Подключение тахометра уаз хантер 409

Тахометр на 409 — куда тыкать?

Аааааааааааа!
Попробовал подключить тахометр на Хантере.
Перепробовал все контакты диагностического гнезда — враки, нет там сигнала на тахометр!
Попробовал подключиться к одной из катушек (всего их две) — вуаля, сигнал есть, но ровно в 2 раза реже, чем надо. Кто бы сомневался. Вторая «половина» сигнала, конечно, живет во второй катушке. Ну и как ее оттуда вытащить? Ведь, предполагаю, соединять их вместе не есть правильно.
Памажитя.

P.S. Знаю, в ФАК к Волговодам лазил, про 43-й контакт МИКАСа читал. Но в УАЗовском МИКАСе его нет! (сюрпризбля!)

Во блин-то. Я всё-таки надеялся на его присутствие.
А насчет датчика — может и не эстетично, зато дешев, надежно и практично. Если найти место, где не сильно его засирать будет.

Но в принципе, возвращаясь к катушке — можно сварганить и удвоитель частоты. На мелкой логике.. А хоть бы и из двух диодов, по одному к каждой катушке встречно и на тахометр из общей точки?
Кстати, надо попробывать.

А с гены сигнал разве нельзя взять? Карбовые Волги и Газели оттудова сигнал берут.

Я так понимаю, у тебя 409 двиг и гена а-ля как у инжевой волги.
Так вот, на этом гене на задней крышке должны быть «папы» — к одному цепляется провод который на лампочку вольтметра идет, а к другому «папе» раньше цеплялся тахометр. «Раньше» потому что сейчас они (волги инжекторные) берут сигнал с Микаса. А разъемчик остался.
Ну вот. Больше я ничего не знаю. В электрике я полный ноль=)

Источник

Подключение тахометра уаз хантер 409

Ну что-ж Вы прокисли? Не вижу обстоятельного ответа.
На все ваши вопросы можно ответить, да только стоит ли:(
По всему видно, что вам бы тока отметиться и чела по большому кругу в очередной раз направить, как это уже было в соседней ветке с мозгами.

И вы не препод, а я экзамен здавать не собирался.

Не в пример вам, я стараюсь подсказать людям прямой выход из ситуации, а вы ссылками кидаетесь, чтоб у чела мозх на бикрень заехал.

Так что продолжайте дальше в том же духе.

На все ваши вопросы можно ответить, да только стоит ли.
Раз не знаете, так куда-ж нахрен лезете.
С Вашими деревянными знаниями, с постулатами, с датчиками холла попаситесь в сторонке.

А для других, не для вас.
http://avtovprisk.org.ua/zajiganie/sistema-zajiganiya.html или
http://www.vaz-engine.ru/labels/rabochaya-iskra/
Цитата от туда
. Цилиндры двигателя объединены в пары 1-4 и 2-3 и искрообразование происходит одновременно в двух цилиндрах: в цилиндре, в котором заканчивается такт сжатия (рабочая искра), и в цилиндре, в котором происходит такт выпуска (холостая искра).
Т.е. ТОЖЕ ДВЕ ИСКРЫ, но только не за АДЫН ОБОРОТ, а за АДЫН ЦИКЛ 4-х тактного двигателя. Это ДВА ОБОРОТА КОЛЕНВАЛА.
Т.е. с одной катушки за один оборот можно получить только 1 импульс.
Поэтому и переключают тахометр в другой режим или ставят два диода.

. теперь уже знаете, что у ЗМЗ-409 целых две катушки зажигания .

А мне не зачем в этом разбираться, к тому времени кады я соберусь на инжектор переходить, электромобиль все будут пользовать:D

Ну козе-то понятно. Она умнее. А вот Вам еще нет. Автор ни слова не упомянул про тип тахометра. А тахометры бывают разные. И без переключателя в основном.
Ну не все так запущено. Вы теперь уже знаете, что у ЗМЗ-409 целых две катушки зажигания. Что там нет трамблера. И что микропроцессорная система зажигания отличается от классической. Все вперед :).

Переключатель есть 4-6-8 цилиндров, нет смысла, решил подключать к 43 колодке вход в ЭБУ.
Спасибо за совет!

Источник

Подключение тахометра уаз хантер 409

ИМХО аналоговые удобнее, чем цифровые. Я ставил оба и смотрел — качественный цифровой тахометр не давал той точности, что «обычный» от Шахи. Мне на УАЗе тахометр не нужен, но если бы я ставил, то сделал бы стойку, которую приклепал бы к торпеде — в него шаховский тахометр. Напрягают только лишние ламочки.

Я так на ЛуАЗе и ВАЗ 2101 делал. Удобно.

babavaga — согласен, аналоговый удобнее.

Romik.
Инжекторный 409-й мотор, снабжён двумя двухвыводными катушками зажигания. Значит — «шаховский» тахометр, подключенный к одной катушке, будет показывать лишь половину действительных оборотов двигателя. Подключить к двум катушкам одновременно — невозможно, нужен преобразователь. Подключать надо к блоку управления ДВС. У Микас 7.2 есть отдельный выход для тахометра. Контакт ? 38 (не уверен, проверь по схеме), от него работает и аналоговый и цифровой тахометры

Всё же, проще никуда не ездить, а подсоединить тахометр к блоку управления. Там же есть для тахометра выход!

Что верно, то верно.

может кому пригодится! сегодня делать было нечего и решили ставить тахометр!
первое нашли старый тахометр от камаза! он 24 вольт! работать в уазе не будет! выкидываешь все внутрености и ставишь туда от газели( можно табло цифр оставить от камаза можно отрезать аккуратно по кругу от газели)
самое лушчее место это конечно справа от приборов! именно вместе прикуриваетиля! :p
установив врезаемся в подсветку приборов взяв мину и плюс с соседнего прибора например от вольт метра! и так прибор уже светится!
далее подключаем постоянный плюсь! тут легче всего взять его от туда же! на вольтметр подходит постоянный плюс который включается при открытии зажигание! (на подсветку другой) не перепутайте!так же можно на корпус соединить и минус! но это не обязательно наверное! у меня все работает и без него.
варианты для считывание оборотов на двигателе змз 409 есть два! первый если у вас имеет выход генератор прям к нему подключаете!

второй(более правельный) подключать его к ЭБУ к (мозгам) на всех мозгах микас 7.1-7.2 ножка 43. к нему вставляем и все работает!
двигаель кстати евро 2 у меня!

Источник

Тахометр на уаз хантер змз 409

Тахометр от ВАЗ 2106 в УАЗ Буханка с двигателем ЗМЗ-409. — УАЗ 390995, 2.7 л., 2010 года на DRIVE2

Всем привет!
Тахометр к 409-му двигателю не то что бы жизненно необходим, но всё же желателен.
И тут есть несколько путей:
а) Ставить тахометр от авто со схожим двигателем. Например, тахометр от Газели с 406-м двигателем и подключать его к ЭБУ. В этом случае меньше проблем с подключением, но придется что-то придумывать с корпусом для тахометра, ибо на Газели тахометр встроен в приборку и собственного, отдельного корпуса не имеет.
б) Ставить тахометр, работающий от выхода W генератора. Тоже минимум проблем с подключением, если, конечно, на вашем генераторе есть выход W. Если же его нет — можно вывести его самостоятельно, тоже, по описаниям, несложно, но сам я в этот вопрос не углублялся.
в) Ставить тахометр, который берёт сигнал от катушки зажигания. Шестёрочный тахометр — именно такой. Подключить его немного сложнее. Зато у него есть корпус, такого же размера, как и у родного спидометра. И он очень органично смотрится на родной буханочной приборке.

Я выбрал третий вариант, просто потому что шестёрочный тахометр мне нравится внешне. (И ещё потому, что сначала купил этот тахометр, воткнул его в приборку, а уже потом стал разбираться как его подключать ))).)
Основная загвоздка в том, что катушки у нас две и сигнал должен поступать с обеих сразу, а запараллелить их, конечно, нельзя. Если подключить к одной катушке, то показания тахометра будут вдвое ниже чем реальные обороты. Поэтому надо подключаться к двум катушкам, развязывая их таким образом, чтобы они не влияли друг на друга.

Описание нескольких вариантов реализации такого подключения (после долгих поисков) я нашёл здесь www.motolodka.ru/tx-193.htm Очень рекомендую ознакомиться со статьёй. Много полезного. Авторам статьи большое спасибо за инфу.

Итак моя реализация:

Для работы понадобятся:
Паяльник
Резистор 43 кОм
Конденсатор 6.8 нФ
Провода
Два однопиновых разъёма для соединения тахометра с катушками
Если ваш тахометр без разъёма — то ещё разъём к нему.
Термоусадка или изолента.

1. Вскрываем корпус тахометра. Я это делал с помощью сверла.

Острым углом сверла подковыривал завальцованный край и разгибал его. Довольно по варварски, но все что я искалечил, после установки видно не будет.
Далее снимаем внешнюю рамку вместе со стеклом

Откручиваем три винта которые крепят внутренности тахометра к задней стенке корпуса.

Отсоединяем все провода и вытаскиваем механизм из корпуса.

2. Теперь надо распараллелить цепь входа сигнала от катушки для снятия сигнала со второй катушки.

Стрелка указывает на дополнительную цепь.

Для этого, последовательно, соединяем конденсатор (6.8 нФ) с резистором (43 кОм) и припаиваем к ноге родного резистора, как на фото. (Посмотрите видео, там лучше видно куда что припаивать)

К другому концу этой цепи припаиваем провод, который будет выведен через корпус наружу.

3. Выводим провод и собираем всё обратно. Я вывел провод через отверстие для одной из лампочек.

Завальцевал обратно крючком от анкера. Впрочем это можно сделать чем угодно.

Теперь у нас есть тахометр с двумя выводами под катушки. Со стороны автомобиля к нему надо вывести 12V (взять с любого места где напряжение появляется после включения зажигания, массу, подсветку (взять с подсветки приборной панели) и, собственно, провода от катушек.

4. К каждой катушке, кроме высоковольтных проводов, идут два низковольтных. Брать сигнал на тахометр надо с одного из низковольтных (по-моему неважно с какого, я брал с розового).

Обязательно сделайте разъемы на проводах, идущих от катушек к тахометру.

5. Прокидываем провода от катушек под обшивкой туннеля, собираем все провода со стороны авто в один разъём, подключаем, проверяем и (если всё работает) начинаем сверлить место под тахометр.
Я разметил место, вырезал отверстие (методом насверливания ста тысяч дырочек) диаметром, примерно, на сантиметр меньше чем диаметр корпуса тахометра. Потом начал завальцовывать край отверстия внутрь, постоянно примеряя тахометр. Когда тахометр начал входить и плотно садиться на своё место — процесс завершился.

Всё. Вставляем тахометр, подсоединяем и радуемся ещё одной победе над энтропией.

P.S. Я, кстати, проверил таки показания тахометра сканером. Оказалось что на холостых он подвирает — показывает 500 оборотов, когда реально — 700, но от 1000 и выше показывает точно.

Тахометр на ЗМЗ-409 — УАЗ 3909, 2.7 л., 2011 года на DRIVE2

Доброго времени суток! Давно хотел поставить тахометр. Купить китайский тахометр и ставить эту мандулу на панель не хотелось. Значит будем врезать в панель. На мой взгляд больше всего для этого подходит тахометр от ВАЗды 2106. Но тут возникает проблема с подключением! Есть несколько вариантов подключения карбюраторного тахометра к инжекторному двигателю, но все они не нравились. Либо что то надо впаивать или выпаивать из тахометра или ставить диоды между катушками. Оказывается есть путь проще ( по крайней мере для меня). Существует ещё тахометр от инжекторной семёрки. Отличить инжекторный тах от карбюраторного очень просто! Монтажная плата инжекторного тахометра КРУГЛАЯ, у карбюраторного ПРЯМОУГОЛЬНАЯ с скруглёнными краями. Тахометр с корпусом от 2106 валялся в гараже! Едем на разбор и ищет тахометр с круглой монтажной платой, от него на понадобится только механиз а шкалу и стрелку переставляем с шестерошного. Плюс к замку зажигания. Минус соответственно на корпус, а сигнальный провод к 28 контакту колодки А (Х1)ЭБУ. На ЭБУ есть контакт (папа), а в разъёме контакта (мама) нет. Разбираем разъем и добавляем недостающий контакт. Подключаем и всё тахометр работает. На ХХ немного врёт, но это не критично. Остальные лампочки задействовать не стал. Может быть позже. Бухантос теперь с тахометром! Всем удачи и ровных дорог!

Цена вопроса: 300 ₽ Пробег: 110 397 км

УАЗ Hunter Зёбрик › Бортжурнал › Отец, сын и два УАЗа. Часть 6. Даешь тахометр дизелю! Или «охота пуще неволи».

По хорошему это часть третья с половиной. Потому как все, что далее рассказано было до пропажи давления масла (см. часть пятая). Собственно сейчас все делится на до и после. 🙂
У Патрика (нашего первого УАЗа) есть тахометр. Да и вообще у всех современных автомобилей есть тахометр. А вот у Зёбрика его не было. Можно много рассуждать о полезности или бесполезности этого прибора, но нам захотелось, чтобы в Зёбрике был тахометр и все тут.
Стали упорно изучать опыт коллег в интернете.
Вариантов нашли три:
1. Бортовой компьютер Мультитроникс, который подключается к нашим уникальным дизельным мозгам. СтОит совсем недешево.
2. Цифровой тахометр того же Мультитроникса. На порядок дешевле. Подключается к клемме W генератора, то есть без участия «мозгов». Но вариант, который есть в наличии поблизости работает только при соотношении шкива генератора и коленвала — 1:2.0, а у нас в дизеле ЗМЗ 514 это соотношение 1:2.46.
3. Стрелочный тахометр от других автомобилей, которые подключаются к клемме W генератора и при этом соотношение шкивов похоже на наше.

В итоге остановились на тахометре от ПАЗа. Вид приятный и внешние размеры такие же как у спидометра у Зёбрика.

У нашего генератора нет штатного вывода на клемму W. Поэтому сначала были попытки подключить сигнальный провод тахометра к розовому проводу на «мозгах» (в описании мозгов Ителма VS-9.2 значится как провод с датчика положения коленвала). Тахометр в принципе зажил, но показывал обороты раза в три ниже реальных (слишком слабое напряжение на выводе). Поэтому пришлось «колхозить» клемму W.
Снять генератор у нас на дизеле задачка еще та. Поэтому решили пойти путем попроще. Сняли заднюю пластиковую крышку, припаяли провод к выводу обмотки, а в пластике крышки закрепили болт на 5 и к нему прикрутили провод. Получили такой вот вывод W:

Самодельный вывод W

Дальше был вопрос размещения тахометра на приборной доске. Сначала склонялись варианту размещения слева от руля вместо ручки гидрокорректора фар (мы его все равно ампутировали), но потом решили, что тахометр важнее штурману чем пилоту и решили его разместить симметрично спидометру (впрочем с места пилота тоже видно отлично). Правда предварительно сняли черный пластик приборки, как излишнюю деталь для соревнований — спереди сразу стало как-то просторнее. 🙂
Дырку под тахометр прорезали фактически на месте штатного прикуривателя:

Дырка под тахометр

Прежде чем поставить тахометр сначала его разобрали и отрегулировали показания внутренним настроечным резистором (соотношение плавно регулируется от 1:1.0 до 1:3.0). Потом тахометр и остальные приборы поставили на место. Да, еще у нас был показометр давления масла до 10 атм. Заменили его на прибор до 6 атм. Получилась вот такая черно-белая приборка:

В дополнение. Родной руль был треснуто-вареный (неудавшаяся попытка снятия в прошлом). Стоял кривовато и мыслимыми способами не снимался (съемники только сильнее гнули пластину). В итоге задача была решена «по нашему» — с помощью болгарки. Старый руль таки был снят и на его место был установлен немного другой руль (УАЗ Хантер Вираж-Люкс). Он чуть меньше по диаметру и чуть больше по выносу:

Слева от руля планируем разместить выключатель лебедки. Сейчас в процессе оптимизации укладки электрики с частичным переносом ее повыше.

Установка тахометра в УАЗ Хантер 31519

У всех современных автомобилей есть тахометр. А вот у этого УАЗа его не было. Можно много рассуждать о полезности или бесполезности этого прибора, но нам захотелось, чтобы в он был.
Стали упорно изучать опыт коллег в интернете.
Вариантов нашли три:
1. Бортовой компьютер Мультитроникс, который подключается к нашим уникальным дизельным мозгам. СтОит совсем недешево.
2. Цифровой тахометр того же Мультитроникса. На порядок дешевле. Подключается к клемме W генератора, то есть без участия «мозгов». Но вариант, который есть в наличии поблизости работает только при соотношении шкива генератора и коленвала — 1:2.0, а у нас в дизеле ЗМЗ 514 это соотношение 1:2.46.
3. Стрелочный тахометр от других автомобилей, которые подключаются к клемме W генератора и при этом соотношение шкивов похоже на наше.

В итоге остановились на тахометре от ПАЗа. Вид приятный и внешние размеры такие же как у спидометра у УАЗа.

У нашего генератора нет штатного вывода на клемму W. Поэтому сначала были попытки подключить сигнальный провод тахометра к розовому проводу на «мозгах» (в описании мозгов Ителма VS-9.2 значится как провод с датчика положения коленвала). Тахометр в принципе зажил, но показывал обороты раза в три ниже реальных (слишком слабое напряжение на выводе). Поэтому пришлось «колхозить» клемму W.
Снять генератор у нас на дизеле задачка еще та. Поэтому решили пойти путем попроще. Сняли заднюю пластиковую крышку, припаяли провод к выводу обмотки, а в пластике крышки закрепили болт на 5 и к нему прикрутили провод. Получили такой вот вывод W:

Самодельный вывод W

Дальше был вопрос размещения тахометра на приборной доске. Сначала склонялись варианту размещения слева от руля вместо ручки гидрокорректора фар (мы его все равно ампутировали), но потом решили, что тахометр важнее штурману чем пилоту и решили его разместить симметрично спидометру (впрочем, с места пилота тоже видно отлично). Правда предварительно сняли черный пластик приборки, как излишнюю деталь для соревнований — спереди сразу стало как-то просторнее.
Дырку под тахометр прорезали фактически на месте штатного прикуривателя:

Дырка под тахометр

Прежде чем поставить тахометр сначала его разобрали и отрегулировали показания внутренним настроечным резистором (соотношение плавно регулируется от 1:1.0 до 1:3.0). Потом тахометр и остальные приборы поставили на место. Да, еще у нас был показометр давления масла до 10 атм. Заменили его на прибор до 6 атм. Получилась вот такая черно-белая приборка:

Установка TD27T в УАЗ Хантер 31519

Подготовка к установке TD27T
Примерка в моторный отсек TD27T
Опоры для TD27T
Масло, газ и защита

В гараже (установка и подключение тахометра, сцепка) — УАЗ Hunter, 2.7 л., 2016 года на DRIVE2

В выходные ездил к родителям, повозился с машиной.

Установка тахометра
Рассказывал о покупке тахометра Depo, решил не ждать пока соберу панель а поставить пока его. Заодно вместо эконометра СССР поставил VDO GasControl.

Подключение тахометра простое, но я решил сразу сделать качественно, без времянок и скруток.
У тахометра есть 5 проводов:
1. Постоянный плюс (нужен чтобы стрелка возвращалась в 0, так как тахометр электронный с шаговым двигателем)
2. +12 В зажигания (основное питание)
3. +12 В подсветка
4. Входной сигнал оборотов
5. Масса

Подключал на разъём спидометра. Всё, кроме сигнального провода оборотов там есть.

Распиновка разъёма спидометра УАЗ Хантер:
1 — Корпус, минус от аккумулятора
2 — Вход плюс, от клеммы 15 замка зажигания, отключаемое питание
3 — Вход плюс, от клеммы 30 замка зажигания, не отключаемое питание
4 — Вход сигнала с датчика скорости
5 — К выключателю дальнего света фар, только модификации 851.3802 и 853.3802, управляющий сигнал +12 Вольт
6 — Вход плюс, на лампы подсветки шкалы, управляющий сигнал +12 Вольт
7 — Выход для питания датчика скорости, +12 Вольт

Нам нужны пины 1, 2, 3, 6. В моеу модификации 5 пина у меня нет, и чтобы при каждом запуске проходила инициализация спидометра (когда стрелка глючит) 3 пин был присоединён на 2. Это сделали официалы, кстати. Но 3й провод имеет свою отдельную фишку-разъём, он находится за панелью. На эту пустую фишку и вешаем постоянное питание +12 В тахометра.

Как найти сигнальный провод тахометра я рассказывал ранее:
www.drive2.ru/l/477714438720324549/

Тахометр универсальный и имеет возможность подстройки для разных уровней сигналов. Сзади есть два переменных резистора (крутятся отвёрткой) для грубой и тонкой подстройки.

Подсветка белая, для подсветки эконометра купил светодиодную лампочку — светит великолепно, в темноте и красиво и читаемо. Тут я очень доволен. Поставил на кожух рулевой колонки.

Сцепка
Поставил наконец-таки сцепку. Во-первых я всё таю надежду на прицеп уазовский, а во-вторых когда я ставил проставки под рессоры (рессора-рама) пришлось отпилить буксировочную проушину, так как приварена была криво и мешала ходу рессоры с проставкой.

На бампер не смотрите, его нет, хотел поставить самодельный, купленный для УАЗика с Авито, но сложность с креплением (не совпадают отверстия), все УАЗы разные, чтож…отдельная история:)

Бонусом, в очередной раз убедился, что УАЗик — большая машина, а кажется меньше. Влез аж целый мотоцикл:) Правда без колёс и перьев вилки, но даже сиделки не снимал, откинул просто.

Всем удачи и хорошего настроения:)

Тахометр… — УАЗ Hunter, 2.7 л., 2014 года на DRIVE2

Доброго времени суток уважаемые читатели! Тахометр вещь очень насущная и хантер обделен с завода это опций и всегда хотел установить но что то было не до него! Он мне нужен лишь для того что бы в талое не крутить мотор при преодолении препятствий на бездорожье, там в состоянии эффекта на все деньги и что то страшно за мотор… и так мне братья по разуму сделали босяцкий подгон:

В данном виде его не инсталлировать эстетично, а красота спасет мир…
Али помог, заказал подиум максимально схожий по цвету и фактуре с нашей убогой платсмасой на рулевой колонке:

Потом это все собрал воедино

неплохо получилось на мой взгляд…
следующим этапом все это дело установил на машину

Как с завода… намного лучше чем лапухи под карбон или алюминий под интерьер Хантера, прекрасно читается без напряжение зрения…
осталось все это подключить…
Р.S. Увеличенная панель из предыдущего поста установленная на машине:

Обзор тахометра на УАЗ

Перед тем как рассмотреть тахометр на УАЗ, давайте разберемся с характеристиками, которые объединяют все типовые вариации. Предназначение тахометра заключается в измерении числа оборотов мотора за определенный временной промежуток либо согласно линейной скорости движения. Его функциональная задача заключается в облегчении с определением требуемой скорости, способствующему продлить срок службы мотора. На практике это процесс выглядит так: в то время, когда стрелка циферблата приблизилась к сектору красного цвета, рекомендуется переход к более высокой передаче. На тахометр ориентируются как на холостом ходу, так и во время поездки.

Таким образом, водитель контролирует процесс вращения вала.

Принципиальная особенность работы тахометра — это способность регистрировать количество импульсов, их частоту и время покоя. Непосредственно процесс подсчета этих показателей осуществляется не только в прямом и обратном порядке, но и сразу в двух направлениях. Однако показания тахометра условны, только некоторые аналоги позволяют получить значения точностью 100 об/мин, в то время, как стандартные — около 500об/мин. В итоге тахометр — это прибор, который поможет в правильной регулировке двигателя, уменьшении расхода горючей смеси, увеличить общий ресурс двигателя и приучится правильно водить авто.

Видовое разнообразие автомобильного агрегата

Современные тахометры разделены на два вида:

• Аналоговые. Большинство автомобилистов отдают свое предпочтение именно этому виду. Такая популярность объясняется тем, что число оборотов отображается при помощи перемещения стрелки на циферблате.
• Цифровые. Агрегаты имеют вид электронного табло с которого и считывается информация о количестве оборотов. Они незаменимы при регулировке блока зажигания.

Особенности агрегата для УАЗ

На транспорте УАЗ-3160, -31601 и -31605 предусматривается установка электронного тахометра 362.3813, а на УАЗ-31604 – 3672.3813. Агрегат не так часто требует ремонта, однако, если наблюдаются отклонения в траектории движения его стрелки, подобные работы неизбежны. Обычно в таких случаях стрелка характеризуется перемещением прыжками, которое затрудняет точность определения оборотов двигателя.

Ремонт этого контрольного прибора осуществляется путем определения неисправности, его снятия и замены. На современном рынке автомобильных приборов широкий выбор заводских тахометров, но цены на них солидные.

Для тех, кто хочет сэкономить и имеет терпение предлагается альтернатива: свободный доступ к сложным и простым схемам автомобильных тахометров, по которым его можно сделать своими руками. Проверка агрегата осуществляется на стенде путем сравнения его показаний с эталонным.

Тахометр на УАЗ

Простой вариант схематического изображения

В измерении количества оборотов за основу берутся импульсы прерывателя либо напряжение от свечи. Возможен вариант обеспечения индуктивной связи этой цепи, который представлен в схематическом изображении.

На схеме видно, что за основу этого варианта взят одновибратор (DA1). Его запуск активируется за счет импульсов, которые производятся работающей системой зажигания автомобиля, наведенные в катушке L1.

С помощью входной клеммы Х1 может осуществляться настройка тахометра либо подача сигнала с прерывателя. Для автомобилей с четырехцилиндровым 4-тактным двигателем с 3000 об/мин, частота прерывания будет равна 100 Гц, а для 1500 об/мин — 50 Гц. Это обуславливает процесс простой калибровки прибора согласно частоте сети.

Датчик (катушки L1) может быть выполнен магнитной головкой от магнитофона, которая находится рядом с высоковольтной катушкой. В противном случае нужно будет смастерить намотку на проводе, идущего от катушки зажигания к распределителю. Защита входа микросхемы от высоковольтных выбросов напряжения реализуется за счет VD2, которые рекомендуется выполнить TVS-диодом. Индикатор может быть выполнен магнитофонным указателем уровня сигнала или любым другим аналогичным прибором.

УАЗ Hunter 469 NEW › Бортжурнал › Параметры и регулировки работы двигателя и датчиков ЗМЗ 409, 4091.10

Здесь буду собирать все значения, которые должны быть при регулировках и работе. В основном для 4091.10, но большинство подходит и для 409. Картинка для ничего не значит.
Дополняем или поправляем в коментариях).
Список запчастей с номерами ТУТ.

Порядок работы цилиндров организован по схеме 1-3-4-2
Зажигание работает по схеме 1-4-2-3
Степень сжатия 9.
Коленвал вращается в правую сторону.
ГРМ Евро-3, фазы: впуск — 16 градусов, выпуск — 19 градусов
Распредвалы (подъем 8, фаза 240), на двигателе ЗМЗ-4091.10 впускной и выпускной распредвалы имеют разный профиль кулачков и обеспечивают высоту подъема впускных клапанов на 8 мм, а выпускных на 9 мм.
Датчик аварийного давления масла загорается при 40…80 кПа (0,4…0,8 кгс/см2).
Давления топлива в магистрали — 3 кгс/см2 (300 8 кПа).
длительность импульса впрыска 3-4 мс,
Массовый расход воздуха — 14-17 кг/час
расход топлива 1,29 л/ч
Накопление энергии катушки составляет 2,1мс
Напряжение с выхода датчика кислорода — 0,05-0,9 Вольт
УОЗ — 8-12гр
Искровой зазор в свечах 0,7-0,85 мм.Будет больше 1, может пробить катушку.

При диагностике двигатель должен быть прогрет до рабочей температуры. Наиболее выгодный температурный режим ле­жит в пределах 80…95° С и быть в режиме холостого хода, потребители, в том числе электровентилятор, выключены.
Напряжение бортовой сети — 13-14,6 Вольт.
Если пониженное, проверить цепь заряда аккумулятора.
Повышенное — генератор.
Температура — 80-100 градусов Цельсия. В идеале 80…90° С.
Если пониженная более 5 минут работы двигателя — неисправны термостат, датчик температуры или вентилятор охлаждения.
Повышенная — проверить уровень охлаждающей жидкости, исправность датчика и вентилятора охлаждения, помпу.
Положение (открытие) дроссельной заслонки — 0-1 %.
Завышенное — отрегулируйте ее на полное закрытие или устраните подклинивание.
Частота вращения коленчатого вала — 750-850 об/мин.
Если пониженная — занижено СО на холостом ходу (норма для регулировки 0,8+-0,1%), подсос воздуха на впуске, низкое давление топлива в рампе (3 кгс/см2 (300 8 кПа), неисправен регулятор ХХ, занижено поступление воздуха через закрытый дроссель (норма 5-6 кг/ч), неисправен датчик кислорода.
Повышенная — не прогрет двигатель, неисправен датчик температуры охлаждающей жидкости, нет полностью закрыт дроссель, повышенное давление топлива в рампе, забит регулятора холостого хода.
Длительность импульса впрыска — 3,0 — 4,0 мс.
Если занижен — неисправен датчик массового расхода воздуха или повышенное давление топлива.
Если завышен — подсос воздуха на впуске, пониженное давление топлива, плохое качество топлива, неисправность ДМРВ, грязные форсунки, повышенное противодавление в системе выпуска.
Массовый расход воздуха — 14-18 кг/час.
Если понижен — неисправен ДМРВ, повышенное давление топлива, занижено поступление воздуха через нормально закрытый дроссель (норма 5-6 кг/ч), неисправен датчик кислорода или его нагреватель.
Если повышен — загрязнен ДМРВ, подсос воздуха на впуске, не герметичность системы выпуска, повышенное давление топлива в рампе, грязные форсунки, потери в двигателе и трансмиссии.
Угол опережения зажигания — 8-12 гр.ПКВ.
Если УОЗ понижен — низкая частота вращения коленвала.
Если повышен — повышенная частота вращения коленчатого вала.
Положение регулятора холостого хода — 22-34 %.
Если занижено — не закрыт дроссель.
Если повышено — занижено поступление воздуха через дроссель, грязный РХХ или неисправен сам РХХ.
Напряжение с выхода датчика кислорода — 0,05-0,9 Вольт. (Е2)Если после 1-2 минуты работы двигателя на холостом ходу амплитуда колебаний сигнала не превышает диапазон 0,35-0,65 Вольт (период 1-5 сек.) — неисправен датчик кислорода, нагреватель датчика или их цепи, загрязнен датчик кислорода, пропуск газов в системе выпуска.
Эти и другие функций (обозначения) в программе диагностики Torque Pro

Подключение тахометра ВАЗ 2106 на УАЗ 31514 — УАЗ 31514, 2.9 л., 1994 года на DRIVE2

Тахометр стоит вместо штатного спидометра и работает!

Привет друзья! В этом видео я наконец то поставил в свой УАЗик тахометр от ВАЗ 2106. Я покажу как я его подлечил и поставил. Почему от именно от ВАЗ 2106? Народ ставить разные тахометры и как я понял, самый точный приминительно к УАЗику — это от Газели. Просто так вышло, что первый из примеров, так сказать «вживую» я увидел именно от ВАЗ 2106, у мужика, который купил у меня на запчасти мой старый движок УМЗ 4178. Он как раз приезжал забирать его на своем УАЗике и там я увидел установленный тах от шестерки. Мне очень понравилось и захотелось сделать так же. И я купил именно эту модель. Уже потом я стал читать, и узнал, что это не самый лучших вариант. Почему? Вроде бы тахометр четко реагирует на газ, показывает положенное количество оборотов на максимуме, но вот на холостом ходу, показывает чуть чуть больше ноля, и такого физически не может быть. Минимум обороты могут быть не менее 0.5. В этом есть неточность, и я много видел статей на драйве по этому поводу. Вообщем, можно долго разводить тут полемику. Смотрите видео и сами все увидите. Ниже под видео есть схема подключения, по которой подключал я.

Схема подключения:

Подключение тахометра ВАЗ 2106 на УАЗ 31514 с бесконтактным зажиганием

===========================================
*** Подписывайтесь на мой инстаграм: http//www.instagram.com/bennet1890/
Блог Уазика: zombiehunt.ru
Мой Live! канал: youtube.com/nezclan

Сначала провел тестовые испытания, подключив все напрямую под капотом, чтобы убедится в работоспособности и не тратить время на установку, если что не так.

Извлек старый спидометр. Вместо него, в прошлом видео, я поставил GPS спидометр.

Гибкий вал спидометра нужно заделать

Просто надел на него кусочек армированного топливного шланга и примотал изолентой. Сойдет

Немного поколдовал с проводами обоих приборов. Подсветку там переделал, кое чего соединил между собой. Все по схеме, из этого поста.

Ну и результат в начале поста. А весь процесс смотрите в моем новом видосе! Я ж всетаки не просто блоггер, а видео блоггер! Не забываем об этом, друзья))))

Тахометр в уаз — УАЗ 3151, 2.7 л., 1998 года на DRIVE2

Всем доброго вечера ) решил установить тахометр от ваз 2106 на уаз и сделать из подручных средст корпус под выносной тахометр ! Сделал корпус, обклеил пленкой под карбон и вот что получилось ))) Но сталкнулся с проблемой функционирования самого тахометра с моим зажиганием на 2-х датчиках холла, если подключить выход из тахометра на один из минусов из модуля то тахометр вроде начинает двигаться на больших оборотах и врет т.е его показания становятся совершенно не верны, если есть опыт как сделать так чтоб тахометр заработал с этим зажиганием буду очень благодарен . Есть небольшая мысль но нужно проверить …а теперь процесс сборки, все на фото …

Источник