Передние амортизаторы jeep compass 2014

Замена амортизаторов на Компасс

Автор: Wadim ,
24 февраля 2015 в Технический форум Compass

Рекомендованные сообщения

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете опубликовать сообщение сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, войдите в него для написания от своего имени.

Сейчас на странице 0 пользователей

Нет пользователей, просматривающих эту страницу.

Бортжурналы

JEEP дальневосточника

Бортжурнал пользователя Talakanec в Grand Cherokee

• 19
  записей
• 83
  комментария
• 4066
  просмотров

Последние записи

Небольшое ДТП

После приведения джипа в ОТС, въехал на перекрёстке один нехороший человек на Lexus GX460 в задний бампер. Был вечер и визуально не было видно повреждений, ГИБДД даже не хотели оформлять, но я настоял. Сегодня на осмотре увидели мелкие царапины на бампере под покраску, царапина на нижней части и она под замену. Также треснуло стекло ПТФ и его соответственно менять. Теперь ждём расчёт стоимости возмещения.
P.s. Через два дня после моего случая виновник совершил ещё одно ДТП с Прадо в лоб. Жертв нет, но виной обоим случаем его страсть болтать по телефону. Местный шашлычник- выходец из Средней Азии.

• Подробнее.
• 0 комментариев

MoparPlus

Бортжурнал пользователя MoparPlus в General

Источник

Амортизатор Джип Компас – особенности замены

Мёртвый передний амортизатор Джип Компас хорошо чувствуется по клевкам автомобиля после проезда лежачих полицейских, раскачке на крупных неровностях, а порой и по характерным стукам. Поштучно такие позиции не меняют, только парой и от одного производителя. Понятное дело, что отдельные владельцы не соблюдают это правило, рискуя получить не сильно контролируемый автомобиль, но лучше таким не заниматься – безопасность превыше всего.

Обеспечиваем доступ к амортизатору

Снимаем колесо для доступа к подвеске. Откручиваем верхний шарнир стойки стабилизатора и кронштейн, который фиксирует шланг тормозного суппорта и провод датчика ABS. Теперь можно открутить два болта, соединяющих амортизатор и кулак.

Освобождаем амортизатор от пут

Сверху амортизатор крепится к чашке тремя гайками. Откручвиаем, придерживая снизу, после чего аккуратно вынимаем.

Откручиваем гайки верхней опоры амортизатора

Пружину в сборе с амортизатором удерживает центральная гайка сверху на штоке. Чтобы открутить её, нужно воспользоваться специальной стяжкой, подобрав подходящие по посадочным местам проставки. Последний момент нужно тщательно контролировать, ибо выскочившая пружина может легко отправить вас на тот свет.

Передний амортизатор Джип Компас в сборе

Кстати о пружине. После 8 лет эксплуатации повышается риск обламывания нижнего витка. Сама пружина при этом с большой долей вероятности не соскочит с нижней опоры, только машина присядет на повреждённую сторону. Есть шанс распороть резину острым краем пружины, но он мизерный.

Стяжка для пружин амортизатора

Новые пружины найти проблематично, зачастую приходится искать на разборках, да и там не густо. На Додж Калибр всё куда проще в этом плане.

Верхняя опора амортизатора от Kayaba

Хорошо хоть с амортизаторами проблем нет. На новый оригинал мало кто смотрит, чаще всего предпочитают Kayaba. К чести последних стоит сказать, что они выпускают ещё и сопутствующие артикулы. К примеру, внутри комплекта KYB SM5657 лежит опорный подшипник, верхняя опора амортизатора и три гайки под неё.

В комплекте идут опорный подшипник и новые гайки

Весьма примечательна инструкция, в которой есть ряд важных нюансов. Нельзя держать шток плоскогубцами или газовым ключом, равно как и закручивать гайку штока пневмопистолетом. Для этого есть отдельный инструмент, он позволяет это сделать без повреждений. Ещё тут указаны моменты затяжки:

• гайка штока 60 Н*м
• гайки верхней опоры 45 Н*м
• гайки болтов кулака 110 Н*м

Амортизатор не позволяет регулировать развал

После замены амортизатора желательно заехать на стенд схода-развала и проверить на всякий случай углы установки колёс. Скорей всего ничего править не нужно будет, но так будет спокойней. Штатно у Компаса регулируется только схождение, но при необходимости можно поправить и передний развал, использовав вместо одного из штатных болтов болт с внутренним эксцентриком.

Задний амортизатор стоит неправильно

Напоследок небольшой совет если надумаете поменять задний амортизатор Джип Компас. Верхний изолятор пружины имеет выступ, на котором видна буква F от слова Front. Зачастую на это не обращают внимание и ставят неправильно, как на приведённой выше фотографии. При такой установке пружину может выгибать, из-за чего она начнёт стучать по верхней опоре и работать на излом.

Источник

Jeep Compass | Замена передних амортизаторов и стоек стабилизатора

Наше вам здрасьте.

С момента эпичной переобувки всего пара недель прошла, а я уже нашёл на свою жопу новых приключений и сегодня расскажу вам про частичный ремонт передней подвески на Jeep Compass.

Начну, пожалуй, с небольшой хвалебной оды Джипу – он живучий, как Борис Бритва, ибо ни разу не подвёл, несмотря на откровенно наплевательский режим эксплуатации. Стучал, гремел, скрипел – но ездил. Спасибо и низкий поклон ему. Теперь же пора отдать ему должное, приведя в нормальное техническое состояние и начать я решил с ремонта передней подвески. Экспресс-диагностика на яме показала к замене оба аморта, стойки стаба, сайлентблоки и шаровые. А дальше как пойдёт.

Были закуплены следующие запчасти (артикулы прилагаю):

• Передние амортизаторы Sensen. Левый – 42141276, правый – 42141275
• Стойки стабилизатора CTR. CLM-28, от лансера и аутлэндера
• Рычаги Amiwa в сборе с сайлентами и шаровыми. Левый – 27061195, правый – 27061196

Остановлюсь поподробнее на каждой позиции.

Амортизаторы

Изначально смотрел на KYB но пара их стоила около 14.000 — решил глянуть альтернативные варианты. Так я вышел на Sensen, которые обошлись мне сильно дешевле — меньше 9.000 за пару, хотя сейчас они на автодоке и емексе стоят под 12.000 за штуку. Не знаю с чем это связано, то ли я лихо выхватил что-то по старой цене, то ли ещё что-то.

Амортизаторы SenSen в заводской упаковке

Находил по ним инфу, якобы это полный аналог KYB, чуть ли не изготавливаются на том же оборудовании и по качеству не уступают.

Внешний вид амортизатора SenSen

Не знаю насколько это далеко от правды, время покажет, но выглядят аморты очень добротно, толком и не придерёшься. Тяжёленькие, ничего не люфтит, никаких заусенцев и задиров, металл толстый. Раве что сварные швы могли бы быть посимпатичнее, но то такое. Вот несколько фоток:

Сварные швы не самые красивые, но это уже придирки Сварные швы не самые красивые, но это уже придирки Сварные швы не самые красивые, но это уже придирки

В общем, пока впечатления более чем положительные. Посмотрим, сколько это всё проездит. Ну и ещё парочка фото, чтобы можно было визуально оценить уровень качества:

Шток не люфтит Окраска ровная, без подтёков

Стойки стабилизатора

Выбрал CTR, как оптимальное на мой взгляд соотношение цены и качества, плюс нет этого идиотизма с отверстием под торкс в центре резьбовой части — я дальше расскажу об этом.

Стойки стабилизатора CTR CLM-28

Рычаги

Так как сайлентблоки и шаровые опоры были решительно приговорены к замене, решил просто купить передние рычаги в сборе. Это ненамного дороже (а то и дешевле), чем покупать отдельно шаровые с сайлентами, потом ещё перепрессовывать всё, а так и сами рычаги бонусом прилагаются. Выбор остановил на Amiwa. Коллега по машине с Драйв2, Алексей, отзывался в бортсайте своего Jeep Compass положительно, поэтому я решил не изобретать велосипед. Вообще у него в БЖ много полезного, рекомендую сбегать по ссылке, почитать.

Выглядит вполне качественно

Теперь что касается процесса замены. В теории открываем капот, изогнутым ключом на 18 ослабляем гайку штока амортизатора, придерживая сам шток ключом на 8. Далее ослабляем три гайки крепления чашки. Затем скидываем колесо и откручиваем от стойки всё что видим, а именно:

• крепления тормозного шланга и провода датчика ABS (ключ на 13)
• стойку стабилизатора (ключ на 14)
• два болта, которыми аморт крепится к поворотному кулаку (ключ на 21)

Вот это всё откручиваем

Затем откручиваем до конца чашку и всё — стойка у нас в руках. Дальше стягиваем пружину, скидываем чашку, меняем аморт и собираем всё вышеперечисленное в обратном порядке. Звучит, будто работы на два часа, а не на два дня, не так ли? 🙂

Разумеется, всё пошло не по плану, кто бы сомневался. Проблемы начались сходу, ибо гайка штока правого амортизатора намертво закисла и откручиваться отказалась. Мелькнула мысль, мол, это если под капотом вот так, то что же с болтами на поворотном кулаке, например? Ладно, прикинул я, сначала сдёрну стойку, а дальше уж как-нибудь прихвачу за шток газовым ключом, да откручу, ёпта. Тут самое время для мема «я ещё никогда так не ошибался».

Крепления тормозного шланга и провода датчика ABS я открутил без проблем. Болты кулака капитулировали перед комбо из горелки, вэдэшки, куска трубы и такой-то матери тоже сравнительно быстро. А вот гайка крепления стойки стабилизатора откручиваться также наотрез отказалась: резьбовая часть прокручивалась вместе с гайкой, а придерживать её мудаки-конструкторы мне предлагают сзади, с помощью Torx T30 – формовка под неё вполне ожидаемо слизалась. Штош, пришлось располовинить гайку болгаркой:

Гайка стойки стаба после моих издевательств

В общем, при покупке стоек стаба советую обращать внимание на то, чтобы на резьбовой части была именно отливка под гаечный ключ, а не отверстие под торкс с обратной стороны, иначе при следующей замене с большой долей вероятности придётся рЭзать. Кстати, именно после этих упражнений с болгаркой под машиной я купил пару гайколомов от Jonnesway – про них будет отдельная статья.

Вот такая отливка под ключ должна быть – держать шпильку за неё в разы удобнее

Наконец, в руки вываливается стойка в сборе. А чё это у нас такое под слоем грязи? Шорк-шорк, ёпта – а аморты-то родные стоят, крайслеровские. Судя по всему, лет им столько же, сколько и машине — 12, на минуточку.

Стянул пружину (кстати, стяжки обязательно с противоположных сторон пружины располагай, юный поддаван!) и начал воевать с гайкой штока, которая всё никак не хотела откручиваться:

Нужен изогнутый накидной ключ на 18 (ещё найти такой попробуй) и рожковый на 8

Пробовал трубным ключом за шток держать – проскальзывает. Попробовал, как советовали в интернетах, намотать пластырь – тогда ключ держится лучше, но всё равно недостаточно. На подмогу уже приехал Mexicano-PaPa – скакали мы над стойкой часа два, в итоге высверлили резьбу и сбив гайку, наконец-то разобрали стойку. Чашка вся ржавая, страшная, но ещё крепкая, пока походит. Новую поставлю в заказ, заменю чуть позже. Опорный подшипник рассыпался, пыльнику капец:

Всё это тоже буду менять, но немного позже

Не знаю родные ли это пыльники, но какие-то они короткие и шток полностью не закрывают — недоразумение какое-то. Самый трэш, конечно — амортизатор. Он не работает вообще. Шток от руки вдавливаешь, а он назад за весь день так и не вернулся — фактически передняя подвеска хоть как-то работала только за счёт пружин. Заменил аморт, собрал стойку, водрузил на место.

Левую сторону перебрал за пару часов — там только стойку стаба тоже отрезал, остальное без особых проблем, по состоянию всё то же самое: абсолютно мёртвый аморт, убитые опорный подшипник и пыльник, только ещё и чашка немного кривая.

Рычаги поменять в этот раз не получилось — один болт точно придётся срезать, на замену подходящего не было, а нам завтра ехать уже. Зато провёл тотальную ревизию, заказал всё, чего не хватало, болтов про запас взял — срезать-то, судя по всему, дохрена чего придётся 🙂 После новогодних праздников всё это приедет — буду менять.

На текущий момент рано говорить о результатах, но машина перестала раскачиваться и клевать мордой, стук спереди ушёл. Начальник отдела качества проехал на авто 150 километров и вроде как не имеет претензий:

Спит спокойно, значит всё норм 🙂

Тэкс. Думаю, пора перейти к оргвыводам, которые для кого-то могут оказаться полезными:

Для разборки стойки нужны нормальные стяжки пружин. Изначально у друга в гараже были вот такие:

Стяжки пружин, позаимствованные у друга

Для моих пружин не подошли – у них центральная часть без резьбы, с насечкой под ключ и смыкания лапок не хватает для нужного сжатия пружины. Покрутил их в руках и на следующий день поехал, купил себе вот такие, чтобы лапки смыкались полностью:

Приобрёл себе такой комплект, ни разу не пожалел

По деньгам вышли чёт около полутора тысяч за обе, зато всегда под рукой и ни у кого ничего не нужно просить.

• Убедитесь, что у вас имеются все необходимые ключи и головки, включая редкие размерности — я, к примеру, заколебался искать изогнутый ключ на 18 — без него хрен открутишь гайку штока амортизатора
• Для разборки стойки есть специальный ключ, который может сильно упростить работу. Его можно без проблем заказать в пределах 300-500 рублей. Я узнал о его существовании уже постфактум.
• Также необходимо запастись вэдэшкой, горелкой, мощным воротком для головок и куском трубы — накинуть на ключ милое дело
• Весьма высока вероятность того, что понадобится болгарка — её тоже лучше иметь под рукой
• Перед откручиванием чего-либо очистите резьбу от ржавчины и грязи — может помочь. Кордщётки, круглая проволочная щётка в дрель — маст хэв
• Стоит помнить, что всё может пойти не по плану — можно сорвать резьбу, сломать ключ, шпильку и т.д. Без паники! 🙂

Пожалуй, на сегодня у меня всё. Напоминаю, что я вообще ни разу не профессионал. Просто я сын советского инженера с неиссякаемым запасом авантюризма 🙂

Источник