Почему уаз хантер глохнет

УАЗ Hunter 2.7 5дв. внедорожник, 128 л.с, 5МКПП, 2003 г.в. — двигатель работает неустойчиво или глохнет на холостом ходу

Двигатель работает неустойчиво или глохнет на холостом ходу : причины и основные неисправности

Перечень возможных неисправностей	Диагностика	Методы устранения
Ненадежное соединение электрических цепей систем управления и питания двигателя	Проверьте соединение электрических разъемов жгутов проводов, надежность контактов в колодках наконечников проводов	Устраните неисправность соединений в разъемах
Зазор между электродами свечей не соответствует норме	Зазор 0,9 –1,0 мм проверяется круглым щупом	Установите нужный зазор или замените свечи
Много нагара на электродах свечей зажигания; попадание частиц нагара в зазор между электродами	Осмотр	Проверьте и при необходимости замените свечи
Неисправны свечи зажигания: утечка тока по трещинам в изоляторе или по нагару на тепловом конусе, плохой контакт в центральном электроде	Отсутствие внешних повреждений и искрообразование между электродами на вывернутой свече не позволяют сделать вывод о ее работоспособности	Замените свечи
Повреждение изоляции высоковольтных приборов и цепей	Омметром проверьте на обрыв или «пробой» (замыкание на «массу») обмотки катушки зажигания, высоковольтные провода	Замените поврежденную катушку зажигания, высоковольтные провода
Нарушены фазы газораспределения	Проверьте фазы газораспределения	Установите правильное взаимное расположение валов. Проверьте компрессию
Низкая компрессия в цилиндрах двигателя (менее 11,0 бар): износ или повреждение клапанов, их направляющих втулок и седел, залегание или поломка поршневых колец	Проверьте компрессию	Замените неисправные детали
Неисправны: датчики абсолютного давления и температуры воздуха во впускном трубопроводе, датчик положения дроссельной заслонки, форсунки (обрыв или замыкание обмоток, сильно загрязнены распылители)	Проверьте датчики абсолютного давления и температуры воздуха во впускном трубопроводе, датчик положения дроссельной заслонки, форсунки. Проверьте работу форсунок, электрические цепи	Замените неисправные датчики, провода, форсунки. Загрязненные форсунки можно промыть на специальном стенде
Неисправны регулятор холостого хода или его цепи	Замените регулятор заведомо исправным	Неисправный регулятор замените
Подсос постороннего воздуха во впускной тракт	Осмотрите стыки, проверьте посадку дроссельного узла, датчиков абсолютного давления и температуры воздуха. На время пуска отключите вакуумный усилитель тормозов, заглушив штуцер впускного трубопровода	Порванные прокладки, уплотнительные кольца, детали с деформированными фланцами, неисправный вакуумный усилитель замените
Неисправен регулятор давления топлива	Проверьте манометром давление в топливной системе (не менее 3,5 бара)	Замените неисправный регулятор
Неисправен адсорбер, негерметичность соединений трубок системы улавливания паров топлива	Проверьте адсорбер на наличие повреждений, герметичность его соединений	Замените неисправные адсорбер, трубки. Устраните негерметичность соединений
Заедание дроссельной заслонки или ее привода. В этих условиях ЭБУ не регулирует работу двигателя на холостом ходу	Проверьте легкость движения заслонки	Отрегулируйте привод, положение дроссельной заслонки. Замените дроссельный узел
Неисправен датчик концентрации кислорода	Оценить работоспособность датчика концентрации кислорода и надежность соединений его электроцепей можно с помощью диагностического оборудования на СТО	Восстановите поврежденные электроцепи. Неисправный датчик замените
Износ кулачков распределительного вала	Осмотр после частичной разборки двигателя	Замените распределительный вал
Не отрегулированы зазоры в приводе клапанов	Проверьте зазоры	Отрегулируйте зазоры
Неисправен датчик скорости автомобиля	После остановки автомобиля двигатель работает неравномерно, но вскоре обороты холостого хода стабилизируются	Замените датчик скорости автомобиля

Свечи зажигания замаслены, имеют нагар или увеличенный зазор между электродами.

Вывернуть свечи. Визуально определить их состояние. Электроды должны быть сухими, коричневого цвета. Зазор между электродами 0.5 — 0.6 мм.

Отрегулировать систему холостого хода (карбюратор, регулировка частоты вращения коленчатого вала на холостом ходу)

Подтянуть шпильки крепления впускного и выпускного коллекторов в соответствии с предписанным моментом. Ослабление затяжки может вызвать порчу прокладки. В этом случае прокладку заменить.

Проверить систему тяг и рычагов привода дроссельных заслонок. Проверить, свободно ли вращаются оси дроссельных заслонок. При необходимости разобрать и дефекты устранить (замена дроссельных заслонок и других деталей)

Покачать карбюратор рукой, подтянуть гайки крепления карбюратора или заменить прокладки (ремонт и регулировка карбюратора)

Проверить надежность соединения проводов первичной и вторичной цепей

Разобрать карбюратор, прочистить жиклеры и каналы (продувка жиклеров)

Проверить и отрегулировать установку момента зажигания (проверка и установка момента зажигания)

Проверить компрессию, и если она будет ниже 12 кгс/см2, найти причину и устранить

Снять верхнюю крышку карбюратора и удалить воду. При повторении подобной неисправности удалить воду из бензобака и топливопроводов

Проверить зазоры с помощью щупа и при необходимости отрегулировать. При сильно «зажатых» клапанах наблюдается падение компрессии в цилиндрах

Проверить и при необходимости заменить изношенные детали

При работе двигателя слышен характерный шипящий звук или в шланге расширительного бачка видны пузыри прерывающихся газов. Заменить прокладку, проверить сопряжение плоскостей головки и блока

Снять крышку пускового устройства, осмотреть диафрагму и при необходимости заменить (проверка работы пускового устройства)

На выхлопе — черный дым (повышено содержание CO в выхлопных газах), двигатель не поддается регулировке на холостом ходу. Разобрать карбюратор, проверить состояние клапанов, поплавка и уровня топлива (проверка уровня в поплавковой камере)

Технические характеристики УАЗ Hunter 2.7 в кузове 5 дв. внедорожник с двигателем 128 л.с, 5МКПП выпускающихся c 2003 г.

Источник

Почему уаз хантер глохнет

на холостых на средних работает вроде нормально, а на больших начинает глохнуть. в чем может быть причина

Может быть засорена топливная магистраль. Например заборник в баке или один из фильтров, если двигатель евро2 то скорей всего сеточка в электронасосе.

везде проверил, а вот сеточку в электронасосе не проверял, как до неё добраться. придется насос разбирать?

Насос надо снять, вытащить из резинового чехла. Впускная трубка вместе с крышкой крепиться в корпусе скобкой, сжать и снять скобку, под крышкой сеточка.
А фильтр грубой очиски в каком состоянии, не дырявый?

А фильтр грубой очиски в каком состоянии, не дырявый?

даже пробовал на прямую минуя фильтр грубой очистки, все равно таже фигня.

Если фильтр штатный, его можно выкинуть или заменить на что нибудь более качественное. И насос лучше под капот переносить, а перед ним прозрачный дизельный фильтр-стаканчик. ИМХО.

спс . идея интерестная, завтра так и сделаю, а что за фильтр-стаканчик (в автозапчастях можно будет найти-не дефицит?) ,насос под капот — это мысль мне как то не приходила, у вас опыт есть? просто интересно куда и как его там под капотом лучше разместить.

ФГОТ можно закрепит с ФТОТ! Фильтриков в магазинах сейчас как грязи и каких угодно!
Читаем форум много чего интересного узнаешь!
Если чистка сетки ТННД не поможет, то тогда проверка ремня ТНВД!
К стати перекачка между баками работает?

везде проверил, а вот сеточку в электронасосе не проверял, как до неё добраться. придется насос разбирать?

А сам насос зузжит? До сеточки добраться легко. С входной части насоса кольцо стопорящее снимаешь, и задняя стенка легко снимается, а в ней и сеточка. Остальной насос хоть и разбирается, но необратимо. Противоположная его часть завальцована. Когда у меня накрылся второй насос, а ходят они по моим наблюдениям 40-60 тыщ, то разломал его для любопытства. Так выяснилось, что щетки протерли в ноль, сиречь до изолятора, контакты коллектора. И это при соляре. Как этот дивайс на бензиновых волгах работает ума не приложу. Но судя по отзывам — плохо. Если обращаться к опыту иных автомобилестроителей, то подобные насосы обычно прямо в бак засовывают. Ну чтобы грелись поменьше. Поэтому поразмышляв над переселением этого насоса под капот, от модернизации отказался. На раме ему всяко прохладнее, да и качать проще. А на зиму, так подогреватели топлива имеются.

К стати перекачка между баками работает?

оч плохо работает, раньше лучше работалш.

зы: спасибо всем кто откликнулся, завтра поеду делать.

оч плохо работает, раньше лучше работала.

Это тоже указывает на проблему с электронасосом, потому что скорость перекачки прямо зависит от производительности электронасоса — чем больше топлива качает насос, тем больше сливается в обратку, тем быстрее струйный насос перекачивает в правый бак.
Или сеточка забита, или самому насосу хана приходит, хотя может и магистраль где то быть пережатой, но это менее вероятно.

А нужен он этот насос -попробую его выкинуть . (посоветовали)
у меня один летом накрылся — нового хватило на три месяца.

Вообщем накрылся под.насос замененный 3 месяца назад , купил фильтр бензиновый прозрачный за 20 руб ,вставил его вместо насоса, раскрутил обратку на фтоте и пробку для слива воздуха ,накачал в бак давление (до выхода устойчивой струи солярки из фтот ,ослабил гайки магистралей на форсунках прокачал ( до устойчивых брызг вверх- теперь все работатет .
Спасибо за советы в соседней теме

че то я не понял, без насоса вобще , что ли ездишь?

зы: насос седня купил, завтра буду менять, т.к. Иван Шмит был прав , весь косяк из-за насоса, пробовал чистить сетку работать стал лучше. поставлю завтра новый отпишусь сюда. )

че то я не понял, без насоса вобще , что ли ездишь?

Завтра буду испытывать,а знакомый четыре их обменял -потом выкинул
и ездит уже месяц без насоса,я завтра проведу ходовые ипытания ,в условиях двора -изменений никаких (на улицу не выезжал -не закрепил нормально ФТОТ и прозрачный фильтр)
Так что не спеши ставить,может обратно в магазин сдать имеет смысл. Завтра отпишусь к вечеру ,как ощущения

ок , ток не забудь отписаться, очень интересно.

а двигатель у тебя точно дизельный? )

если получится можно поподробней, как это все провернуть (а то не понятно многое, например как накачать в бак давление. итп)

че то я не понял, без насоса вобще , что ли ездишь?

Евро3 идут вообще без электронасоса. Единственный минус — усложненность прокачки системы в случае воздушной пробки и замене ФТОТ. Есть люди кто давно отказался от электронасоса на евро2, но ставят камазовскую лягушку, чтоб не париться с накачкой бака воздухом когда надо прокачать топливную.
ИМХО с электронасосом все же лучше, пусть летят они конечно, но зато зимой помутневшую салярку бодрей качает и опять же обратка эффективнее качает со всеми вытекающими — перекачка и подогрев заборника, да и незамроачиваешся о мелком завоздушивании системы.

ок , ток не забудь отписаться, очень интересно.

а двигатель у тебя точно дизельный? )

если получится можно поподробней, как это все провернуть (а то не понятно многое, например как накачать в бак давление. итп)
Крайний шланг на фтот -обратка (в маленькой зеленой книжке указано ,чтобы в шлангах не искать )
снимаешь его его с трубочки тнвд , раскручиваешь болтик стравливания воздуха — начинаешь накачивать через обратку в бак давление из отверстия для стравливания идут сначала узырьки ,а потом струя солярки, до тнвд магистраль прокачена ,дальше ,если двигатель не заводится -ослабляешь затяжку трубок ,по которым топливо поступает в форсунки (они начинают мокреть) и крутишь стартером -пока из всех не начнет бить вверх струя солярки ,потом их закручиваешь ,после этого
двигатель должен завестись ,если нет других причин,вроде

У меня два насоса -один полностью -заклиненный (который покупал летом),другой который работает ,но когда нагревается ,начинает глючить ,так вот я пробовал (сетки на обоих чистые) дунуть в оба -заклиненный вообще не продувается, а старый ,но немного рабочий еле дуется и если снять сеточку ,там дырочка мм 2 отсилы ,через которую солярка идет дальше в магистраль ,я думаю ,что именно здесь мороз узкое место и находит.
Завтра проверю,как работает без насоса,под нагрузкой -отпишусь

я пробовал (сетки на обоих чистые) дунуть в оба -заклиненный вообще не продувается, а старый ,но немного рабочий еле дуется и если снять сеточку ,там дырочка мм 2 отсилы ,через которую солярка идет дальше в магистраль ,я думаю ,что именно здесь мороз узкое место и находит.

У нашего насоса есть положение когда дуется через него и когда не дуется ,сам как-то пробовал при работающем двигателе отключил насос, двигатель остался в работе, отписался на форуме, грамотные люди объснили про разное положение, попробовал еще раз отключить и тут же заглох (видать повезло первый раз), а вообще как правило в нем из строя выходит электрическая часть (щетки протирают коллектор).
А на счет отверстия, там ИМХО конструкция всаса не отверстием ограничивается, и мощности хватит тот кисель затянуть, который подкачивающему насосу в ТНВД через фильтра не под силу.
Я всеже не навязываю использование электронасоса, но если его убирать я бы однозначно поставил лягушку, а снимать шланги в мороз и качать воздух в обратку мнеб нехотелось.

И ксатати мысль сейчас пришла, пока у меня насос ещё живой (тву-тву) а поставлю ка я последовательно с ним лягушку, и при работающем сгодится и если накроется не замерзну ;). Или лучше параллельно.

Есть еще неплохой способ. Запасной насос возить. Меняется он за 10 минут, даже на морозе.

Источник