно работать сцепление при нормальных условиях.

как вариант картер сцепления меняный и не отцентрованный. диски в таком случае будет ломать постоянно.

если корзина отпускает , а момент на коробку все равно идёт и мешает переключиться то возможно маховик восьмёркой изношен или кривой с завода.
такое тоже бывает.
это если принимать во внимание что сама кпп собрана корректно.

Мне при замене сцепления сменили маховик,якобы риски на нём.На мой взгляд терпимо и спросил насчёт шлифануть.Ответили что не шлифуем,а во вторых будут проблемы с регулировкой.Уточнять не стал,а вопрос не ясен,что имелось ввиду-Буксовать стало бы или включение проблеммней!?И на сколько шлифовка допускается?

Вас просто развели на маховик . Остальные их отмазки сплошная чушь .

Если сцепление диафрагменное , лепестковое как все называют , то выжимной подшипник ставится без зазора . Поэтому в комплекте не предусмотрена пружина . При установке такого сцепления желательна установка другого рабочего цилиндра ( саморегулирующего ) волга—газель .
Визуально он выглядит длиннее уазовского и имеет внутри пружину которая и поджимает постоянно подшипник выбирая зазор . Поршень в этом цилиндре стоит примерно посредине , и при износе накладок продавливается внутрь , чем обеспечивая постоянную величину рабочего хода .
Можно конечно и у старого выкрутить шток ( как некоторые здесь советуют ) тогда при износе сцепление начнёт пробуксовывать , ну а дальше понятно ? .
Чтобы на 405—409 моторе можно было посмотреть состояние сцепления я себе выпилил снизу окно 4х4см на расстоянии примерно 60мм от плоскости разъёма .
Если установлен новый комлект и сцепление ведёт ( невозможно включить передачу ) выход один — подложить под корзину шайбочки до одного милиметра . Со временем их можно удалить .

Да всё это понятно это как говорится удобности а я и шток выкрутил мягко сказано прилично и ход штока допустимый 17-18мм а всё равно трещит. Раньше бывало шток выкрутишь больше чем надо так и сцепление начинало буксоваь, а сейчас даже не включается.Я уже готов всё подозревать, может я диск не той стороной воткнул хотя это наверное вряд ли. Ладно сбегаю ещё раз к машине ещё чего нибудь .

Шайбы подложи под корзину и все дела . У себя такую фигню ( не включить передачу ) получил при замене ведомого диска . Похоже толстый слишком .

Источник

Насчёт регулировки лапкового сцепления.

Обстоятельно из старой классики. Много Отправлено : Махно, 21 Мая 2000 14:59:59

Дык вот — по поводу ремонта корзины сцепления. Давно обещался написать но все не получалось дела заели всяческие, НЕ автомобильные, да до такой степени, что второй месяц не могу заняться сборкой нового мотора. Ну, да ладно, успеется.
А теперь послушайте очередную Батькину сказочку.

НЕ ВЫБРАСЫВАЙ, СЫНКУ, СТАРЫЕ ЗАПЧАСТИ, ОСОБЕННО КОРЗИНЫ ОТ 21-Й ВОЛГИ. НЕ НУЖНЫ ПОКА СМАЖЬ, В ТРЯПИЦУ ОБЕРНИ, ДА ПОКЛАДИ В СУХОЕ МЕСТО. АВОСЬ ПРИГОДЯТСЯ.

В преддверии вышеупомянутой сборки нового мотора, пришлось столкнуться со следующим явлением вполне, впрочем, ЗАПРОГРАММИРОВАННОМ всем ходом НАШЕЙ истории а именно: КАЧЕСТВОМ ЗАПЧАСТЕЙ . Выглядело это так.
Лежало у меня несколько корзин от 21-й и УАЗа, разных лет выпуска, начиная с 50-х годов и до сего времени. Все — Б.У., ессно, но с целыми кожухами и очень приличными нажимными дисками ровными, без к.л. следов работы по заклепкам . И плохо в них, на первый, опытный взгляд, было только состояние осей-лапок-грибков: на осях и в отверстиях лапок — следы от иголок и роликов, а грибки, ессно, были изрядно подработаны выжимными подшипниками. Попутно я отметил, (и в свое время сообщил уважаемой Конфе свой наблюдения), что КАЧЕСТВО ВСЕХ ДЕТАЛЕЙ ПРОПОРЦИОНАЛЬНО ИХ ВОЗРАСТУ — чем больше их возраст, тем больше (выше) их качество, тем чише они изготовлены и тем выше качество их материала.
Но, будучи человеком русским (это — не национальность, а образ жизни + судьба), и, ессно, питая известные (и неискоренимые в нас всех) иллюзии, и давимый жабой в финансовом отношении (ну, действительно какой смысл покупать две новые корзины, если ВПОЛОНЕ ВОЗМОЖНО починить 4 имеющиеся в наличии) , я взял 200 р и пошел в магазин. И купил (ну что бы немного подумать над собственными наблюдениями!) 2 комплекта этих самых деталей. Принес их домой, поклал в отдельную коробочку, потом навалились всякие заботы и взял я их в руки только недели через 2 (менять — поздно!). Когда я их ВНИМАТЕЛЬНО рассмотрел, то понял, что, фамилия моего прямого предка в первом колене (я ношу фамилию матери) ни о чем не говорит — Я РУССКИЙ 10 000 раз.
ВСЕ детали были сделаны из того материала, что должен идти на изготовление ГВОЗДЕЙ они прекрасно обрабатывались не первой свежести
напильником, а подшипниковые поверхности отверстий в лапках, долженствующие быть ровными и блестящими, были выполнены тупым сверлом диаметром ровно на 0,5 мм больше, нежели требовалось. Ставить такие детали на любимую Машеньку было бы МНОГОКРАТНЫМ преступлением как против нее, так и против самого себя, тем боле, что в отношении мотора предполагалась многолетняя перспективная программа а именно балансировка нового, сальникового КВ С ДВУМЯ КОРЗИНАМИ.
Поняв про себя ВСЕ, и решив, что трат не избежать, я отправился обратно по магазинам. Но теперь я был уже умный — взял с собой маленький надфиль. Прихожу, прошу показать корзину, верчу ее в руках и так незаметненько пробую ее детальки надфилечком. Один магаз, второй, пятый. НАДОЕЛО! ВСЕ КОРЗИНЫ СДЕЛАНЫ ИЗ Ст3. . ВСЕ ИХ ДЕТАЛИ.
Через 5-10 тыс. км. пробега такие корзины надо будет бросать в орешник или ремонтировать с той же перспективой, тратя силы и нервы и СБИВАЯ БАЛАНСИРОВКУ. Значит — деньгами проблему — НЕ РЕШИТЬ.
Прихожу домой, очищаю верстак, раскладываю ИМЕЮЩЕЕСЯ, внимательно смотрю. УАЗовская корзина 95-го года чуть лучше, чем те, что я видел в магазинах, но то же г но., да и выступы нажимного диска, призванные ходить в прорезях кожуха низковаты и здорово пропилили своими литого качества краями эти самые прорези НА ПОМОЙКУ! Остается 3 корзины от 21-й Волги. Но у них внутренний диаметр нажимного диска на 5 мм меньше, чем у УАЗовского наш ведомый диск — не входит! Ладно, можно и проточить, это нам не помеха, тем более, что все равно — балансировать. Смотрим дальше. Оси и лапки — из ХОРОШЕГО металла, напильник их не берет (как и нажимные диски!). Ну, есть, конечно, следы вдавливания иголок и ролика, но, с другой стороны, можно расценить их, как максимально возможную деформацию. Площади контактов увеличились МНОГОКРАТНО, и вряд ли увеличатся еще, тем более, что я ничего не разукомплектовывал — каждая деталь помечена, и продолжит работу НА СВОЕМ МЕСТЕ со старыми друзьями. Покопался в закромах нашел горсточку старорежимных нехоженых грибков — их напильник тоже не берет. ХОРОШО.
НО СУММАРНОЯ ДЕФОРМАЦИЯ всей системы лапок составляет порядка 1 мм. При сборке корзины это приводит к тому, что грибковый конец лапки уходит в направлении к маховику приблизительно на 5-7 мм и, для выдерживания штатного размера от верщины грибка до плоскости маховика, придется грибок сильно вывернуть из лапки. А грибок деталь хитрая: вывернул чуть больше — его контровочная прорезь уйдет внутрь резьбового отверстия в лапке не законтришь его! И наоборот — если его вкрутить почти до отказа — дно прорези выйдет из резьбы опять не законтришь! А выдерживать упомянутый размер — НЕОБХОДИМО, иначе сильно изменится геометрия работы всех рычагов и самой лапки, и, что наиболее важно, вилки выжимного подшипника, что приведет к увеличению усилия на педали и ее хода.

Компенсировать ЭТО можно только уменьшением высоты ВИЛКИ ОПОРЫ лапки на кожухе.

Путем измерения, нашел отношения плеч рычага (лапки). Эта величина- 5.2.
Собираю корзину на 3-х пружинах (для облегчения работы), ставлю ее на маховик на 3 гайки, высотой 9,5 мм, вворачиваю грибки на некую среднюю величину, позволяющую впоследствии надежно их законтрить.
Замеряю расстояние от верха грибков до пл. маховика, записываю. Это- величина В1. Для того, чтобы грибок принял НУЖНОЕ положение (скажем В , См. инструкцию), надо уменьшить высоту вилочки на (В В1) : 5,2 = А.
Разбираю корзину. Снимаю вилки с лапок (НЕ МЕНЯТЬ МЕСТАМИ ДЕТАЛИ. ). Измеряю расстояние от опорной поверхности до лыски отверстия под ось. Записываю. Замерить надо с обоих сторон вилка м.б. немного кривовата. Скажем, получились значения С1 и С2. Берем среднее- (С1+С2) : 2 = С.
Эту вел-ну НАДО уменьшить на А . Т.е. размер вилки от опоры до лыски отверстия д.б.: С А = Д.
Беру напильник, и, не спеша, обрабатываю опорную поверхность вилки, часто замеряя штангеном. Надо помнить, что промашка в 0,2 мм вызовет смещение грибка аж на целый 1 мм. Поэтому-то и НЕ СПЕША . Вилка — единственная деталь, сделанная из мягкой стали, пилить ее легко. Если ее щечки сильно изношены смело можно ставить новые, из магазина.
Как Вы поняли, речь идет о корзинах старого образца с грибками . Изначально эти корзины комплектовались 6-ю пружинами (хотя мест под них 9). С увеличением мощности мотора, потребовалось увеличить усилие прижима начали ставить все 9 пружин, но это вызвало перегрузку болтов крепления вилок к кожуху. Болты стали нередко рваться. И не мудрено — всего М8х1 . Перешли на ГАЗовскую конструкцию там силовая деталь выглядит как М10х1. У меня самого в прошлом годе именно это и случилось оборвался болт. А с 9-ю пружинами все-же лучше! А вилочки на болтиках 8х1! Что делать, дорогая редакция?
Рассверливаю отверстия в вилках и нарезаю М10х1. Рассверливаю до 10 мм отверстия в кожухах. Подгоняю болты М10х1 по высоте до 15 мм.
Собираю корзину на 6 пружинах чтобы выбрать ВСЕ зазоры, ставлю на маховик, несколько раз прожимаю ее, для того, чтобы детали заняли свое привычное положение. Контрольный замер. Вот эту лапку надо еще немного подпилить. Разобрал собрал. Замерил. ХОРОШО. Чуть подправил положение грибков. Снова разобрал осторожно, чтобы не изменить их положение. Снял лапки с диска, законтрил грибки. Смазал (НЕ ЛИТОЛОМ, а ТРАНСМИССИОНКОЙ. ) . СОБРАЛ на 9 пружинах. ВСЕ!
Да, совсем забыл перед всем этим сходил в троллейбусный парк, там мужик мне за 70 р все 3 диска проточил минут за 40- что бы родной ведомый встал на место.
Может кто скажет: Возни-то сколько! Да я лучше ежегодно, а то и чаще — на сервисе ВСЕ сделаю! . ВОЛЬНОМУ ВОЛЯ, да и свои проблемы у каждого! Я, например, за четверть века езды ни разу на сервисе не был и не собираюсь, а кто-то там просто живет . Каждому — свое! Спорить не буду. А кому-то, м.б., мой опыт поможет старенькую машинку на ноги поставить, и ездить на ней в свое удовольствие, не тратя на ее содержание и ремонт бешенных денег.

НУ, ЧО, СЫНКУ, ХОРОШАЯ СКАЗОЧКА? АХ ТЫ СПИШЬ УЖЕ! НУ- СПИ, СПИ! БАЮШКИ-БАЮ!

Со всеобщим уважением. Андрей. 20.05.2000 г.

Источник