- Передняя подвеска subaru forester sh5
- Передняя подвеска subaru forester sh5
- Подвеска SH 2008 -> 2011 (Russian Edition)
- Подвеска SH 2008 -> 2011 (Russian Edition)
- ЧТО ЛОМАЕТСЯ В СУБАРУ С ПРОБЕГОМ. НАИБОЛЕЕ РАСПРОСТРАНЕННЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ
- Подвеска Субару. Где тонко, там и рвется
- Рулевое управление. Не маскируйте проблему
- Двигатель Субару. Почему растет аппетит
- Коробка передач Субару. Надейся, но не плошай
Передняя подвеска subaru forester sh5
Завершаем обзор ремонтопригодности подвески Форестеров на примере машин в кузове SH-5 (2007-2012 гг. выпуска).
Также, как и на Форестеры в кузове SG, на машины в кузове SH подобрать аналог шрусов непросто. Существует 2 аналога (Asva и Febest), но при покупке нужно обязательно ориентироваться на параметры оригинальных шрусов (количество шлицев и посадочного места). Кроссы каталогов автозапчастей не дают полную информацию по тому – подойдет ли точно тот или иной аналог для вашей машины. По собственному опыту – искомый шрус Asva на Forester SH подбирать приходилось, правда, со второй попытки)). Шрус Febest, думается, на большинство машин в кузове SH не идет. Шрус Asva обойдется от 3700 руб.
Прим.: Этот аналог не подошел (лежит в нашем офисе, ожидая своего покупателя)).
Вывод тот же, что и в отношении Форестеров SG – следить за состоянием пыльников шрусов (гранат).
Конструкция ступичных узлов у машин в этом кузове претерпела изменения – ступица идет в сборе с подшипником, поэтому, в случае выхода из строя подшипника, придется покупать узел целиком. Однако, не все так печально, потому что и оригинальный узел и аналоги вполне доступны по цене. Ступица в сборе Subaru – от 4200 руб., аналоги – от 2600 руб.
3. Рычаги передней подвески:
У моделей SH конструктивно, в плане ремонтопригодности, улучшены рычаги – теперь меняются не только шаровая и передний (горизонтальный, на рис. 202С4I) сайлентблок, но и задний (вертикальный – 20204D) сайлентблок, что очень удобно. И шаровая, и сайлентблоки на эту модель представлены множеством производителей – шаровая от 250 руб., горизонтальный сайлентблок от 200 руб. (аналог) и 800 руб. (оригинал), вертикальный сайлентблок от 300 руб. (аналог) и 1100 руб. оригинал.
4. Задняя подвеска:
Задняя подвеска у моделей SH в целом по-прежнему удобна в плане ремонта – практически все сайлентблоки продольных и поперечных (ее обозначают также как нижний рычаг) тяг можно снять и заменить. Исключение составляет верхний рычаг (на рис. 20250H/20250I) – по каталогу он идет неразборный (сайлентблоки и шаровая по каталогам обозначаются несъемными). Но, что для японцев тупик – для россиян поле для поиска. Сайлентблоки, в условиях мастерской, можно выпрессовать и установить Фебестовские (750-800 руб. за шт.).
5. Амортизаторы и пружины:
Амортизаторы (стойки) на машины этого кузова также как и в предыдущих моделях производятся различные, поэтому особенных проблем с их поиском нет – каждый может выбрать, исходя из своих предпочтений и финансовых возможностей. Вот с пружинами, как оказалось, существенные сложности — кроме оригинального ничего нет. Встречается лишь единственный аналог передних пружин OBK, но и он подходит не на все модификации.
6. Тормозные диски, тормоза:
Конструкция тормозной системы в машинах этой серии не претерпела изменений в сравнении с предыдущими моделями (подробнее можно прочитать в обзоре Форестеров в кузове SG).
7. Рулевая рейка:
Рулевые рейки на моделях Subaru SH производятся двух типов (конструкция на рисунках). На машинах с двигателем EJ204 рейка неразборная (рис. 1) и стоит новая запредельно дорого (вариант лишь – покупка контрактной). На машинах с турбовым двигателем EJ205 установлена рейка (рис. 2) весьма схожая (если не идентичная) с рейками первых Форестеров (SF) – прекрасная разборная конструкция (практически все для этой рейки можно приобрести по отдельности). Так что при наличии хорошего сервиса можно обойтись малой кровью в случае выхода рейки из строя.
Что сказать, модель не так однозначно экономична в плане ремонта и, надеемся, приведенные рекомендации смогут помочь нынешним и будущим владельцам Forester SH обращать внимание на проблемные узлы и агрегаты во избежание излишних трат.
По Subaru пока что все. На очереди тойотовская серия Land Cruiser…
Источник
Передняя подвеска subaru forester sh5
Сообщение kurtruk » 11 сен 2016, 16:39
Подходит время начать задумываться о замене стоек/пружин. На просторах интернетов нашел пару конфигов с хорошими отзывами.
Вариант 1:
Передняя подвеска (KYB Excel-G от Subaru Forester SF):
*334189 — амортизатор передний правый;
*334190 — амортизатор передний левый;
*20330SC100 — пружина амортизатора переднего (2 шт) (или 20330SC110/20330SC120.);
*20322AA000 — пыльник амортизатора переднего (2 шт);
*20322SC000 — пыльник амортизатора переднего (2 шт);
*20321AG010 — отбойник амортизатора переднего (2 шт).
Задняя подвеска (KYB Excel-G от Subaru Outback BR9):
*340057 — амортизатор задний (2 шт);
*20380SC000 — пружина амортизатора заднего (2 шт) (или 20380SC080);
*20372FG000 — пыльник амортизатора заднего (2 шт);
*20371FG000 — отбойник амортизатора заднего (2 шт).
Вариант 2:
Передняя подвеска (KYB Excel-G + SJ XT):
*334189 — амортизатор передний (правый);
*334190 — амортизатор передний (левый);
*20330SG020 — пружина передняя;
*20322AA000 — пыльник амортизатора переднего;
*20322SC000 — пыльник амортизатора переднего;
*20321AG010 — отбойник амортизатора переднего.
Задняя подвеска (SJ XT):
*20365SG010 — амортизатор задний;
*20380SG020 — пружина задняя;
*20372SC000 — пыльник амортизатора заднего;
*20371FG000 — отбойник амортизатора заднего.
Вариант 3:
То же самое что в первом варианте, только передние стойки 20310FC040/20310FC050 (оригинал от SF). Пишут что они переживут Excel-G.
Вариант 4:
KYB New SR Special
Что требуется от стоек: в гонках не участвую, но хочется уверенной городской рулежки, без раскачки и кренов. Вероятно что-то среднее между комфортом и зубодробиловом.
Буру рад любым советам и отзывам, как о вышеописанных конфигах, так и в целом о вариантах для кузова SH.
Источник
Подвеска SH 2008 -> 2011 (Russian Edition)
Своими руками Отчеты о самостоятельном ремонте и модернизациях. |
Страница 1 из 2 | 1 | 2 | > |
10.06.2014, 10:26 | |
Все знают о «болезни» подвески третьего поколения форей в первые годы — продольная раскачка из-за плохих настроек задней подвески.
В 2011 году представленный рестайлинг оказался лишен этой проблемы. Под разным соусом эту информацию подавали маркетологи. У нас это звучало как «мы знали о проблеме, два года с автожурналистами и представителями дилеров работали над перенастройкой подвески и вот результат, который европа захотела себе тоже и теперь russian package не только для россии, а для европы». Однако, конкретной информации по тому, что же конкретно было изменено найти не удается.
Здесь я хочу попытаться докопаться до списка переделок. Прошу помощи клубней, знающих хоть что-то по этому вопросу.
Вот что уже есть:
Источник 1. В ней не просто устранили какую-то одну проблему, но переработали ее целиком и полностью, поставив другие, более жесткие, пружины, заменив амортизаторы и стабилизаторы и доработав механизм крепления задней подвески к задней раме.
Источник 2. В моделях 2011 года изменено демпфирующее усилие задних амортизаторов. Для улучшения отклика задней подвески, изменены параметры втулок заднего подрамника.
Источник 3. У меня Forester 2011 и по VIN я нахожу амортизатор 20365SC060 (6.5т.р.), тогда как по машине 2008 года определяется 20365SC024 (23т.р.). Странная разница в цене для улучшения. Думаю это ошибка какая-то.
Больше, к сожалению, ничего конкретного не удается найти. Мастера в сервисах (даже субаровских) не удается найти со знаниями этого вопроса. Как-то никому не интересно. А странно. Практическое назначение информации ведь может вполне помочь владельцам старых форей при смене задних стоек не просто их менять, а переходить на подвеску 2011года. Насколько я понимаю там не только аморты и пружины сменились.
Источник
Подвеска SH 2008 -> 2011 (Russian Edition)
Своими руками Отчеты о самостоятельном ремонте и модернизациях. |
Страница 1 из 2 | 1 | 2 | > |
10.06.2014, 10:26 | |
Все знают о «болезни» подвески третьего поколения форей в первые годы — продольная раскачка из-за плохих настроек задней подвески.
В 2011 году представленный рестайлинг оказался лишен этой проблемы. Под разным соусом эту информацию подавали маркетологи. У нас это звучало как «мы знали о проблеме, два года с автожурналистами и представителями дилеров работали над перенастройкой подвески и вот результат, который европа захотела себе тоже и теперь russian package не только для россии, а для европы». Однако, конкретной информации по тому, что же конкретно было изменено найти не удается.
Здесь я хочу попытаться докопаться до списка переделок. Прошу помощи клубней, знающих хоть что-то по этому вопросу.
Вот что уже есть:
Источник 1. В ней не просто устранили какую-то одну проблему, но переработали ее целиком и полностью, поставив другие, более жесткие, пружины, заменив амортизаторы и стабилизаторы и доработав механизм крепления задней подвески к задней раме.
Источник 2. В моделях 2011 года изменено демпфирующее усилие задних амортизаторов. Для улучшения отклика задней подвески, изменены параметры втулок заднего подрамника.
Источник 3. У меня Forester 2011 и по VIN я нахожу амортизатор 20365SC060 (6.5т.р.), тогда как по машине 2008 года определяется 20365SC024 (23т.р.). Странная разница в цене для улучшения. Думаю это ошибка какая-то.
Больше, к сожалению, ничего конкретного не удается найти. Мастера в сервисах (даже субаровских) не удается найти со знаниями этого вопроса. Как-то никому не интересно. А странно. Практическое назначение информации ведь может вполне помочь владельцам старых форей при смене задних стоек не просто их менять, а переходить на подвеску 2011года. Насколько я понимаю там не только аморты и пружины сменились.
Источник
ЧТО ЛОМАЕТСЯ В СУБАРУ С ПРОБЕГОМ. НАИБОЛЕЕ РАСПРОСТРАНЕННЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ
Любой водитель, который имел дело с Субару, смело подтвердит, что это очень и очень надежная машина. Все агрегаты обладают отличными характеристиками и большим ресурсом, поэтому поломки Субару при правильной эксплуатации встречаются крайне редко. Проблемы обычно начинаются после 100 тысяч км. Впрочем, такие неисправности Субару являются результатом естественного износа деталей и типичны для любого транспортного средства.
Подвеска Субару. Где тонко, там и рвется
Пожалуй, для машин с пробегом наиболее заметны поломки подвески. Остановимся на наиболее типичных.
- Рвутся сайлентблоки передних рычагов
Сайлентблоки – это самые нагруженные узлы. Со временем они выходят из строя, практически, у всех моделей, причем, передние сайлентблоки страдают реже задних. Правда, на машинах до 2003 г. в. (аналогичная конструкция на Outback b15) установлены детали подвески с высоким запасом прочности, которые служат значительно дольше.
Самое неприятно то, что такая поломка остается незамеченной и обнаруживается только во время осмотра машины на подъемнике. Но если не принять мер вовремя, сайлентблок может разорваться по кругу, а это грозит не просто стуком в рычаге, но и ускоренным износом остальных деталей подвески и снижением управляемости транспортного средства.
- Повреждения ступичного подшипника
Эта деталь функционирует в условиях повышенной ударной нагрузки, поэтому поломки чаще всего возникают в результате неаккуратной парковки или наезда на препятствия. Распознать такую неполадку можно по появлению гула и вибрации. Если ступичный подшипник загудел, его необходимо срочно менять. В противном случае тормозной диск и ступица начнут перегреваться, в итоге могут разрушиться тормозные фрикционные накладки и произойти заклинивание колеса. А это чрезвычайно опасно даже на небольшой скорости.
Происходит это также в результате неаккуратной езды или просто из-за естественного износа при длительной интенсивной эксплуатации. Так как шаровая опора является связующим элементом между рычагом подвески и ступицей на управляемом колесе, то ее последствия поломки весьма серьезны: колесо может вывернуть наружу, произойдет заваливание автомобиля, что может привести к аварийной ситуации. Нужно сразу обратиться в сервис при появлении следующих признаков:
- раскачивание колеса из стороны в сторону во время движения (избыточный люфт)
- скрип при повороте рулевого колеса
- стук в передней части автомобиля
Такие неприятности возможны по ряду причин: имел место заводской брак детали, уплотнители износились от времени или повредились (например, из-за плохого дорожного покрытия). Если появились протечки масла, не стоит медлить. Машину будет трясти, довольно быстро выйдут из строя все амортизаторы, появится высокая вероятность повреждения подвески, ухудшится управляемость. Запущенный ремонт обойдется значительно дороже.
Рулевое управление. Не маскируйте проблему
Проблемы этой системы автомобиля возникают, в основном, из-за низкого качества дорожного покрытия и нарушения сроков технического обслуживания автомобиля (мы не говорим о ДТП). Рассмотрим некоторые из этих проблем.
Наиболее типичная поломка – протекание рабочих жидкостей. Причина течи – нарушение герметичности соединений насоса, повреждение шлангов гидроусилителя, поломка гидравлической рейки. Обнаружить протекание несложно:
- при незначительной утечке пыльники покрываются влагой
- при более существенном объеме появляется мокрое пятно под автомобилем
- при нарушении сальника масло попадает на поверхность распределителя рейки
Хотим предостеречь от опрометчивого шага автолюбителей, которые думают, что можно решить проблему с помощью герметиков и присадок. Таким образом вы лишь замаскируете на время, но не устраните неисправность, после чего ситуация лишь усугубится. В худшем случае потребуется серьезный ремонт гидроусилителя.
Происходит износ из-за некоторых недостатков самой конструкции электрической рейки. В принципе, это неопасно для эксплуатации авто, но появляются стуки, которые досаждают находящимся в салоне.
- Отклонение от нормативного значения люфта рейки
Нарушенный зазор может привести к потере контроля над автомобилем и, в случае задержки с ремонтом, к необходимости полной замены рулевого механизма. Что сигнализирует о проблеме:
- стук в рулевом приводе на неровном покрытии
- шум при повороте колеса
- вибрации во время езды и самопроизвольные движения автомобиля, не зависящие от положения рулевого колеса
Решение – обратиться в специализированный сервис Субару для выяснения первопричины поломки и квалифицированного ремонта, в частности, для замены втолок.
Двигатель Субару. Почему растет аппетит
Субару, как правило, выбирают любители скорости, поэтому мотор ежедневно работает на пределе возможного и нуждается в особом внимании. Что рекомендуется держать под контролем.
- Тонкие и слабые маслосъемные кольца
Это чревато тем, что со временем происходит залегание и закоксовка поршневых колец, как следствие, появляется масложор.
Решение: регулярно проверять уровень моторного масла и не экономить на его замене. Рекомендации специалистов: менять масло каждые 10 тыс. км.
Бывает, что пробивает прокладку ГБЦ турбомотора 2,5 л Импреза, Форестер, Легаси и других моделей, в результате чего возможны неполадки в системе охлаждения или системе смазки (или в обеих системах одновременно). Реже, но все же случается такое и на 3-х литровых двигателях.
Решение: своевременное обслуживание системы охлаждения , установка увеличенного радиатора для дополнительного рабочего объема системы охлаждения.
Коробка передач Субару. Надейся, но не плошай
МКПП Субару, практически, беспроблемна. По вариаторам статистики на данный момент недостаточно, но изредка встречаются случаи нестабильности при торможении. Четырёхступенчатый автомат Субару, который в наши дни является основным в качестве АКПП Форестер, Легаси, Импреза и др., также отличается надежностью, так что перечень слабых мест короткий.
- Рывки и удары четырехступенчатой АКПП
Такие проявления возможны при включении, наборе скорости и сбросе газа. Одной из причин может стать состояние жидкости ATF – качество продукта, уровень и степень сохранения свойств. Другой причиной – состояние масляного фильтра, так как засоренный элемент препятствует прокачиванию масла и провоцирует повышение давления в коробке, из-за чего нарушается нормальное функционирование фрикционов.
Решение – неисправности автоматической коробки предотвращаются соблюдением регламента по замене масла. Но если вы оплошали и запустили проблему, то придется разбирать коробку и менять изношенные элементы (сальники, тормозную ленту, фрикционы).
Источник