Переделка подвески уаз 452

Лифт подвески УАЗ «буханка»: выполняем своими руками

УАЗ 452, или по-народному «буханка», очень популярен на дорогах нашей страны, несмотря на его простоту, не слишком комфортный салон и плохую звуко- и виброизоляцию. Однако «буханка» изначально выпускалась отечественными производителями для военных нужд, благодаря чему машина достаточно универсальна и имеет большую вместимость.

Сейчас УАЗ довольно часто используется в качестве машин скорой помощи, МЧС и полиции. Владельцы этих автомобилей любят их за хорошую проходимость, надежность и дешевизну технического обслуживания.

Усиление кузова УАЗ «Буханка»

Для улучшения «Буханки» необходимо усилить кузовные панели, используя приварку качественных ребер жесткости, которые устанавливаются непосредственно под шумоизоляционные элементы, а также обшивку салона.

Кроме того, можно улучшить качество сварки деталей. Не менее важно увеличить и жесткость боковых панелей в месте их перехода в потолок и пол. Для этого вверху закрепляют пластины, а внизу вместо заводских брусьев из дерева рекомендуется установить профили из металла и зафиксировать сваркой.

Усиление задних дверей УАЗ «Буханка»

В большинстве случаев усиление задних дверей в транспортном средстве не удается выполнить за счет приваривания небольших косынок в углах кузова. Ведь проемы будут недостаточно жесткими, да и проем уменьшиться, что будет препятствовать плотному закрытию дверей.
Поэтому специалисты рекомендуют установить металлический каркас, изготовленный из труб. Он надежно приваривается к внутренним поверхностям кузова. Дополнительно к дверям крепятся металлические вставки, что сделает их более прочными.

Лифт подвески

Лифт уаз буханка, осуществленный путем повышения подвески, как уже было сказано, повышает существенно центр тяжести авто. Поэтому при выборе, на какую высоту поднять подвеску, нужно учитывать:

• разумное соотношение между увеличенной проходимостью и серьезной опасностью опрокидывания;
• предельный наклонный угол карданных валов, при превышении которого они утратят свою работоспособность.

Высокий риск опрокидывания может быть устранен следующим способом:

1. первоначально следует расширить колею за счет колесных проставок;
2. далее нужно установить широкие шины и диски с отрицательным вылетом;
3. также не будет лишней замена мостов на модели «Барс» либо «Спайсер».

Расширения колеи, помимо прочего, можно добиться за счет установки дисковых тормозов, а проблема с карданными валами может быть запросто решена путем установки валов удлиненных и проставки между карданными и мостовыми фланцами.

Способы лифтования подвески

Существует несколько конкретных способов, позволяющих поднять подвеску. Каждый из способ зависит от итоговой высоты лифтования:

Если предпочитаемая высота небольшая, то лифт комплект уаз буханка будет состоять всего лишь из дополнительных листов для рессор. Можно вместо этого поставить другие рессоры, с большим числом листов, или же можно установить серьги рессор подлиннее.

2. Средний лифт и высокий лифт

Когда есть необходимость в лифтовании на миллиметров 30, то нужно всего лишь установить между рессорой и мостом прокладку, это очень эффективно. Если такой вариант не устраивает, то можно сделать в кронштейнах крепления рессор проставки. Эти способы хороши тем, что сохраняют все оригинальные детали, а также позволяют самостоятельно лифтовать на различную высоту.

Усиление проема УАЗ «Буханка»

Немалая часть водителей «Буханки» знают о том, что в данной модели транспорта по ребру дверного проема со временем образуются трещины разных размеров. Кроме того, стойка может вообще лопнуть, благодаря чему закрывание дверей на ней появляются заметные прогибы.

Для усиления проемов рекомендуется обварить их квадратными металлическими трубами, установить косынки и распорки.

Усиление разных частей УАЗ «Буханка» позволяет не только улучшить кузов машины, но и продлить его эксплуатационный срок.

4 / 5 ( 84 голоса )

ВНЕДОРОЖНАЯ ПОДГОТОВКА

Лифт кузова Буханки на 6.5 см (УАЗ 452 и его модификаций 2206,3741)

Подготовка Буханки (УАЗ 452,2206,3741) , лифт кузова — этапы строительства smirnoffroad style.
Что мы имели в исходнике — Уазик 2005 года выпуска, в среднем состоянии, то есть коррозия везде, но гнилого железа нет.

Перво-наперво разобрали пассажирский салон, так как пол был застелен фанерой и иначе подобраться к болтам крепления рамы к кузову нельзя. Совет, для владельцев Буханок — если хотите сохранить кузов, то обработайте его внутри антикоррозионной мастикой и сделайте пару, тройку отверстий для слива- вентиляции в полу. Мы, сняв фанеру, выгребли оттуда 7-10 кг! мокрого песка и земли. Состяние пола печально, но это тема отдельного разговора.

Итак, приступим. Кузов к раме прикреплен десятью «мебельными болтами» и это не шутка. Шесть из них в пасажирском отсеке, два за арками передних колес, два в ногах водителя и пассажира. Снизу болты законтрены вторыми гайками.

Прежде чем начинать демонтаж болтов, отключаем аккумулятор, отсоединям массу от двигателя — сзади капотного отсека и поднимаем машину на подъемнике.

Далее, отсоединяем провода от стартера (в нашем случае стартер и проводка к нему были новыми и мы учли длину проводов для лифта, если провода стандартные они могут оказаться короткими).

Следующее, отсоединяем — крепления радиатора снизу или сверху (мы отсоединяли снизу, но потом при установке оставили штатный нижний крепеж, а верхний немного доработали по месту)

Отсоединяем — тяги привода рычага коробки передач и тягу усилителя тормозов.

Затем, сливаем охлаждающую жидкость (не забудьте открыть пробку радиатора), и снимаем шланг с отопителя.

Откручиваем опору крепления рычагов раздатки и крепеж фильтра отстойника магистрали перекачки между баками.

После этого, откручиваем полностью гайки с шести задних болтов кузова и отслабляем гайки передних. При этом, так как крепеж старый и ржавый, а болты напомню «мебельные» с четырехгранником под шляпой, то действовать нужно аккуратно, если болт провернется в кузове, то держать его будет нечем, а это лишняя работа, по привариванию к нему гайки или болта и т.д. Поэтому, держа за одну гайку ключем, головкой отворачиваем контргайку, а уж потом основную гайку.

Под машиной больше пока делать нечего, опускаем автомобиль на колеса и отсоединяем рулевую колонку и откручиваем пыльник на полу.

Собственно, когда все это сделано, можно начинать подъем кузова над рамой. Делаем операцию, подложив под колеса упоры, что бы машина не двигалась. Подъем начинаем с задней части машины, учтите, что снимая нагрузку с рамы, она поднимается на рессорах и если, поднимать кузов домкратами, то нужен хороший запас по высоте. Мы поднимали подъемником и этой проблемы у нас не было.

Итак, отрываем кузов от рамы примерно на десять см. и обязательно вкладываем страховочный широкий деревянный брус между рамой и кузовом. Далее вынимаем штатные болты и рассверливаем отверстия диаметром 12 мм. Штатные болты 10мм.

Потребуется некоторая доработка проставок. В нашем случае это были сварные боченки 6.5 см высоты. На последних и средних проставках надо срезать небольшой сектор под углом 45 градусов, т.к на раме есть выступы. А задние «бочонки» должны быть на 1 см выше всех остальных, но у нас были все одинаковые, поэтому пришлось подложить 5 широких шайб.

Далее, вставляем четыре задних проставки, вставляем болты и наживляем гайки на два болта ближе к середине кузова. Еще приподнимаем кузов и вставляем средние проставки. При этом увеличиваем размер стаховочной подкладки с помощью досок примерно до 150 мм. Снимаем гайки с передних болтов. Убираем страховку, опускаем кузов.

Перекатываем машину, фиксируем ее, снимаем штатные болты и начинаем подъем кузова спереди. Сначала вставляем проставки и передние болты, наживляем на них гайки. Передние болты должны быть 180-200 мм. Остальные 150 мм.

Далее, еще приподнимаем кузов и вставляем вторую пару проставок и болтов. Опускаем кузов. Затягиваем весь крепеж от центра к корме и потом перед. Мы использовали широкие шайбы и самоконтрящиеся гайки, но можно и гроверные шайбы и обычные гайки, кому как нравится. Болты с прочностью не менее 8.8, а лучше больше. И желательно с мелкой резьбой.

Теперь самое интересное, нужно закрепить все, что мы открутили, но кузов-то поднялся на 6.5 см.

Делаем следующее, удлиняем тяги с помощью вварки вставок (не забудъте их покрасить или обработать антикором)

Поставьте тяги на место и закрепите их шплинтами.

Следующее, изготавливаем опору для крепления рычага управления раздаткой

Ставим ее на место и крепим длинными (90мм) болтами М8

Изготавливаем опору фильтра и тоже ставим его на место

Теперь самое сложное, после подъема кузова, руль стал лежать на яйц… ах, простите на животе. Нужно изготовить переходной кронштейн под рулевой редуктор, вот такой.

Обратите внимание, шляпки нижних болтов нужно обрезать, чтобы тяга не задевала их. После этого закрепили рулевую колонку и ее пыльник.

Одеваем новый, более длинный шланг на отопитель, затягиваем хомуты, заливаем анифриз.

Ну, собственно осталось прикрутить новый удлиненный провод массы и радиатор, подсоединить АКБ, поставить большие колеса (собственно ради них все и затевалось) и можно на волю — В ПАМПАСЫ.

Напоследок фотографии проставок, между кузовом и рамой. Крепили жестко, без всяких резинок, так как и рама и кузов у буханки не слишком крепкие, а так появилось некоторое усиление. Хотя, если по уму, то раму лучше усилить дополнительными распорками и косынками.

Источник

Переделка подвески уаз 452

Можно попробовать поэксперементировать с амортизаторами. Ну и не последнюю роль играет резина. А замена рессор — уж больно радикальный метод.

Рано или поздно он к этому придет

нет подвеска у моей буханочки очень даже мяхкая,я сравниваю со своей второй машиной-нивой,так та калатушка все пломбы выпадут,а на уаза ничего перевозить и не плонирую и ресоры нормаьные,пружины думаю взять от ваз 2104

Ну уж не знаю. До буханки была (и есть, разбитая только) шевинива. Раза в 2 лучше с неровностями на скорости справляется, благо по одним дорогам катаюсь — могу сравнить. И еще и управляемость не теряет при тряске. Про обычную ниву не скажу, но подвеска — копия, только база длиннее и пружины на виток больше.

Что же касается буханки, то после шнг кажется, что подвески нет, и мост приварен к раме, хотя на скорости 80 по грейдеру едет нормально, медленнее — инструмент ползает от вибрации по салону. Повторюсь, рессоры все промазал, машина ходит практически всегда пустая.

ЗЫ завтра за 5-ти ступкой поеду )))

80. +столько же:confused: как с центром тяжести у этого варианта?не страшно?
что то с памятью. до отбойников у меня 120.путаю?(вкрячен 3й корреной)

Так это же все ХОД подвески а не собственно высота подвески в жизни. Рессоры то распрямляются под нагрузкой ;-).

ничего себе альтернативка:D
объемы работ просто несравнимы:D

нет, вы наверное, не поняли. Штатная подвеска имеется, но дополнительно стоят четыре пружины. Может что-то не усмотрел, но на первый взгляд к раме приварены кронштейны с внутренней стороны, к мосту и между ними пружина. Ничего сложного вроде нет. Здесь на форуме где-то видел информацию, как кто-то себе для выравнивания левой стороны на передке ставил пружину дополнительно. Сейчас попытался искать-не нашел.

поддерживаю Ersh323,думаю поставить дополнительно мост-рама пружины,чтобы он на них стоял при малой загрузке,а при большей загрузке ложился весь вес на рессоры.Може кто делал подскажите какие подводные камни?

Вот это и имею ввиду! С интересом жду продолжения

Да рессоры вернули штатные, я ж написал,- 452″из сельпо». Только они теперь не работают, а практически постоянно разгружены. И как выразился ОЛЕГ34:-:-
выполняют роль костылей, то есть чисто как реактивные рычаги удерживающие мост от смещения и только при хорошем пробое пружины, ввключается рессора.Ход остался прежний, то есть читай,-«НИКАКОЙ» и если ехать сзади за БАТОНОМ по пересечёнке, то наблюдаешь как мосты почти не облизывая местость , то и дело повисают в воздухе! Но ход с пружинами стал гораздо мягче и комфортее, если делать сейчас, я бы тулил рычажную подвеску с ТЛК-80 и комплект пружин OLD MAN к ней же.;-) 😀 Но на момент постройки (2000год) ,это было вне досягаемости, а сейчас не хочу переделовать, что и так не плохо работает.

А от чего задние пружины и сколько витков отпилино?

Если вопрос ко мне, то: заднии пружины от форда транзита, отпиливал по два витка.

Здравствуйте. Имеется 452-ой УАЗик. Идея сделать его максимально низким. Камнями не бросайте. Можно ли малой кровью с оригинальной побвеской занизить его? Или мосты упрутся в раму? Если так, то пойду другим путем.

Зачем понижать? Кроссовер из бухи всё равно не сделать?;)

О прелестях подобный переделок читаем сообщение 33 в этой теме 😉

Олег, если вам не трудно, разъясните возможные трудности. Чем сложен вариант, предложенный Главмехом?

Олег, не давно проходил на уазбуке каталок по рессорам. Булкина рессора 1200мм, двух листовая газелькина — 1500 мм. Надо по 150мм переносить места крепления рессор. На переднем мосту — спереди там находится кронштейн крепления картера (деталь 11 http://www.uazbuka.info/?model=66&group=163#), а сзади — точка крепления приходится на расширение рамы к съемной поперечине №2 (деталь 3 http://www.uazbuka.info/?model=66&group=142).
Если устанавливать сбоку рамы — то при взгляде сверху, рессора не будет параллельна раме.

И на мостах надо сбивать старую опору для рессор, и делать новую?

Олег, если вам не трудно, разъясните возможные трудности. Чем сложен вариант, предложенный Главмехом?

Да трудностей с переделками особых нет. Есть трудности эксплуотации ;). И так жесткая до безобразия подвеска , к тому же малоходная , делается еще жеще и совсем остается без ходов. А в остальном , «на вкус и цвет ,все фломастеры разные » С.

Олег, не давно проходил на уазбуке каталок по рессорам. Булкина рессора 1200мм, двух листовая газелькина — 1500 мм. Надо по 150мм переносить места крепления рессор. На переднем мосту — спереди там находится кронштейн крепления картера (деталь 11 http://www.uazbuka.info/?model=66&group=163#), а сзади — точка крепления приходится на расширение рамы к съемной поперечине №2 (деталь 3 http://www.uazbuka.info/?model=66&group=142).
Если устанавливать сбоку рамы — то при взгляде сверху, рессора не будет параллельна раме.

И на мостах надо сбивать старую опору для рессор, и делать новую?

Если мы речь ведем о газелевских рессорах , то их только укорачивать. Там некуда сдвигать точки крепления.Рессора не симметричная. Да и не нужно. Отрезать и перегнуть концы , работа для любого кузнеца и стоимость 100р конец. Под газелевскую рессору площадку делать новую . И не только площадку. Сами кронштейны стремянок совершенно другие должны быть. Это все изготавливать по месту. Причем на переднем мосту еще и переносить на новое место нижний палец амортизатора.
Площадки сбивать и переваривать надо даже под Хантеровские рессоры.

Если мы речь ведем о газелевских рессорах , то их только укорачивать. Там некуда сдвигать точки крепления.Рессора не симметричная. Да и не нужно. Отрезать и перегнуть концы , работа для любого кузнеца и стоимость 100р конец. Под газелевскую рессору площадку делать новую . И не только площадку. Сами кронштейны стремянок совершенно другие должны быть. Это все изготавливать по месту. Причем на переднем мосту еще и переносить на новое место нижний палец амортизатора.
Площадки сбивать и переваривать надо даже под Хантеровские рессоры.

Источник