Пламегаситель mitsubishi outlander xl

Удаление катализатора с заменой на пламегасители, Outlander 2013 года выпуска.

Страница 1 из 4

1

2

3

4

>

Отчёт по удалению катализатора с заменой на пламегасители.

Причины по которым я это сделал.
1. Залита прошивка ДВС под ЕВРО-2 ( Гланс).
2. В связи с пунктом 1, наличие катализаторов стало ни к чему, лишняя «преграда» для выхлопных газов. Возможный прирост мощности (не большой) и снижение расхода топлива.))) Ещё и обезопасить ДВС если вдруг начнётся рассыпаться катализатор, в результате чего «обратной тягой» возможна вероятность всасывания этих частиц (абразива) в двигатель, в результате чего в цилиндрах ДВС (и не только) возникают задиры.
И так, так как данной темы по Outlander III нет, стал искать в различных источниках, в интернете и автосервисах.
Заехал в специализированный сервис по ремонту и тюнингу выхлопных систем у нас в Перми. Узнал как делают, цену и т.п.. Меня это не устроило, поэтому решил всё делать сам с друзьями. Сразу же скажу, что гемор это ещё тот, как оказалось потом. Начали в воскресенье утром и провозились весь день. Очень много времени ушло на разборку и снятие выхлопной. Практически все болты закисли и заржавели. Закончили в понедельник вечером, после работы начали и уже к ночи закончили.

Приобрёл следующие запчасти:

Пламегаситель коллекторный PLIN147 Размер: 100/100 мм
Стронгер (Пламегаситель) STAL100 Размер: 300/50 мм
Болт крепления глушителя A571 4 шт.
Болт крепления глушителя BLT00105 3 шт.
Пружина M084 4 шт.
Уплотнительное кольцо 761954 (FA1).
Уплотнительное кольцо 771961 (FA1).
Прокладка глушителя 890903 (FA1).
Краска термостойкая KU5001 (Kudo, до 650 °C).

Дополню немного. К болтам крепления глушителя BLT00105 (3 шт), необходимо приобрести 3 гайки (шаг 1,25), так при откручивании этих болтов от глушителя они обломились, там всё закисло, приваренные гайки к корпусу глушителя пришлось срезать «болгаркой».

Источник

Удаление катализаторов Митсубиси Аутлендер ХЛ 3.0

Предлагаем удаление катализаторов Mitsubishi Outlander XL 3.0 с установкой пламегасителей и прошивкой на Евро-2. Проблемы с нейтрализаторами чаще встречаются на дорестайлинговых машинах 2007 — 2009 года выпуска с двигателем 220 л.с. Большинству автовладельцам их приходится менять на пробеге в 100 — 120 тысяч км.

Сколько катализаторов на Митсубиси Аутлендер ХЛ 3.0?

С 2007 по 2012 год машина оснащалась двигателем V6 объемом 3.0 литра и мощностью 220 л.с. до рестайла (2007 — 2009 год) и 223 л.с. после рестайла. Каждый выпускной коллектор автомобиля сопряжен с катализатором. Третий дополнительный нейтрализатор стоит после объединения газовых потоков с левой и правой «головы» мотора. Таким образом, катализаторов у трехлитрового аутлендера второго поколения (XL) — три. Причем два верхних отслеживаются электроникой и за ними стоят кислородные датчики (лямбда-зонды), а после нижнего датчика нет.

Кстати, передний кат соединяется с выхлопной системой через короткую гофру глушителя.

Варианты замены катализаторов

Естественно, что лучшим вариантом замены станут оригинальные запчасти. Но, учитывая их стоимость свыше 100 тысяч рублей, в большинстве случаев катализаторы удаляют и ставят пламегасители.

После замены катализаторов на пламегасители необходимо прошить машину на Евро-2, а не ставить обманки, как предлагают в некоторых автосервисах.

Далее покажем процесс замены катализаторов на примере Mitsubishi Outlander XL 3.0 2008 года выпуска.

Плюсы и минусы пламегасителя перед катализатором

Катализатор предназначен для снижения токсичности отработанных газов. Двигателю проще и безопаснее работать без этих девайсов в глушителе. Процесс очистки выхлопных газов начинается только при прогреве носителя до температуры около 300 градусов. Для максимально быстрого достижения катализатором рабочей температуры их стали размещать впритык к выпуску двигателя. Учитывая, что керамический носитель достаточно хрупкий, а газовый поток в момент глушения двигателя может быть обратным, есть вероятность залета крошек внутрь цилиндров. Поэтому очень важно вовремя вырезать старые катализаторы для сохранения ресурса мотора.

Пламегасители не способны очищать выхлопные газы, но они и не нанесут двигателю повреждения в виде задиров от керамической пыли. Для машин с пробегом свыше 100 тысяч км целесообразнее ставить пламегасители. Автовладельцы новых аутлендеров, находящихся на дилерской гарантии, могут рассчитывать на бесплатную замену. В некоторых случаях дилер в праве взять топливо из бензобака для проверки его качества.

Сколько стоит удаление катализаторов и установка пламегасителей?

В настоящее время замена трех катализаторов Митсубиси Аутлендер ХЛ 3.0 на пламегасители с прошивкой ЕВРО-2 проводится БЕСПЛАТНО, то есть взаимозачетом на старые каты.

Источник

Пламегаситель (низ) на Mitsubishi Outlander II (XL) (2005-2013) 2,4л. 170л.с. во Владимире

• Материал: Нержавеющая сталь
• Марка автомобиля: Mitsubishi
• Модель автомобиля: Outlander II (XL) (2005-2013)

Все характеристики

• Описание
• Характеристики
• Отзывы
• Гарантия
• Оплата и доставка
• Вопросы

Пламегаситель (низ) на Mitsubishi Outlander II (XL) (2005-2013) 2,4л. 170л.с.0.

Пламегасители MG-Race изготовлены из нержавеющей стали и имеют набивку из жаростойкого кремнезионного волокна и нержавеющей ваты. Двухслойный корпус из нержавеющей стали и усиленное входное донце исключают появление неприятного (дребезжащего) звука и разрушение пламегасителя.

Высококачественные пламегасители MG-Race предназначены для замены штатного катализатора.

Оставить отзыв

Уважаемые покупатели, фотографии товаров на сайте представлены справочно, производитель оставляет за собой право менять комплектность, цвет, упаковку и некоторые элементы дизайна товаров. Если для Вас они принципиальны, то просим уточнять о них у менеджера перед покупкой. Претензии на вышеуказанные изменения без предварительных уточнений не принимаются, возврат и обмен товаров производится за счет покупателя.

Гарантия 6 месяцев. При обмотке изделия термолентой гарантия не действует.

Гарантия на запасные части выполняется при следующих условиях:

— Наличие документа, подтверждающего оплату запасной части (товарный чек);

— Наличие заказ — наряда на установку запасной части на автомобиль с указанием данных автомобиля и выполненных работ, необходимых при установке соответствующей запасной части;

— Наличие сертификата СТО на проведение данного вида работ;

— Заключение мастера о неработоспособности детали;

— Документы, подтверждающие оплату выполненных в СТО работ.

Гарантия на запасные части не распространяется в следующих случаях:

— Нормальный эксплуатационный износ запасной части;

— Повреждение запасной части в результате ДТП или небрежной эксплуатации;

— Неисправности запасных частей топливной системы и системы выпуска вследствие применения некачественного топлива

(в том числе из-за загрязнения или применения этилированного бензина);

— Дефекты, неисправности или коррозия запасных частей, возникшие в результате воздействия химических реагентов;

— Расходные запасные части и материалы (в том числе масло, фильтры, предохранители, лампы, сайлентблоки подвески и т.п.);

— Электрические запасные части возврату или обмену не подлежат.

Возврат или обмен товара надлежащего качества:

— Срок возврата или обмена товара 7 дней с момента получения товара покупателем;

— Возврат или обмен товара производится только при сохранения его потребительских свойств и товарного вида (отсутствие следов эксплуатации, наличие оригинальной и неповрежденной упаковки). На товаре не должно быть следов установки, повреждений, сколов, вмятин, царапин и т. д. За исключением случаев заводского брака;

— Возвращаемая деталь отправляется той же транспортной компанией;

— Услуги транспортной компании по пересылке оплачивает полностью покупатель;

— Срок возврата денежных средств составляет не более 10 дней с даты поступления возвращенного товара на склад и проверки его товарного вида;

— Деньги перечисляются покупателю, по предоставленным им реквизитам, либо могут быть зачтены при следующем заказе.

Уважаемые посетители! Мы благодарны Вам за то, что выбрали наш магазин! Просьба, внимательно ознакомиться с порядком покупки товаров в нашем магазине!

Оформление заказа:

1. Выберите необходимый Вам товар и нажмите кнопку «В корзину»;

2. После того, как вы выбрали все необходимые вам позиции, нажмите «Корзина» в шапке сайта или перейдите по любой из ссылок под выбранным Вами товаром;

3. Вы указываете свои персональные данные необходимые для доставки. Ваши паспортные данные требуются для отправки товара через транспортную компанию и не передаются третьим лицам.

4. После подтверждения заказа нашим менеджером, Вам на электронную почту придет письмо с подтверждением заказа и данными для оплаты.

Статусы:

«В обработке» — ваш заказ принят и обрабатывается нашим менеджером;

«Ожидает оплаты» — все товары в наличии и вам на почту отправлены реквизиты для совершения платежа;

«Оплачен» — Ваш заказ оплачен и ожидает отправки, указанным Вами способом;

«Отменен» — вышел срок оплаты, товар отсутствует на складе или вы сами сообщили менеджеру просьбу об отмене заказа;

«Отправлен» — ваш заказ выдан или передан в транспортную компанию.

5. Для ускорения обработки информации после оплаты отправьте письмо на нашу электронную почту Tuning-Hall@yandex.ru, в котором укажите номер заказа и способ оплаты. По возможности прикрепите копию чека или другого платежного документа.

6. После получения нами оплаты, мы постараемся отгрузить заказ в течение 2-4 рабочих дне, о чем уведомим Вас извещением по электронной почте.

Товар высылается после 100% оплаты товара. Возможна отправка тк СДЭК и Почтой России по минимальной предоплате в 1000руб (стоимость заказа не должна быть меньше 1500руб).

Способы оплаты товара:

1. За наличный расчет путем самовывоза по адресу: г.Владимир, 2-ой Почаевский проезд, д.20 магазин «Tuning-Hall».

2. Перевод денежных средств на карту Сбербанка.

• № карты: 4274 2742 2630 5474

• Держатель карты: Дмитрий Алексеевич Новиков

• Система: VISA Electron

3. Перевод денежных средств на карту ВТБ.

• № карты: 5368 2900 8234 2835

• Держатель карты: Дмитрий Алексеевич Новиков

• Система: VISA Electron

4. Перевод денежных средств на карту Альфа Банк.

• № карты: 4584 4328 1732 3612

• Держатель карты: Дмитрий Алексеевич Новиков

• Система: VISA Electron

5. Перевод денежных средств на карту Тинькоф.

• № карты: 5536 9140 0438 9866

• Держатель карты: Дмитрий Алексеевич Новиков

5. Онлайн оплата банковскими картами VISA, MasterCard, Maestro, МИР через сервис ЯндексКасса.

Пожалуйста не указывайте ничего в комментариях к переводу. Данные платежи не приветствуются банками и они могут заблокировать Вашу и нашу банковскую карту.

Доставка:

Отправка товара транспортными компаниями осуществляется по всей территории Российской Федерации. Первичная упаковка груза и доставка до терминала транспортной компании или почтового отделения производится нашей компанией бесплатно. Оплата за перевозку происходит при получении груза в филиале выбранной Вами транспортнолй компании. По Вашему желанию возможна отправка товара в жесткой упаковке.

Отправка товара в регионы возможна:

Транспортными компаниями:

Вы можете самостоятельно отследить местонахождение отправленного груза в режиме реального времени, введя номер накладной на сайте выбранной Вами транспортной компании или почты России.

Уважаемые клиенты, обратите пожалуйста Ваше ВНИМАНИЕ, что мы не несём ответственности за товары, повреждённые или утерянные в процессе транспортировки транспортными компаниями или Почтой России.

Консультацию по заказу и другим интересующим Вас вопросам можно получить по телефонам:

Источник

Тема: 6B31 (3.0 л): Каталитический нейтрализатор (катализатор) Outlander XL 3.0 V6 (6B31). Лямбда-зонд (датчик кислорода) Mitsubishi Outlander XL 3.0 V6 (6B31)

Опции темы

6B31 (3.0 л): Каталитический нейтрализатор (катализатор) Outlander XL 3.0 V6 (6B31). Лямбда-зонд (датчик кислорода) Mitsubishi Outlander XL 3.0 V6 (6B31)

После удаления катализаторов Mitsubishi Outlander XL 3.0 необходимо сделать перепрошивку ЭБУ двигателя под другую норму токсичности (с Евро-4 на Евро-2) либо сделать обманку лямбда-зонда!
DIY: Делаем обманку своими руками #post401138

Лямбда зонд Mitsubishi Outlander XL 3.0 л. Датчик кислорода Mitsubishi Outlander XL 3.0 л.
На двигатель 3.0 л 6B31 Mitsubishi Outlander XL 3.0 стоит 4 датчика кислорода — верхний и нижний (передний и задний) на выпускном коллекторе каждой ГБЦ. На схеме системы выпуска двигателя Outlander XL 3.0 л 6B31 отображены оранжевым цветом #post311293

• Каталожные номера датчика кислорода Outlander XL 3.0 л #post382872
  оригинальный датчик кислорода производство DENSO #post383429
  Каталог датчиков кислорода Outlander XL 3.0 от Denso #post383436
• Проверка датчика кислорода Outlander XL 3.0 #post117427. Подробная инструкция на русском языке
• Замена датчика кислорода Outlander XL 3.0 л. Замена лямбды Outlander XL 3.0 л.
• Выскочили ошибки P0134 , P0154#post383213
• Коды ошибок по датчику кислорода см. тут
• Инструкции по проверке, диагностике, снятию-установки датчика кислорода #post117612
• Обманки датчика кислорода — лямбды #post300776, #post401138

Катализаторы Mitsubishi Outlander XL 3.0 л. Катализатор Mitsubishi Outlander XL 3.0 л.
На двигателе 3.0 л 6B31 Mitsubishi Outlander XL 3.0 стоит 3 каталитических нейтрализатора (катализатора) — по одному на выпускном коллекторе каждой ГБЦ (итого 2 шт) и один в нижней части автомобиля. На схеме системы выпуска двигателя Outlander XL 3.0 л 6B31 отображены голубым цветом #post311293

• Что такое катализатор? Немного теории #post240364, #post242559
  Как работает катализатор #post240480
  Катализатор: плюсы и минусы #post246218
  Срок службы катализатора составляет 100 000 — 150 000 км #post240483
• Причины выхода из строя каталитического нейтрализатора#post242510
• Что говорит Ёжик Пых про катализаторы Outlander XL 3.0 л #post311288
• Каталожные номера катализатора Outlander XL 3.0 л #post119943
• Выбиваем катализаторы Mitsubishi Outlander XL 3.0 л.
  • При выбивании катализаторов ставится пламегаситель или сменный блок катализатора.
    Что выбрать: сменный блок катализатора или пламегаситель? #post313016
    Пламегаситель можно приобрести готовый, а можно сделать самостоятельно.
    Размер банки пламегасителя на выпускной коллектор 100*100*57 мм или 100*90*53 мм
  • Перечень запасных частей для замены катализаторов Outlander XL 3.0 л #post311428
    Перечень з/ч можно сократить — уточняйте на сервисе перед операцией по удалению катализаторов #post313016
  • Выбить катализаторы Outlander XL 3.0 л. Отчеты одноклубников ==>BofA, Demonstrator, sam552008, Балу, D_V_S
    Застучал катализатор #post413760
  • ВИДЕО по замене катализаторов Outlander XL 3.0 на универсальные пламягасители #post311425
  • ВИДЕО о замене катализаторов Outlander XL 3.0 на пламягасители в оригинальном корпусе #post278971
  • Описание процесса замены катализаторов Outlander XL 3.0 на пламягасители и стоимость работ #post311429
• Замена катализаторов на новый Outlander XL 3.0 л. ==>#post411174
  • Размеры картриджей катализатора выпускного коллектора 6B31. Размеры блоков катализатора выпускного коллектора 6B31 — 93*103 мм#post385672
    Картридж катализатора MG Race E4-090100 (размер 100*90) — керамический картридж ката в выпускной коллектор
  • Размеры картриджа нижнего (третьего) катализатора 6B31. Размеры блоков катализатора нижнего (третьего) катализатора 6B31 — 118*118 мм#post401036
    Вместо штатного нижнего катализатора ставят пламегаситель (стронгер) размерами 400х80-110 или 500х80-110 мм #post416667
  • Картридж катализатора. Что выбрать: металл или керамика? #post242824

Полезные ссылки :
Схема системы выпуска двигателя Outlander XL 3.0 л 6B31 #post311293

Последний раз редактировалось Балу; 30.07.2020 в 17:10 . Причина: upd

1 пользователь сказал cпасибо Балу за это полезное сообщение:

Проверка датчика кислорода Mitsubishi Outlander XL 3.0 ==> M113100500326900ENG

Left bank oxygen sensor (front)

Проверить сопротивление между 1 и 3 пином
Standard value: 4.5 — 8.0 Ω (at 20°C)

Проверить напряжение между 2 и 4 пином
Standard value: When racing the engine 0.6 — 1.0 V (If you make the air-fuel ratio rich by racing the engine repeatedly, a normal oxygen sensor will output a voltage of 0.6 — 1.0 V)

Left bank oxygen sensor (rear)

Проверить сопротивление между 1 и 3 пином
Standard value: 11 — 18 Ω (at 20°C)

Проверить напряжение между 2 и 4 пином

Transmission: 2nd
Drive with wide open throttle
Engine: 3,500 r/min or more
Standard value: 0.6 — 1.0 V (High load operation makes air/fuel ratio richer and normal oxygen sensor also can output voltage of 0.6 — 1.0 V)

Right bank oxygen sensor (front)

Проверить сопротивление между 1 и 3 пином
Standard value: 4.5 — 8.0 Ω (at 20°C)

Проверить напряжение между 2 и 4 пином
Standard value: When racing the engine 0.6 — 1.0 V (If you make the air-fuel ratio rich by racing the engine repeatedly, a normal oxygen sensor will output a voltage of 0.6 — 1.0 V)

Right bank oxygen sensor (rear)

Проверить сопротивление между 1 и 3 пином
Standard value: 11 — 18 Ω (at 20°C)

Проверить напряжение между 2 и 4 пином

Transmission: 2nd
Drive with wide open throttle
Engine: 3,500 r/min or more
Standard value: 0.6 — 1.0 V (High load operation makes air/fuel ratio richer and normal oxygen sensor also can output voltage of 0.6 — 1.0 V)

Навигатор по автомобилю и FAQ по системам для новичков и гостей форума:

• Путеводитель Mitsubishi Eclipse Cross==>>>
• Путеводитель Mitsubishi ASX, Peugeot 4008, Citroen C4 Aircross==>>>
• Путеводитель Mitsubishi Outlander XL, Peugeot 4007, Citroen C-Crosser==>>>
• Путеводитель Mitsubishi Outlander III (2013-2015MY)==>>>
• Путеводитель Mitsubishi Outlander IV (2015-2019MY)==>>>

Citroen C-Crosser 3.0 V6 (240 hp, 330 Nm) AT , tuning by Musketier — черный — *787*190
Renault Sandero 1.6 16V AT — белый — *787*150

• Коды ошибок по лямда-зонду и катализатору ==>смотреть тут
• Проверка датчика кислорода. OXYGEN SENSOR CHECK ==>M113100500326900ENG
• Снятие и установка датчика кислорода. REMOVAL AND INSTALLATION ==>M115100330256400ENG

Выпускной коллектор выполнен в сборе с каталитическим нейтрализатором!

Правый выпускной коллектор
1555A456 11/2006 — 05/2009 W/CA/CONV/> 1555A456 07/2010 — 06/2011 W/CA/CONV/> 1555A611 07/2011 — 04/2012 W/CA/CONV/>
Левый выпускной коллектор
1555A455 11/2006 — 05/2009 W/CA/CONV/> 1555A455 07/2010 — 06/2011 W/CA/CONV/> 1555A610 07/2011 — 04/2012 W/CA/CONV/>

Нижний катализатор выполнен в сборе с выпускной трубой и резонатором
1570A870 11/2006 — 05/2007 W/UCC
1570A870 09/2007 — 05/2009 W/UCC
1570B675 07/2010 — 06/2011 W/UCC
1570B919 07/2011 — 04/2012 W/UCC

Навигатор по автомобилю и FAQ по системам для новичков и гостей форума:

• Путеводитель Mitsubishi Eclipse Cross==>>>
• Путеводитель Mitsubishi ASX, Peugeot 4008, Citroen C4 Aircross==>>>
• Путеводитель Mitsubishi Outlander XL, Peugeot 4007, Citroen C-Crosser==>>>
• Путеводитель Mitsubishi Outlander III (2013-2015MY)==>>>
• Путеводитель Mitsubishi Outlander IV (2015-2019MY)==>>>

Citroen C-Crosser 3.0 V6 (240 hp, 330 Nm) AT , tuning by Musketier — черный — *787*190
Renault Sandero 1.6 16V AT — белый — *787*150

++++++++++Когда катализатор начнет разрушатся, почуствуете 5-й точкой — потеря динамики (мощности), увеличеный расход топлива..++++

Просто выбить катализаторы можно? У меня 3 ката. Аут 3 литра.

Насколько помню, Пых сказал что можно выбить все, кроме первого (от движка). В первом катализаторе лямбда-зонд обмануть нельзя

ЧЕК УЖЕ НЕ ГОРИТ, ПРОШИЛ МАШИНУ. ЗНАЧИТ ВСЕ ТРИ ВЫБИВАТЬ ?

Последний раз редактировалось misus; 20.02.2012 в 18:30 .

Добрый вечер.
Из всего выше сказанного и про читанного мною, я понял что на авто Outlender XL 3.0 (литра) двиг. 6B31
Нет заменителей датчиков, так как весь разговор тут про про 2.4

И выход только один ехать к Ежику, прошиваться, или ставить обманки и выбивать.

Но меня одно смущает как может накрыться данный датчик при пробеге в 61 тыс. именно одна и та же ошибка P0431.
И что заменой данного датчика проблема не решиться (в каталоге я вроде вот что нашол DOX-1160 не оригинал, вот оригинал 1588A148)
Схема (если откроется) http://www.japancats.ru/mitsubishi/P. ICAL%20CONTROL

Скажите это они или нет, или я путаю не те датчики. Подскажите, просто не хочется не чего выбивать и обменивать, хочется нормальным путем.
ПРошивку менять так и так буду так как педаль газа уже надоедает 🙂

после чипа данная ошибка пропала Никакие лямбды не менял, каты не выбивал. просто чип-тюнинг сделал

ТОесть он программно выключил зонд? или понизил экологический класс?

понизил нормы токсичности. В темах про чип уже писали про это

Ясно. Но тогда вопрос такой, данная ошибка говорит и выходи из строя катализатора (ну или его уже смерти). Если мы понизим нормы, а катализатор так и будет разрушаться, то это может привести к плачевному исходу (так мне сказали некоторые люди). Это верная инфа или я чтото не понимаю

Разрешите отчитаться!
итак, горел чек — Мек показал забитость кат-оров, выбили все (3 шт: 1 в штанах, 2 сразу после и 3-й в середине выпускного тракта), в итоге 1800р*3, проездил так с горящем чеком еще 2 неделеи — звук выхлопа стал как на бабусовских меринах и G-классе))))).

перепрошился у Ежика на Евро2 (только сменил на Евро, больше ничего не трогали), звук остался, чек погас, радости полные штаны.
Субъективно — машина поехала лучшее.

Экологию не изменить)))).
Всем удачи,
и не надо ля-ля про быстрое прогорание глушака.

Последний раз редактировалось Балу; 28.02.2013 в 21:41 .

1 пользователь сказал cпасибо m910 за это полезное сообщение:

Застучал катализатор

Если уже было — поросьба модераторов поправить.

Ну вот проехав на машинке около 100000 км и застучал катализатор.
Проявлялось это холодном запуске и при езде в натяг — появился металический звук — как будто на защите картера валяютя металические предметы (звук во вложении).
Был в двух сервисах — приговорили катализатор.
Позвонил Дмитрию (Ежик пых) — т.к. движок и коробка прошиты — он сказал что-бы просто выбили какализатор и к нему (пламягаситель и обманки не ставить).
Так я и сделал.
При вскрытии катализатора оказалось — в катализаторе две круглые (керамические) вставки и вот одна из них отвалилась и гремела (видно на фото № 2), просвет она была на 2/3 забита, вторая вставка тоже была забита но где-то на 1/2.
На фото № 6 — все что вытащено из катализатора.

Ну и на последок фото двух лямбд 1 и 2 (фото № 8,9).

Да, забыл добавить чек так и не загорелся (проехал с этим грохотом около 100 км, динамика машины тоже не поменялась).

Пламягаситель не ставить? Почему? Что тогда ставить? Просто выбить и всё? Как звук? У вас же один кат.

Как я понял пламягаситель нужен чтобы звук немного потише был (Если не правильно поправте). Да как у меня один, на трешке вроде как 3.
Я не ставил ничего ни пламягаситель, не обманки. перепрошил сегодня движок у Дмитрия (за что ему отдельное спасибо).
Звук не изменился, ну если резко на газ нажать стал чуть погромче, но не кретично.

Так, если звук устраивает, то можно и не париться по установке Пламика. Но я ставил (да на моём Авто их 3 шт). Всё-таки он и называется пламя-гаситель.

Врямя покажит

У меня на 2,4 за 170 тык все ОК было. Бензин только 95Экто.
Далее 3 л воткнул, чек выскакивал до чипа пару раз, после чипа пропал

а что, банку пилить обязательно, нельзя кат просто выдолбить в мелкую щепку и высыпать ? и не понял. У нас вообще 1 кат во всей системе? А в задней баке разве нет второго ката? спс.

1. обязательно, иначе никак
2. кат 1один — после приемной трубы, после пламегасителя стоит вторая лямбда на дожиг
3. задняя банка набивная — для уменьшения шумности авто

ясно, спасибо. Жаль, на «коленке», по быстрому значит не выковыришь, как я например на Лансе 9 и на Авенсисе делал, ползком к Ежику и Co» и все. А тут, сварка-болгарка. проще новый не оригинал воткнуть.

Автомобиль в системе выхлопа имеет каталитический нейтрализатор, который часто выходит из строя из-за некачественного топлива. Давайте разберемся, что это такое, для чего нужен и что делать в случае засора.

Что такое катализатор (каталитический нейтрализатор)
Катализатор предназначен для очистки вредных выхлопов. Он расположен в системе выпуска, в процессе его работы происходят химические реакции: опасные вещества переходят в безопасные формы, после чего выбрасываются вместе с выхлопом. Пройдя этот путь выхлопные газы становятся чище. И как результат, автомобиль наносит меньший вред окружающей среде.
Нейтрализатор работает только после нагрева до 300°C, сразу после запуска двигателя очистка не происходит.

Устройство каталитического нейтрализатора
Основой катализатора являются керамические или металлические соты. В зависимости от модели на стенки сот наносится микрослой из палладия и родия или иридия. Эти металлы обладают высокой химической активностью. Касаясь напыления, часть выхлопа входит с ним в химическую реакцию. Часть элементов, образовавшихся при сгорании топлива, связывается.
Современные катализаторы трехкомпонентные.
— Первый элемент связывает оксиды азота.
— Второй — удаляет часть несгоревших элементов топлива. В большей части удаляется окись углерода.
— Третий элемент — это датчик. Он анализирует газы на выходе из катализатора, данные передаются в бортовой компьютер.

Неисправности катализатора и их причины
Производители пишут, что срок службы нейтрализатора 100–150 тысяч километров. Но на практике проблемы могут возникнуть и при меньшем пробеге, особенно в больших городах, где часто приходится стоять в пробках.
В зависимости от особенностей эксплуатации, замена каталитического нейтрализатора может производиться раз в 3–7 лет.
Основной причиной неисправности становится выгорание слоя металлов, покрывающих соты. Это естественный процесс, в результате которого качество выхлопа ухудшается. Бортовой компьютер показывает горящий «чек», а в некоторых случаях и вообще не позволяет мотору работать, выключая зажигание.
Ускоряет процесс выгорания и некачественное топливо. Зачастую у бензина увеличивают октановое число путем добавки свинца, это усиливает нагрузку на катализатор, уменьшая срок эксплуатации. В ситуации с дизельным топливом выход из строя может ускорить сам владелец, используя в зимнее время добавки-«антигель».
В некоторых случаях причиной поломки может стать неисправный двигатель. При неправильно выставленном зажигании и проблемах в системе питания (последнее особенно актуально для дизельных двигателей) выгорание каталитического слоя ускоряется.

Диагностика автомобильного катализатора
Определить неисправность можно по нескольким признакам:
— На панели приборов загорелась лампочка “Check Engine”. Она включается при любых ошибках мотора. В нашем случае, как результат нехарактерных показателей датчика, лямбда-зонд. Точно определить, что причина в катализаторе может диагностика сканером.
— Снижение мощности двигателя. При неисправном катализаторе машина начинает троить, дергаться, хуже разгоняется. Причина в снижении пропускной способности каталитического нейтрализатора, связанной с частичным разрушением сот: они запекаются, забивают проход для выхлопных газов. В итоге мотор «задыхается».
— Грохот под днищем. Обычно проявляется на высоких оборотах, изредка сразу после запуска. Причина в частичном разрушении керамической конструкции сот. Отпавшие частицы начинают биться о стенки катализатора под воздействием потока газов и центробежных сил.
— Недостаточно сильный или ровный напор газов из глушителя. При исправном нейтрализаторе, поднеся руку к выхлопной трубе, можно ощутить слабую пульсацию, она возникает вследствие поочередной работы выпускных клапанов. Если поток ровный или ослабленный, вероятно проблема в разрушенных сотах катализатора.

Каталитический нейтрализатор не выходит из строя резко и неожиданно. Обычно перед отказом начинаются мелкие проблемы из списка выше.

Оригинал или аналог
Оригинальный катализатор — довольно дорогая вещь. Он не производится в нашей стране, все детали в автомагазинах импортные, поэтому на увеличение цены влияют пошлины.
При этом, в случае использования оригинальной детали, автомобиль сохраняет все режимы работы двигателя. Это положительно сказывается на экологии, а также на ресурсе мотора.
Все описанные ниже способы замены катализатора, носят только ознакомительный характер. Не рекомендуется пользоваться данными методами самостоятельно!
Из-за высокой цены автолюбители ищут альтернативу. Вариантов несколько:
— универсальный катализатор;
— пламегаситель.
Под универсальным катализатором подразумевается сразу две группы деталей. Первая — катализатор, подходящий под любой автомобиль. Довольно дорогая вещь, но работает безотказно. Второй вариант — блок с сотами. В этом случае в старый катализатор устанавливают новые соты. Недостатком данного варианта считается сложность с выбором сервиса для ремонта, не везде возьмутся за такую работу. Срок службы универсального нейтрализатора 60–90 тысяч километров.
Более дешевый и распространенный способ — пламегаситель. Он может быть готовым, просто предназначенным для установки вместо катализатора. Другой вариант — установка пламегасителя непосредственно в корпус нейтрализатора. Такой способ несколько сложнее, но позволяет скрыть факт замены детали при продаже автомобиля.
Иногда водители просто выбивают соты из корпуса. Способ дешевый, но может привести к увеличению уровня шума и урону экологии.

Особенности удаления катализатора из выхлопной системы
Ниже рассмотрим, какие нюансы удаления катализатора стоит учитывать. В первую очередь, нужно решить, как будет обходиться лямбда-зонд. После удаления нейтрализатора, датчик будет постоянно выдавать ошибку.
Чтобы обойти датчик, обычно делают обманку. Это проставка, которая отдаляет датчик от выхлопных газов, в результате он фиксирует больше кислорода. Обманку вкручивают на место датчика, и уже в нее устанавливают прибор. Такая система работает стабильно, хоть и имеет большое количество минусов.
— Любое вмешательство в конструкцию автомобиля приводит к снятию его с гарантии. Подумайте, что будет, если возникнет неисправность двигателя, которая попадает под гарантийный случай.
— Невозможность пройти государственный техосмотр. Бортовой компьютер вы обманули, но вот при проверке на стенде, обман вскроется. В итоге, вы получите запрет на эксплуатацию транспортного средства. Со станции СТО, вы поедете уже на эвакуаторе.
Еще можно сделать перепрошивку ЭБУ. В результате система будет считать, имеющиеся показатели за норму. Для такой работы требуются дополнительные знания, а также программное обеспечение.
При перепрошивке нарушаются нормальные циклы работы мотора. Он начинает работать в неправильном режиме. Это снижает ресурс силового агрегата примерно в два раза. В результате перепрошивка вместо экономии принесет вам только больше расходов.

Как работает катализатор
Состав этой части глушителя (катализатора), можно условно сравнить с фильтром. Суть такова: отработанные газы из цилиндров попадают на «соты» фильтр. Фильтр нагревается, причем практически докрасна. При таких нагретых сотах, отработанные газы догорают и окисляются в катализаторе, выхлоп автомобиля становится намного чище. Так вредные CO и CH, при прохождении через фильтр превращаются в практически безобидные соединения газов, которые мало наносят вред окружающей среде и человеку.

Срок службы катализатора у разных производителей варируется от 60 000 км до 150 000 км

Причины выхода из строя каталитического нейтрализатора

• Плохое качество топлива — чаще всего с низким октановым числом. Система управления двигателем переходит на позднее зажигание. Это вызывает догорание смеси на выпуске и рост температуры отработавших газов.
• Неправильная работа системы зажигания (пропуски зажигания). Не сгоревшее в одном цилиндре топливо тут же поджигается и горит в нейтрализаторе.
• Механическое повреждение каталитического нейтрализатора. Повышенная вибрация силового агрегата и удары по катализатору приводят к крошению керамического блока.
• Термоудары. Мгновенное охлаждение раскаленного нейтрализатора при преодолении лужи, к примеру, может вызвать трещины керамического элемента.
• Неправильный состав топливовоздушной смеси, вызванный, например, неисправностью датчика кислорода. Тот же эффект вызовут негерметичные, льющие форсунки.
• Добавление присадок в бензин. Коктейли от непроверенных производителей или нарушение концентрации могут повышать температуру сгорания на выпуске.
• Самые новые конструкции двигателей с минимальной токсичностью запрограммированы на быстрый прогрев нейтрализатора. В условиях холодов для ускорения прогрева вначале блоки управления двигателем очень переобогащают смесь, которая догорает на поверхности нейтрализатора.
• В истории существовали откровенные дефекты конструкции нейтрализатора. Например, Suzuki проводила отзывную кампанию по сплошной замене нейтрализаторов на автомобилях SX4.

Каталитический нейтрализатор: чудовище под днищем (с)
В системе выпуска всех современных автомобилей есть устройство для снижения токсичности отработавших газов — каталитический нейтрализатор. Рассмотрим его конструкцию и возможные неисправности.
Каталитические нейтрализаторы начали применять еще в прошлом веке для снижения токсичности отработавших газов автомобильного двигателя с искровым зажиганием.
Внутри нейтрализатора расположен пористый несущий материал — керамический блок с сотовой структурой. На поверхность керамического блока нанесен промежуточный слой активаторов, а поверх него — каталитически активный слой из благородных металлов (платины, палладия и родия). На каталитически активном слое происходят химические реакции, при которых ядовитые вещества отработавших газов: оксид углерода и оксиды азота — превращаются в диоксид углерода и элементарный азот, а углеводороды — в диоксид углерода и водяной пар. Степень очистки отработавших газов в исправном нейтрализаторе достигает 98%.
Каталитический нейтрализатор работает без расхода активного вещества. В современных автомобилях с нормами токсичности Евро-4 и Евро-5 каталитические нейтрализаторы располагают максимально близко к выпускным отверстиям и крепят шпильками или болтами через прокладку к головке блока цилиндров.

Столь тесное соседство массивного и горячего каталитического нейтрализатора с двигателем затрудняет компоновку моторного отсека и приводит к повышению температуры в подкапотном пространстве. Но зато прогрев активной зоны катколлектора после пуска двигателя происходит быстрее. Ведь только прогретый катализатор способен эффективно очищать отработавшие газы. Каталитические реакции эффективно идут только при температуре свыше 300 градусов Цельсия.
Для правильной работы системы перед каталитическим блоком и сразу за ним устанавливают кислородные датчики (лямбда-зонды). Стоящий до нейтрализатора датчик называют управляющим, а установленный после — диагностическим.
В мировой практике используется и другое расположение каталитического нейтрализатора. Такая схема с расположением бочонка каталитического нейтрализатора под днищем автомобиля появилась на заре применения этого способа снижения токсичности отработавших газов и до сих пор используется, например, на автомобилях фирмы Renault при нормах Евро-4 и даже Евро-5.
Каталитический нейтрализатор считается надежным элементом конструкции современного автомобиля, и производители не предусматривают регламента по его замене. То есть, по их мнению, срок службы катколлектора или элемента под днищем автомобиля должен быть равен сроку службы всего автомобиля. Тем не менее практика показала, что каталитические нейтрализаторы далеко не всегда служат безупречно.

Что может случиться с нейтрализатором?
Первой неисправностью активного элемента катколлектора является его оплавление, проявляющееся в виде спекания сот и приводящее к затрудненному проходу отработавших газов. Обычно это происходит после того, как превышен порог температуры газов в 900 градусов.

Второй возможный сценарий повреждения катколлектора — это разрушение керамики. Иными словами, она начинает крошиться.
Выкрошился сравнительно небольшой участок. Вопрос только в том, куда попадут частицы керамики?

И третий — это просто забитый продуктами неполного сгорания топлива и масла нейтрализатор, не дающий двигателю «дышать».
Отработавшие газы практически не имеют выхода.

Ряд производителей используют вместо керамической основы металлическую пористую структуру. В народе такое решение считают более прочным.
Оплавление (спекание) сот диагностируется по падению мощности двигателя — разгон со временем становится все хуже, вплоть до того, что двигатель перестает набирать обороты «до отсечки» даже без нагрузки. Максимальная скорость — все ниже, а пуск двигателя, как холодного, так и прогретого, затрудняется. В дальнейшем он вообще перестает пускаться. При такой неисправности загорается сигнализатор Check-Engine, и вообще не заметить его трудно.
Гораздо коварнее дефект, при котором частицы керамики начинают выкрашиваться с поверхности сот. Причиной разрушения керамики чаще всего является некачественное топливо, которое догорает на такте выпуска. Причем крошение начинается в самой горячей зоне, на кромках сот, расположенных ближе к двигателю.
При работе двигателя на разных режимах может происходить заброс части отработавших газов обратно в цилиндры двигателя. Керамическая пыль, являющаяся абразивом и попавшая с потоком газов в цилиндр, быстро выведет из строя поршневую группу и приведет к задирам на стенках цилиндров.
Впрочем, опасно это явление далеко не для всех двигателей. Мы даже не будем говорить про модели, у которых нейтрализатор вопреки общемировым тенденциям закреплен под днищем автомобиля, а потому вредоносным частицам пришлось бы преодолеть почти метр «против течения». Некоторые производители благодаря применению верных конструктивных решений избежали этих проблем или сумели вовремя их устранить.

Как дела с гарантией?
Характерен пример с мотором QR фирмы «Ниссан». Эти двигатели, например, устанавливались на X-Trail первого поколения (Т-30). При пробеге не более 40–60 тыс. км происходил именно тот процесс, о котором мы писали выше. Двигатели выходили из строя по увеличенному износу цилиндров из-за частиц разрушенного керамического блока. Но компания «Ниссан» заняла по данному вопросу правильную позицию. Заменяли по гарантии блок цилиндров с поршневой и коленвалом (шорт-блок) и, естественно, катколлектор, причем на модернизированный. Тогда даже владельцы легко отличали новый катколлектор от старого по углу наклона кислородного датчика. С таким же явлением столкнулись и владельцы автомобилей Toyota Camry прошлого поколения, только там износ проявлялся позже, к пробегу около 100 тыс.км. И в этом случае встречались владельцы, успевшие по гарантии восстановить автомобиль, но были и те, кто не успел.
На фоне такого отношения к потребителю резко негативное отношение вызывает позиция, занятая концерном Kia. В сервисной книжке автомобилей этой марки до начала 2016 года красовалась надпись, что гарантийные обязательства на каталитический нейтрализатор простираются вплоть до 1(!) тысячи километров. Грубо говоря, на две заправки топливом, а потом «плохой русский бензин» может повредить каталитический нейтрализатор, но фирма за это уже не отвечает. Правда, с 2016 года гарантия на каталитический нейтрализатор была продлена до 150 тыс. км.
По мнению автора, гарантия на каталитический нейтрализатор должна быть продолжительностью не меньше, чем на автомобиль.
Теперь поподробнее рассмотрим, что следует и чего не следует делать владельцу автомобиля, чтобы нейтрализатор прослужил долго и счастливо.

Причины выхода из строя каталитического нейтрализатора:

1. Плохое качество топлива — чаще всего с низким октановым числом. Система управления двигателем переходит на позднее зажигание. Это вызывает догорание смеси на выпуске и рост температуры отработавших газов.
2. Неправильная работа системы зажигания (пропуски зажигания). Не сгоревшее в одном цилиндре топливо тут же поджигается и горит в нейтрализаторе.
3. Механическое повреждение каталитического нейтрализатора. Повышенная вибрация силового агрегата и удары по катализатору приводят к крошению керамического блока.
4. Термоудары. Мгновенное охлаждение раскаленного нейтрализатора при преодолении лужи, к примеру, может вызвать трещины керамического элемента.
5. Неправильный состав топливовоздушной смеси, вызванный, например, неисправностью датчика кислорода. Тот же эффект вызовут негерметичные, льющие форсунки.
6. Добавление присадок в бензин. Коктейли от непроверенных производителей или нарушение концентрации могут повышать температуру сгорания на выпуске.
7. Самые новые конструкции двигателей с минимальной токсичностью запрограммированы на быстрый прогрев нейтрализатора. В условиях холодов для ускорения прогрева вначале блоки управления двигателем очень переобогащают смесь, которая догорает на поверхности нейтрализатора.
8. В истории существовали откровенные дефекты конструкции нейтрализатора. Например, Suzuki проводила отзывную кампанию по сплошной замене нейтрализаторов на автомобилях SX4.

Из личного опыта
Вторая половина девяностых. Я работал менеджером по автопарку в коммерческой фирме. Шеф вызывает и говорит: Карину (Toyota Carina Е) продавать будем. Езжай на мойку, и чтоб двигатель блестел, как…
Ну я и поехал. Команду шефа о качестве мойки передал. А мотор, хоть и впрысковый, но имел одну катушку зажигания и высоковольтный распределитель. На выезде начались перебои в работе двигателя. До офиса всего-то метров 300. Недотянул. Автомобиль глохнет, и под днищем как будто реактивный двигатель начинает работать. Гудит, машина трясется. Я выскочил, отбежал, а из выхлопной трубы струя черной гари летит вперемешку с искрами.
В общем, погорело и перестало. Вернулся к машине, открыл капот, вскрыл крышку распределителя, а там болото. Влагу вытер, просушил и добрался-таки до офиса. А теперь ответьте на вопрос: где, по-вашему, горело топливо?

А если все-таки конец?
Вышедший из строя каталитический нейтрализатор на негарантийной машине заменять оригинальным сможет и захочет далеко не каждый. Дорого это. Какие варианты развития событий?

1. Просто выбить начинку из нейтрализатора. Это требует перепрошивки блока управления, чтобы он «закрыл глаза» на сигнал со второго кислородного датчика, либо установки механической или электронной обманки. Механическая представляет собой втулку, в которой закреплен кусочек каталитического нейтрализатора, а электронная просто имитирует правильный сигнал датчика кислорода.
2. Выбить начинку и установить вместо нее пламягаситель. Он представляет собой несколько камер с отверстиями, служащими для снижения температуры и давления газов. Это несколько уменьшает шум и облегчает режим работы других элементов системы выпуска отработавших газов. «Мозги» автомобиля предстоит обмануть, как описано выше.
3. Установить вместо керамического блока универсальный ремонтный каталитический нейтрализатор. Чаще всего на металлической, а не керамической основе. Степень очистки будет немного ниже, но «вредителями» вы себя чувствовать не будете.

Срок службы катализатора. Когда его нужно менять? (с)
Каталитический нейтрализатор, а по-простому «катализатор» устанавливается сейчас на все бензиновые автомобили. Нужен он только для одного — разлагать вредные газы, которые выходят из двигателя машины, и делать из них менее токсичными (которые минимально наносят вред окружающей среде). Если сказать простыми словами, то это своеобразный фильтр, который делает наш мир (а точнее воздух вокруг) чище. Ведь планета итак сильно загрязнена, а мы ее еще больше губим. Однако многие заверяют – «нейтрализатор, не работает долго (как известно, нет ничего вечного), через определенный срок службы его нужно менять»! Правда это или нет?

Как работают катализаторы
Простыми словами, это часть глушителя (толстая часть), в которой есть слой из сот (для большего соприкосновения с отработанными газами). Покрываются соты (по всей длине) различными благородными металлами, например – «палладий» или «родий» (все элементы платиновой группы), да и зачастую самой «платиной». Это если можно так выразиться – «активаторы», без них работы не будет.

Основная задача, как я писал сверху, это разложение, дожигание, по-научному «доокисление» (как хочешь, называй), вредных газов и перевод их менее вредные состояния (работа начинается при температурах от 300 градусов Цельсия):
— Оксид углерода и оксид азота – переходят в диоксид углерода и обычный азот
— Остальные углеводороды – (опять же таки), в диоксид углерода и водяной пар
Таким образом, вредные вещества уходят на 95, а на современных нормах ЕВРО (5,6) на 98%. Что практически безвредно для окружающей среды и самого человека в целом (ведь дышать вредным токсичным выхлопом, в первую очередь плохо для вашего здоровья)
Именно поэтому выбивать просто так катализатор, это совсем не хорошая идея (машина будет вонять как старое «ЖИГУЛИ», 80-х годов).
Возможно, вас даже подташнивать будет. Ведь газы идут в зону пониженного давления, когда вы открываете окно (также их засасывает печка с улицы), а дальше они там находятся, а вы ими дышите! Так что думайте перед удалением несколько раз, если нет надобности, удалять не стоит (про это мы еще поговорим чуть ниже).

Когда менять катализатор?
Тут как говорится вопрос на «миллион долларов». А действительно когда? Какой его срок службы?
В сети ходит такая информация, что нужно менять при 100 – 150 000 км. Правда это или нет? Вообще 100 – 150 000 км это официальная гарантия производителей на весь автомобиль, именно от этого и растут ноги. Многие проверяют нейтрализаторы в этот пробег и иногда они могут быть изношены. ДА и зачастую машина сама вам может указывать ошибками (различными CHECK ENGINE), что очищение газов отработки недостаточное
ОДНАКО — может быть, я сейчас удивлю многих, но у этой части нет определенного срока замены! То есть в идеале, она может проходить всю эксплуатацию автомобиля. Как заверяют производители, нейтрализаторы не расходуют активный слой со временем (это важно). И на старых авто так и было! Но на новых машинах он «дохнет» и в 10 – 20 – 50 – 70 000 км. Но почему? ДА все просто.
Старые автомобили зачастую использовали металлические катализаторы (или толстостенные керамические), а как мы с вами уже узнали они намного прочнее, да и ячейки у них больше. ОНИ НЕ ОСЫПАЛИСЬ КАК ОППОНЕНТ, ОНИ МОГЛИ ОПЛАВЛЯТЬСЯ, НО ЭТО НЕ ТАК СТРАШНО. Но подходили они под нормы ЕВРО3 — ЕВРО4 или ЕВРО5. И именно из-за норм экологии, их начинают снимать с производства или в крайнем случае ставят несколько (один за другим), но это неоправданно дорого. Именно поэтому ходили они и по 150 – 200, есть случаи, когда и по 300 000 км.
Однако новые, керамические такой выносливостью не отличаются. И тут действительно их лучше проверить при пробегах, начиная уже от 50 000 и выше. Сделать это можно обычным эндоскопом, изношенная поверхность сразу будет видна. В противном случае, мы можем получить задиры стенок блока цилиндров.
Прежде чем определить срок службы своего нейтрализатора, постарайтесь узнать его технологию изготовления. Металлическая основа, можно ездить весь срок гарантии и не парится, керамическая основа, стоит проверять от 50 000 км и выше
НО не всегда проблемы именно в катализаторе, есть несколько причин, которые могут его вывести из строя.

Как выходит из строя
Причин не мало, давайте по порядку:
— Самое банальное механическое повреждение. Все дело в том, что на старых авто, нейтрализатор мог висеть под днищем машины, один удар и его можно было помять. А так как — керамическая структура, то он очень быстро осыпался. Но эта крошка, зачастую не попадала в двигатель (через выпускной коллектор и клапан EGR), потому как расстояние большое (иногда доходило до метра). Сейчас же катализаторы встроены в выпускной коллектор (называются – «катколлектор»), и они находятся прямо за выпуском. Делается это для того, чтобы ускорить прогрев, таким образом, вредные газы быстрее начнут преобразовываться. Повредить его под капотом практически нельзя (если это не сильная авария), однако если он осыплется по другим причинам, крошка через клапан EGR уже может попасть в цилиндры двигателя (и возможны задиры).
— Перепады температур. Если резко охладить катализатор, то керамика внутри может банально лопнуть. Это может случиться, для примера — в глубокой луже.
— Удары выхлопа. Не редко бывают инженерные просчеты в исполнении «катколлектора». Когда вырвавшиеся отработанные газы ударяют по поверхности нейтрализатора, начиная его в буквальном смысле крошить. Нужно перерабатывать конструкцию и уменьшать ударные нагрузки на нейтрализатор
— Плохой бензин. Если у вас залито топливо со слишком низким октаном, и его не может вывести даже датчик детонации. Это вызовет слишком позднее зажигание, что может привести к догоранию топливной смеси на выпуске, что многократно увеличит температуру выпуска, скажем до 900 градусов Цельсия (при этой температуре идет оплавление любого катализатора).
— Присадки в бензин. К таким же последствиям могут привести и непонятные присадки в бензин. Например, запрещенные сейчас, основанные на тетраэтилсвинце.
— Пропуски зажигания. Если есть пропуски в одном из цилиндров. Смесь в нем не сгорает, тогда она будет воспламеняться в катализаторе, что опять повышает температуру
— Датчик кислорода. Если какой-то выходит из строя, опять же смесь будет неправильной, есть большая вероятность что она будет воспламеняться рядом с катализатором, туда же можно отнести проблему со льющими форсунками.
— Прогрев современного мотора. Современные моторы, рассчитанные на стандарты ЕВРО6, заточены на быстрый прогрев нейтрализатора, поэтому они изначально после пуска (особенно если холодная погода), могут переобогощать топливную смесь, которая может уже догорать на поверхности катализатора.
Это не все причины, но как я считаю основные именно они, могут в разы сокращать срок службы каталитических нейтрализаторов, и вы предстанете перед выбором либо менять его, либо выбивать.

Почему выбивать не выход
Про удаление катализатора, я уже писал статью и снимал видео, посмотрите интересно. Там я сказал что в принципе можно это сделать и «прошиться» под ЕВРО2 (убрать второй лямбда-зонд), установить пламегаситель и ездить.
НО ЗНАЕТЕ, машина получается, прямо таки «токсичная». Еще раз напишу свои слова из верхних абзацев: — «отработанные газы могут попадать в машину, через окно или засасываться печкой (кондиционером). В городе при пробках и слабом потоке, это мягко сказать неприятно, а если вы находитесь за рулем весь день, это еще и неблагоприятно влияет на здоровье. Головокружение и тошнота обеспечены»
НО как же быть? Например, мне пишут некоторые владельцы KIA RIO или CEED, особенно 2012 – 2014 годов, когда гарантия на катализаторы была абсурдно мала (около 1000 км) и он мог выйти из строя и «понести» за собой и мотор в целом. А если закончилась гарантия, срок службы «каталика» также подошел к концу (причем это могло быть на коротких пробегах) – ЧТО ДЕЛАТЬ ТОГДА? Не оставлять же двигатель погибать?
Решение написали мне несколько из моих читателей. Установить универсальный катализатор в «катколлетор» или просто вварить его перед вторым «лямбда-зонтом».
Причем сейчас есть универсальные типы, на металлической основе, то есть намного надежнее. Да и стоят они не так много (можно взять почти по цене пламегасителя, ну чуть дороже). Есть даже варианты под ЕВРО4, так что второй датчик кислорода, который идет за катализатором, может показывать нормальные данные (если нет можно бахнуть обманку, даже не прошивку).
Кстати кто-то даже вваривал нейтрализаторы от ЛАДА ПРИОРА, и они нормально работали.
Ценник, который мне озвучивали, от 3 до 8 000 рублей, плюс работа по варке 2 -3000. В итоге за 5, максимум 11 000 можно получить нормально работающий «каталик», да еще и на металлической основе.
В итоге мы убираем запах (уходят вредные газы), не загрязняем атмосферу, и нет звенящего (пустого) звука. Как то так. А старый, который отработал свой срок службы можно сдать, да еще и за это денежку получить.

Катализатор: металл или керамика?
Еще один важный аспект — это металлический или керамический катализатор. Основой сот (на которые затем напыляется благородные металлы) может быть либо металл, либо керамика.

Сейчас все больше производителей переходят именно на керамические варианты, уходят от металлических. В этом-то есть и большая проблема.
Металлический нейтрализатор: Здесь много плюсов – этот вариант намного надежнее, мог ходить очень и очень долго. Ему практически нестрашны физические удары, перепады температур, попадание на него воды, напор отработанных газов, легче переносит неисправность системы подачи топлива.
Однако минусы: – не так эффективно очищает выхлоп, и на стандарт «ЕВРО 6», скорее всего не пройдет, потому как соты нельзя сделать тонкими, для увеличения площади покрытия (также разогрев происходит медленнее, а ведь катализатор начинает работать только при температуре примерно 300 градусов Цельсия). Также его производство – дороже, чем керамический вариант. Поэтому многие производители сейчас начинают отказывать от них
Керамическая основа. Плюсы: – дешевый, что хорошо для производителя. Лучше очищает выхлоп (из-за того что соты можно сделать меньше), быстрее прогревается (начинает быстрее работать). НА этом положительные моменты заканчиваются.
Отрицательные моменты: — более хрупкая конструкция, он легче разрушается (срок службы может быть минимальным). И от потока отработанных газов (бывает, что выпускной коллектор, сделан неправильно), от перепада температур (когда он резко охлаждается, например попала вода), от неправильной подачи топлива, да и от самого топлива. Еще один глобальный минус, это то, что — крошится и превращается в керамический песок, который может засосать в блок двигателя (и скорее всего, образуются задиры).
В общем, керамика лучше чистит «отработку» (до 98% выхлопа), но она хрупкая, и ей нужны идеальные условия.
НО бич современных автомобилей в том, что именно керамика стоит сейчас на многих авто, начиная от КИА, ХЕНДАЙ, ТОЙОТЫ, НИССАНА и заканчивая китайскими производителями.

Катализатор, плюсы и минусы
Признаки неисправности катализатора
О том, что катализатор скоро выйдет из строя, в первую очередь свидетельствует снижение мощности мотора: ухудшается разгонная динамика, снижается максимальная скорость, со временем затрудняется пуск двигателя. Закоксовывание катализатора на ранней стадии можно и не заметить. Просто водителю для компенсации потери мощности приходится интенсивнее нажимать на педаль газа. В этой стадии выхлоп иногда приобретает резкий ядовитый запах сероводорода, что как раз и свидетельствует о проблемах с катализатором, в котором нарушаются химические процессы разложения отработавших газов.
Катализаторы выходят из строя в основном по двум причинам: либо когда из-за нарушений правил эксплуатации происходит оплавление керамической сердцевины или соты забиваются сажей, либо когда вследствие длительной эксплуатации в нем разрушаются каталитический слой или сама керамика.

Мифы о катализаторах.
— «Катализатор очень быстро выходит из строя»
Это не совсем так. Срок службы катализатора при правильной эксплуатации (использование качественных нефтепродуктов) составляет 60-150 тыс. км пробега автомобиля, после чего рекомендуется его замена, что вполне естественно. Катализатор фильтрует выхлопные газы, а фильтры, как известно, надо менять.
Однако его работоспособность во многом зависит от исправной работы систем зажигания и питания, а также от качества бензина. Внутренние детали катализатора могут быть сделаны из керамики или металла. Керамические катализаторы более дешевые и поэтому более распространены. Однако керамический катализатор довольно хрупок и боится механический воздействий.
От удара, например, о лежащий на дороге камень внутренние соты керамики могут разлететься на мелкие кусочки. То же самое может произойти, если на раскаленный катализатор попадет вода. Также разрушить керамический катализатор могут неполадки системы зажигания двигателя. Происходит это из-за того, что во время неудавшегося пуска мотора несгоревший бензин скапливается в выпускном тракте. Когда автомобиль наконец заводится, в катализаторе происходит взрыв и керамические соты не выдерживают и рассыпаются.
Металлический катализатор в этом отношении более надежен. Но все же какая бы ни была внутренняя структура катализаторов, все они выходят из строя из-за следующих причин: этилированный или просто некачественный бензин; масло или охлаждающая жидкость, попадающая в камеру сгорания и соответственно в катализатор; долгая работа двигателя на холостом ходу; переобогащенная топливная смесь, вызванная неполадками в системе питания двигателя.
Катализатор способен нормально работать только с двигателем, оборудованным электронным зажиганием и системой впрыска с микропроцессорным управлением.
— «Катализатор уменьшает мощность мотора»
Это не совсем так. Исправный катализатор, хотя и имеет общую площадь поверхности сот около 20 тыс. кв. м, никоим образом не препятствует прохождению выхлопных газов и практически не снижает мощности двигателя. А вот неисправный (оплавленный, разрушенный) или забитый сажей катализатор действительно снижает проходимость выхлопных газов, в результате чего автомобиль начинает терять мощность. Внутри неисправного катализатора температура может возрасти настолько, что керамика оплавляется и полностью перекрывает путь выхлопным газам. Естественно, ничего хорошего это двигателю не сулит. Поэтому рекомендована замена катализатора через 100 000 км вне зависимости от его работоспособности.

Признаки неисправности катализатора
О том, что катализатор скоро выйдет из строя, в первую очередь свидетельствует снижение мощности мотора: ухудшается разгонная динамика, снижается максимальная скорость, со временем затрудняется пуск двигателя. Закоксовывание катализатора на ранней стадии можно и не заметить. Просто водителю для компенсации потери мощности приходится интенсивнее нажимать на педаль газа. В этой стадии выхлоп иногда приобретает резкий ядовитый запах сероводорода, что как раз и свидетельствует о проблемах с катализатором, в котором нарушаются химические процессы разложения отработавших газов.
Катализаторы выходят из строя в основном по двум причинам: либо когда из-за нарушений правил эксплуатации происходит оплавление керамической сердцевины или соты забиваются сажей, либо когда вследствие длительной эксплуатации в нем разрушаются каталитический слой или сама керамика.

Почему катализатор стоит дорого?
Производство катализаторов – это довольно дорогой и сложный технологический процесс. К тому же в качестве химического катализатора используется дорогостоящая платина, которая способна противостоять соединениям серы. Для большей эффективности работы в каталитический слой нейтрализатора к платине добавляют палладий и редкоземельный элемент родий.
Чтобы избежать проблем с катализатором, необходимо соблюдать следующие правила эксплуатации:
— заправлять автомобиль только качественным бензином;
— не запускать двигатель с «толкача», так как попадающее в катализатор несгоревшее топливо может привести к его перегреву и соответственно выходу из строя (дешевле купить новый аккумулятор);
— если двигатель не запустился после двух-трех попыток, необходимо сделать паузу, чтобы скопившееся на поверхности устройства топливо успело испариться;
— если при устранении неисправностей электрооборудования требуется включить зажигание, во избежание попадания топлива в выхлопную систему и катализатор необходимо отключить реле питания топливного насоса;
— на работающем двигателе нельзя проверять наличие подачи тока высокого напряжения на свечи зажигания, снимая с них наконечники высоковольтных проводов, так как топливо из неработающего при этом цилиндра попадает в катализатор;
— вероятность выхода из строя катализатора повышается из-за выброса в систему выпуска порции несгоревшего топлива при перебоях в работе двигателя из-за отказа одной из свечей зажигания или пробоя высоковольтного провода.

Как взаимосвязаны катализатор и лямбда-зонд?
Для нормальной работы катализатора нужно обеспечить постоянное оптимальное соотношение воздуха и топлива в рабочей смеси, поступающей в камеру сгорания.
14.7 части воздуха и 1 часть топлива – именно такой состав обеспечивает максимальное сгорание топливно-воздушной смеси, а лямбда-зонд предназначен как раз для того, чтобы поддерживать эту пропорцию. В зависимости от содержания кислорода в выхлопе датчик выдает соответствующее напряжение, и блок управления корректирует состав смеси путем изменения количества топлива, подаваемого в цилиндры.
Обычно датчик стоит перед катализатором и измеряет содержание кислорода в газах именно перед ним. То есть наличие или отсутствие катализатора никак не влияет на сигналы, которые дает лямбда-зонд, на них влияет только количество кислорода. Другое дело, когда стоят два кислородных датчика, один – до, а другой – после катализатора. На основании сигналов от второго датчика происходит дополнительная корректировка состава смеси, а содержание кислорода после прохождения газов через катализатор, конечно же, меняется, и вот тогда его отсутствие может отрицательно сказаться на процессе образования топливно-воздушной смеси.

Можно ли отключать лямбда-зонд?
После замены катализатора на пламегаситель наличие лямбда-зонда как детали, обеспечивающей в числе прочего качественную работу катализатора, становится не важным. Поэтому часто возникает вопрос: можно ли эксплуатировать автомобиль совсем без лямбда-зонда? Здесь одного решения для всех нет. Наиболее просто и правильно эта задача решается в том случае, если у данного автомобиля предусмотрена возможность перепрограммирования блока управления на режим работы без катализатора, как, например, у большинства BMW.
В этом случае после удаления катализатора меняется программа управления и лямбда-зонд просто снимается. У некоторых марок автомобилей перепрограммирование невозможно, и, если неисправность датчика сильно влияет на работу мотора, тогда выхода нет – должен стоять исправный датчик. Также у многих автомобилей неисправность или отсутствие лямбда-зонда практически не сказывается ни на динамике, ни на расходе топлива.

6B31 (3.0 л): Каталитический нейтрализатор (катализатор) и лямбда-зонд (датчик кислорода)

Всем доброго дня, уважаемые форумчане. Столкнулся с такой же проблемой, горит ЧЕК, приговор катализатор. XL 2007г. 3л, пробег 120 тыс.км.
Полазил по всем форумам с данной проблемой, ответ от избавления ЧЕКа напрашивается один – перепрошить на ЕВРО-2 (прибавка мощности, нормализуется педаль газа, Чек гореть не будет).
Но по вопросу самих катализаторов несколько вариантов:
1 – просто выбить все три катализатора, но от этого будет сильно нагреваться вся система и изменится звук (пустой железяки);
2 – Вместо 3х катализаторов поставить 3 пламегасителя, что очень дорогостоящее занятие.
Вопросы:
1 – можно ли выбить катализаторы (2а на коллекторе, 1 на самой трассе), не разрезая их, методом монтажки и всяких приблуд;
2 – читал что некоторые выбивают катализаторы и ставят самодельные пламегасители, как они вообще делаются;
3 – Самый оптимальный вариант я считаю такой, выбить все катализаторы, вместо последнего (который на самой трассе) вырезать всю банку и поставить покупной пламегаситель. Тем самым мы обеспечим стандартный звук выхлопа и меньший нагрев глушителя. Меня посетила такая идея, вместо покупного пламегасителя, что стоит не малых денег, подобрать и поставить глушитель от отечественного автопрома, тем самым мы обеспечим охлаждение выхлопных газов и отсутствие звука «пустой железяки».
Заранее благодарен за ответы и поправки.
P.S. с грамматикой не очень, прошу строго не судить.

6B31 (3.0 л): Каталитический нейтрализатор (катализатор) и лямбда-зонд

День добрый у меня такой вопрос?

На моей машине Mitsubishi Outlander XL 3.0 (2007 год), год назад начал умирать катализатор, такой вывод мы сделали после загорания лампочки «check». После того как мы подключили комп к машине, выяснилось то что оба датчика лямбда зонда (вторые на выходе) показывают не правильные значения и постоянно дают ошибку. Из за этого пришлось поставить втулки (обманки) на данные датчики, и ошибка пропала. После установки обманок, я ездил и в Латвию и в Финляндию, проблем на границе не было. Ну как мне ребята знакомые объяснили (которые занимаются ремонтом больше частью Mitsubishi), что если уже стоят обманки то каталик умирает, и если его не выбить или заменить на новый, то можно получить большую проблему с двигателем так как может в обратку попасть весь тот мусор из каталика, что приведет выхода из строя двигателя и более дорого ремонта ).

Хотел узнать ездил ли кто с выбитым каталиком (или установленными пламягасителями) в Европу, так как ставить новый накладно (около 50 тыс руб.), и есть ли вообще смысл ставить каталик новый с нашим то топливом))))). Машине Тех. осмотр проходить только в октябре 2015 года, да и потом можно пройти сами знаете как 🙂 внешний вид нормальный)

Источник