От чего суппорт chery tiggo

Сигнализация, замки
— штатная сигнализация без иммобилайзера.
— при закрытии машины штатной сигнализацией нажать и удерживать кнопку «ЗАКР» — сработает доводчик стекол.

4.Магнитола и акустика
— CD-Changer под передним пассажирским сидением читает формат только CD, вместимость кассеты — 6 дисков;
— магнитола читает диски в формате CD, mp3, wma;
— если выключено зажигание и вынут ключ из замка — магнитола выключается автоматически через 15-20 минут;
— у магнитолы есть разъем «Remote». К нему можно подключить кнопки для удаленного управления функциями магнитолы;

5.Оптика\электроника
— лампы головного света имеют цоколь H4 (в одной лампочке ближний\дальний)
— лампы противотуманных фар с цоколем H8 (35 Вт). Подходят также с цоколем H11 (55 Вт) При установке ламп H11 с большей мощностью, возможно выгорание отражающего слоя ПТФ.

6.Кондиционер\печка
— подшипник компрессора кондиционера NACHI 40BGS8G-2DST размер 40Х62Х20,63 (2.0 4×2 MT);
— охлаждающая жидкость — 5 литров. Заливать соответственно изначальному цвету. Есть рекомендации по использованию красного концентрата G12 (Liqui Moly Kohlerfrostschutz KFS 2001 Plus).

Аналоги расходников и деталей
— передние тормозные колодки (бывают разные суппорта)- JCPremium C1W004PR, FERODO FDB1573, FSL1573; KASHIYAMA D2224M-01, NIPPARTS J3602101,NK 224559, ICER 181513; JURID 572491; KAVO BP-9068; LPR 05P1002; TEXTAR 2376601; TRW GDB3288; Ferodo FDB 774 «Premier» (2.0 4×2 MT 2008 г);
— задние тормозные колодки: от Toyota RAV-4 2 поколения Nipparts J3 612 02, Toyota 04466-42010, BluePrint ADT342122; Ferodo FDB 1531 «Premier» (2.0 4×2 MT 2008 г);
— свечи зажигания: NGK BKR5E-11, Denso K16PR-U11, Champion K6RF-11, Denso Iridium Power IK16 (Mitsubishi 2.0+2.4);
— масляный фильтр: Hyundai/KIA 0JE15 14 302, Mann w610/3, Filtron op575, Knecht OC196, SCT sm104 (Mitsubishi 2.0+2.4); Ufi 23.265.00 (2.0 4×2 MT 2008 г);
— топливный фильтр: Daewoo 96444649, 96335719, Mann wk512, Filtron pp905, Knecht kl83, SCT st342 (Mitsubishi 2.0+2.4);
— фильтр салона: бумажный Knecht LA109 или угольный MISTRAL AVF1601C (на все авто 2008 г.); — BOSCH M2084 1987432084-390 (1.6 4×2 MT 2010 г);
— передние амортизаторы: Toyota RAV4 2-го поколения (KYB 335040,335041);
— задние амортизаторы: от Toyota RAV4 2-го поколения (KYB-343272);
— стойки переднего стабилизатора: Toyota 48820-33020;
— нижние рычаги передней подвески: Toyota RAV4 2-го поколения;
— диск сцепления: MR446227(Valeo — MB13) (для механической КПП);
— корзина сцепления: MD736576(Valeo — MTC42);
— выжимной подшипник: MD722744, MD749998;
— ремень балансировочного вала: GATES 5257XS, DAYCO 94195, MITSUBA 65YU13.
— ремень ГРМ на Mitsubishi 2.0: GATES 5481XS, DAYCO 94832, CONTI TECH CT1016, MITSUBA 122RU29;
— насос водяной в сборе: MD974899/j1515041 (Mitsubishi 2.0+2.4);
— подвесной подшипник переднего правого приводного вала (продаётся в сборе вместе с валом), успешно меняется на подшипник 6206;
— ремкомплект для задних суппортов: D4504;
— опорный подшипник передней стойки: диаметр нар. = 42 мм, внутр. = 15мм, ширина 12-13 мм. Изначально установлен радиальный (ГОСТ 302), желательно заменить на радиально-упорный (ГОСТ 36302) или ГОСТ 6302.

10.ГУР и тормозная система, ABS
— жидкость ГУРа — Dextron III;
— тормозная жидкость — DOT4;

Основные болезни и методы их лечения
— если при резких поворотах руля появляется непонятный скрип из под-капота — необходимо долить жидкости в бачок ГУРа выше на 5 мм отметки MAX;
— после покупки авто ОБЯЗАТЕЛЬНО нужно смазать направляющие задних суппортов. Также нужно смазать эксцентрики и втулки задних рычагов (их 4-и штуки). Но после этой процедуры придется регулировать развал\схождение задних колес.
— у АКПП со временем становиться тяжело (приходится прикладывать большие усилия) переводить селектор из положения Р в другие. Это происходит из-за того, что откручиваются два винта, которые держат набалдашник селектора. Набалдашник начинает болтаться на стержне и закусывает стопор. Необходимо подтянуть винты.

12.Другие вопросы-ответы
— клипсы крепления пластика и карт к кузову подходят идеально от «Lanos»;
— в АКПП щуп для проверки уровня масла находится под аккумулятором. Проверять уровень при заведенном двигателе.
— размеры дворников: передние — водительский — 600 мм, пассажирский — 480 мм. Тип крепления — крючок (или «Hook» или «J-hook»). Задний — 260 — 280 мм. Отдельно не снимается, только вместе с поводком. Подходит от ВАЗ «десятка» универсал.
— чтобы «потушить» значок красного гаечного ключа на панели приборов (он напоминаем нам о необходимости проходить очередное сервисное обслуживание) необходимо: заглушить машину, нажать и удерживать кнопку на панели приборов (кнопка для настройки часов, сброса суточного пробега; внизу шкалы спидометра), повернуть ключ зажигания в положение проверки всех систем, после того, как все индикаторы погаснут, отпустить кнопку, завести машину. Ключик исчезает.
— если при повороте ключа зажигания реле щелкает, а стартер не крутит, возможная проблема в следующем — окислилась клема на втягивающем стартера. Для устранения нужно снять тепловой барьер что между радиатором и мотором (4 болта)+ отключить провод на первую лямбду. Под выпускным коллектором по центру этот контакт (его не видно). Снять, зачистить и прижать.

Источник

Заклинил суппорт Чери Тиго, замена суппорта

Суппорт является одной из основных составляющих тормозной системы Чери Тиго. Именно этот элемент отвечает за прижимание колодок к диску, в результате чего и происходит снижение скорости автомобиля.

Конструктивно узел состоит из таких элементов:

Важно периодически проверять состояние основных рабочих элементов, а также наличие тормозной жидкости.

Выход хотя бы одной детали из строя может привести к неправильной функциональности всего узла или полному отсутствию тормозов .

Среди основных признаков, указывающих на наличие поломки в суппорте Чери Тиго, можно выделить такие:

Машину уводит в сторону.
Мягкое нажатие педали.
Тормоза «прихватывает», хотя нажатия на педаль нет.
Для полной остановки следует повышать усилие нажатия на педаль.
Тормоза блокируются при сильном нажатии.

Некоторые из причин не обязательно указывают на проблемы с тормозами, ведь также может быть определены и некоторые сложности с ходовой частью.

Среди основных неисправностей суппорта Чери Тиго можно выделить такие:

Заклинивание направляющих.
Заклинивание поршней.
Образование коррозии на поршне.
Разрыв уплотнителей, пыльников.
Поломка монтажных пластин, в которых находятся колодки.
Неравномерный износ колодок и их заклинивание.
Утечка тормозной жидкости.

Самыми уязвимыми в конструкции являются такие элементы:

Уплотнители поршней.
Пыльники.
Крепление колодок.
Направляющие.

Необходимо периодически проводить диагностику состояния тормозной системы Чери Тиго, включая проверку суппорта.

При обнаружении неисправностей их следует максимально быстро устранить .

Проверку состояния и замену некоторых расходников лучше проводить каждые 10-15 тысяч пробега.

Проводим замену суппорта самостоятельно

Для выполнения замены суппорта Чери Тиго потребуется небольшой набор инструментов, а также наличие хотя бы незначительного опыта выполнения ремонта автомобилей.

Чтобы провести смену поврежденного элемента, выполняем такие действия:

Послабляемгайкина колесах. С помощью домкрата подымаем автомобиль. Снимаем колесо. Откручиваем дваболтана 17. Делать это лучше из-под машины. После этого откручиваем 2 болта на 14, расположенные рядом. На 17 болты фиксируют колодки. Также колодки можно извлечь, убрав стопор и вытянув два шплинта.

Ключом на 14 откручиваем 2 болта, фиксирующие непосредственно суппорт Чери Тиго. Заливаем вбачоктормозную жидкость до максимума, даже можно немного больше отметки. Откручиваем болт, фиксирующийтрубку, используя ключ на 13.

Прикручиваемшлангк новому суппорту. Ключом на 8 снимаем заглушку на слив тормозной жидкости и проверяем состояние детали. Далее устанавливаем суппорт на место и устанавливаются тормозные колодки.

На этом замена суппорта закончена.

В дальнейшем необходимо прокачать тормозную систему, чтобы избавиться от воздуха в ней для более эффективной работы тормозов Чери Тиго.

Источник

Chery Tiggo T11 (2005-2016) – азартная лотерея

Первые Чери Тигго Т11 сошли с конвейера в 2005 году. Кроссовер для Российского рынка производился в Китае и в России — до мая 2008 года на заводе «Автотор» в Калининграде, а с ноября 2008 года на ТагАЗе (в том числе под названием Vortex Tingo с октября 2010 года). Рестайлинговая версия FL была представлена весной 2012 года, но на наш рынок попала в августе 2013 года. Обновленный кроссовер собирался исключительно в Китае.

Прообразом модели послужил Toyota RAV4 второго поколения. Под капотом Тиго разместили лицензионные силовые агрегаты Mitsubishi. Chery Tiggo благодаря невысокой цене пользовался в своем классе неплохим спросом.

Надежность кроссовера, безусловно зависит от условий эксплуатации и грамотного технического обслуживания. Но есть одно но…. Не малую роль играет и дело случая. Помимо «родословных» болезней есть и непредвиденные — внезапно возникающие. В итоге, при одних и тех же условиях эксплуатации, кто-то ездит и не знает бед, а кто-то себя истязает устранением бесконечно всплывающих неисправностей. Поэтому мнение об этом автомобиле у владельцев складывается неоднозначное.

Стоит еще добавить, что родная китайская сборка более качественная, чем российская. Вместе с тем, многие жаловались на неудовлетворительное качество рабочих жидкостей, залитых в силовой агрегат на заводе. В частности, охлаждающая жидкость на автомобилях российской сборки со временем могла дать осадок, что нередко приводило к заклиниванию термостата в открытом положении.

Двигатели

Чери Тиго комплектовался 4-цилиндровыми бензиновыми двигателями рабочим объемом 2,4 л / 130 л.с. и 1.8 л / 132 л.с. Чуть позже появились 1,6 л / 119 л.с. и 126 л.с., а так же 2,0 л / 136 л.с.

Все моторы, за исключением 1.6 / 126 л.с., имеют ременный привод ГРМ, который следует менять каждые 50-60 тыс. км (5-8 тыс. рублей плюс 4-5 тыс. рублей за работу). Пренебрегать своевременным обновлением привода ГРМ не стоит, ровно как и экономить на запчастях, так как случаи обрыва не редкость. Последствия очевидные — встреча клапанов с поршнями. Ремонт в самом лучшем случае обойдется минимум в 20 000 рублей.

1.6 / 126 л.с. с индексом SQRE4G16 получил надежный цепной привод ГРМ.

Некоторые владельцы Tiggo с двигателем 2,4 л столкнулись с неприятными случаями обрыва клапана и разрушением шатуна. Мотор склонен к «растрате» охлаждающей жидкости через нижний патрубок радиатора, стык помпы с трубкой термостата или через саму трубку. Иногда «дают течь» заглушки в блоке цилиндров.

Стоит добавить, что после 200-250 тыс. км двигатель 2.4 порой начинает подъедать масло.

Для мотора 1,8 л характерны затруднения с холодным запуском в сильные морозы — ниже 15 градусов. Виновник – датчик температуры охлаждающей жидкости. Реже причина в «уставших» катушках зажигания. Снижение тяги и дерганье на низких оборотах нередко вызваны неисправностью датчика массового расхода воздуха.

Двигатели 1,6 л и 2,0 л «именными» болячками не страдают. Но они не лишены общих проблем характерных для силовых агрегатов Тигго.

Из-за неисправности топливного насоса (1500 рублей) или регулятора давления топлива (РДТ) двигатель начинает глохнуть и перестает запускаться с первого раза, а потом и вовсе отказывается запускаться при остатке топлива в баке менее половины или 1/3. Что бы беда не застала врасплох, особо смекалистые возят с собой «НЗ» в объеме 5 литров. После небольшой порции горючего двигатель легко стартует. Такое поведение может наблюдаться ближе к 100 000 км. Предвестник — медленная реакция стрелки оборотов на нажатие педали газа.

Оригинальный регулятор давления топлива редко служит долго, его надежность очень низкая. Механики советуют устанавливать регулятор давления топлива от «Волги» или «Ланоса». Работники автосервисов не рекомендуют чистить сеточку бензонасоса, так как в 90% случаев после этого выходит из строя РДТ.

Катушки зажигания и высоковольтные провода могут «приказать долго жить» уже после 30-50 тыс. км. Нередко водители замечали дерганье при разгоне на 2-ой передаче. В поисках решения проблемы приходилось сталкиваться с заменой топливного фильтра, свечей зажигания, катушек, высоковольтных проводов и даже прошивали ЭБУ. Но не всегда это заканчивалось положительным исходом.

Датчик уровня топлива со временем начинает «привирать», а потом и вовсе ложит стрелку указателя на ноль. Причина — износ ламелей.

После 80-120 тыс. км приходится менять опоры силового агрегата — чаще заднюю (1500 рублей за оригинал).

Трансмиссия

До рестайлинга Tiggo комплектовался 5-ступенчатой механической коробкой передач, а в паре с моторами 2.0 и 2.4 предлагался 4-скоростной автомат.

Обновленный FL лишился автомата, но приобрел вариатор (только с 1.6) и роботизированную коробку передач (только с 1.8 / 132 л.с.). Обе коробки серьезных нареканий пока не вызывают.

Первое время механические коробки передач не отличались высокой надежностью. Жизненный цикл коробки сопровождался шумами, хрустами и рокотом. Проблемы с переключениями появлялись к 40-80 тыс. км. Известны случаи разрушения подвесного и вторичного валов. На ранних экземплярах после 250 000 км пробега встречалось разрушение дифференциала коробки.

На коробках с тросовым приводом включения может «залипнуть» рычаг выбора передач из-за оплавления рубашки тросов, расположенных слишком близко к выпускному коллектору. Проблема имеет место на Тиго с моторами 1,8 и 2,0 л. На Tiggo с двигателем 2,4 л проблемы с включением передач могут появиться зимой — из-за попадания влаги в рубашки тросов или под гофру механизма переключения передач.

Сцепление нередко «заканчивается» после 70-90 тыс. км, но есть и «счастливчики», откатавшие 150-160 тыс. км до первой замены. За замену сцепления дилеры просят около 10 000 рублей, в стороннем сервисе придется отдать около 7-8 тыс. рублей.

С автоматической коробкой передач DP0, доставшейся Тиго в подарок от Рено, иногда бывало не все гладко. Так при пробеге более 30-40 тыс. км на приборной панели высвечивалась шестеренка с восклицательным знаком. При этом могли появиться несильные толчки. Причина – клапаны модуляции давления. Приходилось либо менять клапаны, но иногда удавалось отделаться промывкой гидроблока. Стоимость клапана 2-2,5 тыс. рублей, а работ по замене 4-6 тыс. рублей. «Официалы» просили за ремонт до 80-90 тыс. рублей.

На машинах старше 3-х лет порой не включался режим «Р» (паркинг) из-за разрушения хрупкого наконечника, соединяющего тросик и рычаг выбора передач. Со временем появлялась коррозия на контактах гребенки разъема коробки.

В остальном проблем с автоматом не возникает.

Полноприводные версии Тиго, выпущенные до мая 2008 года, донимали ощутимой вибрацией в диапазоне скоростей 60-100 км/ч. Причина — неправильная балансировка карданного вала. Победить вибрацию производителю удалось путем переноса электромуфты на задний редуктор и установкой на ее место подвесного подшипника.

ШРУСы, внутренний и внешний, порой требуют замены при пробеге более 70-90 тыс. км. Причем виноваты в этом обычно прохудившиеся пыльники. Наружный ШРУС доступен за 3300 рублей.

Ходовая

Подвеска кроссовера имеет средний срок службы. Стойки и втулки стабилизатора поперечной устойчивости требуют замены на 40-60 тыс. км. Передние и задние амортизаторы начинают подтекать или стучать после 60-100 тыс. км. К этому же времени подходят шаровые опоры (500 рублей) и сайлентблоки передних рычагов. При пробеге более 100 000 км ослабевают задние пружины и сайленблоки задних рычагов.

Рулевые тяги служат более 40-70 тыс. км. Рулевая рейка может застучать или потечь после 60-90 тыс. км. Бывают проблемы и с насосом ГУР — дает течь в районе датчика.

После 60-90 тыс. км нередко закисают направляющие суппорта заднего тормоза.

Появляются вопросы и к блоку ABS, который начинает «глючить». Новый блок стоит около 30 000 рублей, но его ремонт не дорог. Причиной «глюка» блока ABS может стать и влага, попавшая в колодку контактов на модуле.

После 120-150 тыс. км могут зашуметь ступичные подшипники (1200 рублей).

Другие проблемы и неисправности

Лакокрасочное покрытие кузова Чери сносное. Однако металл на месте сколов вскоре начинает «цвести». Проблемные места – капот, пороги, задние колесные арки, низ дверей, район дверных ручек, дверь багажника.

При проезде неровностей нередко звучат замки дверей. Лечится недуг обматыванием скобы изолентой.

Сверчки в салоне поселяются целыми колониями. Скрипеть вскоре начинают и передние сиденья. Избавиться от скрипа удается проклейкой креплений. Со временем обтирается краска на руле.

Штатная магнитола так же нередко доставляет проблемы. То не проигрывает диски, то не держит волну, то замолкает, многозначительно выдавая надпись «TOO HOT» — перегрев. Примечательно, что в гарантийной книжке указано, что аудиосистема не попадает под гарантию.

Порой отказывают замки передних дверей (2100 рублей за оригинал).

Со временем начинает свистеть вентилятор печки. После смазки втулок свист пропадает. Если в салоне зимой потоки воздуха распределяются неравномерно (водителю холодно, а переднему пассажиру жарко), значит придется заменить забившийся радиатор печки (1500-2000 рублей).

Время от времени владельцам доводится обновлять подшипник муфты компрессора кондиционера (300-700 рублей плюс 2-4 тыс. рублей за работу).

В сырую погоду или после мойки отдельные владельцы столкнулись с полным «безмолвием» приборной панели. Причина — попадание влаги. После нескольких дней «сушки» работоспособность панели восстанавливалась.

Проблемы с генератором появляются после 50-70 тыс. км. Новый генератор обойдется в 5-6 тыс. рублей.

Стоит ли покупать?

Многие владельцы сравнивают приобретение Chery Tiggo с игрой в лотерею. Никогда не знаешь, как покажет себя именно твой автомобиль. Стоит отметить, что оригинальные запчасти зачастую выхаживают значительно меньше, чем те, что установлены при сборке изначально. Ресурс аналогов ничуть не меньше оригинальных запчастей.

Источник