Почему греется уаз фермер

Почему греется уаз фермер

Сообщения: 2942 Зарегистрирован: 03 сен 2008, 00:00 Откуда: Moscow’City’Trakt Стаж: 2005 Авто: Газ-69 :
Награды: 1

Рейтинг: 7 545

Репутация: +3

Благодарил (а): 217 раз Поблагодарили: 84 раза

Сообщение Xan » 12 дек 2014, 14:16

Апну тему.
Беда вобщем.

ДВС УМЗ 421, авто Уаз батон

Жрал масло, загнали на капиталку.
До капиталки машина после остановки двс, на горячую естественно выкидывала тосол из радиатора.
Грешил на прокадку головы, и кривизну головы, что пропускает газы в систему охлаждения.
При капиталке головку шлифанули, собрали все качественно.
Но беда не ушла.
Двс после остановки точно также закипает.

Думать, что трещина в гбц или в блоке, конечно не хочется.

На что думать. менять помпу? термостат? крышку радиатора? менять тосол на антифриз? вобщем советуйте пожалуйста)) все в раз менять?

Источник

Сайт о внедорожниках УАЗ, ГАЗ, SUV, CUV, кроссоверах, вездеходах

После остановки перегретого двигателя, надо осмотреть систему охлаждения и найти причину, которая вызвала его перегрев. Как правило это может быть лопнувший или соскочивший с патрубка шланг, потекший радиатор, вышедший из строя сливной кран, пришедший в неисправное состояние термостат, порвавшийся приводной ремень, выход из строя вязкостной муфты вентилятора, заклинивший клапан крышки радиатора и так далее.

Причины перегрева двигателя ЗМЗ-409 и способы их устранения.

Лопнувший или соскочивший шланг системы охлаждения.

Целостность лопнувшего шланга, если это представляется возможным, можно временно восстановить с помощью заплатки закрепив ее изолентой или армированным скотчем. При обнаружении течи в месте подсоединения шланга к патрубку надо, предварительно слив охлаждающую жидкость, снять с него шланг и зачистить поверхность патрубка от коррозии, как правило, именно она обычно является причиной течи. Установить шланг на место, стянуть хомутом и залить охлаждающую жидкость.

Течь радиатора или неисправность термостата.

Течь радиатора бывает довольно сложно устранить на месте, поэтому в такой ситуации необходимо долить в систему охлаждения воду и во время движения внимательно следить за указателем температуры, периодически останавливаясь и восстанавливая уровень жидкости в системе охлаждения. Длительное использование воды вместо тосола в системе охлаждения приводит к образованию накипи, что ухудшает охлаждение двигателя и способствует сокращению его ресурса.

Не желательно доливать холодную воду в нагретый двигатель, нужно дать ему остыть какое то время при открытом капоте. Жидкость в системе охлаждения двигателя ЗМЗ-409 находится под давлением, поэтому не стоит сразу открывать крышку радиатора на горячем двигателе, вас могут обжечь брызги горячей жидкости. Перед открытием крышки радиатора накиньте на нее плотную ветошь и только после этого осторожно отворачивайте.

Двигатель может перегреться и в случае выхода из строя термостата, который регулирует прохождение потока жидкости в системе охлаждения. Для проверки термостата нужно на нагретом двигателе проверить на ощупь температуру верхнего и нижнего шлангов, соединяющих его с радиатором. Если нижний шланг радиатора холодный, термостат неисправен, циркуляции через радиатор нет.

Если течь охлаждающей жидкости не обнаружена.

То надо проверить целостность и степень натяжение ремня привода насоса системы охлаждения и ремня привода вентилятора. Для первого прогиб должен находиться в пределах 13-15 мм. при нагрузке на него в 8 килограмм. Для второго — должен находиться в пределах 10-15 мм. при нагрузке на него 4 килограмма.

Выход из строя вязкостной муфты вентилятора радиатора.

Еще одной причиной перегрева двигателя, особенно при движении в тяжелых дорожных условиях или в городских пробках может быть выход из строя жидкостно-фрикционного привода вентилятора радиатора — вязкостной муфты.

Для проверки вязкостной муфты, на заглушенном двигателе проверьте легкость хода вентилятора. Проверьте, чтобы у него не было сильных осевых и радиальных люфтов. Убедитесь в отсутствии на муфте следов утечки масла. Если следы утечки масла есть, то вязкостная муфта подлежит замене.

На прогретом двигателе установите обороты в районе 3000 об/мин. Крыльчатка вентилятора при этом будет вращаться с относительно небольшой скоростью за счет остаточного вращающего момента. Включится вязкостная муфта должна при подъеме температуры охлаждающей жидкости до 85-95 градусов.

Скорость вращения вентилятора сильно увеличится, усилится шум. Если этого не происходит, то вязкостную муфту надо менять. Подробнее о вязкостной муфте привода вентилятора 3741-1308070-01, в этом материале.

Профилактика перегревов системы охлаждения двигателя ЗМЗ-409.

Промывка системы охлаждения двигателя ЗМЗ-409.

Подробнее о промывке системы охлаждения, в этом материале.

Промывка клапана крышки радиатора.

Большую роль в обеспечении оптимального температурного режима двигателя ЗМЗ-409 играет клапан крышки радиатора 3151-1304010. Он поддерживает в системе охлаждения избыточное давление не менее 0,1 МПа (1,1 кгс/см2). При этом температура кипения воды повышается до 120 градусов, а тосола до 130 градусов Цельсия.

При заклинивании клапана в закрытом положении возникает значительное превышение избыточного давления, более 0,2 МПа (2 кгс/см2), что может привести к разрыву расширительного бачка или срыву с патрубка одного из шлангов, что в свою очередь приведет к утечке охлаждающей жидкости и перегреву двигателя.

В целях профилактики надо раз в год промывать проточной водой крышку радиатора, а клапан проверять на отсутствие залипания нажатием пальца. При наличии хоть малейших сомнений, крышку радиатора надо заменить на новую.

Промывка радиатора.

В целях профилактики, раз в год, для удаления с поверхности радиатора грязи, налипших насекомых и дорожного мусора, промывайте его ячейки не сильной струей смеси теплой воды и автомобильного шампуня, направляя ее сначала навстречу набегающему воздушному потоку, а затем по его направлению.

Источник

Почему греется уаз фермер

Движок 4218 система охлаждения воды не видела . Какая то напасть греется на холостых оборотах хоть зимой хоть летом . Температура вылазит к сотне потом на ходу медлено падает до нормы. Уровень тосола в норме всегда. 🙁

Проинспектируй патрубки, у меня недавно была такая неприятность, оказалось, изолента в верхнем патрубке отслоилась и перекрыла патрубок почти полностью.

Проинспектируй патрубки, у меня недавно была такая неприятность, оказалось, изолента в верхнем патрубке отслоилась и перекрыла патрубок почти полностью.

Изолентой «уплотнялись» посадочные места резтновых патрубков?
а вообще, и термостат может заедать — рабочей температуры ему недостаточно для открытия, но достаточно для открытого состояния. Вот он и открывается при большей, чем надо, температуре.

Изолентой «уплотнялись» посадочные места резтновых патрубков?
а вообще, и термостат может заедать — рабочей температуры ему недостаточно для открытия, но достаточно для открытого состояния. Вот он и открывается при большей, чем надо, температуре.

Патрубки для УМЗ встречаются вида такого, как будто для армировки используется тряпичная изолента, а сверху нанесён слой резины. Буквально две недели назад я убедился, что это именно тряпичная изолента, которая в моём случае отслоилась, собралась в комок и мешала проходу ОЖ, причём на ходу было всё нормально, а именно на ХХ и малых оборотах двиг начинал перегреваться.

Патрубки я и не проверял 😀 . Термостат конечно стоит и пробовал его менять и проверял несколько раз всё нормально работает. Помпа стоит приличного качества когда ставил я было подумал что импортная(по не русски что то было на ней написано) , сделана добротно и зазора между крыльчаткой и корпусом почти нет.Если б помпа не работала то печка холодом дула ,а от неё жаром несёт т.к. температура уже в красном секторе была , а дополнительных помп на печке у меня не стоит.Изолентой патрубки никогда не уплотнял не было в этом нужды т.к. заводские хомуты выкинул на первом же капремонте поставил немецкие ,никаких нареканий на не плотность.С тосолом я сильно не церемонюсь сливаю через все краны которые есть в конце дня сразу после поездки тем самым очищается система охлаждения и тосол все равно надо как то менять иногда.
Этот уаз марки 3303 уже приличного возраста постройки 1994 года работает на предприятии тяжёлой промышлености , на нём мной было поменяно почти все , почему почти потому что родное в этом уазе осталась только рама хотя была варена уже в нескольких местах.

Какие тогда патрубки лучше ,брать чтоб не раслаивались ?

Патрубки я и не проверял 😀 . Термостат конечно стоит и пробовал его менять и проверял несколько раз всё нормально работает. Помпа стоит приличного качества когда ставил я было подумал что импортная(по не русски что то было на ней написано) , сделана добротно и зазора между крыльчаткой и корпусом почти нет.Если б помпа не работала то печка холодом дула ,а от неё жаром несёт т.к. температура уже в красном секторе была , а дополнительных помп на печке у меня не стоит.Изолентой патрубки никогда не уплотнял не было в этом нужды т.к. заводские хомуты выкинул на первом же капремонте поставил немецкие ,никаких нареканий на не плотность.С тосолом я сильно не церемонюсь сливаю через все краны которые есть в конце дня сразу после поездки тем самым очищается система охлаждения и тосол все равно надо как то менять иногда.
Этот уаз марки 3303 уже приличного возраста постройки 1994 года работает на предприятии тяжёлой промышлености , на нём мной было поменяно почти все , почему почти потому что родное в этом уазе осталась только рама хотя была варена уже в нескольких местах.

Какие тогда патрубки лучше ,брать чтоб не раслаивались ?
Патрубки всегда подбираю.Сейчас Лузар неплохие выпустил.Почитал проваши проблемы.Если термос в норме,патрубки не текут,ремень нормально натянут,то попробуйте снять радиатор и помыть его изнутри и снаружи.У старых радиаторов набивается всякой хрени в соты.Тем более что машина рабочая.Если возникают сомнения,я всегда беру градусник от бани на 200 градусов и меряю температуру ож вручную.Нелишне проверить и работу датчика и показометра.

У меня на 409 похожая проблема появилась. На ходу всё отлично, а на холостых начинает грется. На улице -10, утепление снял но всё равно стрелка ползет. Страшно представить что летом будет. Может кто что присоветует?

Нарушение фаз ГРМ на это может влиять, и как это определить? А то ещё жрет как сволочь и тянет слабенько.

У меня на 409 похожая проблема появилась. На ходу всё отлично, а на холостых начинает грется. На улице -10, утепление снял но всё равно стрелка ползет. Страшно представить что летом будет. Может кто что присоветует?

Нарушение фаз ГРМ на это может влиять, и как это определить? А то ещё жрет как сволочь и тянет слабенько.

У знакомого на Патрике крыльчата помпы отлетела, при больших оборотах и на скорости хватало мясорубки, а на холостых было непонятно, то негрелся то перегрев. На больших оборотах может крыльчатка ещё цепляла а на холостых нет, постоянно включал доп. помпу и печку.

Движок 4218 система охлаждения воды не видела . Какая то напасть греется на холостых оборотах хоть зимой хоть летом . Температура вылазит к сотне потом на ходу медлено падает до нормы. Уровень тосола в норме всегда. 🙁

У меня на 409 похожая проблема появилась. На ходу всё отлично, а на холостых начинает грется. На улице -10, утепление снял но всё равно стрелка ползет. Страшно представить что летом будет. Может кто что присоветует?

Нарушение фаз ГРМ на это может влиять, и как это определить? А то ещё жрет как сволочь и тянет слабенько.

А какой у вас привод вентилятора охлаждения (мясорубки)?
Прямой, или через вискомуфту?

Через вискарь, но месит постоянно.

Печка если что жарит просто отлично, и на холостых и на ходу. В любой мороз штатной хватало.

Через вискарь, но месит постоянно.

Печка если что жарит просто отлично, и на холостых и на ходу. В любой мороз штатной хватало.

Месит? Это не показатель.
Попробуй остановить вентилятор газетой в момент перегрева. Убеждён, что ты его остановишь.

Другой вариант — намотай между вискарём и шкивом простую бельевую верёвку. Так, чтобы зафиксировать вискомуфту во включенном положении.
Увидишь как перегрев исчезнет.

А вот это интересно, попробую. Но всё равно, если в -10 греется, то что тогда в +30 будет.

Не так.
Ты попробуй. Если перегрева не будет, создай принудительно лето, закрыв плотно картонкой 1/2 радиатора. Только это если ты заклинил вискомуфту. В противном случае, надо картонкой закрывать так. чтобы середина, там, напротив вмскомуфты, проходил воздух.

Во, это глянем. Кархер не вариант, но компрессор толковый найдем.

Пробовал в мясорубку толстую тетрадь совать, кромсает а останавливатся и не думает.

Подскажите ! Поставил маслоохладитель под маслянный фильтр на 421 двиг , охлаждение антифризом . Подачу ОЖ взял выше термостата , вварил штуцер , обратка в помпу. Т.е. при открытии термостата при 80 начинается циркуляция через охладитель. Наверное подачу не оттуда взял. На холостых оборотах греется до 100 . Что делать ? Подачу изменить? Есть смысл, может из нижнего патрубка!

Вернуться к исходному.:lol:

Движок 4218 система охлаждения воды не видела . Какая то напасть греется на холостых оборотах хоть зимой хоть летом . Температура вылазит к сотне потом на ходу медлено падает до нормы. Уровень тосола в норме всегда. 🙁

С какого времени эта «напасть»? Когда выпущен двигатель?
Была у двигателя 421 после кап. ремонта, установленного на машину взамен старого, подобная «напасть» — грелся на холостых выше ста градусов. Пока искал причину поменял всё: термостат, промыл радиатор, крышку радиатора, помпу и т.д.. :confused:Вообщем поменял всё что можно — осталось только поменять головку блока и сам блок. Пошёл по пути наименьшего сопротивления. Купил новую головку блока. При снятии головки блока (тосол был слит из блока и из радиатора) на поршня полился тосол. Оказалась проблема в блоке — тосол не проходил между гильзами цилиндров и блоком — «вылечил» заменой блока. Пулемёт «Максим», а не двигатель.:cool:

Да, важное уточнение — маслорадиатор ЕСТЬ, подключен через термоклапан (как на 406-409х моторах, он стоит под масляным фильтром); как оценить эффективность не знаю, не догадался руками его пощупать :(.

Что бы в жару без проблем работало обязательно должен стоять диффузор на радиаторе а крыльчатку на помпу можно поставить такую . и по весу полегче и по зубастей оригинала будет. От газели вроде, она подходит к нам как родная.А вот люк снизу лучше закрыть почему то охлаждение лучше когда он закрытый.

Диффузор есть, пропеллер стоит кАзелевский 6-и лопастный. Про 11-и лопастный думал уже. Но хочется всё-же найти первопричину перегрева — ведь УАЗы рассчитаны на эксплуатацию и в жарком климате, причем с прицепом.

Про люк не понял — какой люк и как закрыть?

Mihalich
Маслорадиатор есть но подключен чуть по другой схеме , с термоклапаном я заморачиваться не стал т.к. термоэлемент это такая штука совсем не надёжная (не редкие случаи выхода из строя термоэлементов термостатов а тут всё аналогично). По моему чем проще тем лучше и надёжнее . Радиатор у меня подключен через клапан радиатора взятый от газ-24 , пружина и шарик и все ,никаких термоэлиментов.http://s019.radikal.ru/i635/1205/03/eb0dbf12384f.jpg вся доделка сводится в изготовление переходника под клапан радиатора , а всё остальное штатное.

Насчет люка , как он называется не знаю, а расположение смотри на картинке .http://i036.radikal.ru/1205/77/42532a51db67.jpg

Mihalich
Маслорадиатор есть но подключен чуть по другой схеме , с термоклапаном я заморачиваться не стал т.к. термоэлемент это такая штука совсем не надёжная .
Насчет люка , как он называется не знаю, а расположение смотри на картинке .http://i036.radikal.ru/1205/77/42532a51db67.jpg

Захотел сделать «по-современному» :D, может переделаю.
Про люк — понял, это брызговик двигателя. Уменьшает подсос воздуха в обход радиатора.

Про люк не понял — какой люк и как закрыть?

Про люк — понял, это брызговик двигателя. Уменьшает подсос воздуха в обход радиатора.
Люк снизу перед радиатором, открывается вниз. Должен увеличить поток воздуха на радиатор. Имеется на буханках и головастах, а на «лехковушках» нет.

Что бы в жару без проблем работало обязательно должен стоять диффузор на радиаторе

чертовски верно подмечено. тоже перегревался движок, в другой теме тут уже отписал. у меня мясорубка стандартная, четырехлопастная. Так с диффузором ощутимо ветер сильнее стал гулять в отсеке. И перегрев пропал

Здравствуйте! Ситуация такая: перегревается мотор. На холостых оборотах при температуре на улице +15 до 80 градусов нагревается за 20 минут. При этом радиатор холодный (патрубки верхний нижний тоже холодные, патрубки на заднюю печку горячие оба, на переднюю входящий горячий, обратка холодная — наверное там проблемка). Потом температура лезет вверх, но патрубки радиатора и радиатор холодные. Если погазовать, то в открытое заливное отверстие радиатора видно интенсивный приход тосола (правда не фонтан. как на форуме было написано), начинают нагреваться патрубки и температура идёт к 75-80. На ходу где-то через час на скорости 80 (на улице 15) температура приближается к 100. В радиаторе булькает, но сам он не сильно горячий. Открывал аакуратно заливное, пар сильный. Патрубки все новые, на герметике. Сегодня решил снять термостат, разобрал — а термостата нет вовсе. Скажите пожалуйста, что изменится с установкой термостата. Или искать проблему в помпе, если и правда должен быть фонтан? Есть ли кран у передней печки? Спасибо!

Прежде всего — система охлаждения с помпой на головке (УМЗ 417 старого образца) или на блоке? Если помпа на блоке — то термостат обязателен! Иначе основная часть жидкости будет циркулировать по малому кругу -> перегрев.

Прежде всего — система охлаждения с помпой на головке (УМЗ 417 старого образца) или на блоке? Если помпа на блоке — то термостат обязателен! Иначе основная часть жидкости будет циркулировать по малому кругу -> перегрев.

Насколько я понимаю помпа на блоке. Спасибо! Сегодня куплю ТС. Только не знаю какой. Там посадочное место не совсем круглое. Напротив нижнего отверстия под болт есть ровная площадка с продольным разрезом, может какая направляющая.

Все таки сегодня встал на ТО и первым делом разобрал систему охлаждения ,снял все шланги соеденяющие движок и радиатор и они оказались на удивление целыми . Скажу честно нехотел я помпу снимать , а пришлось. Снял помпу ,на первый взгляд помпа как помпа года 3 крутилась не бежала не болтается ну я и давай её разглядывать не просто же так её снял. И вот что меня смутило прямостоячие лопасти крыльчатки . Их и так не много там так ещё они чередуются с какими то огрызками от лопастей (сломать не должно скорее всего такие и есть) И я вспомнил что где то я про них читал. Там было что то типа » данная крыльчатка на малых оборотах практически не качает ОХ . Не стал я дальше ломать голову что делать , а просто поменял помпу на уже подготовленную со спиральной крыльчаткой. Собрав всё выгнал уаз на улицу.Целый час УАЗ молотил на холостых ,а температура и не думала подыматься выше указаной на термостате . У меня даже зимой на ХХ температура лезла вверх. А вывод такой что эта с. а б. ь три года мне мозги е. а , а я еще радовался что вот какая хорошая помпа попалась больше трех лет работает , другие больше года не крутились.А вообще на будущее надо смотреть что покупаешь в магазине. Прямо в магазине смотреть что внутри. Мне снабженцы привозили помпу без крыльчатки хоть снаружи как новая, с клееным корпусом причем клей не ровным слоем положен , а на три жирные капли ну видно так крепче держится.
Ставить я её не рискнул но обратно им тоже не отдал , так оставил себе на память да друзьям поржать какие запчасти бывают.

Добрый день.
Подскажите маркировку на не качающей помпе, а то у самого напасть — на ХХ грееется, стоит чуть двигаться температура падает (крышку капота поднимаешь температура стоит как вкопанная на 80 гр. и, если не трудно, маркировку помпы, которую поставили.

Добрый день.
Подскажите маркировку на не качающей помпе, а то у самого напасть — на ХХ грееется, стоит чуть двигаться температура падает (крышку капота поднимаешь температура стоит как вкопанная на 80 гр. и, если не трудно, маркировку помпы, которую поставили.
Маркировка её хрен знает какая она уже в металлоломе . Да её сразу узнаешь по крыльчатке лопасти на ней прямые , а у нормальных по спирали. Про неё тут же прочитал. После замены конечно получше стало но всё равно потихоньку температура лезет в пробках. Думаю дело не только в помпе , а скорее всего в радиаторе. Хоть я и не ездил никогда на воде но решил промыть его по совету электролитом конечно не чистым ,а разведенным. (потому что поменял все что можно а результат 0 ). Электролит такую муть поднял сот в радиаторе не видно было. После этого отъездил один день выше 82 не подымалось. Ну думаю если подымется то радиатор отправится догонять помпу в металлоломе потому как электролит чистил соты которые имеют хотя бы чуть чуть проход, а если наглухо забитые.Да и не факт что вся накипь ушла. Во общем покатаемся увидем как оно. Но то что температура упала это факт значит всё же это радиатор хотя он и не бежит и не такой уж и старый , а накипь не даёт нормально охлаждаться жидкости.

P.S. Крышку капота для охлаждения открывать нет никакого желания потому что можно зажарится т.к. она в салоне. 😀

. P.S. Крышку капота для охлаждения открывать нет никакого желания потому что можно зажарится т.к. она в салоне. 😀

Так никто и неговорит, что с поднятой ездить, только если процедуры устраивать по сгонке веса :p, просто закономерность такую обнаружил.
Вообщем надо заняться для начала промывкой системы, а там по нарастающей, если не поможет.

Источник