Почему нет блокировок уаз
Стоит ли ставить принудительную блокировку на задний гражданский мост? В смысле у кого есть опыт — на долго хватит ресурса привода или порвет его на первой пробуксовке, УАЗ 512 с колесами 32/9,5 R16, на гражданских мостах?
Может и стоит только надёжность полуоси сразу падает, порвать её гораздо проще, посколько при нарезке шлицов муфты, толщина полуоси уменьшается:-(
А где брал запчасти на принудиловку — покупал или сам делал по чертежам? Где стоит блокировка сзади, спереди или везде?
принудиловка стоит только сзади, обдумываю и насчет переда (слышал что сча все полное Г, поэтому рекомендуют подождать мальца)
а сзади стояла когда я взял машину уже 🙂
Здравствуйте коллеги.2 года назад поставил себе принудительную болкировку в задний мост.Год назад оборвался шланг и ушла тормозная жидкость.Полгода бездейтвовал,и вот решил наладить.Поставил новый шланг,залил тормазуху,прокачал.Но не знаю работает она или нет?Как определить визуально,работает блокировка или нет?Мне кажется что она не работает.И в чем может быть причина её неисправности.Рычаг включения блокировки работает легко в обе стороны.Спасибо
Одно колесо поддомкрать, поставь КПП в нейтраль и покрути колесо если крутится то невключилась!
Здравствуйте коллеги.2 года назад поставил себе принудительную болкировку в задний мост.Год назад оборвался шланг и ушла тормозная жидкость.Полгода бездейтвовал,и вот решил наладить.Поставил новый шланг,залил тормазуху,прокачал.Но не знаю работает она или нет?Как определить визуально,работает блокировка или нет?Мне кажется что она не работает.И в чем может быть причина её неисправности.Рычаг включения блокировки работает легко в обе стороны.Спасибо
Одно колесо поддомкрать, поставь КПП в нейтраль и покрути колесо если крутится то невключилась!
Можешь даже попробовать включить передачу, если машина попытается соскочить значит блокировка работает.
прежде чем правильно научились ими пользоваться (без вреда автомобилю) провали каждый мост по разу. Потом принаровились, хорошо.
поделитесь опытом рванья мостов с принудиловом. плиииз.
в какой ситуации, а то не хочется наступать на детские грабли.
хотя там кажется мосты Дайхатсу были. но принцип тот же.
[]На УАЗе в двух мостах стояли принудиловки, только не с гидравликой, а механическое подключение. Работали нормально, только прежде чем правильно научились ими пользоваться (без вреда автомобилю) провали каждый мост по разу. Потом принаровились, хорошо. Проездили с ними пару лет, потом продали вместе с авто 😉 Сейчас на машине нет ни одной блокировки и ставить не будем. Заморочек меньше, как с деньгами, так и с манерой езды. А вот на случай таких «лысых» гор и полей у нас Якорь лебедочный. Дешево, сердито и без ущерба для авто :p[/QUOTE][]
Наверно тоже найду якорь для своей лебедки, а то колеса сейчас поставил позубастей ЕT32R16, с ними вероятность поломки с принудиловкой сильно увеличилась, а в далеке, в лесу если чего заклинит будет очень не приятно, тем более сейчас не поймешь какой попадется металл крепкий или как пластилин?!
А почему никто из ругающих блокировку не говрит о размере колес? Колеса-то явно большще стандарта были? Или даже со стандартными колесами блокировка полуоси ломает?
У нас резина была 265х75*16, это примерно 32
Жесткая блокировка не выносит резких рывков, полуоси сворачивает винтом.
видимо не расичтали со скоростью (специфика 409движка на 31622) так на этом поле разлетелся веь бугель. Так что вывод одни надо очень аккуратно пользоваться принудиловкой и тогда будет все нормально, а помогает реально!
ну в общем как я и полагал, к принудилову нужно еще путные мосты и плавную паровозную тягу. тогда всё проще, это есть. 🙂
У нас резина была 265х75*16, это примерно 32
сори я нехочу ни кого обидеть но я советовался с ребятами из клуба 4х4 там посоветовали эту блокировку не ставить а лучше поставить принудительную:D
Здравствуйте.Всё сделал как сказали?тормозуха не уходит.Какие неисправности могут присутствовать?Спасибо
Так что невключилась? Если не включилась, то вскрытие покажет что там.
Источник
Тестируем блокировки дифференциалов для «УАЗов»
И немедленно появляется проблема выбора. Чтобы решить ее, мы провели небольшой тест совместно со специалистами Ульяновского авторемонтного завода. Целью теста было просто понять, какая блокировка как работает и для каких режимов эксплуатации подходит лучше.
Для испытаний мы взяли четыре блокировки: винтовую системы Torsen (о ней мы уже не раз писали в нашем журнале), не менее известную кулачковую нижегородского производства, ставшую, пожалуй, самой популярной среди «уазоводов», принудительную «Спрут» с пневмоприводом и новомодный ДАК (дифференциал автоматический Красикова), о котором последнее время ходила масса слухов, но в глаза почти никто не видел. Тем более интересно было все это подержать в руках и посмотреть, как оно работает.
Стенд, на котором мы проверяли работу блокировок, выполнен следующим образом. Задний мост от «УАЗа» смонтирован на верстаке, его редуктор крутит большой электромотор. Вместо колес на барабаны одеты шкивы, каждый из которых с помощью ременной тяги соединен со своим электромотором. Включаем главный мотор – начинают вращаться шкивы-колеса. Подаем электричество на мотор, управляющий шкивом, – имитируем торможение одного колеса. Обычный дифференциал без блокировки начинает в таком случае крутить второе, свободное колесо в два раза быстрее. Что будет, если в мост установить блокировку?
КУЛАЧКОВАЯ ИЛЛЮЗИЯ
Первой мы решили испытать кулачковую блокировку. Которая на самом деле вовсе не блокировка, а дифференциал повышенного трения. Что и подтвердили испытания: при торможении одного колеса второе продолжало крутиться, а колесо, которое мы затормаживали, почти сразу полностью остановилось. Измерения показали, что усилие на нем возросло на 3.06 кг•м. Что это означает на практике? Если вывесить машину на диагональ или провалиться одним колесом в скользкую лужу (или снег, лед), автомобиль будет беспомощно буксовать – колесом, которое на скользкой поверхности или вывешено. Второе колесо, имеющее хорошее зацепление, будет в лучшем случае подергиваться. Поможет такая «блокировка» только в том случае, если разница в зацеплении небольшая и машина имеет некоторый запас хода – вы и не узнаете, что могли застрять там, где проехали, если бы в мостах вашего «УАЗа» стояли обычные дифференциалы.
ВИНТОВАЯ НАДЕЖДА
Винтовые дифференциалы повышенного трения известны давно. Производят их для «УАЗа» разные производители. Я сам такими пользовался целый спортивный сезон. Тем интереснее было сравнить с кулачковой блокировкой. Результат получился практически одинаковым: момент на тормозящем колесе точно такой же – 3.06 кг•м. Выводы – те же самые. Кстати, полностью подтверждаются моей практикой. Если газануть заранее перед препятствием, то поджатый винтами дифференциал действительно помогает по сравнению с обычным. Если ты уже вывесился, то дифференциал гудит, колесо буксует, машина дергается, но не едет.
ВКЛЮЧИЛ? НЕ ЗАБУДЬ ВЫКЛЮЧИТЬ!
Принудительные блокировки на «УАЗ» появились несколько лет назад. Павел Греков из компании «Экстрим-Авто» порекомендовал мне их на триальный джип, оснащенный мостами от «УАЗа». Особенности их заключались в том, что в комплект входила самодельная полуось с дополнительными шлицами, а установку невозможно осуществить в гаражных условиях: требовались сварка и настройка механизма включения-выключения. Кроме того, до последнего времени на мосты типа «спайсер», которыми оснащаются выпускаемые ныне автомобили «УАЗ», такие блокировки не производились.
Теперь появилась новая принудительная блокировка, лишенная этих недостатков. Называется «Спрут» и выпускается Ульяновским авторемзаводом. Выполнена аналогично широко известной ARB и работает точно так же. Будучи установленной на стенд, в выключенном состоянии функционировала как обычный дифференциал. Тормозим одно колесо – второе продолжает вращение. Включаем компрессор, затем блокировку. Раздается шипение пневмопривода, и ремень на шкиве, тормозящем одно колесо, начинает буксовать – обе полуоси вращаются с одинаковой скоростью. Опять нажимаем кнопочку, теперь чтобы выключить блокировку. Одно колесо не вращается, второе крутится. Опять обычный дифференциал.
Чудес не бывает. Жесткая принудительная блокировка – это жесткая принудительная блокировка. Надо тебе – включил. Не надо – выключил.
ГЛАМУР В ЗАКОНЕ
Дифференциал автоматический Красикова – самый модный и самый обсуждаемый в сети девайс. Что это? Блокировка или все же дифференциал повышенного трения? Как он устроен и как работает? Вопросов было больше, чем ответов. Вначале нам его даже давать не хотели – сказали, что вы, дескать, о нем напишете плохо, а нам его продавать. После долгих уговоров дифференциал все же нам привезли. Разобрав устройство, мы увидели конструкцию, во многом напоминающую винтовой Torsen. Однако подробное изучение показало, что хотя устройство в целом винтовое, но работает иначе, чем все, что мы пробовали до этого. Установили на стенд. Тормозим одно колесо. Ремень проскальзывает, оба колеса крутятся. Как будто мы включили жесткую блокировку. Может, дифференциал просто не работает? Снимаем со стенда, вставляем в устройство две полуоси. Одну зажимаем в тиски, вторую крутим. Тяжело, рывками, но проворачивается. Возникает мысль: а что будет с машиной в повороте? Берем устройство и устанавливаем в «уазик». Сначала заезжаем одной стороной на эстакаду. Машина продолжает уверенно ехать с вывешенным колесом, и оба ведущих колеса при этом вращаются с одинаковой скоростью, как при включенной жесткой блокировке. Тогда делаем по-другому. Цепляем тросом машину к столбу. Пытаемся тронуться с места. «Уазик» честно буксует двумя колесами, из-под которых идет дым. Колеса при этом вращаются синхронно. Тогда отцепляем машину и начинаем накручивать пятаки по заводскому цеху, внимательно наблюдая за колесами одной оси. Разворот происходит без пробуксовки! И это – на передней оси автомобиля. На задней, кстати, тоже. Если резко не газовать.
Источник
Почему нет блокировок уаз
ПРИМЕНЯЕМОСТЬ:
Устанавливается на УАЗ 31519 Хантер (Hunter), УАЗ 3163 Патриот (Patriot), УАЗ 2363 Пикап (Pickup), УАЗ Карго, УАЗ Профи, УАЗ 452, 2206 и их модификаций с мостами Спайсер, возможна установка на УАЗ 469, 452 (Буханка), с мостами Тимкен/Гибрид
СОСТАВ КОМПЛЕКТА:
1. Дифференциал с электроблокировкой — 1 шт
2. Пластина фиксатор электромуфты — 1 шт
При установке электроблокировки в мост Тимкен/Гибрид необходимо докупить кольцо компенсатора.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
— В дифференциале с электроблокировкой использованы заводские сателлиты из штатного дифференциала.
— Установлен усиленный магнит.
— Усиленная крестовина.
— 4 толкателя.
— Корпус стальной (сталь 18 кгт), закаленный.
Процесс изготовления электроблокировки включает:
— цементация — диффузионное насыщение поверхностного слоя стали углеродом, с целью повышения твёрдости, износоустойчивости;
— термообработка, согласно стандартам ГОСТа по материалам, с целью получения свойств детали, — необходимых для заявленных условий эксплуатации;
— шлифовка.
УСТАНОВКА:
Отличительной особенностью дифференциалов с электроблокировкой является простота установки, простота подключения и простота устройства самого узла. При установке дифференциалов с электроблокировкой нет лишних схем по монтажу, где можно допустить ошибку: не нужно компрессоров, цилиндров для включения пневмо и гидроприводов. Электрическая блокировка, при нажатии кнопки управления, осуществляется электромагнитом и электрическая цепь активирует запорный механизм.
При установке колес 33″ и выше для исключения возможной поломки ШРУСов/полуосей рекомендуется установить усиленные полуоси Val racing или усиленные ШРУСы Серп и молот
ЭКСПЛУАТАЦИЯ:
Включение блокировки производится нажатием и удерживанием кнопки до включения сигнализатора блокировки. Выключение производится так же — нажатием на кнопку.
Рекомендации по выбору трансмиссионного масла:
При эксплуатации автомобиля в тяжелых дорожных условиях, а также при эксплуатации в холодное время года необходимо использовать масло вязкости по SAE 75W140 группа по APIGL-6.
Внимание! Включать электроблокировку на стоящем автомобиле или на скорости до 5 км/час. Включение на большей скорости может повредить блокирующий механизм. На буксующем автомобиле электроблокировку не включать! После прохождения сложного участка блокировку нужно отключить. Не рекомендуется отключать блокировку под нагрузкой, например, в повороте. Когда блокировка нагружена, то она может отключиться не сразу, как результат — дифференциал будет заблокирован тогда, когда это не нужно.
ГАРАНТИЯ:
Гарантия на продукцию 6 месяцев с момента продажи и распространяется только на дефекты производства и дефекты материала изделия. Настоятельно рекомендуем производить установку дифференциала с электроблокировкой в сертифицированном автосервисе, по избежании неправильного подключения блокировки.
Внимание! Включать на стоящем автомобиле или на скорости до трёх миль в час
То ли я не русский, то ли тот кто это написал. Написано по русски для автомобилей УАЗ, причем здесь мили или это какой-то особый УАЗ?
В холодную погоду возрастает вязкость масла, что влечёт за собой самопроизвольное включение блокировки. Рекомендуем использовать синтетическое масло в холодное время года.
Какое масло порекомендуете при использовании машины при минус пятидесяти и ниже?
Внимание! Включать на стоящем автомобиле или на скорости до трёх миль в час
То ли я не русский, то ли тот кто это написал. Написано по русски для автомобилей УАЗ, причем здесь мили или это какой-то особый УАЗ?
В холодную погоду возрастает вязкость масла, что влечёт за собой самопроизвольное включение блокировки. Рекомендуем использовать синтетическое масло в холодное время года.
Какое масло порекомендуете при использовании машины при минус пятидесяти и ниже?
В тимкен фиг эту блокировку просто так поставишь — нет нормальной стопорной пластины для магнита-соленоида в комплекте. Нужно самому колхозить/обрезать подгонять ту что из комплекта — а это тот ещё гемор. Проще сделать вообще другую. Что мешает для тимкена комплектовать другой готовой удобной для приварки стопорной пластинкой. Тем более какой она должна быть Вы знаете, сами на сайте вот эту ссылку где-то даже дали https://www.drive2.ru/l/5069243/ ,но в инструкции ничего об этом не написали.
Второе. Решена ли неприятная неожиданность этом комплекте, характерная для установки дифференциалов eaton(которые вы продаете) в мосты тимкен — это то что торец хвостовика очень близок к корпусу диффа, это из-за того что диаметр корпуса дифференциала eaton больше чем у стандартного дифференциала, поэтому и зазор между торцом хвостовика и корпусом дифференциала eaton очень мал, может получится так, что хвостовик начнёт задевать дифференциал при регулировке пятна контакта(у меня на одном мосту и одном комплекте главной пары так и получилось) Решил ли ребрендинг эту проблему с удалением eaton c названия дифференциала?
И третье в этом комплекте поставки так и не решена проблема остаточного намагничивания для мостов тимкен/гибрид/спайсер старых автомобилей где никаких схем размагничивание заводом не предусмотрено. Я специально проверял этот эффект без схемы на мостах тимкен после установки блокировки eaton. Проверял летом на свежем синтетическом масле GL-5 — не размыкается блокировка сразу после её отключения, что в итоге убивает эту блокировку напрочь. А со схемой разблокируется все моментально и прекрасно. Схема размагничивания состоит из нескольких элементов и стоит вообще копейки, и не для кого она не секрет опять же есть в инете в ютюбе и на драйве тоже. Почему раз не укомплектовываете ей, то хотя-бы схему эту не указываете и в инструкции, почему не рекомендуете настоятельно чтобы люди ставили её сразу. Видео ниже не мои там газовский вариант для дифференциалов eaton, принцип у вашей уазовской тот же. Они все без схемы не размыкаются сразу( гугл сразу выдал на запрос «размагничивание eaton» ) Вот сама проблема https://youtu.be/u8mtviUMRsg А вот ее простое и копеечное решение решение, я сделал так же https://youtu.be/WGYlRe-WqIU
оказывается последнее видео еще и на вашем же сайте где-то представлено! Но никаких рекомендаций и схем у вас нет.
Источник
