Открывается задняя дверь уаз буханка

Как решить проблему с открытием задних дверей, при скачке по качкам, а то потом далго приходится шмотки по болотам собирать, приматать тросом тоже вариант но это временное явление, кто и как решил эту проблему ?

+1 если автор не против, Присоединяюсь к вопросу.у меня уже регулировка опущена полностью вниз и всё равно открывается.

Основная проблема самопроизвольного открывания дверей на буханке , это крайне жидкий кузов. Надо внимательно осмотреть весь проем. Особенно нижнюю часть. Как правило отрваны или отгнили нижние примыкания дверных поемов. А так же оторваны верхние накладки углов проема. Качество сварки кузовов отвратительное. Надо все усиливать . А так же подгонка и регулировка замков или совсем радикально запор двери на поворотном шарнире от » Ваксойл- Сервис». Поищите ,где то тут лежало.

Думал об этом если проварить весь дверной проем уголком, должно наверное помочь.

Пофотаю выложу. Усилил все уголками за время эксплуатации 1 раз всего открылись на кочке (правда и переднее пассажирское с петель соскочило 😀 )

Фотки бы очень надо.есть идея по четырем углам приварить типа треугольников то есть усилить чтобы в сторону не ходило ничего.

Не мешают они(если грузить чего)? только снизу так сделано сверху не усилял?

Привык быстро. Усиление имеет |__| вид и начинается от верхнего болта крепления ручки (в уголке просверлены дырки и притянуты к кузову) на верху просто приварены усиливающие косынки. Точнее у меня весь кузов в ребрах проварен косынками.

Вот усиление моего бывшего УАЗа, при езде самопроизвольного открывания дверей не было.:)76769

Двери перестали самопроизвольно открываться, после того как отлифтовался подушками подвески кабины Зил + снизу под шайбу газоновские подушки. В результате кузов отвязался от рамы. Испытания показали правильность догадок по этой проблеме. Обваривать каркасом изнутри не пришлось (хотя трубы были уже куплены).

ПыСЫ. Теперь правда ожил хомут крепления рулевой колонки к приборке-покрипывает на буераках .тк рулевая закреплена к раме жестко. тут теперь установка шлицевого вала поможет. Хотя скрип этот особо не напрягает.

Будьте внимательны: могут появиться трещины на торпедо или его отрыв от остального кузова!

Возможно. Но просто механическое проваривание может не помочь. Самое проблемное место , это низ стоек проема и верхние углы. И все это не взаимосвязано как правило с общим «каркасом» отсюда и проблемы.
Вот , нашел про дверные запоры.http://forum.uazbuka.ru/showthread.php?t=76709

Мужики, здравствуйте!Вроде просмотрел сообщения на тему о кузовах «буханок»,но ответа на свой вопрос не нашел, а именно, как усилить проем задних дверей по периметру у «санитарки»?Буханка уже не первая,но проблема на всех ,после двух-трех лет поездок по «правильным» направлениям одна — грохот произвольно болтающихся задних дверей в связи с потерей жесткости заднего проема.Трескаются заводские усилители,неоднократно пробовал варить усилители из более толстого металла , рвет кузов рядом с усилителем.Если кто-то решил енту проблему ,подскажите,по возможности с фото.

Основная проблема состоит в том, что к кузову и заводским усилителям нельзя приваривать какие-либо испытывающие нагрузку железки вследствие изначально дерьмового кузовного металла.Все равно отваливается!Как вариант видел сделанный из уголка и прикрученный сквозь кузов на болты периметр (уже усиленный по углам)

http://s016.radikal.ru/i334/1205/15/c9330c4f6c7bt.jpg (http://radikal.ru/F/s016.radikal.ru/i334/1205/15/c9330c4f6c7b.jpg.html)
http://s019.radikal.ru/i606/1205/0d/546f074ff48dt.jpg (http://radikal.ru/F/s019.radikal.ru/i606/1205/0d/546f074ff48d.jpg.html)
http://s07.radikal.ru/i180/1205/1c/00ca174a0460t.jpg (http://radikal.ru/F/s07.radikal.ru/i180/1205/1c/00ca174a0460.jpg.html)

Благодарю за предельно понятный и лаконичный ответ,буду мудрить!:D

Источник

Открывается задняя дверь уаз буханка

Странное дело, на буханках двойная задняя дверь. Но почему-то первой открывается створка которая ближе к тротуару. Что мешает выносить вещи. На козлах с распашной дверью, она открывается на дорогу и можно спокойно ящики из багажника нести на тротуар.

Такое впечатление, что буханка разработана для праворульного авто
Честно сказать, у меня пока одна створка, но на днях буду делать 2. И хочу понять как будет удобней.

P.s. Может сделать не симетрично? одна створка больше другой?

Может это сделано для безопасности, ну шоб открытая в сторону дороги дверь не была снесена проезжающим на скорости авто. Вот для примера, наши буханки — леворульные, и средняя дверь у нас по правому борту (к тротуару), расположена. У японских же микроавтобусов рули правые, а средняя дверь выходит на вторую полосу дороги. ну это так, наблюдения.

а вот еще из наблюдений: некоторые на буханки ставят багажник, лесенку к нему, и запаску вешают на заднюю дверь. Причем запаска традиционно крепится за правой задней дверью, что крайне не удобно! т.к. не открыв правую дверь не откроешь и левую!

Поэтому, если есть в планах внедрение таких конструкций (багажник,лестница запаска на двери), то двери надо делать независимо открывающимися, что в принципе усложняет задачу.

Хороший вариант — не симметричные двери! причем левую (с лестницей, если она будет) сделать маленькой, и чтоб она первой открывалась.

Если ни лестницы ни запаски — то лучше открывающуюся наверх: и делать проще, и когда откроешь-места больше, ни справа ни слева не будет мешать! Но закрывать фигово

Источник

Открывается задняя дверь уаз буханка

Та, что в салон, а не кабину.
Замки нового образца. С завода — ответная часть, что на косяке, была длинная, дверь не закрывалась — подточил, поставил, отрегулировал.
Не закрывается — пока не уе. со всей дури. Выдвинул наружу — дверь стучит, прыгает, закрывается лучше, но один хрен дерьмово — хлопать приходиться.
Задвинул глубже, если нажать на дверь — слегка люфтит, но в поездке не стучит. Но падла снова не закрывается.
Подогнул петли, не помогло!
Как бороться. Такая же буханка — у нее чуть ли не лучше чем в ТАЗиках все закрывается и не стучит.

Замок и ответная часть такая?
http://s009.radikal.ru/i310/1110/8c/38078a5c0921t.jpg (http://radikal.ru/F/s009.radikal.ru/i310/1110/8c/38078a5c0921.jpg.html) http://s006.radikal.ru/i214/1110/72/2f9dfb38ef38t.jpg (http://radikal.ru/F/s006.radikal.ru/i214/1110/72/2f9dfb38ef38.jpg.html)

Если ответная часть другая, то её надо поменять.
кроме того, мне пришлось выпиливать в косяке отверстия под болты. В общем, чтобы сдвинуть ответную часть наружу.
Правда, я замок сам ставил. У меня был старого образца, который закрывал дверь «с ноги» и дверь ходила ходуном вверх-вниз.

———-
PS! Ответные части бывают «левые» и «правые». В смысле на левую, или правую стороны.

Замок именно такой, они в магазине идут как «нового образца» и стоят в 2 раза дороже старых.
Регулировка ответной части, балды с 2мя зубцами, возможна в 3-х измерениях, но толку от этого нет. Или прыгает дверь и один хер дерьмово закрывается, или не прыгает, но еще более дерьмово закрывается.

Ответки разные на кабину — там зубцы с наклоном в разную сторону, в боковую дверь они прямые.
Даже хотел купить новую ответку — но блин нету на боковую дверь, да и стоят они по 250р — за кусок железа.

———-
PS! Ответные части бывают «левые» и «правые». В смысле на левую, или правую стороны.

Чот форум проглючил.. Не увидел 2 фотку. У меня эта железяка прямоугольная!! Т.е. зубы без наклона. Те что с наклоном, было написано — для передних дверей, вот они разные. А для боковой сказали прямая — у меня такая (прямая) и стоит.
Может попробовать поставить косую? 🙂

Источник

Регулировка дверей на буханке

Двери автомобилей вагонной компоновки УАЗ

Двери головастиков и буханок — предмет особой зависти козловодов всех времен и народов. Буханочникам неведомы проблемы продувания и протекания через дверь, не говоря уже о наличии опускного стекла, которое остается для козловодов несбыточной мечтой. Вместе с тем, вышеупомянутая дверь содержит большое количество деталей, не доступных в продаже, а также подвержена быстрой коррозии без должного ухода.

Для начала посмотрите на нижний уплотнитель опускного стекла. Скорее всего, вы увидите, что его там либо нет совсем, либо между ним и стеклом имеется довольно значительная щель, совершенно не препятствующая стеканию дождевой воды вовнутрь двери. Вы идете в магазин, но там вам говорят, что никогда не видели уплотнителей опускного стекла, или предлагают тканево-картонную полоску с шерстистой поверхностью, имеющую весьма сомнительную применимость для уплотнения стекла. Что делать? В качестве одного из вариантов, можно купить жигулевские, и поставить их в соответствии с нижеприводимым рисунком.

Винты имеют диаметр 3 мм и вставляются в отверстия для крепления штатного уплотнителя. На современных автомобилях иногда этих отверстий нет (как и самого уплотнителя). Можно, конечно, закрепить каким-либо иным способом. Жестяную полоску лучше делать из оцинкованной жести. Особую сложность представляет крепление уплотнителя на заднем конце оконного проема, так как там он имеет закругление. Автор не смог решить в свое время эту проблему достаточно культурно, и читатель, скорее всего, сможет это сделать лучше.

Как правило, полностью герметизировать опускное стекло не удается, и вода, хотя и в малых количествах, проникает вовнутрь двери. Завод предусмотрел специальное дренажное отверстие в переднем нижнем углу двери, но практика показывает, что его недостаточно: необходимо просверлить, как минимум, еще одно в заднем нижнем углу, причем сверлить нужно, очевидно, вплотную к наружной стенке, так как именно там скапливается вода. Необходимо также хотя бы раз в год прочищать дренажные отверстия от грязи.

Теперь пришло время открыть крышки и заглянуть внутрь. Поскольку вода и ее пары там, скорее всего, регулярно присутствуют, будет совершенно нелишним покрыть все детали какой-нибудь пластической смазкой, например, литолом. Наиболее интенсивно ржавеет поворотная ось форточки, так как вдоль нее часто проникает вода. На этой оси расположена пружина и бронзовые шайбы, которые обеспечивают определенное сопротивление вращению стекла. Пружина поджимается гайкой, вращением которой и можно регулировать это сопротивление.

Стоит также набить литол во все узлы, так как прежние владельцы и, вероятно, завод обычно считают их второстепенными и не достойными смазки. Это касается, в частности, фиксатора двери в открытом положении. В нем довольно мощные пружины, и потому его выступы без смазки интенсивно изнашиваются.

Полностью опустите, а затем поднимите стекло. Не провисает ли при этих операциях трос? Достаточно ли на нем смазки, чтобы он не начал ржаветь? Иногда стекло, вернее, его обойма, при опускании и подъеме за что-то задевает. Этим что-то, скорее всего, является плоская тяга, идущая от замка к внутренней ручке. Если вам по каким-то причинам пришлось снимать замок, убедитесь при монтаже, что она прошла между тросами и наружной стенкой.

Навесы двери позволяют перемещать дверь в поперечной плоскости автомобиля и регулировать, таким образом, зазоры между дверью и дверным проемом.
Положение направляющего шипа также регулируется. Он должен быть задней опорой двери при тряске во время движения.
Перемещением нижних блочков регулируется натяжение троса.
Верхний и нижний концы передней стойки опускного стекла могут перемещаться в продольном направлении, а крепление нижнего конца еще и в поперечном, чтобы его можно было подогнать под конкретную дверь и не гнуть стойку при затяжке винта.
Можно также регулировать тугость вращения форточки (см. выше).

Иногда случаются совершенно непредвиденные поломки. Например, опускное стекло может быть разбито или испорчено каким-либо другим способом. Как уже упоминалось, опускное стекло крепится к тросу с помощью обоймы. В продаже можно найти стекла вместе с обоймами, но иногда удается достать только одно стекло, а обойму использовать старую. В этом случае потребуется также сырая резина. Сначала обойма разжимается настолько, чтобы в нее могло войти стекло вместе с двумя слоями резины. После этого нижний край стекла оборачивается сырой резиной, вкладывается в обойму и обойма аккуратно обжимается в тисках. Обжимать разные участки обоймы нужно постепенно, в несколько проходов. После этого остается только обрезать торчащие куски резины.

Теперь кое-что о запчастях. Двери в продаже иногда бывают левые (в переносном смысле). Нормальная дверь должна быть грунтованная, и иметь достаточную толщину металла. Сравните на ощупь массу старой и новой дверей. Внутри двери, сразу ниже оконного проема, должен быть блочок для троса стеклоподъемника. Если его там нет, то придется каким-то образом снимать его со старой двери и ставить на новую. При этом, вероятно, потребуется сварка, а металл двери довольно тонкий. Нужно также проверить, все ли гайки для крепежа арматуры нормально приклепаны, есть ли внутри планка с резьбой для крепления направляющего шипа.

Все несимметричные детали бывают двух видов: на правую и на левую дверь, и далеко не все продавцы это знают. Очень многих деталей не бывает в продаже, и найти их можно только в автохозяйствах. Однако не все детали являются уникальными: привод стеклоподъемника вместе с тросом подходит от передних дверей «жигулей» 2101, 2102, 2103, 2106. Форточка также является взаимозаменяемой с козлами.

Регулировка двери и ремонт ограничителя открывания двери.

Сточил расклёпанные головки оси и выбил её. Второй слева сломанный элемент.

Давно собирался отрегулировать водительскую дверь, надоело лупить ей, как в полуторке.
Сегодня этим занялся. пришлось под петли подложить по шайбе и расточить отверстия верхней петли.
После этого дверь стала закрываться нормально, но всё-таки немного выступает в проёме наружу. Решено пока оставить так.
Попутно отремонтировал поломавшийся, уже давно,

В этих местах дверь смыгала по кузову.

Расточил отверстия круглым напильником.

Подложил шайбы. На фото их по 2, потом по одной удалил, слишком выступала от кузова.

Ремонт дверных замков и настройка закрытия дверей.

Приветствую всех!Надоело мне хлопать дверями и постоянно видеть неприличный зазор дверей относительно кузова. Почитав в инете приличную информацию кто и как устранял данные дефекты, сегодня решил заняться данной процедурой. У меня вышло совсем по другому и дефект был в основном из-за язычка дверного замка. Замки все новые, менял еще в прошлом году. Внимательно всматриваясь, как происходит защелкивание язычка, увидел, что сам зазор в язычке слишком великоват. Дверь вроде полностью закрыта, а одной плоскости нет (торец двери выступает на 6 мм.) Выход нашел сразу, необходимо наварить небольшую бобышку, на сам язычок. На фото видно что было наварено. Теперь дверь закрывается мякго, присутствует одна целая плоскость относительно кузова. При открывании, плавным нажатием, дверь приоткрывается, вторым плавным нажатием, дверь открыта. Еще настроил Хантеровские оконные надставки, двери стали выглядеть одним сплошным устройством.

в красном кружке отмечено, где произвели наплавку металла

…К сожаление забыл сфотографировать как теперь все выглядит и позже добавлю видео, как открываются сами двери.

…На завтра решил готовиться к предстоящей шумоизоляции. Необходимо будет снять всю заводскую «каку», пройтись болгаркой с насадкой, сбрызнуть цинкарем и т.д. и т.п. покрасить суриком весь пол и после приступить к укладке шумоизоляции, но это будет в следующей главе моего БЖ…

Болтается водительская дверь

смотреть, шевелить думать,
регулировать,
варить. 🙂
по своему опыту знаю, что 95% всех люфтов дверей лечится:
1. регулировкой петлей
2. регулировкой замков (иногда помогает на ура перестановка замков с дверей или пальцев с кузова. т.е. менять местами с другими дверями. уж не знаю, может на заводе путают)
3. установка уплотнителей от ВАЗ-2106.

крайний случай- резать петли и варить заново. этот вариант только рассматривал, не применял.

Буханка:укрепление задних распашных дверей.

Проще забить и не париться.Главное дверь на ключ закрыть,чтобы языки не отщелкивались и шмурдяк
на дорогу не выпадал.
Кардинально эту проблему победить сложно.
Я лично забивал.
Буханка,она и есть буханка.Надо воспринимать ее такой,какая есть.

добавить диагональ нада, ибо прямоугольник не жестка я фигура, укреплять придется 150 швеллером

Стяжками грузовыми крест-накрест стянуть.

Неудобно заходить или что-то класть.
Не вариант.
И ещё можно же вообще кузов перетянуть и сплющить.
Удачи

Сделать быстрораздаваемыми, с трещщетками Если подрезинить стяжуи, они в стороны автоматом расходиться будут.

Как-то ехал позади буханки и наблюдал, что у неё задний проём не держит квадратную форму. Т.е. по идее, чтобы не скрипели сами двери, нужно вварить квадратную раму из квадратной трубы (лучше стальной, с усилением накладками по углам) по периметру заднего проёма. А вваривать раму в целый кузов — тогда либо надо ставить под него более мягкие подушки, либо должна быть очень мощная вварная рама, связанная с точками крепления подушек — чтобы не давала гнуться родной раме. По сути — тогда уже она будет воспринимать кручения — получится несущий кузов.

Ну примерно так я и хотел.
Сварить из металлической трубы квадратную раму по всему периметру кузова и как-то хитро приварить её к стенкам(прикрепить на болтах) и потом через низ этой рамки прикрутить её через резиновые подушки к самой раме буханки.
Это как-то спасёт ситуацию?
И ещё,может быть, протянуть по верху 2-3 трубы квадратных к перегородке и закрепить там же а болтах.
Нормально так будет?
Удачи

Насколько я знаю конструкцию буханки, рама на всю будку — это будет перебор. Потому как по-настоящему жесткая рама получится страшенного веса — сравнимого с самой будкой. А вот укрепить только задний поём одним шпангоутом — это, думаю, вполне реально.

Да.Именно шпангоутом(замкнутой сварной конструкцией по периметру(с углами и изгибами-ну примерно)
заднего дверного проёма.
Крепить через пол к раме автомобиля надо? Через какие подушки?
Не хоккейные же шайбы брать как раньше?
Или достаточно(опять же . через резиновые подушки не сильно жёсткие) прямо к кузову на болтах(4-8 мест крепления)?
Спасибо за подсказки.
Удачи

Крепить надо жестко. Прежде всего — к дверному проёму и петлям. Тогда эффект будет.

УАЗ буханка |

Причины провисания дверей кроются в существенном износе петель и осей, ослаблении крепления петель, их перекашивании. Даже самое небольшое повреждение способно привести к перекосу дверей или не плотному прилеганию.

С целью анализа этой неисправности проводятся определенные действия. Так, дверь открывается, подхватывается в нижней ее части руками и немного расшатывается для проверки наличия люфта в петлях и креплении. При нормальных петлях люфта не бывает. Или же можно взяться одной рукой за нижнюю часть, другой – за верхнюю, и попытаться подвигать дверь в горизонтальной плоскости. Здесь тоже не должно наблюдаться люфта. Далее стоит оценить состояние крепления петель к кузову – не исключено, что именно деформированные петли вызывают провисание.

Найдя причину, неисправность устраняется. Если же выработанной окажется ось петли, а она сама будет иметь приемлемое состояние, то потребуется только заменить ось. В случае если механизм обладает значительным износом или деформацией, наиболее оптимальным вариантом будет замена петлей в сборе. После процедур замены требуется регулировка положения двери по отношению к кузову.

Снимается ответная часть замка, что облегчает саму регулировку. Дверь закрывается и методом осмотра оценивается ее вертикальное положение. Если параллельность линии двери к кузову будет в норме, а сама дверь окажется немного смещенной, крепление петель слегка ослабляется, а дверь приподнимается или опускается, в зависимости от смещения. Крепление зажимается, но при опущенной немного вниз торцовой части двери, где располагается замок, нижняя петля откручивается, подкладываются тонкие металлические пластинки и, таким образом, выравнивается дверь.

При оценке горизонтального положения стоит определить, насколько удачно дверь утоплена внутрь. Так, если это с излишком, требуется сдвиг петель ближе к краю. Должна присутствовать перпендикулярность положения для правильной работы замка и отсутствия заклинивания у двери. Показатель хорошо отрегулированной двери – наличие легкого характерного хлопка при беспроблемном закрытии.

регулировка дверей уаз буханка

Решился наконец-то перебрать все петли на своей Буханке. Главное, что интересно, зимой еще работали сносно, а по .

Пассажирская дверь , доработка. Буханка УАЗ-452 / УАЗ-374

Буханка УАЗ-452 / УАЗ-3741УАЗ Буханка Life.буханка.тюнинг буханки.

7 февраля 2021 г. уплотнитель на двери уаз буханка

уплоьнитель на буханку от ваз 2108.

+52% к прочности. Усиливаем двери УАЗ Буханка.

Известная болезнь УАЗ. Разрыв двери. Лечим. Варим. Усиливаем.

Дверная оттопырка на буханку (амортизатор салонной двери)

Нашел вот выкинутую оттопырку. Долго думал куда ее прирукожопить, и придумал.

Усиление кузова УАЗ Буханка боковая дверь. Часть 2

Теперь о среднем двери что я сделано в других видео видно поставил удобно стало на хлама и усиление боковой стенке .

Надежный запор для задних дверей УАЗ Буханки

Закрывание двери буханки

Средство от самооткрытия задних дверей УАЗ Буханки

если ими никогда не заниматься, то могут быть проблемы.

Замена дверных замков УАЗ 2206 (05.18г.) Семья Бровченко.

Поменял дверные замки. Расскажу о некоторых хитростях для продления работоспособности механизма замка. Наши дни .

Лёгкая доработка старых стеклоподъёмников УАЗ 3303, которая исключает замену старых и изношенных роликов и .

Задние двери УАЗ Буханка. Усиление кузова.

Усиление проема двери УАЗ Буханка.

РЕГУЛИРОВКА ЗАДНЕГО МОСТА УАЗ БУХАНКА

Всем Здравия! Регулировка заднего моста. Продолжаем наш ремонт деда УАЗа. Регулируем задний мост. Дело не легкое .

Двери и замки дверей УАЗ-3151, УАЗ-31512, УАЗ-31514 и УАЗ-31519, регулировка замка двери, его привода, направляющего шипа.

Передние и задние двери УАЗ-3151, УАЗ-31512, УАЗ-31514 и УАЗ-31519 крепятся к кузову на петлях болтами и могут быть сняты для ремонта или замены. Передние и задние двери, их замки, одной боковины кузова взаимозаменяемы.

Передние и задние боковые двери и замки дверей УАЗ-3151, УАЗ-31512, УАЗ-31514 и УАЗ-31519.

Надставки дверей крепятся к ним тремя болтами и имеют поворотные и неподвижные стекла. Тормозной механизм поворотных стекол должен обеспечивать достаточно легкое поворачивание стекла и не допускать самопроизвольного закрывания стекла от встречного потока воздуха.

Замки и ручки боковых дверей безопасного типа. К наружной панели передних боковых дверей крепится ручка имеющая кнопку с механизмом запирания. На оси валика механизма запирания установлена пластина для передачи усилия к рычагу наружного привода замка двери. На наружных панелях задних дверей установлены ручки с кнопками без механизма запирания.

С внутренней стороны дверей, на внутренних панелях, установлена ручка внутреннего привода замка и рычаг блокировки замка при помощи которого замки дверей блокируются изнутри при нижнем положение ручки. Замки, заблокированные изнутри ручками, снаружи не отпираются. Замок крышки багажного отделения в автомобилях с жесткой крышей запирается ключом.

Уплотнение боковых дверей кузова УАЗ-3151, УАЗ-31512, УАЗ-31514 и УАЗ-31519.

Уплотнение дверей кузова УАЗ осуществляется губчатыми резиновыми уплотнителями приклеенными к дверям и дополнительно закрепленными металлическими скобами. Уплотнители должны плотно прилегать к дверному проему при закрытом положении дверей. Плотность прилегания уплотнителя к кузову проверяется полоской бумаги, которая при закрытой двери должна быть прижата уплотнителем.

При восстановлении или замене уплотнителя надо следить за высотой уплотнителя относительно наружной поверхности двери. Расстояние от наружной поверхности двери до язычка уплотнителя должно быть 20 мм. Для лучшего уплотнения нижней части двери на внутренней панели установлен дополнительный резиновый уплотнитель, который крепится металлической планкой.

Регулировка замка двери и его привода на автомобилях УАЗ-3151, УАЗ-31512, УАЗ-31514 и УАЗ-31519.

При необходимости можно отрегулировать работу привода замка двери смещением внутренней ручки вдоль овальных отверстий во внутренней панели двери. Замок должен срабатывать в промежуточном и полностью закрытом положениях без заеданий.

Для нормальной работы замка двери рекомендуется выдерживать зазор в 3-0.5 мм между пластиной защелки и подвижным фиксатором замка. При необходимости, нужно установить под пластину защелки регулировочные прокладки или добиться нужного зазора регулировкой двери в петлях.

Регулировка правильного положения направляющего шипа боковой двери.

Регулировка правильного положения направляющего шипа боковой двери производится после регулировки равномерного зазора по периметру двери следующим способом :

Регулировка тормозного механизма поворотных стекол.

Регулировка тормозного механизма поворотных стекол надставок дверей производится затяжкой или ослаблением пружины с помощью гайки на оси рамки стекла.

регулировка дверей уаз буханка

Буханка УАЗ-452 / УАЗ-3741УАЗ Буханка Life.буханка.тюнинг буханки.

Звук закрывания задних дверей буханки.

Проклейка вибропласт сильвер сплен 4мм. Небольшая регулировка замков.

Задние двери УАЗ Буханка. Усиление кузова.

Усиление проема двери УАЗ Буханка.

Доработка замков старого образца.Прикручиванием подпирающей пластины,на язычок.Уаз 452 буханка.

Пластина металла крепится на штатные винты,которые держат ручку.Загнута чуть вовнутрь под язычок.Пластина .

Надежный запор для задних дверей УАЗ Буханки

Средство от самооткрытия задних дверей УАЗ Буханки

Усиление кузова УАЗ Буханка боковая дверь. Часть 2

Источник