Пауза дворников уаз 469

а ещё мотор двух скоростной поставить, я себе так делал на два положения

Это от чего такой мотор?

ненене, верхние — самое Ъ!! заменить токо на жигулёвские щётки да поставить, чтобы навстречу друг другу работали и всё.

Это как сделать?

просто открути гайку на оси и поставь как надо поводок — потом гайку закрути

Это от чего такой мотор?

Честно, уже не помню, то ли москвичевский, меняешь только сам двигатель, редуктор оставляешь родной, он ставится на этот мотор без всяких переделок, у него просто несколько обмоток.

Мотор от газ 53, только надо 3-ий провод тянуть, чтоб 2 скорости были.

Всмысле 3: один + на одну скорос, + на другую скорось, а третий масса?

Не помню подключение. Две скорости реальны. Но со временем как и я, поймёшь, что надо радикальные меры и дворники вниз переносить, чем счас и замарачиваюсь, внедрю после нового года

На большей скорости щетки движутся быстрее чем на штатном?

Да. На 1 скорости, примерно как родной, 2 — быстрее, только стекло должно быть мокрым, иначе кажется, что скорости почти одинаковые 😀

Почему? Причины? Интересуюсь, т.к. 469 с верх.дв. у знакомого. Я у него как бы техподдержка — думать мне.

там делов на 5 минут)) а чё за втулки.

Да-да, что за втулки-то?

Почему? Причины? Интересуюсь, т.к. 469 с верх.дв. у знакомого. Я у него как бы техподдержка — думать мне.

1. Очищенная поверхность меньше, чем при нижних, значит и обзор хуже, так же при обзоре важно какие участки стекла очищает щётка, что при нижних лучше.
2. Нет отвода щёток в крайнее положение, надо угадывать, когда отключать, что отвлекает при движении.
3. Чтоб включать-отключать надо тянуться к панели, что опять неудобно.
4. Нет паузы, а она очень часто бывает нужна.

П1. Спорно. Перво-наперво имеет значение сам размер щёток — даже на бухе с нижними сам переделал с 370мм на 450мм. Второе: верхние дворники очищают низ стекла, что лучше хотя бы из соображений эргономики (проанализируйте углы обзора в том и другом случае). Во всяком случае при пересадке на 469 я не ощутил неудобства, кроме, конечно, размера щёток.
П2. Решается, так сказать, аппаратно. Дело техники.
П3.то же Я сподобился сделать кнопки стеклоподъёмника на двери в ручке от 2106.
П4. Покупается в магазине под соответствующую модель. Проблема при этом более в подрулевом. Да от 24-й поставить можно. думаю, хотя это сильно устарело — лучше посовременнее и поудобнее.

Возможно субъектив, но лично лучше вижу при нижних. Площадь однозначно хоть какие щётки ставь при нижних больше. Хотя данная проблема меньше всего раздражает и мешает лично мне.
Больше раздражают неимение паузы и отхода щёток в крайнее положение. Если вы решите данную проблему, скинте и мне, буду очень благодарен 🙂

. дружище, гляньте в подпись. Я конечно занимался дворниками, но несколько с иной спецификой. знакомому помогаю по мере сил, но не настолько активно как хотелось бы.

Я уже глянул, потому и сказал, что если решите как организовать без особого гемора паузу и отход щёток в крайнее положение, расскажите и мне как это реализовать, сам не силён в электрике. И не буду вниз дворники сносить больше, обещаю данное время посвятить другим частям уазки :D:D:D

Ну, я тут кой-чего посмотрел. Варианты были такие:
. стыковка нового двигателя со старым редуктором. В общем-то не исключено: если посадочное не подходит, то можно сделать переходной фланец и удлиннитель вала.
. если возможно, то заменить шестерню нового редуктора старой (длинный вал).
. заменить короткий вал шестерни нового редуктора или старым, или выточить аналогичный и на него пересадить шестерню.
. доводчик для старого редуктора вполне реально сделать. Жаль нет живого редуктора в руках , но что-то по-моему можно сделать или на герконе, или на микровыключателе типа ВК с роликом. Где прорезать подходящее окно и сделать выступ или кулачок — вопрос техники.
Схемы паузы народ выкладывал ранее. Надо проанализировать. Кроме того можно сделать нечто вроде http://forum.uazbuka.ru/showthread.php?t=103450 . Диапазон регулировок фиксированный с добавлением делителя частоты. Тогда отпадает необходимость в 1-й скорости — «быстро» и «с паузами 1-2-3-4-. «.

Честно говоря всё что вы объясняете хотя и не дремучий лес для меня, но и не степные просторы 🙂
Поэтому пара вопросов:
1. Если взять жиговский (или любой другой схожий) двигатель от дворников и его же редуктор, поставить вместо родного (что прямо не подойдёт понятно, подгоню), будет у него довод?
2. Если поставить данному жиговскому механизму жиговское реле и поставить его же подрулевые, будет ли пауза?
3. Всему вышеперечисленному будет ли мешать перегородка в лобовом, точнее надо ли будет менять половинчатые лобовухи на цельное?

Если получится решить данные две проблемы с верхними дворниками, то тут многие на форуме с облегчением вздохнут 🙂 , так как я уже говорил, что основное неудобство в неимении этих двух компонентов.
В своё время я начал дорабатывать верхние: заменил поводки на более мощные и щётки длинные воткнул, двигатель от газ53 поставил и 2 скорости сделал, включатель на панель снёс с верха, потом хотел с панели на под рулевое пространство перенести, но не стал в виду плана замены на нижние.

.
Поэтому пара вопросов:
1. Если взять жиговский (или любой другой схожий) двигатель от дворников и его же редуктор, поставить вместо родного (что прямо не подойдёт понятно, подгоню), будет у него довод?
2. Если поставить данному жиговскому механизму жиговское реле и поставить его же подрулевые, будет ли пауза?
3. Всему вышеперечисленному будет ли мешать перегородка в лобовом, точнее надо ли будет менять половинчатые лобовухи на цельное?

П1. Отвечу несколько не совсем конкретно, но определённо: довод будет у любого моторредуктора с концевиком (ползункового типа со щётками не советую — были проблемы на предыдущей машине, кулачковый намного надёжнее, а других не встречал).
П2. Сейчас Рязань выпускает реле паузы практически для всех моделей моторредукторов начиная с ВАЗовской «классики» и для остальных более современных. Суть в том, что не надо менять штекера и органы управления в стандартном комплекте, т.е. если моторредуктор от ВАЗа модификации Х, то и реле надо брать под ту же модификацию Х, если ХХ — соответственно ХХ, если для ГАЗа — то же самое. Всё вполне решаемо. В том-то и дело, что пытаются согнать в кучу детали от разных машин (подрулевой ФВ, мотор от УАЗ нового образца, а реле ВАЗовское, чёрт-те что. ), начинаются проблемы (как подключить? ошибки), либо уж тогда надо поработать головой над коммутацией, но это может не дать эффекта по чисто техническим причинам, так я не смог соединить реле с одной из модификаций «газелевского» подрулевого, поэтому специально указал на рисунке его точный номер.
П3. Имея в перспективе помощь знакомому, я не рассматриваю такой шаг принципиально — предполагаю, что всё может работать вполне сносно и без глобальной переделки трапеции с рамкой лобового вообще.
Как большой плюс в работе желательно (для меня, по крайней мере) иметь токарку под боком. Вместо втулок под поводки сделал аналог стандартного хвостовика нового образца, который напрессовывается на ось поводка и жёстко соединяется с кулисой вала.

Довод щетки будет на любом моторе,где есть соответствующая контактная группа,лучше иномарочный,как правило они компактней и мощнее.

Да, вот как раз об этом я и упомянул.
Хватит терпения скоммутировать разнородные детали — флаг в руки!

Токарь, фрезеровщик не проблема, друг оружейный мастер, может выточить всё что душе угодно со своими допусками, закалками, подбором материалов и т.д.
Да, разнобой в элдеталях будет мешать, это я понимаю, потому и спросил о жигулях классике. Планирую поставить подрулевые от жига 06, значит если поставлю от него же двиг и редуктор, то должно получиться?
На счёт реле рязанских, не думаю что их у нас я достану, хотя попробую спросить на рынках.

Если поводки старого образца, то для установки вместо них поводков нового образца нужны конусные втулки.
Эти втулки используются на ВАЗовской «классике».

Здесь всё понятно, вопрос вот в чём: втулки нужно самому точить или это самостоятельная деталь, которую можно преобрести в магазине?

Ну, коли у Вас кто-то катается за з/частями в Россию, то и рязанское реле тоже не проблема. Я по нему отписывался, тема где-то есть. Рязань, ПАРТНЁР. Что-то может делать ЭНЕРГОМАШ и АВТОЭЛЕКТРОНИКА (Калуга), эти довольно распространены. Посмотрите по сайтам их продукцию.
А ГАЗовская продукция разве нераспространена у Вас? УАЗ и ГАЗ имеют много общего по электрооборудованию, стало быть и по коммутации. Да и подрулевые ГАЗовские проще приладить.

а ещё мотор двух скоростной поставить, я себе так делал на два положения

мотор можно поставить и односкоростной, но поставить релюшку, задающую паузу между взмахами дворников. Можно поставить еще одну — задавать скорость взмаха.

Я брал с магазине, где ВАЗовскими поделками торгуют, сразу с поводками — 7 р. штука.
Снаружи конус с насечкой.
При переустановке выяснилось, что у меня под поводками (н.о.) они уже имеются.
Теперь лежат без дела.

Вчера купил эти втулки, на ценнике было написано «шлицы стеклоочистителя ВАЗ-2101» http://s018.radikal.ru/i507/1201/aa/bdf3373a12b7t.jpg (http://radikal.ru/F/s018.radikal.ru/i507/1201/aa/bdf3373a12b7.jpg.html) , 7р. за штуку.

Планирую поставить подрулевые от жига 06, значит если поставлю от него же двиг и редуктор, то должно получиться?

Источник

Стеклоочистители с паузой на автомобиль УАЗ 31512

Задача состояла в том, чтобы сделать паузу на дворники автомобиля УАЗ-31512 с сохранением штатного переключателя, электродвигателя (нижнего расположения) и с использованием продающихся в магазинах реле паузы. Начали с изучения схем электрооборудования автомобилей ВАЗ, но они содержат столько ошибок и настолько неподробны (как и все автомобильные схемы), что понять, как работает пауза, было невозможно.

После этого мы приобрели «копеечное» реле паузы (РС-437Б), решив разобрать его и посмотреть, как оно устроено на самом деле. Была составлена его схема, после чего поняв как оно работает (на красный подаешь плюс, на массу минус, на синий выходят периодические импульсы +) в 12 часов воскресенья с отцом решили его ставить.

К 8 часам вечера под пытками погибли вышеназванное реле и электродвигатель дворников, зато мы уже обладали схемой подключения электродвигателя и принципом работы выключателя дворников (в положении выключено соединены красный и коричневый, 1 скорость — белый и коричневый, 2 скорость — белый и желтый), а также отрицательным опытом подключения реле, выразившимся в следующих проблемах:
1) При включении какой либо скорости электродвигателя на выводе другой присутствует напряжение +12 или более вольт.
2) Доворот работает только в режиме выключено.
3) В первоначальном варианте нашей схемы при попытке включить доворот на 1-й скорости, при включении 2-й скорости включаются обе скорости.
4) На контактной группе доворота присутствует минус (электродинамический тормоз) не вписывающийся в схему паузы из-за возникающего КЗ.
5) Двигатель без электродинамического тормоза при наличии реле паузы останавливается только на 1-й скорости.
6) Реле паузы требует догрева во время доворота для синхронизации начала отсчета времени.
7) Окраска проводов 1 и 2 скорости в заводской схеме перепутаны местами, плюс к этому остальные провода меняют цвет, пока идут от выключателя к двигателю.
8) Вся автомобильная электрика сделана через то место, через которое вырезают аппендицит.
Все проблемы выявлялись в процессе построения вариантов, которые казались окончательными, были смонтированы на автомобиль, а потом оказывались недоработанными. За день раз двадцать сходили в гараж и обратно (в гараже холодно,а в квартире нет автомобиля 🙂

В понедельник, учтя весь отрицательный опыт и то, что утро вечера мудренее, нарисовали окончательную схему, а вечером воплотили в автомобиле. В качестве реле Р1 мы использовли реле РС-507Б (кажется, промежуточное реле стартера ГАЗ), буквой К на нем обозначены выводы катушки, КЗ, Б и С — выводы свободно разомкнутых контактов. При сборке не требуется резать жгут проводов — все изменения вносятся под крышкой доворота электродвигателя.

Снять электродвигатель в сборе с пластиной крепления.
Открыть пластмассовую крышку доворота.
В том месте, где сходятся 3 фиолетовых провода отпаять их от контакта доворота, не нарушая соединения между проводами, тщательно заизолировать.
Припаять провода для подсоединения Р1 и РВ1 согласно схемы (ориентировочная длина проводов 40 см), минус можно брать с фиолетового провода.
Обеспечить надежный монтаж и изоляцию.
Установить на автомобиль.

В своем варианте мы закрепили реле Р1 (РС-507Б) правее выключателя подсветки, в имеющиеся отверстия на болты М6, реле РВ1 (РС-437Б) разместили на место аварийного вибратора, правое ухо (с массой) под болт М6, левое под болт с металической пластиной. В случае необходимости выдержка времени регулируется в разумных пределах путем подгибания крепления биметалической пластины в РВ1. Аварийный вибратор решили выкинуть, так как работа двигателя на вибраторе способна вывести из строя хороший двигатель за несколько минут — лучше возить с собой запасной коммутатор.

На всю работу включая разборку, исследования, разработку, испытания, установку ушло 24 человеко-часа на 2 человек.

г. Москва, ул. Полярная 34, тел: 8 495 123 45 67 с: 10:00 — 20:00

Источник